เป็นไปได้ไหมที่จะต่อเติมบ้านไม้ การต่อเติมบ้าน: ปัญหาขององค์กร คุณสมบัติ การแก้ปัญหาทางเทคนิค และวิธีการก่อสร้าง – สารเคลือบสังเคราะห์

บ่อยครั้งที่ผู้คนต้องต่อเติมบ้าน เหตุผลอาจจำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่ แต่การพัฒนาขื้นใหม่ของปัญหานี้ไม่สามารถแก้ไขได้และคุณต้องขยาย หรือบ้านได้รับการออกแบบมาอย่างไม่สะดวกสบายเช่น "กล่อง" ที่สถาปนิกนำมาใช้ก่อนหน้านี้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องอย่างสมบูรณ์ในปัจจุบันเนื่องจากโครงการที่ซับซ้อนกำลังเป็นที่นิยม บางทีการก่อสร้างในช่วงแรกอาจไม่ได้คำนึงถึง "ลมแรง" ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างโครงสร้างป้องกันเพิ่มเติมในรูปแบบของโรงรถ ระเบียง หรือห้องเครื่อง

โดยทั่วไปแล้วมีหลายสาเหตุที่ผู้คนตัดสินใจแทรกแซงความสมบูรณ์ของบ้าน ในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องทำซ้ำที่อยู่อาศัยที่ทำจากไม้บ่อยครั้งมาก - โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นสต็อกที่อยู่อาศัยเก่า พิจารณาว่าส่วนขยายของบ้านไม้ถูกสร้างขึ้นอย่างไรและการสร้างด้วยมือของคุณเองนั้นสมจริงเพียงใด

ไม่ใช่การเพิ่มเติมแต่เป็นส่วนที่สมบูรณ์!

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าส่วนต่อขยายนั้นไม่ได้ทำให้น้ำหนักของอาคารหลักเลย ดังที่ชื่ออาจแนะนำ นอกจากนี้ยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของโครงสร้างทั้งหมด โครงสร้างเชื่อมต่อกับมันและส่งผลกระทบต่อความมีชีวิตทั้งหมดของบ้าน หากไม่คำนึงถึงในอนาคตอาจมีปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของบ้านทั้งหลัง ไม่ต้องพูดถึงว่ารูปลักษณ์ของบ้านสามารถทำให้เสียได้ ดังนั้นอย่าพยายามประหยัดบนรากฐานที่ดีโครงการที่คิดมาอย่างดี - ข้อบกพร่องเหล่านี้จะออกมาหลังจากค่าบำรุงรักษาบ้านเพิ่มขึ้นการสูญเสียความร้อนที่เพิ่มขึ้นและความประหลาดใจอื่น ๆ อีกมากมาย และแน่นอน คุณต้องเห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างและขอใบอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมด

รากฐานเป็นพื้นฐานในทุกแง่มุม

ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นสร้างส่วนต่อขยายอะไรก็ตาม คุณไม่สามารถทำได้หากไม่มีฐานราก เนื่องจากส่วนต่อขยายเป็นโครงสร้างที่เป็นอิสระในเชิงสร้างสรรค์ จึงแนะนำให้สร้างในสองขั้นตอนเพื่อสร้างฐานราก และหลังจากผ่านไปหนึ่งปี เมื่อโครงสร้างทรุดตัว หดตัวลง ให้ดำเนินการก่อสร้างส่วนที่เหลือต่อไป สิ่งนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงการเสียรูปในการออกแบบ ดังนั้นจึงป้องกันการเกิดรอยร้าวและข้อบกพร่องอื่นๆ

ฐานรากถูกจัดวางโดยคำนึงถึงภูมิประเทศ ดิน น้ำหนักของบ้านและส่วนต่อเติมเสมอ อาจเป็นรูปตัวยูติดกับตัวบ้าน หรืออาจไม่เชื่อมต่อกับตัวบ้านเลยก็ได้ (สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาตัดสินใจสร้างกำแพงที่สี่ในส่วนขยาย)

สำหรับบ้านไม้ รากฐานของส่วนต่อขยายต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษ ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้วัสดุสำหรับส่วนขยายและทางติดกับบ้าน ฐานรากสามารถผูกติดกับบ้านด้วยการเสริมแรงหรือแยกออกจากกันโดยใช้ข้อต่อขยาย - เพื่อให้ส่วนต่างๆของบ้านที่มีวัสดุต่างกันนั่ง เป็นอิสระและไม่นำไปสู่มุมของบ้าน

ส่วนขยายตามเฟรม

การต่อเฟรมเข้ากับการออกแบบบ้านอย่างเป็นธรรมชาติ

การก่อสร้างส่วนขยายของบ้านไม้สามารถเริ่มจากวัสดุผนังใดก็ได้ อย่างไรก็ตามในแง่ของอัตราส่วนราคาต่อคุณภาพ ส่วนขยายที่ใช้เทคโนโลยีเฟรมจะเป็นที่ต้องการของผู้อื่น ไม่ต้องการรากฐานที่ซับซ้อนและผนังหนัก ในเวลาเดียวกันการหดตัวของโครงสร้างดังกล่าวมีน้อยคุณสามารถดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จได้อย่างรวดเร็ว ในเวลาเดียวกันมันค่อนข้างเป็นไปได้ที่จะทำงานด้วยมือของคุณเอง อย่างไรก็ตาม วิธีการสร้างกรอบเกี่ยวข้องกับผนังส่วนต่อขยายที่บางลงโดยไม่ลดการนำความร้อน ดังนั้นอาคารจึงมีขนาดเล็กลง และพื้นที่อยู่อาศัยเองก็ใหญ่ขึ้น

รากฐานด้วยวัสดุดังกล่าวก็เพียงพอแล้วโดยไม่ต้องเจาะลึก ทำได้ง่ายเช่นเทปหรือกระเบื้อง วัสดุกันซึม - วัสดุมุงหลังคา - วางอยู่ด้านบน

จุดสำคัญคือการปฏิบัติตามรูปแบบทั่วไปของอาคารหลัก ท้ายที่สุด หากบ้านเก่าสร้างด้วยไม้ซุงหรือท่อนซุง การสร้างและตัดส่วนต่อขยายจากวัสดุที่เหมือนกันทั้งหมดนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ทั้งจากมุมมองทางเทคนิคและจากมุมมองของวัสดุ แต่เป็นไปได้ที่จะหุ้มส่วนต่อขยายของเฟรมด้วยวัสดุที่เลียนแบบผนังบ้าน ในกรณีนี้สามารถทำซ้ำการตัด ปลาย และองค์ประกอบโครงสร้างอื่นๆ ได้

ในการติดตั้งส่วนต่อขยายเข้ากับบ้านไม้ให้ติดแร็คบาร์เข้ากับผนังบ้านจากนั้นจึงตอกตะปูส่วนประกอบของผนังที่หุ้มผนัง เฟรมสามารถทำด้วยมือของคุณเองตามแผนภาพด้านล่าง

ขั้นตอนการทำงาน:

1. วางขอบเขตของสายรัดด้วยคานอย่างน้อย 15 ซม. ใช้คานหรือกระดานเดียวกันเพื่อตั้งเสามุมโดยใช้ระดับ
2. ทำสายรัดด้านบนจากกระดานขอบ ยึดบอร์ดเข้ากับขอบด้านบนด้วยสกรูเกลียวปล่อย
3. ผนังหุ้มฉนวนด้วยโพลีสไตรีนโฟมโพลีสไตรีนหรือขนแร่
4. วางแผงกั้นไอน้ำและไอน้ำ ยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อย
5. เย็บฉนวนด้วยแผ่น OSB ไม้อัด ผนังแห้ง ฯลฯ

การขยายเทคโนโลยีเฟรมบีม

ส่วนต่อขยายจากบาร์สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของบ้านได้

โดยทั่วไป สิ่งเหล่านี้เป็นรูปแบบต่างๆ ของวิธีโครงร่าง ในกรณีนี้ โครงยังเป็นส่วนรับน้ำหนัก และส่วนหุ้มทำจากไม้ติดกาวหรือไม้แปรรูปเป็นส่วนเล็กๆ ลำแสงทำหน้าที่เป็นวัสดุปิดผิวภายนอกไปพร้อม ๆ กัน

ในเวลาเดียวกันหากทำทุกอย่างถูกต้องส่วนขยายของบ้านไม้ด้วยมือของคุณเองจะไม่แย่ไปกว่าภาพเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไม้

ชิ้นส่วนใหม่สามารถหดตัวได้ในช่วงหกเดือนแรก และเพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบี้ยว ชิ้นส่วนดังกล่าวจะติดเข้ากับอาคารเก่าโดยใช้ตัวยึดโลหะหรือมุมโลหะพิเศษ ทั้งสองไม่ได้ยึดแน่นเพื่อให้ส่วนต่อขยาย "เล่น" เล็กน้อยเมื่อลำแสงหดตัว

การเชื่อมต่อของฐานสองฐานจะดีกว่าเมื่อฐานทั้งสองทำด้วยวิธีการเดียวกัน - ถ้าใช้เทปก็จะยึดด้วยการเสริมแรง หากคุณเชื่อมต่อทุกอย่างถูกต้องส่วนขยายจะติดแน่นกับอาคารหลักแม้จะมีการเคลื่อนตัวของดินก็ตาม

ส่วนต่อขยายคอนกรีตมวลเบา

บล็อกโฟมระหว่างการก่อสร้างช่วยให้นักพัฒนาสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสทางสถาปัตยกรรมเพิ่มเติมได้

วัสดุนี้มีข้อดีคือ น้ำหนักเบา อบอุ่น และสร้างได้ง่าย แต่ในขณะเดียวกันคอนกรีตโฟมก็เปราะและเสียรูป ไม่สามารถเลื่อนงานที่ต้องเผชิญไปจนถึงฤดูกาลหน้าเพื่อไม่ให้ตะเข็บแตกในขณะที่คุณภาพของบล็อกมักถูกวิพากษ์วิจารณ์

อีกประเด็นหนึ่ง - ความแตกต่างของวัสดุของส่วนต่อขยายและตัวบ้านสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบของสภาพอากาศและปัจจัยอื่นๆ ดังนั้นหากคุณต้องการติดจากคอนกรีตโฟมตัวเลือกที่ดีที่สุดคือไม่ต้องเชื่อมต่อ แต่ให้วางชั้นของขนแร่ไว้ระหว่างกันซึ่งจะถูกเย็บด้วยวัสดุที่เหมาะสม

ควรทำเช่นเดียวกันกับการต่ออิฐ โดยวิธีการที่อิฐและบล็อกโฟมในระหว่างการก่อสร้างช่วยให้นักพัฒนาสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสทางสถาปัตยกรรมเพิ่มเติมได้

การใช้โครงโลหะสำหรับส่วนขยาย

กรอบโลหะใช้สำหรับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยส่วนตัวแนวราบ

ผู้ผลิตสมัยใหม่เพิ่งมีข้อเสนอใหม่ - กรอบโลหะที่แข็งแรงและทนทาน ใช้ได้กับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยส่วนตัวแนวราบหรือจำเป็นต้องต่อเติม

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับวิธีโครงลวดแล้ว วิธีนี้มีราคาแพงกว่าและยากกว่า ดังนั้นนักพัฒนาเอกชนจึงหันไปใช้กรอบไม้ที่เชื่อถือได้ในขณะนี้

วันนี้เราไม่มีผลิตภัณฑ์โฮมเมดธรรมดา แต่เป็นโครงการที่ซับซ้อนมาก: เราจะบอกคุณว่าคุณสามารถขยายบ้านด้วยความช่วยเหลือโดยตรงได้อย่างไร!

ก่อนอื่น การก่อสร้างเริ่มต้นด้วยแผนผังชั้น เมื่อคำนวณพื้นที่ที่ต้องการแล้วฉันทำเครื่องหมายพื้นด้วยขนาด 3 ม. x 5 ม. และขุดคูน้ำใต้ฐานรากแถบลึก 50 ซม. และกว้าง 40 ซม. จากนั้นฉันก็วางแท่งเสริมและตัวยึดเชื่อมเข้ากับแท่ง นอกจากนี้ในบทความจะมีคำอธิบายและรูปถ่ายที่ฉันทำลวดเย็บกระดาษเหล่านี้ ฉันไม่ต้องการที่จะจำขั้นตอนการผสมคอนกรีตด้วยตนเองด้วยพลั่วและเทมัน)) ฉันจะพูดอย่างหนึ่ง: มันจะดีกว่าถ้าฉันเรียกเครื่องผสมกับคอนกรีตสำเร็จรูปแล้วเทลงไป))) . เมื่อเปิดแบบหล่อจากกระดานแล้วฉันก็ยกฐานรากขึ้นมาเหนือระดับพื้นดิน 20 ซม. แล้วปรับระดับ ปูนซีเมนต์ M-400 ผสมกับทรายกรองในอัตราส่วน 1 ต่อ 3 ได้ผลความแข็งแรงที่น่าประทับใจ
หลังจากที่คอนกรีตแข็งตัวแล้ว ฉันก็เริ่มเทแท่นคอนกรีตสำหรับติดตั้งหม้อต้มก๊าซขนาด 1 x 1 เมตร วางในสองตำแหน่งด้วยตะแกรง และติดตั้งแบบหล่อ

ด้วยการเทลวดเย็บกระดาษที่ยื่นออกมาจากฐานด้วยคอนกรีตฉันได้หมอนสำหรับปูพื้นไม้ (ล่าช้า) ฉันต้องใช้ลวดเย็บกระดาษเพื่อไม่ให้หมอนตกลงพื้น และทำให้พื้นเอียง ฉันจัดเรียงตามคำแนะนำในการติดตั้งพื้น นั่นคือในระยะห่างจากกันและตามระดับอย่างเคร่งครัด

เป็นอันเสร็จงานฐานราก จากนั้นเขาก็เริ่มสร้างกำแพง ขั้นแรกได้ทำการกันซึมจากวัสดุผนังตั้งแต่ฐานรากโดยเกลี่ยวัสดุมุงให้ทั่วบริเวณ ท้ายที่สุดแล้วคอนกรีตนำความชื้นได้ดีมากและหากไม่ทำฉนวนป้องกันความชื้น เชื้อราอาจปรากฏขึ้นบนผนัง ผนังเองก็อาจแตกได้
ขั้นตอนต่อไปของฉันคือการทำเครื่องหมายสำหรับผนัง ระยะห่างของด้านข้างจากผนังถึงผนังด้านตรงข้ามไม่แตกต่างกันและเส้นทแยงมุมของมุมจะเท่ากัน เมื่อร่างมุมแล้วฉันก็เริ่มวางบล็อกโฟมขนาด 20x40x60 ซม.

แผนรวมการตกแต่งผนังภายนอกด้วยผนัง ดังนั้นฉันจึงติดตั้งบล็อกด้วยรางไฟและมุมจากผนังในลักษณะที่หลังจากเสร็จสิ้นผนังส่วนต่อขยายจะไม่ "เต้น" จากผนังบ้าน ในการผูกบล็อกเข้าด้วยกันจะใช้ส่วนผสมของซีเมนต์และทรายในอัตราส่วน 1 ต่อ 3 นอกจากนี้ยังมีการขายส่วนผสมและกาวพิเศษ ก่อนที่จะวางบนครกบล็อกเปียกด้วยน้ำ สิ่งนี้ช่วยอำนวยความสะดวกอย่างมากในกระบวนการวาง ด้วยค้อนยางบล็อกก็เข้าที่

การก่ออิฐใด ๆ ถูกสร้างขึ้นจากมุม ดังนั้นฉันจึงไม่มีข้อยกเว้นและปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการ โดยปรับให้เข้ากับทางเข้าประตู เพื่อให้ได้บล็อกที่มีความยาวสั้นกว่าจะใช้เลื่อยตัดโลหะแบบเก่า) เธอทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม แต่ลดราคามีเลื่อยพิเศษ


ในการเชื่อมต่อผนังกับบ้านหลักฉันสร้างตัวยึดรูปตัว T จากการเสริมแรงและเจาะผนังโดยคาดหวังว่าพวกเขาจะตกลงไปในรอยต่อระหว่างบล็อก
เขาสร้างกำแพงโดยคำนึงถึงช่องเปิดหน้าต่างและประตูโดยใช้ระดับการก่อสร้างยาวหนึ่งเมตรครึ่งและสายดิ่ง เหล่านั้น. บล็อกถูกวางซ้อนกันอย่างเคร่งครัดในแนวตั้งและแนวนอน นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเปิดประตูและหน้าต่าง ความหนาของตะเข็บสามารถปรับความสูงของบล็อกให้สัมพันธ์กันได้


เมื่อความสูงของผนังถึงระดับที่ต้องการช่องรูปตัวยูทำจากมุมโลหะขนาด 5 ซม. x 10 ซม. สำหรับวางบล็อกเหนือช่องเปิดประตูและหน้าต่าง ความยาวของแต่ละอันคือผลรวมของความยาวของช่องบวก 40 หรือ 60 ซม. สำหรับวางบนผนัง ในการทำเช่นนี้ให้วางมุมบนบล็อกโดยให้ด้านยาวเข้าหากันและเชื่อมเข้าด้วยกันโดยใช้เครื่องเชื่อมและอุปกรณ์เพื่อให้ได้ช่องว่างระหว่างกัน ช่องว่างจำเป็นสำหรับการขันสกรูเกลียวปล่อยลงในบล็อกระหว่างการติดตั้งประตูและหน้าต่าง



จากนั้นฉันก็วางช่องบนบล็อกแล้วขันสกรูให้แน่นเพื่อยึดให้สมบูรณ์ มันเป็นไปได้ที่จะพลิกกลับด้านต่าง ๆ และวางบล็อกไว้ด้านบน แต่ฉันใส่กระดานจากด้านล่างเพื่อติดกรอบหน้าต่างและประตู


เมื่อวางบล็อกโฟมไว้บนช่องแล้วฉันก็เห็นลำแสงขนาด 100x150 ซม. แล้ววางลงด้านบน ฉันขันสกรูเข้ากับบล็อกโฟมด้วยสกรูเกลียวปล่อยขนาด 200 มม. และยึดไม้เข้ากับมุมเสริม จำเป็นสำหรับคานเพดานและระบบมัด



ขันสกรูขนาด 50x75 มม. เข้ากับผนังบ้าน ฉันได้รับการสนับสนุนสำหรับคานเพดาน สำคัญ!!! สำหรับหลังคาแต่ละหลังจะคำนวณความหนาของคานและจันทันสำหรับหลังคารวมถึงระยะห่างระหว่างกันคาน 50x75 มม. ขันเข้ากับมุมลำแสง

เนื่องจากความสูงของส่วนต่อขยายนั้นเท่ากับระดับของบ้าน หลังจากติดตั้งคานแล้ว ฉันจึงต้องถอดส่วนหนึ่งของกระดานชนวนเหนือตัวบ้านออกเพื่อให้ได้หลังคาที่ลาดเอียงเหนือส่วนต่อขยาย หลังจากนั้นก็ประกอบจันทัน ใช้ตะปูขนาด 250 มม. ในการยึดจันทัน

เขาวางลังไม้ขนาด 25 มม. x 150 มม. บนจันทัน วางแผ่นกั้นความร้อนและไอน้ำบนจันทัน และเริ่มวางกระเบื้องโลหะ

กระเบื้องโลหะเกือบซื้อจากโรงงานและมีความยาวตามต้องการ ไม่จำเป็นต้องตัดหรือปรับให้ยาวเท่ากัน หลังจากวางแผ่นบนหลังคาและเลื่อนเข้าใต้กระดานชนวนเก่าแล้ว ฉันก็จัดแนวให้ชิดกันและผนัง หลังจากยึดแล้วฉันก็ตัดส่วนเกินของลังออก

เขาวางท่อนซุงบนหมอนปูพื้นจากกระดานหนา 40 มม.
ประตูถูกติดตั้งต่อไป

บ้านในชนบทที่ทันสมัยได้รับการออกแบบเพื่อให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดในนั้น ในปัจจุบันเงื่อนไขทั้งหมดได้ถูกสร้างขึ้นสำหรับสิ่งนี้ - โซลูชันการออกแบบมากมายในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยวัสดุแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วมากมาย

หนึ่งในองค์ประกอบของอาคารส่วนตัวในปัจจุบันคือระเบียง - พื้นที่เปิดโล่งทั้งหมดหรือบางส่วนพร้อมหลังคา ให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่โดยแทบไม่ต้องออกจากบ้าน เกี่ยวกับวัสดุและความต้องการใดที่ระเบียงสามารถทำได้และจะมีการหารือในอนาคต

ผู้ใช้มักจะค้นหา:

การออกแบบระเบียงแบบคลาสสิก

โครงสร้างส่วนขยายของบ้านเรียกว่าระเบียงหรือระเบียงเป็นแท่นที่ยกขึ้นเหนือพื้นดินบนฐานรากประเภทหนึ่งและหลังคาที่ทำจากวัสดุบางอย่างโดยมีคานรองรับหลายอัน ตามศูนย์รวมโครงสร้างดังกล่าวแบ่งออกเป็น:

• เปิด;
• ปิดบางส่วน
• ปิด.

ระเบียงเปิด

สายพันธุ์นี้ดีเมื่ออยู่ในด้านที่มีแสงแดดส่องถึง เนื่องจากไม่มีรั้วจึงไม่มีขอบเขตระหว่างเฉลียงและพื้นที่โดยรอบ จะดีกว่าถ้าความสูงของพื้นของโครงสร้างดังกล่าวมีขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออาศัยอยู่ในบ้านในชนบทสำหรับเด็ก

รูปถ่าย: โครงการ 3 มิติของบ้านในชนบทพร้อมเฉลียง

เนื่องจากขาดการแยกตัวออกจากบรรยากาศอย่างสมบูรณ์การทำงานของโครงสร้างประเภทที่หนึ่งและสองจึงทำได้เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น เป็นไปไม่ได้ที่จะป้องกันพวกเขาด้วยคุณภาพสูงเนื่องจากคุณสมบัติการออกแบบและค่อนข้างยากที่จะปกป้องผู้เข้าชมระเบียงจากลมและเม็ดฝนที่บินเข้ามาภายใน

ระเบียงที่ปกคลุม

ประเภทนี้เหมาะสมที่สุดสำหรับใช้เป็นห้องเพิ่มเติมตลอดทั้งปี แม้ในฤดูหนาวที่หนาวเย็น ปิดจากลมและน้ำค้างแข็ง คุณก็สามารถเพลิดเพลินกับชาร้อนในขณะที่ชื่นชมความงามของธรรมชาติ ในเวลาเดียวกันจะเป็นการดีกว่าที่จะรวมการตกแต่งภายในของเฉลียงเข้ากับฉนวนของผนังทั้งหมด สิ่งนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำความร้อนในบ้านโดยรวม

ตัวเลือกการตกแต่งระเบียง

กระบวนการผลิตของโครงสร้างที่อธิบายนั้นไม่ซับซ้อนและสามารถเข้าถึงได้ด้วยมือของคุณเองเช่นเดียวกับการตกแต่งระเบียงทั้งภายในและภายนอก เนื่องจากหัวข้อของบทความเกี่ยวข้องกับความคุ้นเคยโดยละเอียดมากขึ้นกับส่วนที่สองของงาน เราจะพิจารณาโดยเน้นที่ตัวเลือกที่เป็นไปได้ คุณสมบัติ ข้อดีและข้อเสีย

ขณะนี้การบุของระเบียงจากด้านในใช้วัสดุดังต่อไปนี้:

1. บุด้วยไม้
2. แผงพลาสติก
3. แผ่น MDF;
4. ปูนปลาสเตอร์และหินเทียมจากซีเมนต์

ไม้ประดับระเบียง

ตัวเลือกคลาสสิกคือการใช้วัสดุไม้ธรรมชาติในการตกแต่งผนังไม่เพียง แต่ในการตกแต่งภายในบ้าน แต่ยังอยู่ในอาคารภายนอกด้วย ซับในนั้นมีลักษณะที่ดีติดตั้งง่ายและข้อกำหนดต่ำสำหรับคุณภาพของการเตรียมฐาน

มันถูกติดตั้งบนลังไม้ขนาด 40x40 มม. โดยใช้ตัวยึดพิเศษ - ไคลเมอร์ซึ่งจับแผงข้างร่องและยึดให้แน่น รายละเอียดการตกแต่งสามารถวางในแนวตั้ง แนวนอน หรือทำมุมกับพื้นได้

วัสดุเฉพาะเรื่อง:

ส่วนงานตกแต่งภายนอกนั้นสามารถหุ้มเฉลียงได้โดยการติดตั้งไม้ระแนงให้ขนานไปกับดินโดยให้สันนูนขึ้นเพื่อป้องกันน้ำขังในร่อง

เสร็จสิ้นพลาสติก

ยังเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างธรรมดา เป็นการดีกว่าที่จะตัดแต่งระเบียงแบบปิดด้วยแผงดังกล่าว ในกรณีนี้ ความแตกต่างของอุณหภูมิจะไวต่อวัสดุน้อยกว่า ซึ่งจะทำให้อายุการใช้งานเพิ่มขึ้น

พลาสติกไม่กลัวน้ำซึ่งแตกต่างจากวัสดุไม้ เครือข่ายร้านค้าปลีกสมัยใหม่มีตัวเลือกมากมายสำหรับการออกแบบสีและพื้นผิวของแผงพลาสติก

การติดตั้งแผ่นพลาสติกทำได้ง่ายกว่าไม้ เนื่องจากแผงมีความกว้างมาก กระบวนการจึงเร็วขึ้น

สะดวกในการยึดชิ้นส่วนตัดแต่งเข้ากับลังโดยใช้ที่เย็บกระดาษตอกลวดเย็บกระดาษลงในชั้นวางกว้างตามขอบของผลิตภัณฑ์ แผงพลาสติกไม่ต้องการการเคลือบผิวเพิ่มเติมล้างด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ ฝุ่นไม่จับตัว

ตกแต่งภายในด้วยแผ่น MDF

วัสดุตกแต่งอื่นที่ใช้กันทั่วไปสำหรับงานตกแต่งภายในคือแผ่นไม้ MDF เช่นเดียวกับรุ่นก่อนหน้าพวกมันมีความกว้างในการทำงานที่ใหญ่ซึ่งช่วยให้คุณทำการปลอกได้เร็วพอ สำหรับการยึดกับลังไม้จะใช้ที่หนีบคล้ายกับที่ใช้เมื่อติดตั้งซับในไม้

เนื่องจากมีสีจำนวนมากที่เลียนแบบไม้ธรรมชาติหินและแม้แต่หนังการตกแต่งภายในของเฉลียงจะดูมีคุณภาพสูงมาก ด้วยข้อดีทั้งหมด MDF ยังมีข้อเสียเปรียบที่สำคัญ - ความต้านทานต่อความชื้นต่ำมากในเรื่องนี้จะเป็นการดีกว่าที่จะไม่ใช้มันในการตกแต่งระเบียงแบบเปิด มิฉะนั้นจะต้องมีการป้องกันเพิ่มเติมในรูปแบบของการเคลือบเงาทุกด้านของแผง

ตกแต่งผนังระเบียงด้วยวัสดุซีเมนต์

ในกรณีของการใช้วัสดุก่อสร้างที่มีส่วนผสมของซีเมนต์สำหรับการผลิตระเบียง - บล็อกที่มีการอุดอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออิฐจะเป็นการดีกว่าที่จะจบผนังด้วยส่วนผสมหรือชิ้นส่วนที่คล้ายกัน

โปรดทราบว่าปูนปลาสเตอร์ยิปซั่มและหินเทียมยิปซั่มไม่เหมาะสำหรับการปิดผนังระเบียงกลางแจ้ง

บ่อยครั้งที่เจ้าของบ้านถูกหยุดโดยวัสดุตกแต่งซีเมนต์ที่มีราคาสูง ในขณะเดียวกันก็ไม่ยากที่จะสร้างหินเทียมตามจำนวนที่ต้องการด้วยตัวคุณเองในเวิร์กช็อปที่บ้าน ด้วยการเพิ่มสีย้อมสวรรค์ คุณจะได้การตกแต่งภายในที่ไม่เหมือนใครในห้องสำเร็จรูป

โพลีคาร์บอเนตในการตกแต่งระเบียง

ตามที่ระบุไว้แล้ว วัสดุข้างต้นที่ใช้ในการตกแต่งภายในระเบียงมีข้อเสียบางประการที่จำกัดการใช้งาน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผนังภายนอกและหลังคาของระเบียงถูกปกคลุมด้วยโพลีคาร์บอเนตมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นวัสดุโปร่งใสประดิษฐ์ที่ช่วยให้คุณได้รับพื้นที่ปิดในขณะที่ยังคงสัมผัสกับธรรมชาติโดยรอบ

พลาสติกนี้มีสองประเภทหลัก:

1. เซลลูลาร์ ต่างกันที่น้ำหนักน้อย แสงส่องผ่านสูง ความทนทาน จึงมักใช้ทำหลังคาระเบียง
2. เสาหิน คุณสมบัติใกล้เคียงกับแก้วควอทซ์จริง แต่แตกต่างจากแก้วตรงที่มันไม่มีความเปราะสูง สิ่งนี้กำหนดการใช้งานในโครงสร้างเฟรมของการจัดเรียงตามแนวตั้ง - หน้าต่าง, ประตู, ผนังโปร่งใส

ผู้ผลิตสมัยใหม่ไม่ จำกัด เฉพาะการผลิตแผ่นไม่มีสี ในการสร้างเงาที่นุ่มนวล ขอแนะนำให้ใช้โพลีคาร์บอเนตสีเขียว น้ำเงิน แดง เหลืองสำหรับหลังคา คุณสามารถรวมสีได้หลายสีเพื่อให้ความสว่างและความคิดริเริ่มในการออกแบบทั้งหมด

การหุ้มผนังของเฉลียงด้วยโพลีคาร์บอเนตเซลลูล่าร์นั้นค่อนข้างแพงสำหรับงานทำเอง ในการทำงาน คุณต้องมีชุดเครื่องมือขั้นต่ำ:

• มีดสำหรับตัด - มีดก่อสร้างใด ๆ ที่จะทำ
• ไขควง

เทคโนโลยีการติดตั้งโพลีคาร์บอเนตเกี่ยวข้องกับรายการงานต่อไปนี้

การติดตั้งโพลีคาร์บอเนตเซลลูล่าร์บนหลังคาระเบียงนั้นทำในลักษณะเดียวกัน หากมีสันเขา - ทางแยกของความลาดเอียงของหลังคาสองอันให้ใช้โปรไฟล์สันพิเศษที่ขายในองค์กรที่ขายแผ่นงาน

ในกรณีที่ไม่มีประสบการณ์ในการตัด คนงานในฐานก่อสร้างก็สามารถตัดแผ่นตามขนาดที่ต้องการได้

จากการตรวจสอบของเรา ปริมาณของวัสดุสำหรับหุ้มระเบียงเพียงพอสำหรับการสร้างโครงสร้างที่ไม่เหมือนใคร ก่อนจบเฉลียงของคุณด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ศึกษาคุณสมบัติการใช้งานทั้งหมดอย่างละเอียดในกรณีใดกรณีหนึ่ง

การต่อเติมบ้านด้วยตัวเองเป็นวิธีทั่วไปในการเพิ่มพื้นที่ใช้สอย ในความเป็นจริง เรามีสิ่งนี้เป็นมรดกตกทอดจากช่วงเวลาที่ทัศนคติของรัฐต่อการก่อสร้างที่อยู่อาศัยแต่ละหลังแสดงออกโดยหลักการ "การช่วยชีวิตผู้จมน้ำคืองานของผู้จมน้ำเอง" จากนั้นในพื้นที่ของการพัฒนาส่วนตัวก็พบเพิงจากสายตาที่นักเซอร์เรียลลิสต์สาบานว่าฝันร้าย

อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของที่อยู่อาศัยพร้อมส่วนต่อขยายมีอยู่ทุกที่และยังคงมีความเกี่ยวข้องมาจนถึงทุกวันนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นทาสสินเชื่อที่ไม่สามารถทนได้ในอีกหลายปีข้างหน้า มีวิธี แต่พวกเขาไม่สามารถจ่ายรังครอบครัวขนาดใหญ่ได้ - ค่าก่อสร้างเมื่อเทียบกับขนาดของอาคารจะเติบโตตามกฎหมายพลังงาน อย่างไรก็ตามในตอนแรกจะสร้างบ้านที่มีขนาดขั้นต่ำหากสามารถอยู่อาศัยได้จากนั้นตามความจำเป็นเพื่อขยายบ้านและอื่น ๆ และอื่น ๆ เป็นไปได้มากสำหรับงบประมาณของคุณ ยิ่งไปกว่านั้น บ้านที่รกด้วยส่วนต่อขยายที่ถูกต้องจะสะดวกกว่า สวยงามกว่า และเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าบ้านเดิม ดูรูปที่:

โปรดทราบว่าการก่อสร้างส่วนต่อขยายมีความซับซ้อนในเชิงองค์กรและทางเทคนิคมากกว่าอาคารหลักทำไม เนื่องจากส่วนขยายมีผลในรูปแบบต่างๆ ดูด้านล่าง ในเงื่อนไขที่ที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลได้รับการรับรองและประกันโดยสมบูรณ์ อัตราอุบัติเหตุที่เกิดจากการต่อเติมนั้นไม่สามารถยอมรับได้ นั่นเป็นเหตุผล ค่าใช้จ่ายของส่วนขยายแบบเบ็ดเสร็จสี่เหลี่ยมจะมีราคาแพงกว่าอาคารใหม่อย่างมากและนักพัฒนาอิสระจะประสบปัญหาเฉพาะ เกี่ยวกับสิ่งที่จะเข้าหาโซลูชันของพวกเขาจากด้านใดจะหาจุดที่เหมาะสมที่สุดและวิธีสร้างส่วนขยายอย่างถูกต้องได้อย่างไรและบทความนี้เขียนขึ้น

คำถามเกี่ยวกับองค์กร

แน่นอนว่าผู้สร้างตนเองมีความสนใจเป็นหลัก - เป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำให้การบุกรุกส่วนขยายถูกกฎหมายหลังจากความจริง? หากอาคารที่อยู่อาศัยเป็นอาคารที่ถูกบุกรุกแล้วก็ไม่สมจริง การก่อสร้างด้วยตนเองนั้นถูกต้องตามกฎหมายตามผลการดำเนินงานของอาคาร พูดประมาณ - คุ้มไหม? ใช่และอยู่กับเขาปล่อยให้เขายืนต่อไป แต่ shish กับเขา shish กับเขาแล้วให้บางอย่างเช่น "ใช่แล้วเขาอยู่ ... " เพราะ ไม่มีพารามิเตอร์เริ่มต้นอ้างอิงเพื่อกำหนดชะตากรรมในอนาคตของโครงสร้าง Samotroy ได้รับการรับรองในครั้งแล้วครั้งเล่า และผลกระทบด้านลบของการขยายเวลาอาจส่งผลต่อ 10 ปีหรือมากกว่านั้น นั่นคือเจ้าของที่ทะเลาะวิวาทและทะเลาะวิวาทมีเหตุผลอย่างเป็นทางการในการโต้แย้ง: ใช่พวกเขาออกกฎหมายให้ผิด! ชดเชย! ซึ่งมันไม่สมจริงเอาซะเลย แต่คุณสามารถดื่มเลือดและเขย่าประสาทของคุณและผู้คนได้อย่างตื่นเต้น

บันทึก:สำหรับ "การสร้างตัวเองโดยสมบูรณ์" ของบ้านพร้อมส่วนต่อขยาย ทางเลือกเดียวในการทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย และวันหนึ่งก็คือการชะลอการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของอาคารหลักจนกว่าการต่อเติมจะพร้อม แล้วจึงทำให้ทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมกัน

สำหรับที่อยู่อาศัยเก่า โดยทั่วไปหรือสร้างขึ้นตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ ความเป็นไปได้ในการทำให้ส่วนขยายที่ไม่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนั้นขึ้นอยู่กับประเภทและการออกแบบ ดูด้านล่าง ไม่มีส่วนขยายใดที่ได้รับการรับรองโดยอัตโนมัติ ดังนั้นไม่ว่าบ้านเก่าจะสร้างขึ้นมาอย่างไร หากคิดจะสร้าง ก็เตรียมเดินตามรอยได้เลย มหากาพย์:

• การสำรวจธรณีวิทยา ณ สถานที่ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างหลัก
• ได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดิน (หากมีการเช่าพื้นที่ใต้ถุนบ้าน)
• ได้รับอนุญาตจากเพื่อนบ้านในการก่อสร้าง
• การออกแบบส่วนขยายอิสระหรือกำหนดเองโดยผู้เชี่ยวชาญ
• การอนุมัติโครงการโดยองค์กรก่อสร้างที่ได้รับใบอนุญาต นักดับเพลิง สุขาภิบาล ช่างไฟฟ้า สาธารณูปโภค ส่วนใหญ่มักจะรวมกับ pp 1 และ 4 ตามคำสั่งจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ได้รับอนุญาต ถูกกว่าและเร็วกว่า
• ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากเทศบาลท้องถิ่น - ที่สำนักสถาปัตยกรรม, ที่ประชุมสภาหมู่บ้าน / หมู่บ้าน นอกจากนี้ยังสามารถรวมกับย่อหน้า 1, 4 และ 5 สิ่งนี้เรียกว่าโครงการแบบครบวงจรหรือโครงการแบบรวม
• การก่อสร้าง;
• การยอมรับอาคารโดยตัวแทนของหน่วยงานที่ออกใบอนุญาต
• การต่ออายุสัญญากับระบบสาธารณูปโภคเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย
• การลงทะเบียนใหม่ของที่อยู่อาศัยของพื้นที่ใช้สอยที่เพิ่มขึ้นในที่ดินและในภาษี

หวังว่าเนื้อหาเพิ่มเติมของบทความจะช่วยให้คุณเข้าใจโครงการที่เสนอ หรือแม้แต่หากคุณสร้างเองและรู้วิธีใช้โปรแกรมคำนวณการก่อสร้างแล้ว ให้พัฒนาโครงการส่วนต่อขยายด้วยตัวคุณเอง ผู้เชี่ยวชาญในบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตรู้จักธุรกิจของตน พวกเขาจะเห็นว่ามีการร่างอย่างถูกต้อง ถามคำถามสองสามข้อ และ - โบกมือ

ธรณีวิทยา

โครงการส่วนต่อขยายได้รับการพัฒนาขึ้นจากผลการสำรวจทางธรณีวิทยาของโครงสร้างและการแก้ไขอาคารที่มีอยู่ แม้ว่าบ้านจะเป็นแบบบ้านทั่วไปก็ตาม การสำรวจในสถานที่นั้นไม่ถูก แต่ส่วนขยายจะเชื่อถือได้และจะไม่ลดความน่าเชื่อถือของบ้านหากดินที่อยู่ข้างใต้นั้นเป็นเนื้อเดียวกันและคุณสมบัติพื้นฐานใกล้เคียงกับอาคารใหม่มากที่สุด ใต้ถุนบ้าน. เพื่อตัดสินใจว่าจะติดตั้งในสถานที่ที่กำหนดได้หรือไม่ ตัวอย่างดินจะถูกนำล่วงหน้าด้วยการเจาะสวนจากความลึกเดียวกันภายใน 1-1.5 ม. ในซองจดหมายบนพื้นที่ใต้ส่วนขยาย - ในมุมและ ในศูนย์ เวลาเก็บตัวอย่างเป็นฤดูใบไม้ผลิที่อบอุ่นจริงๆ เมื่อพื้นดินด้านบนแห้ง ในละติจูดกลาง - ต้นเดือนพฤษภาคม ไม่ควรมีฝนตกอย่างน้อย 3-4 วันก่อนการเก็บตัวอย่าง บ่อน้ำก่อนที่จะเลือกจะถูกทำความสะอาดอย่างละเอียดจากดินที่แตกจากด้านบน แต่ละตัวอย่างจะถูกเทลงในขวดแก้วที่มีฝาปิดแน่นทันที ถุงพลาสติกไม่ดี!

ขั้นแรก เราประเมินคุณสมบัติการยกตัว การทรุดตัว และการรับน้ำหนักของดินโดยการตรวจสอบตัวอย่างด้วยสายตา ใต้ถุนบ้านและท้ายอาคารต้องตรงกับชั้น ตัวอย่างเช่น บ้านบนดินร่วนปนทรายแห้ง ไม่เป็นหิน และทรุดตัวเล็กน้อย โดยสามารถรับน้ำหนักได้น้อยกว่าปกติ 1.7 กก./ตร.ม. ดู A 2 ม. จากผนังนั่นคือ ภายใต้ส่วนขยายที่เสนอ - กระดูกอ่อนหรือกรวดที่ไม่มีรูพรุน แต่ไม่สามารถยุบตัวได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งมีความสามารถในการรับน้ำหนักมากกว่าปกติอย่างเห็นได้ชัด คุณไม่สามารถแนบ หรือสมมุติว่าแทนที่จะใช้กระดูกอ่อน ทรายทรายแป้งแห้งไม่มีรูพรุน แต่มีการทรุดตัวมากกว่าและรับน้ำหนักได้น้อย ผลลัพธ์ก็เหมือนกัน

บันทึก:ติดกับบ้านด้วยมือของคุณเองหากความสามารถในการรับน้ำหนักของดินในพื้นที่น้อยกว่า 1.7 กก. / ตร.ม. ซม. เช่นเดียวกับดินที่มีการยกตัวปานกลาง รุนแรง และมากเกินไป การทรุดตัว และ/หรือการรดน้ำมากเกินไปจากการก่อสร้างที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่มีโครงการ ก็ไม่แนะนำอย่างเด็ดขาด อย่างดีที่สุด จะไม่มีใครทำให้ส่วนขยายดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายในทางที่ซื่อสัตย์ ที่เลวร้ายที่สุดทำให้ตัวเรือนเก่าเสียหายอย่างไม่สามารถแก้ไขได้

หากไม่มีความแตกต่างที่มองเห็นได้ในตัวอย่างที่ขัดขวางการก่อสร้าง เราจะประเมินความเป็นเนื้อเดียวกันของคุณสมบัติพื้นฐานของดิน ซึ่งรวมถึงปริมาณน้ำและสภาพความเป็นพลาสติกโดยรวมด้วยความชื้นสัมพัทธ์ สำหรับสิ่งนี้:

1. เราชั่งน้ำหนักภาชนะเหล็กเคลือบและบันทึกน้ำหนัก Vp
2. เราเทตัวอย่างส่วนหนึ่งลงในจาน ชั่งน้ำหนักทันที บันทึกน้ำหนักรวมเริ่มต้น Vn
3. เราให้ความร้อนกับตัวอย่างในภาชนะด้วยความร้อนต่ำจนดินแตกเป็นฝุ่น เช่น จะไม่แห้งสนิท
4. เรายังชั่งน้ำหนักจานด้วยตัวอย่างทันที บันทึกน้ำหนักรวมสุดท้าย Vk
5. เราคำนวณน้ำหนักเริ่มต้นและน้ำหนักสุดท้ายของตัวอย่างสุทธิ Рн = Вн – Вп; Pk \u003d Vk - Vp.
6. เราคำนวณความชื้นสัมพัทธ์ของตัวอย่างเป็น H \u003d 1 - (Rc / Rn)

ตัวอย่างเช่น น้ำหนักสุทธิเริ่มต้นของตัวอย่างคือ 440 กรัม และน้ำหนักสุดท้ายคือ 365 กรัม ความชื้นสัมพัทธ์จะเท่ากับ 1 - (365/440) = 1 - 0.83 = 0.17 หรือ 17% ค่า H สำหรับตัวอย่างทั้งหมดต้องตรงกันภายใน 10 เปอร์เซ็นต์ (เปอร์เซ็นต์ของเปอร์เซ็นต์) หากถือว่ามีการก่อสร้างด้วยตนเอง หรือสูงถึง 20 เปอร์เซ็นต์หากโครงการได้รับการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญและได้รับการอนุมัติตามที่คาดไว้ สมมติว่าตัวอย่างทั้งหมดให้ค่าความชื้น 17%, 18.7%, 16%, 16.5% และ 19% ส่วนเบี่ยงเบนนับจาก น้อยที่สุดมูลค่าและมูลค่าที่อนุญาตจะเป็น 1.6% สำหรับการก่อสร้างด้วยตนเอง และ 3.2% สำหรับการก่อสร้างภายใต้โครงการ ในกรณีนี้ การสร้างด้วยตนเองเป็นไปไม่ได้ คุณต้องสั่งธรณีวิทยาและพัฒนาโครงการ

ปัญหาทางเทคนิค

สิ่งแรกที่ต้องรู้นี่คือ ไม่มีอาคารสำเร็จรูปรากฐานของส่วนต่อขยายที่เบาที่สุดจะต้องยืนอย่างน้อยหนึ่งปีก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างต่อไปและรากฐานของส่วนต่อขยายที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ - จาก 2 ปี ขึ้นอยู่กับผลการวัดแนวนอน ดูด้านล่าง โดยทั่วไปแล้วการต่อเติมบ้านส่วนตัวอาจส่งผลต่อสภาพของมันดังต่อไปนี้ ปัจจัย:

• ปฐพีกลศาสตร์ - บ้านเก่าฐานรากทรุดแล้ว ยังไม่ได้ต่อเติม
• กลไกโครงสร้าง - ส่วนต่อขยายที่อยู่ติดกับบ้านหรือติดกับตัวบ้าน จะถ่ายโอนไปยังโครงสร้างของอาคารที่มีอยู่ ทั้งโหลดระหว่างการทรุดตัวของส่วนต่อขยาย และน้ำหนักในการดำเนินงาน ลมและหิมะ การออกแบบส่วนต่อขยาย (ดูด้านล่าง) ต้องประสานกันในแง่ของกลไกโครงสร้าง ไม่เพียงแต่กับน้ำหนักบรรทุกที่คาดไว้ แต่ยังรวมถึงการออกแบบอาคารหลักด้วย
• วิศวกรรมความร้อน - ส่วนขยายในขั้นตอนใด ๆ ของการก่อสร้างไม่ควรละเมิดสมดุลความร้อนที่มีอยู่ภายใต้อาคารที่มีอยู่
• ด้านเทคโนโลยี - รายละเอียดส่วนต่อเติมจะต้องแนบกับโครงสร้างของอาคารหลัก นอกจากนี้ยังสามารถเปิดช่องในผนังรับน้ำหนักได้ ทั้งสองไม่ควรทำให้โครงสร้างหลักอ่อนแอลง

ควรกล่าวถึงเป็นพิเศษเกี่ยวกับวิศวกรรมความร้อน บ้านที่สร้างขึ้นอย่างเหมาะสมจะไม่แกว่งไปมาในแต่ละปีตามการเคลื่อนตัวของพื้นดินตามฤดูกาล แม้แต่บนฐานรากที่ไม่ได้ฝัง ใต้นั้นมีหลุมอุ่นเกิดขึ้น - พื้นที่ที่อุณหภูมิของดินไม่ต่ำกว่าศูนย์ พื้นที่ตาบอดรอบบ้านขยายหลุมอุ่นออกไปด้านข้าง ซึ่งมีประโยชน์ในทุกกรณี และทำให้ง่ายต่อการจับคู่ส่วนขยายกับบ้าน ในทางกลับกันส่วนขยายเพื่อไม่ให้บ้านสูญเสียความมั่นคงควรค่อยๆดึง "ลิ้น" ของหลุมอุ่นใต้ตัวมันอย่างราบรื่นและค่อยเป็นค่อยไปโดยไม่ลังเล แทร็กนี้สำเร็จ ทาง:

1. รากฐานของส่วนขยายถูกวางในฤดูใบไม้ผลิพร้อมกับการกำเนิดของความร้อนที่แท้จริง
2. หากรากฐานของส่วนขยายเป็นแบบเสาหรือซ้อน (ดูด้านล่าง) จากนั้นทันทีหลังจากวางแล้วจะมีการสร้างชั้นใต้ดินรอบปริมณฑลของส่วนขยาย อาจเป็นได้ชั่วคราวจากเศษหินชนวน ฯลฯ
3. นอกจากนี้ตามแนวเส้นรอบวงของส่วนขยายเป็นที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะสร้างพื้นที่ตาบอดบนเบาะทรายและกรวดทันที
4. ฐานรากถูกปกคลุมด้วยดินเหนียวขยายตัวพร้อมแท่น
5. เหนือฐานรากที่ปูด้วยฉนวน มีการสร้างที่พักพิงชั่วคราวจากการตกตะกอนที่มีความลาดชันเล็กน้อย เป็นต้น จากภาพยนตร์บนเสา
6. การก่อสร้างดำเนินต่อไปไม่เกินหนึ่งปีหลังจากวางรากฐาน

บันทึก:ความยากลำบากที่ระบุในด้านธรณีวิทยาและการออกแบบส่วนต่อขยายใช้ไม่ได้กับบ้านในชนบทเพราะ พวกเขาไม่มีที่อยู่อาศัยตามกฎหมาย กฎยังคงใช้ที่นี่ - ปัญหาของนักพัฒนาคือปัญหาของนักพัฒนา อย่างไรก็ตาม หากอาคารเดชาต้องเสียภาษีอสังหาริมทรัพย์ จะต้องเปลี่ยนเป็นอาคารที่อยู่อาศัย ผลที่ตามมา - ทันใดนั้นคุณกำลังจะย้ายจากเมืองไปสู่ชนบทตลอดกาลตอนนี้เป็นเวลาที่จะจัดเตรียมบ้านในชนบทสำหรับที่อยู่อาศัยอย่างเต็มที่รวมถึง และเรือนนอก จากนั้นเจ้าหน้าที่จะไม่ไปไหนพวกเขาจะต้องทำให้ทุกอย่างถูกกฎหมายตามที่มันเป็นตราบเท่าที่ยังยืนอยู่

เกี่ยวกับวัสดุ

ปัจจัยหนึ่งที่ขัดขวางการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของการก่อสร้างที่ไม่ได้รับอนุญาตคือการไม่ปฏิบัติตามวัสดุที่ใช้กับข้อกำหนดของ SNiP ในกฎความปลอดภัยในอุตสาหกรรมใด ๆ หลักการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ใช้ไม่ได้ และต่อมาก็เป็นไปไม่ได้ที่จะพิสูจน์ว่าคุณไม่ใช่อูฐ และคุณไม่ใช่อูฐ ดังนั้นให้นำวัสดุสำหรับการขยายจากผู้ขายที่ได้รับการรับรองและนอกเหนือจากใบเสร็จรับเงินแล้วจำเป็นต้องมีสำเนาใบรับรองของผู้ผลิตสำหรับวัสดุ ข้อยกเว้นคืออิฐแดงที่ใช้แล้ว หากได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญในองค์กรโครงการในรายการวัสดุสำหรับโครงการ

ประเภทของส่วนขยาย

ตัวเลือกสำหรับการดำเนินการขยายไปยังบ้านมีอยู่ในรูปที่: ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (ไม่มีเครื่องทำความร้อนและไม่หุ้มฉนวน) เปิด, ปิดที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย, แสงที่อยู่อาศัยและที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ ไฟฟ้าเท่านั้นที่สามารถจ่ายให้กับอาคารภายนอกที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยจากการสื่อสารผ่านเครื่องแยกและ RCD (อุปกรณ์กระแสไฟตกค้าง) มีเพียงไฟฟ้าเท่านั้นที่จ่ายให้กับส่วนต่อขยายที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก แต่เป็นไปได้แล้วจากเครือข่ายบ้านทั่วไป เครื่องทำความร้อน - เตาท้องถิ่นหรือไฟฟ้าเช่นเครื่องทำความร้อนใต้พื้น ในกรณีนี้คุณต้องมีเครื่องแยกต่างหากและ RCD เพื่อให้ความร้อน การสื่อสารใด ๆ จะถูกนำเข้าสู่ส่วนต่อขยายที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่โดยไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม

การสื่อสารกับที่บ้าน

ปัจจัยสำคัญต่อไปในการจำแนกประเภทของส่วนขยายคือระดับของการเชื่อมต่อกับโครงสร้างหลัก ตามการเชื่อมต่อ ส่วนขยายแบ่งออกเป็น:

• ระยะไกล - แยกออกจากบ้านอย่างน้อย 3 ความลึกที่ลึกกว่ารากฐานทั้งหมดรวมถึง กอง. ตัวอย่างเช่น หากบ้านปูด้วยปูนสูง 1.6 ม. และอ่างอาบน้ำข้างๆ ตอกเสาเข็มสูง 2.2 ม. ก็ควรจะอยู่ห่างจากบ้านอย่างน้อย 6.6 ม.
• ที่อยู่ติดกัน - ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของความห่างไกล แต่ไม่มีการเชื่อมต่อเชิงกลกับบ้านเช่น รากฐานของส่วนต่อขยายแยกจากกันผนังอยู่ทุกด้านรวมถึง และหันหน้าเข้าบ้าน ส่วนใหญ่แล้ว เพื่อประโยชน์ในการประหยัดที่ดิน วัสดุและงาน พวกเขาถูกสร้างขึ้นใกล้กับบ้านและใต้หลังคาทั่วไป การสร้างตัวเองด้วยการทำให้ถูกต้องตามกฏหมายเป็นไปได้หากเลือกและวางรากฐานของส่วนขยายอย่างถูกต้อง ดูด้านบนและด้านล่าง อาคารที่อยู่ติดกันทุกประเภทยกเว้นที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่สามารถดำเนินการได้
• เชื่อมต่อ - มีผนังรับน้ำหนักร่วมกันอย่างน้อยหนึ่งแห่งและ / หรือสาขา / ส่วนร่วมของเทปรองพื้นกับบ้าน ส่วนต่อขยายอันอบอุ่นขนาดใหญ่ของบ้านเชื่อมต่อกับอาคารหลักเท่านั้น การนั่งยอง ๆ นั้นถูกกฎหมายไม่น่าเป็นไปได้ ในความเป็นจริงมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและทัศนคติที่มีต่อคุณ

ส่วนต่อขยายที่อยู่อาศัยของบ้านส่วนใหญ่มักจะสร้างติดกัน และการสื่อสารที่ขาดหายไปจะถูกนำเข้ามาหลังจากได้รับการยอมรับ ใครจะเป็นผู้ตรวจสอบว่าบ้านตั้งอยู่และผู้คนอาศัยอยู่ในนั้นหรือไม่ ค่าภาษีและค่าสาธารณูปโภคจะยังคงนับรวมพื้นที่ใช้สอยของตัวเอง แถบฐานของส่วนต่อขยายที่อยู่ติดกันนั้นทำด้วยช่องว่างการเสียรูป 6-12 มม. ระหว่างมันกับฐานรากของบ้านซึ่งเต็มไปด้วยวัสดุมุงหลังคา, แก้วรูบิตและฉนวนอื่น ๆ แต่ไม่เหมาะสมในกรณีนี้ ช่องว่าง 30 มม. ระหว่างผนังที่อยู่ติดกันของบ้านและส่วนต่อขยายนั้นอุดรูรั่วด้วยเทปปิดผนึกแบบอัดล่วงหน้า (PSUL) และปิดทับด้วยแผ่นปิดตกแต่งตามรูปร่างจากด้านนอก ปรากฎว่าราคาถูกและร่าเริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากส่วนต่อขยายมีโครงสร้างที่เบา (ดูด้านล่าง) แต่ไม่มีสารเคลือบหลุมร่องฟันถาวร ในเงื่อนไขของเขตภาคกลางของสหพันธรัฐรัสเซียหลังจาก 10-12 ปีความชื้นเริ่มสะสมในช่องว่างระหว่างผนังที่อยู่ติดกันและกลายเป็นจุดสนใจของการทำลายบ้านทั้งหลัง ดังนั้นผู้สร้างที่เชี่ยวชาญด้านส่วนขยายจึงให้การรับประกัน 5 ปีสำหรับส่วนขยายที่อยู่ติดกัน ตามที่พวกเขาพูดทันที โปรดทราบว่าหากคุณสั่งซื้อส่วนขยายแบบครบวงจร

บันทึก:ต้องใช้ PSUL ทันทีเพราะเมื่อเปิดออกแล้วจะเริ่มบวมอย่างถาวร

เกี่ยวกับส่วนขยายระยะไกล

ส่วนขยายระยะไกลช่วยขจัดปัญหาด้านองค์กรและปัญหาด้านเทคนิคของส่วนขยายได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจาก ตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดเป็นโครงสร้างแยกต่างหาก รากฐานของส่วนขยายระยะไกลสามารถเป็นอะไรก็ได้รวมถึง ไม่ฝังฉนวนเป็นต้น และโครงสร้างบนนั้นเป็นแบบสำเร็จรูปทุกชนิด ส่วนขยายระยะไกลเชื่อมต่อกับบ้านด้วยแกลเลอรีหุ้มฉนวนบนฐานเสาหรือแขวนบนคาน ทั้งสองไม่ถือเป็นการเชื่อมต่อทางกลกับบ้าน

ส่วนขยายระยะไกลมีประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณต้องการแนบครัวการสูญเสียความร้อนที่เพิ่มขึ้นจากห้องในกรณีนี้ไม่มีนัยสำคัญ แต่ห้องนั่งเล่นนั้นแยกออกจากควันในครัวและความชื้นสูงได้อย่างน่าเชื่อถือ และที่สำคัญที่สุด ในที่อยู่อาศัยส่วนตัวพร้อมห้องครัว พวกเขามักจะปิดกั้นห้องเตาเผา / ห้องหม้อไอน้ำหรือเพียงแค่วาง / แขวนหม้อต้มน้ำร้อนในห้องครัว การกำจัดออกจากที่อยู่อาศัยช่วยลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำความร้อนด้วยตนเองได้อย่างมาก ความน่าจะเป็นของการเผาไหม้เมื่อเผาไหม้ด้วยเชื้อเพลิงแข็งนั้นลดลงจนแทบไม่เหลือเลย นอกจากนี้ สถานที่ตั้งของอาคารที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ได้รับการอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย

บันทึก:ในตะวันตกและในประเทศต่างๆ ที่กำลังสนใจมัน ตอนนี้หลายคนชอบสิ่งก่อสร้างระยะไกลที่มีหน้าต่างแบบพาโนรามา แม้ว่าบ้านหลังเก่าจะมีพื้นที่มากมายก็ตาม ดูภาพประกอบ:

ตามค่าเริ่มต้น ห้องสุขา ห้องน้ำ ห้องนอนของคู่สมรสจะถูกย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำดังกล่าว เกิดขึ้นและเด็กๆ การแขวนผ้าม่านถือเป็นการไม่คำนึงถึงค่านิยมเสรีนิยมของยูโรและชอบลัทธิเผด็จการ สุดโต่ง การก่อการร้าย การแบ่งแยกดินแดน และอื่นๆ ในทางจิตเวชศาสตร์ ความคิดที่ก่อให้เกิดแนวโน้มนี้เรียกว่าการชอบแสดงออกและเป็นอาการของความผิดปกติทางจิตที่หลากหลาย

ฐานราก

อิทธิพลของส่วนขยายต่อโครงสร้างหลักได้รับผลกระทบมากที่สุดผ่านทางฐานราก ดังนั้นควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการเลือกและวางลงบนพื้น สำหรับอาคารที่อยู่ติดกันหรือบล็อกไม้หรือโฟม ทางเลือกที่ดีที่สุดคือ หรือ ส่วนขยายที่อยู่ติดกันไม่ได้สร้างด้วยอิฐหรือเสาหิน ตัวเลือกทั้งสองจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงของฐานของส่วนขยายกับฐานรากของบ้าน และลดโอกาสในการสะสมความชื้นในช่องว่างระหว่างผนังได้อย่างมาก ตะแกรงรองพื้นทำจากไม้ขนาด 200x200 สำหรับอาคารไม้หรือเหล็กเชื่อมจากคาน I หรือช่องที่มีชั้นบนไม่แคบกว่าความหนาของผนัง

ฐานรากแบบเสาสำหรับส่วนต่อขยายเหมาะสำหรับดินที่ไม่โยกเยกหรือโยกเยกเล็กน้อย ไม่ทรุดตัวและไม่รดน้ำมากเกินไปในดินปกติที่มีลูกปืน สำหรับดินอื่น ๆ คุณต้องเลือกฐานรากบนเสาเข็มและพระเจ้าห้ามไม่ให้คุณคิดถึงเสาเข็มที่ขับเคลื่อนกดและทำลาย - ในกรณีนี้รับประกันการละเมิดความมั่นคงของโครงสร้างหลัก! ขั้นตอนการติดตั้งเสา / เสาเข็มเป็นเรื่องปกติ 1.2-1.7 ม. การออกแบบรากฐานก็เป็นเรื่องปกติเช่นกัน

ภายใต้ "ทุน"

ภายใต้ส่วนต่อขยายที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ ในกรณีส่วนใหญ่ คุณต้องมีฐานรากที่มีความลึกปกติ (ต่ำกว่าความลึกแช่แข็งมาตรฐานอย่างน้อย 0.6 ม.) ซึ่งเชื่อมต่อกับฐานของอาคารอย่างแน่นหนา และอีกครั้ง พระเจ้าห้ามไม่ให้คุณจับคู่ฐานรากตามที่แสดงด้านซ้ายในรูป! อนุญาตเฉพาะบนดินที่มีการทรุดตัวหนาแน่นและไม่เป็นน้ำแข็งเท่านั้น!

ในเงื่อนไขของสหพันธรัฐรัสเซียการผันฐานรากของบ้านและส่วนขยายต้องทำด้วยฟันและสมอ (ตรงกลางในรูป) ความจุของเบาะกันหินใต้ฐานของส่วนขยายคือกรวด 15 ซม. และทราย 15 ซม. จำเป็นต้องมีร่องลึกสำหรับฐานรากที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูพร้อมการถมทับป้องกันการกองด้วยส่วนผสมของทรายและกรวด เช่นเดียวกับฐานรากอิฐสำหรับการขยายโครงสร้างครึ่งไม้ (ดูด้านล่าง) เสริมฟัน 2 ชั้น พร้อมเสริมเหล็ก 14-16 มม.

จุดยึดที่เชื่อมต่อกับฐานรากนั้นทำมาจากเหล็กเสริมชนิดเดียวกัน ขั้นตอนการติดตั้งคือ 30-40 ซม. ในแนวนอนและแนวตั้ง การวางจุดยึดในฐานรากทั้งสองคือ 25-30 ซม. เจาะรูใต้จุดยึดในฐานรากเก่าซึ่งมีการยึดจุดยึดไว้ จุดยึดเชื่อมต่อกับกรงเสริมแรงของฐานรากของส่วนต่อด้วยการผูกลวดไม่ว่าในกรณีใด ๆ ด้วยการเชื่อม! จำเป็นต้องเติมรากฐานในลักษณะที่ก่อนที่อุณหภูมิภายนอกจะลดลงถึง +15 องศาและต่ำกว่านั้นจะได้รับความแข็งแรงอย่างน้อย 75%

รากฐานของส่วนต่อขยายด้วยฟันจะยังคงอยู่จนกว่าจะมีการก่อสร้างต่อเนื่องจาก 2 ปี ในปีแรก ทันทีที่เทปมีความแข็งแรง ความเบี่ยงเบนจากแนวนอนจะวัดเป็น mm / m การวัดซ้ำหลังจากหนึ่งปี รากฐานมั่นคง - ในที่สุดเราก็ปรับระดับให้ถึงขอบฟ้าและสร้างต่อไป ไม่ เรากำลังรออีกหนึ่งปี ฉันไม่ได้ "ลงหลักปักฐาน" ใน 4 ปี - อนิจจาข้อผิดพลาดมาพร้อมกับธรณีวิทยาดินเป็นของเหลวเกินไป เราจำเป็นต้องใช้มาตรการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างเร่งด่วนจนกว่าบ้านเก่าจะเป็นผู้นำ

บนดินที่ไม่เป็นหินและรับน้ำหนักได้ดีอนุญาตให้สร้างส่วนต่อขยายโฟม / บล็อกก๊าซที่อยู่อาศัยที่อยู่ติดกันหรือขนาดใหญ่บนฐานรากแถบตื้น (MZLF) หรือบนแถบที่ไม่ได้ฝังด้วยส่วนเกินเริ่มต้นของฐานรากส่วนขยาย ในการคำนวณส่วนเกินที่จำเป็นของเทปใหม่คุณจำเป็นต้องทราบค่าสัมประสิทธิ์การทรุดตัวของดินที่ไซต์ก่อสร้างทรายและกรวดที่มีอยู่ของเบาะรองพื้นภายใต้น้ำหนักของเทป ไดเรกทอรีทั่วไปในกรณีนี้ไม่ได้ช่วยเพราะ ค่าสัมประสิทธิ์การทรุดตัวของวัสดุจากเหมืองที่แตกต่างกันอาจแตกต่างกันตามค่าที่มากเกินไปสำหรับฐานรากที่แนบมา

เทปขนาดเล็กใต้ส่วนต่อขยายจะถูกเทลงในช่องว่างระหว่างมันกับฐานรากเก่าก่อน ในตอนท้ายของการเสริมแรงของเทปและจุดยึดในฐานรากเก่า ห่วงยางยืดจะงอ (ด้านขวาในรูป) และเชื่อม หนึ่งปีต่อมามีการตรวจสอบว่ารากฐานมั่นคงหรือไม่ (ดูด้านบน) ถ้าใช่ ช่องว่างเริ่มต้นจะถูกเติมเต็ม และหลังจากที่ปลั๊กคอนกรีตมีความแข็งแรงแล้ว คุณสามารถสร้างเพิ่มเติมได้

โครงสร้างและวัสดุ

ประการแรกคุณต้องรู้ที่นี่ว่าเป็นไปได้ที่จะสร้างส่วนต่อขยายจาก SIP เฉพาะบนดินที่ไม่หย่อนคล้อยและไม่เป็นหินซึ่งมีความสามารถในการรับน้ำหนักสูง โครงสร้าง SIP เป็นกล่องที่แข็งมาก การตั้งถิ่นฐานเร็วกว่าบ้านเก่าย่อมจะฉีกตัวเองออกจากมัน

ประการที่สองคุณสามารถสร้างส่วนขยายจากบล็อคโฟม / ก๊าซได้ แต่ด้วยการตกแต่งภายนอกและภายในคุณจะต้องรอปีหรือสองปี กฎนี้ไม่มีผลย้อนหลัง: เป็นไปไม่ได้ที่จะแนบส่วนต่อขยายที่อยู่อาศัยกับบ้านคอนกรีตโฟมโดยอัตโนมัติ คุณสามารถแนบที่อยู่ติดกันเท่านั้น ความจริงก็คือโฟม / คอนกรีตมวลเบาในส่วนต่อระหว่างแบบร่างจะทำให้เกิดรอยแตกขนาดเล็กจำนวนมากที่ไม่ผ่าน ไม่เป็นอันตรายและจะไม่ลดความแข็งแรงของโครงสร้าง แต่จะต้องได้รับการซ่อมแซมก่อนที่จะเสร็จสิ้น เพื่อให้โครงสร้างโฟม / บล็อกแก๊สไม่อิ่มตัวด้วยความชื้นในช่วงเวลาที่ได้รับแสง กล่องขยายจะต้องห่อด้วยฟิล์ม

ประการที่สาม ในสมัยของเรา อิฐสำหรับต่อเติมไม่ใช่วัสดุที่เหมาะสม โดยทั่วไปไม่เหมาะสำหรับสร้างเอง การต่ออิฐก้อนใหญ่ที่มีน้ำหนักมากจะต้องมีการเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างของบ้านหลังใหญ่อย่างแน่นอน ยกเว้นว่าเป็นบ้านของพ่อค้าเก่าที่มีกำแพงยาวเป็นเมตร ใน RuNet มีเครื่องคิดเลขสำหรับคำนวณสิ่งก่อสร้างจากอิฐ ตัวอย่างได้รับในรูป อย่างที่คุณเห็น นอกจากการเสริมความแข็งแรงของผนังซึ่งเป็นเรื่องยาก ราคาแพง และใช้เวลานานแล้ว เรายังต้องการฉากกั้นรับน้ำหนักในที่ใดที่หนึ่งเพื่อให้ส่วนต่อขยายไม่ฉีกบ้านครึ่งหนึ่ง แล้วถ้าพาร์ติชันตกลงในห้องนอนหรือแย่กว่านั้นคือห้องครัวหรือห้องสุขาล่ะ

สุดท้าย วัสดุโครงสร้างหลักของส่วนต่อเติมไม่ควรแข็งแรงกว่าบ้านเก่า คำแนะนำในการสร้างจากวัสดุเดียวกันกับตัวบ้านไม่ถูกต้อง หากเกิดข้อผิดพลาดและส่วนต่อขยายเกินกว่าที่อนุญาต จะเป็นการดีกว่าที่จะถอดสายออกแล้วปล่อยให้พังลงมา ดีกว่าเสี่ยงต่อตัวเครื่องหลัก

ไปที่กระท่อม

การขยายไปยังบ้านในชนบทด้วยเหตุผลข้างต้นสามารถทำได้โดยมีน้ำหนักเบาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รองรับคอนโซล ไดอะแกรมของส่วนขยายแสงประเภทนี้แสดงในรูปที่ ไม่มีส่วนต่อประสานกับหลังคา (ดูด้านล่าง) และฐานอยู่ไกลจากบ้านและไม่มีอะไรต้องกลัวต่ออิทธิพลของฐานราก ในขณะเดียวกันส่วนรองรับก็รับภาระจากคอนโซลเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นส่วนขยายนี้จึงสามารถติดเข้ากับผนังของเฟรมเฮาส์ได้ สิ่งสำคัญคือจุดยึดตกลงบนขอบแนวตั้งของเฟรม หากทราบตำแหน่งขององค์ประกอบเฟรมก็เป็นไปได้และดียิ่งขึ้นที่จะยึดผ่านผิวหนังกำลัง (ทำงาน) ก็เพียงพอที่จะถอดแผ่นปิดภายนอกและฉนวนออก วัสดุของเสารองรับเป็นไม้ขนาด 150x50 ที่เหลือเป็นบอร์ด 150x40 การขยายคอนโซลหลังคาที่อนุญาตคือ 2.5 ม. สำหรับบ้านกรอบ 3.5 ม. สำหรับบ้านไม้และ 4.5 ​​ม. สำหรับบ้านอิฐ

ส่วนต่อขยายที่รองรับคอร์ซอลของบ้านสามารถเป็นพื้นฐานสำหรับโรงจอดรถ เฉลียง (เฉลียงไม่มีพื้น) เรือนกระจก ฯลฯ คุณสามารถติดระเบียงและแม้กระทั่งห้อง "ที่อยู่อาศัยตามเงื่อนไข" (ฉนวน) พื้นในกรณีนี้ลอยอยู่บนฐานเสานั่นคือ โครงไม้ที่วางท่อนไม้ไม่ได้เชื่อมต่อกับบ้านหรือส่วนต่อขยาย ช่องว่างตามแนว 20-30 มม. ปิดด้วยแท่น ดังนั้นจึงได้ฐานอิสระ 3 ฐาน: ฐานรากของบ้าน "กระดานหมากรุก" ของเสาสำหรับพื้นและเสา (หรือเทป) ใต้คอนโซลรองรับ

แฟคเวิร์ค

หลายคนสร้างส่วนขยายแสงให้กับบ้านเป็นกรอบเนื่องจากความยืดหยุ่นของโครงสร้างนี้และอิทธิพลเล็กน้อยต่อโครงสร้างหลัก อย่างไรก็ตามหากการต่อเติมมีผลกับตัวบ้านก็มีผลกับตัวบ้านด้วย ขีดจำกัดความยืดหยุ่นของโครงสร้างเฟรมที่มีผิวใช้งานนั้นไม่จำกัดและลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อส่วนขยายขององค์ประกอบรับน้ำหนักของส่วนขยายเฟรมเพิ่มขึ้น หากเป็นไปได้ที่จะติดระเบียงเข้ากับบ้านโดยไม่มีปัญหาความน่าจะเป็นที่จะถูกทำลายจากการทรุดตัวของส่วนต่อขยายที่มีความกว้างมากกว่า 3 เมตรนั้นสูง

ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการต่อเติมบ้านด้วยไม้คือครึ่งไม้ เดิมเทคโนโลยีครึ่งไม้เป็นส่วนขยาย: มันเกิดในเมืองยุคกลางซึ่งถูก จำกัด ด้วยกำแพงป้องกัน ที่นั่นบ้านแต่ละหลังเป็นส่วนต่อขยายของเพื่อนบ้าน ความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยี fachwerk และโครงไม้คือไม่มีเปลือกไม้ที่ใช้งานได้ โครงไม้จะรับน้ำหนักบรรทุกทั้งหมด การหุ้มภายนอกและภายในสามารถเป็นได้

การขยายไปยังบ้านไม้ครึ่งไม้ที่ทำจากไม้ขนาด 200x200 บนฐานรากที่มีฟัน (บนซ้ายในรูป) แทบไม่ได้โหลดโครงสร้างหลักเพิ่มเติม การเชื่อมต่อที่สมบูรณ์กับบ้านปลอกและการตกแต่งขั้นสุดท้ายจะดำเนินการหนึ่งปีหรือสองปีหลังจากสร้างโครงด้วยสกรูไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8-12 มม. โดยเพิ่มทีละ 450-600 มม. ปิดผนึกตามส่วนต่อประสาน - PSUL ส่วนต่อขยายแบบครึ่งไม้ไปยังบ้านหินสามารถเป็น 2 ชั้นโดยไม่มีคานสำหรับกระจกแบบพาโนรามา ด้านบนขวา ยึดกับโครงสร้างหลัก - สลักเกลียว M8-M10 ในจุดยึด collet พร้อมขั้นตอน 4 แถวของการก่ออิฐ วางพุกในผนัง - 300 มม. ซีลก็เหมือนกัน

เทคโนโลยีแบบครึ่งไม้เป็นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการติดห้องน้ำหรืออ่างอาบน้ำเข้ากับบ้าน: ในตอนแรกนักพัฒนางบประมาณหลายคนจัดการกับห้องน้ำรวมขนาดเล็กหรือฝักบัวเข้ามุมในห้องครัว ถ้าจิตวิญญาณปรารถนาที่จะแช่ตัวในอ่างอาบน้ำหรืออบไอน้ำจนพอใจ ลำแสงที่ชุบด้วยสารกันน้ำนอกเหนือจากไบโอไซด์และสารหน่วงไฟก็มีจำหน่าย ไม้ที่ไม่ได้ชุบแบบธรรมดาสามารถทำให้ทนต่อความชื้นได้โดยการทำให้ชุ่มด้วยการขุดหรือสองครั้งด้วยอิมัลชันโพลิเมอร์น้ำ ในกรณีนี้ เปลือกหุ้มและฉนวนทำจากวัสดุที่เหมาะสม โดยไม่สนใจความแข็งแรงของโครงสร้าง

ตัวอย่างของการสร้างโครงครึ่งไม้ของส่วนขยายของบ้านแสดงไว้ที่ด้านล่างซ้ายในรูปที่ ในสถานที่เดียวกันตรงกลางและด้านขวาคือการสร้างยูนิตหลักของบ้านครึ่งไม้ 2 ชั้น คุณสมบัติที่ไม่พึงประสงค์ของเทคโนโลยีครึ่งไม้สำหรับผู้ชื่นชอบ "การสร้างอย่างรวดเร็ว" คือไม่สามารถเชื่อมต่อองค์ประกอบเฟรมกับตัวยึดเหล็กได้เช่นเดียวกับในบ้านกรอบที่มีเปลือกหุ้ม ที่กากบาท แท่งจะถูกตัดเป็นครึ่งต้นไม้ และที่ปลายพวกมันจะเชื่อมต่อกันเป็นหนามแหลม อุ้งเท้า หรือหางนกนางแอ่น การเชื่อมต่อแต่ละจุดยึดด้วยเดือย - แกนกลมที่ทำจากไม้เนื้อแข็งชั้นเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 30 มม.

ฐานราก Fachwerk

อาคารครึ่งไม้ยังต้องการฐานรากพิเศษ: โครงสร้างเสาและเสาเข็มรับน้ำหนักไม่เท่ากันสำหรับอาคารครึ่งไม้ และเทปคอนกรีตก็แข็งเกินไปสำหรับมัน รากฐานสำหรับการขยายครึ่งไม้นั้นวางด้วยอิฐหรือเศษหินหรืออิฐ (ดูรูปด้านขวา) อย่างหลังดีกว่า: อิฐแดงที่ผ่านการอบอย่างดีในดินที่เป็นกรดหรือด่างที่ชื้นจะเริ่มพังทลายภายใน 40-50 ปี แม้ว่าอิฐจะคงอยู่ได้นานหลายศตวรรษในดินที่เป็นกลาง ไม่มีน้ำขัง อิฐซิลิเกตหรืออิฐก่อแบบแห้งมักไม่เหมาะสำหรับโครงสร้างใต้ดิน . อายุการเก็บรักษาของฐานรากเศษหินหรืออิฐที่ทำจากหินแกรนิต diorite, gabbro และหินหนักหนาแน่นอื่น ๆ นั้นไม่ จำกัด

สลักเกลียว M12-M16 ถูกฝังอยู่ในฐานสำหรับ fachwerk เพื่อยึดตะแกรงจากแท่งขนาด 200x200 ระยะพุกฐานราก 400-600 มม. ตะแกรงกันซึม - วัสดุมุงหลังคา 2-4 ชั้นหรือแก้วรูบิท แผ่นปิดด้านล่างของโครงไม้ครึ่งไม้นั้นติดอยู่กับตะแกรงด้วยเดือย (คุณสามารถใช้สกรูไม้) หลังจากติดตั้งแล้ว เฟรมจะประกอบเข้ากับผนังบ้าน จากนั้นจึงติดตั้งส่วนประกอบที่เหลือ ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะซ่อมแซมโครงครึ่งไม้บนฐานที่หย่อนเกินไปโดยการกระแทกลิ่ม ฯลฯ นี่เป็นโอกาสพิเศษสำหรับเทคโนโลยีครึ่งไม้แม้ว่าจะยังจำเป็นต้องทนทานต่อฐานรากเป็นเวลาหนึ่งปีก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างต่อไป .

Fachwerk และโล่

เทคโนโลยี Fachwerk นั้นลำบากและต้องใช้วัสดุราคาแพงจำนวนมาก หากควรมีส่วนขยายชั้นเดียวไปยังบ้านจากบาร์ ที่อยู่อาศัยที่อบอุ่นเป็นไปได้ด้วยเทคโนโลยีแผงเฟรมที่เรียบง่ายซึ่งถือกำเนิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ในกรณีนี้ โครงไม้ถูกสร้างขึ้นจากสายรัดด้านบนและด้านล่างพร้อมเสาเข้ามุม ช่วงนั้นเต็มไปด้วยกระดานบนโครงไม้กระดานซึ่งยึดเข้ากับโครงหลักด้วยสกรูไม้และยึดเข้าด้วยกันด้วยแผ่นเหล็กขนาด 80x40x4

การออกแบบกรอบป้องกันของส่วนขยายเฟรมรวมจากบอร์ดจาก 120x40 แสดงไว้ในรูปที่ ด้านขวา. ความสูงของส่วนสามารถเพิ่มได้ถึง 900-100 มม. ตามความสูงของเพดาน หากสูงกว่า 3 ม. จำนวนส่วนจะเพิ่มขึ้น ส่วนหน้าต่างและประตูทำโดยไม่มีแขนหมุน พวกเขาไม่ควรติดกันอย่างใกล้ชิดและไปที่มุมเช่น ทั้งสองด้านของเฟรมที่มีช่องเปิดควรมีเฟรมที่มี jibs หากแผ่นบุด้านในเป็นแผ่นที่มีความแข็งแรง แข็ง และยืดหยุ่นเพียงพอ (ไม้อัดจาก 16 มม., OSB) ก็สามารถจ่ายจิ๊บภายใน (แสดงโดยการกรอกในรูป) ได้

การเชื่อมต่อหลังคา

น้ำหนักของตัวเองและภาระทางภูมิอากาศบนหลังคามักจะทำให้แบนราบและกระจายไปด้านข้างซึ่งมีโครงค้ำยันในโครงหลังคา - คานขวาง ความไม่สมมาตรของการรับน้ำหนักในแนวดิ่งที่เกิดจากการมีส่วนต่อขยายที่ด้านข้างทำให้การทำงานทั้งหมดของหลังคาหยุดชะงัก และอาจนำไปสู่อัตราการเกิดอุบัติเหตุได้ รูปแบบการจับคู่หลังคาของบ้านและส่วนต่อขยายซึ่งพบได้ทั่วไปใน Runet (บนซ้ายในรูป) ไม่เพียงต้องการวัสดุส่วนเกินเท่านั้น แต่ยังไม่ได้ขจัดความไม่สมดุลของน้ำหนักบรรทุกบนหลังคาเก่า ยิ่งไปกว่านั้น แรงลมส่วนเกินยังถูกถ่ายโอนไปยังส่วนที่เปราะบางที่สุดของหลังคาที่มีอยู่ นั่นคือ การประกอบสันหลังคา นอกจากนี้ยังยอมรับไม่ได้ที่จะบิดเบือนโครงถักเก่า (บนขวา) เพื่อเชื่อมต่อกับส่วนต่อขยาย แม้ว่าบ้านจะมีห้องใต้หลังคาแบบไซบีเรียนที่เสริมความแข็งแรงของหลังคาก็ตาม

การออกแบบที่ถูกต้องของส่วนต่อประสานระหว่างหลังคาของบ้านและส่วนขยายด้านข้างนั้นอยู่ที่ด้านล่างซ้ายในรูปที่ ไฮไลท์ของที่นี่อยู่ที่ฐานรองรับหิมะที่เอียง: พวกมันดันปีกของหลังคาเก่าเข้าไปด้านในเพื่อป้องกันไม่ให้กางออก นอกจากนี้เนื่องจากความแข็งแกร่งของสามเหลี่ยมแรงที่เกิดขึ้น (เติมด้วยสีแดง) ส่วนสำคัญของการโหลดเพิ่มเติมจะถูกถ่ายโอนไปยัง Mauerlat (ขื่อ) ของส่วนขยายซึ่งสามารถคำนวณได้ล่วงหน้าสำหรับพวกเขาและโหลดส่วนเกินบน Mauerlat ของหลังคาเก่าไม่เกินค่าที่อนุญาต

บันทึก:หากส่วนต่อขยายทำจากโฟม / คอนกรีตมวลเบาซึ่งไม่สามารถจำนองได้ดี Mauerlat ของส่วนต่อขยายจะต้องทำตามกฎทั้งหมดสำหรับการสร้างบ้านจากคอนกรีตโฟมและจะต้องวางสมอ Mauerlat เข้ากับผนัง 3-4 แถวของการก่ออิฐ

เกี่ยวกับการมุงหลังคา

เมื่อสร้างส่วนต่อขยายด้านข้างของบ้าน จะต้องรื้อหลังคาเก่าออก (ด้านล่างขวาในรูปด้านบน) และต้องทำหลังคาใหม่ จับคู่หลังคาบ้านและส่วนต่อขยายตามรูป ใช่คุณไม่สามารถ กฎทองของการมุงหลังคาคือพื้นระเบียงด้านบนต้องทับซ้อนกันด้านล่างเพื่อป้องกันน้ำ และให้ทำตามที่แสดงไว้ - ไม่ว่าด้วยตราประทับ, หุบเขา, กระบังหน้า, รางน้ำ, หลังคาจะรั่วได้อย่างไร

โดยไม่ต้องมุงหลังคา

คุณสามารถลดความซับซ้อนของงานมุงหลังคาที่ซับซ้อนและรับผิดชอบได้อย่างมาก หรือแม้กระทั่งกำจัดมันหากคุณสร้างส่วนต่อขยายจากจั่ว (ด้านซ้ายในรูป) ส่วนต่อขยายด้านหน้ามักจะประสานกับตัวบ้านได้ดีกว่าในแง่ของรูปแบบและสถาปัตยกรรม และในพื้นที่แคบๆ นี่มักเป็นตัวเลือกที่ไม่มีใครโต้แย้ง

อย่างไรก็ตามเมื่อสร้างส่วนต่อขยายจากด้านหน้าปัญหาอื่นก็เกิดขึ้น: ทางเดินเข้าไปซึ่งคุณจะต้องทำการเปิดในผนังรับน้ำหนัก ในบ้านเฟรมนี่เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างสมบูรณ์ สำหรับไม้จำเป็นต้องมีการคำนวณ: บ้านจะแยกออกจากกันหรือไม่? ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องทิ้งครอบฟันล่างอย่างน้อย 3-4 ชิ้นไว้ในผนังโดยนับจากตะแกรง บางทีทางไปยังภาคผนวกอาจกลายเป็นเกณฑ์ ในผนังเฟรม-ชิลด์ คุณสามารถเลือกใส่ชิลด์ใดก็ได้โดยไม่ต้องสัมผัสขอบเฟรม ตราบใดที่มีชิลด์ที่มี jib ทั้งสองด้าน รูปแบบของอุปกรณ์ของทางเข้าประตูในผนังอิฐหลักแสดงไว้ทางด้านขวาในรูปที่ จะดำเนินการให้ทราบโดยทั่วกันในครั้งต่อไป คำสั่ง:

1. ทั้งสองด้านของผนังทำร่องสำหรับเหล็กเสริมกล่อง
2. ชิ้นส่วนฝังตัวของส่วนหน้าและหลังของกล่องถูกติดตั้งเข้าที่และเชื่อมเข้ากับเฟรม
3. การเปิดจะถูกเลือกทีละน้อยและสลับกันทั้งสองด้านของผนังอย่างระมัดระวังโดยไม่ต้องตีและกดดัน
4. ที่ส่วนท้ายของช่องเปิด แท่งสมอจะถูกฝังอยู่ใต้เครื่องปาดตามขวาง
5. ข้อต่อถูกเชื่อมเข้ากับจุดยึดและกรอบของกล่อง

เนื่องจากทางเข้าประตูในผนังรับน้ำหนักด้วยหินเป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบ ให้ดูวิดีโออื่นเกี่ยวกับวิธีเปิดช่องในกำแพงอิฐ:

วิดีโอ: การเปิดในกำแพงอิฐเพื่อเข้าถึงส่วนต่อขยาย

และไม่มีทางเป็นไปได้:

บันทึกล่าสุด:ในผนังรับน้ำหนักที่ทำจากโฟม / คอนกรีตมวลเบาเป็นไปไม่ได้ที่จะเปิดทางเข้าสู่ส่วนต่อขยายที่อยู่อาศัยนอกเหนือจากส่วนที่คำนวณไว้เดิม หากไม่มีภาระเพิ่มเติมที่สำคัญบนผนัง (ออกไปด้านนอก, ไปยังส่วนต่อขยายที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยที่อยู่ติดกัน) จำเป็นต้องมีการจำนองแนวนอนด้านบนยาว 1.75-1.9 ม. อนิจจา

เวลาผ่านไปและปรากฎว่าบ้านส่วนตัวไม่ตอบสนองเจ้าของด้วยขนาดและสิ่งอำนวยความสะดวกอีกต่อไป มีการตัดสินใจที่จะขยายพื้นที่ด้วยส่วนขยาย เราจะบอกวิธีการทำอย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบทความ

ประหยัดเงินโดยไม่ลดทอนคุณภาพ - ข้อกำหนดของห้องและวัสดุ

การออกแบบส่วนต่อขยายที่คิดไม่ดีจะบังคับให้ทำใหม่หรือทำให้เสร็จในที่สุด ติดกับบ้านในชนบท เพื่อไม่ให้ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ เราพิจารณาถึงความแตกต่างทั้งหมด ชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสียของแนวคิดของเรา เราเริ่มต้นด้วยการเลือกสถานที่และขนาด

ห้องเพิ่มเติมแต่ละประเภทมีคุณสมบัติเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน ข้อกำหนดสำหรับฉนวน การกันน้ำ และอื่นๆ หากมีการตัดสินใจสร้างห้องนั่งเล่นเพิ่มเติมในประเทศก็เท่ากับการสร้างบ้านหลังเล็ก จำเป็นต้องมีฉนวนที่เชื่อถือได้เพื่อป้องกันความชื้น หากคุณวางแผนที่จะอยู่ในสภาพอากาศหนาวเย็น คุณต้องนึกถึงเครื่องทำความร้อน

อาคารภายนอกอีกประเภทหนึ่งคือห้องครัวและห้องน้ำ ข้อกำหนดสำหรับพวกเขานั้นเหมือนกันทุกประการ ก่อนอื่น เราคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางวิศวกรรมและสรุปผลก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำท่อน้ำสะดวกกว่าที่จะวางก่อนที่จะเทรากฐานมากกว่าที่จะเข้าไปข้างในในภายหลัง ความสนใจที่เพิ่มขึ้นต้องใช้พื้นกันซึม เรากำลังคิดเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน แต่ถ้ามีการวางแผนครัวสำหรับฤดูร้อนก็สามารถบันทึกได้

ต่อเติมบ้านและต่อเติมเฉลียง โครงสร้างมีน้ำหนักเบา ใช้สำหรับวันหยุดฤดูร้อน ปกป้องทางเข้าจากลม หิมะ และฝน มันดำเนินการในหลายรุ่น: จากที่ง่ายที่สุดในรูปแบบของทางเดินริมทะเล, กำแพงเตี้ย ๆ ที่มีหลังคาบนเสา, ไปจนถึงแบบซับซ้อนที่มีผนัง, ประตู, หน้าต่าง ไม่จำเป็นต้องมีฉนวนกันความร้อน มิฉะนั้นจะไม่ใช่เฉลียงอีกต่อไป แต่จำเป็นต้องมีการกันซึมของฐานราก

การต่อเติมบ้านควรกลมกลืนกับโครงสร้างหลัก หากบ้านมีการตกแต่งภายนอกจะไม่ยากที่จะทำซ้ำในสถานที่ที่แนบมา ด้วยวัสดุทั้งหมดไม้จึงเข้ากันได้ดีซึ่งดูดีแม้ไม่มีการตกแต่งเพิ่มเติม ตัวเลือกที่ดีที่สุดคือโครงสร้างเฟรม:

• สร้างอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงไม่กี่เดือน
• ไม่ต้องการฐานทุนเพราะมันเบา
• ไม่มีความรู้และทักษะพิเศษก็สามารถสร้างได้ด้วยมือของคุณเอง
• จะเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง

ฐานสำหรับส่วนขยายนั้นทำในระดับเดียวกับฐานรากของบ้าน เมื่อติดโครงสร้างเข้ากับบ้านเราจะไม่แน่น - เมื่อเวลาผ่านไปมันจะหดตัว - แต่ทิ้งรอยต่อการขยายตัวไว้ ในแง่นี้ โครงสร้างเฟรมซึ่งไม่ให้การหดตัวในแนวดิ่ง

หากโครงสร้างติดกับผนังด้านหน้า หลังคาจะต่อจากหลังคาหลักและทำระดับเสียงแหลมเดียว เราเลือกทางลาดในลักษณะที่หิมะไม่คงอยู่และฝนไหลลงมา หากเป็นส่วนเสริมของผนังด้านข้างหลังคาจะทำซ้ำการกำหนดค่าหลัก วัสดุมุงหลังคานั้นเหมือนกันกับหลังคาบ้านหากแตกต่างกันสิ่งสำคัญคือต้องรวมกัน

ฐานเสา - รวดเร็ว ราคาถูก เชื่อถือได้

สำหรับฐานเสาของส่วนขยายของบ้าน จะใช้คอนกรีต อิฐ หรือทั้งสองอย่างรวมกัน ส่วนใหญ่จะทำเป็นห้องนั่งเล่นหรือเฉลียง หากนำไปใช้กับห้องครัวหรือห้องน้ำ จำเป็นต้องมีฉนวนกันความร้อนของทางเข้าบ้าน เนื่องจากการป้องกันเกี่ยวข้องกับท่อเฉลี่ยครึ่งเมตรคุณจึงสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ แต่ก็ยังถูกกว่าฐานรากแบบแถบ พื้นทำจากไม้กระดาน สำหรับคอนกรีตคุณจะต้องใช้วัสดุจำนวนมากสำหรับการถมดินใหม่ รั้วรอบปริมณฑล

เราเริ่มต้นด้วยการทำเครื่องหมายไซต์ไซต์การติดตั้งเสาอยู่ห่างจากกันหนึ่งเมตรครึ่ง ขุดหลุมแยกต่างหากขนาด 50 × 50 ซม. ใต้เสาแต่ละต้นโดยมีความลึกมากกว่าการแช่แข็งของดิน ที่ด้านบนเราขยายหลุมเล็กน้อย: ประมาณ 10 ซม. ในแต่ละด้าน เราเติมทรายด้านล่างด้วยชั้น 10 ซม. กระแทกอย่างระมัดระวังจากนั้นหินบดหรืออิฐหักซึ่งถูกกระแทกด้วย

เราวางฟิล์มสำหรับกันซึมนำปลายขึ้นสู่พื้นผิว หากเราวางแผนที่จะสร้างเสาอิฐ เราจะเทปูนคอนกรีตเล็กน้อยสำหรับฐานลงในแต่ละหลุมและรอให้เซ็ตตัว เมื่อมีการวางแผนเสาคอนกรีตเราจะผูกเหล็กเสริมที่ด้านบนตลอดความสูงแล้วหย่อนลงในหลุม เราให้ระยะห่างระหว่างผนังเท่ากัน เราวางอิฐไว้ด้านล่างเพื่อเสริมกำลังประมาณ 4 ซม.

เราทำแบบหล่อสำหรับแท่นซึ่งเราเปิดตัวภาพยนตร์ คอนกรีตถูกเทเป็นชั้น ๆ แต่ละชั้นจะถูกเจาะหลาย ๆ ครั้งด้วยแท่งเพื่อให้ฟองอากาศออกมา สิ่งสำคัญคืออย่ารีบร้อน ควรรอจนกว่าจะจับตัวได้แล้วค่อยเทต่อ เราปรับระดับด้านบนของคอลัมน์อย่างระมัดระวังและรอประมาณสองสัปดาห์จนกว่าคอนกรีตจะแข็งตัว ตลอดเวลานี้เทน้ำให้มากคลุมด้วยผ้าใบหรือฟิล์ม

เมื่อฐานรากได้รับความแข็งแรงตามที่ต้องการแล้ว แบบหล่อจะถูกลบออก เราอุ่นบิทูมินัสสีเหลืองอ่อนใช้กับเสาและติดกาวชิ้นส่วนของวัสดุมุงหลังคาทันทีเพื่อกันซึม ระหว่างเสามีช่องว่างที่ต้องการเติมเพื่อป้องกันพื้น เราใช้ดินธรรมดาผสมกับเศษหินหรืออิฐ เราหลับไปในชั้น 10 ซม. เราแกะ เทคโนโลยีสำหรับการสร้างฐานรากแถบนั้นไม่แตกต่างกัน แต่ก็ไม่เหมือนกับเสาที่มีความแข็ง

เริ่มต้นใช้งาน - แผ่นปิดด้านล่างและพื้นส่วนต่อขยาย

ดังนั้นเราจึงเลือกรุ่นเฟรมที่เร็วและถูกที่สุด เพื่อให้ต้นไม้ให้บริการเป็นเวลานานจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎสองข้อ: ทำการป้องกันการรั่วซึมที่เชื่อถือได้และดำเนินการบำบัดน้ำยาฆ่าเชื้อ แน่นอนว่าไม้ต้องแห้งดี สำหรับการป้องกันการรั่วซึม วิธีที่น่าเชื่อถือที่สุดคือสีเหลืองอ่อนบิทูมินัส เป็นไปได้ที่จะใช้วัสดุมุงหลังคาหลายชั้น แต่มีอายุสั้น

จากนั้นเราทำการรัดด้านล่าง โดยปกติจะใช้คานขนาด 150 × 150 มม. แต่สามารถใช้บอร์ดขนาด 150 × 50 มม. ได้ เราวางไว้ในแนวนอนรอบปริมณฑลทั้งหมดโดยปรับระดับตามขอบด้านนอกของฐานราก เราไม่ได้เชื่อมต่อบอร์ดของแถวแรกเข้าด้วยกัน แถวที่สองวางอยู่ด้านบนโดยทับซ้อนกันในแถวแรก

ในกระดานที่วางในลักษณะนี้บนฐานเราทำรูสำหรับหมุดและเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ถ้าเป็นเทป เราก็เจาะและต่อลงดิน แล้วค่อยวาง เพื่อให้ได้เอฟเฟกต์ของลำแสงเดียว เราทุบมันด้วยตะปูในรูปแบบกระดานหมากรุกหลังจากผ่านไป 20 ซม. มันกลายเป็นสายรัดที่มีความหนาที่ต้องการซึ่งมีข้อดีเพิ่มเติม:

• ราคาถูกกว่าบาร์มาก
• มันง่ายมากที่จะเชื่อมต่อกันด้วยบาร์มันยากกว่า

เราแนบแผ่นปิดด้านล่างเข้ากับเตียงจากกระดานเดียวกันขนาด 150 × 50 มม. ติดตั้งที่ขอบด้านบนตามขอบด้านนอก เรายึดเข้าด้วยกันและกับเตียงด้วยตะปู 90 มม. ต่อไป เราจะเปิดเผยบันทึกจากวัสดุที่คล้ายกันซึ่งติดตั้งอยู่ที่ขอบ ระยะห่างระหว่างพวกเขาคือ 60–80 ซม. แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับขนาดของส่วนต่อขยายของเฟรม: ยิ่งท่อนซุงยาวเท่าไร เราก็ติดตั้งมันแล้ว ติดกับกระดานเข้าเล่มด้วยตะปู ข้างละ 2 ตัว

ตอนนี้เรามาที่ฉนวนพื้นกัน ตัวเลือกที่ถูกที่สุดแม้ว่าจะไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากนักคือโฟมโพลีสไตรีนแบบปูกระเบื้องที่มีความหนาแน่นอย่างน้อย 15 กก. / ลบ.ม. ข้อดีของมันคือเป็นเครื่องทำความร้อนเครื่องเดียวที่ไม่กลัวความชื้น เราตอกตะปูแท่งขนาด 50 × 50 มม. ที่ขอบล่างของท่อนซุงซึ่งจะยึดโฟมโพลีสไตรีนไว้ ต้องใช้ความหนา 15 ซม.: เราใช้แผ่นขนาด 10 และ 5 ซม. เราวางไว้เพื่อให้ตะเข็บของแถวล่างและแถวบนทับซ้อนกัน

ฐานพร้อมแล้ว เราวางชั้นล่างไว้ด้านบน เพื่อไม่ให้บิดงอเมื่อเวลาผ่านไปเราจึงวางสลับทิศทางของวงแหวนประจำปี เราดูที่การตัด: เราวางกระดานหนึ่งโดยมีส่วนโค้งขึ้นและอีกอันลง เราทำพื้นสำเร็จจากไม้อัดโดยแยกข้อต่อออกจากกัน ไม่จำเป็นต้องใช้ฐานหยาบเมื่อมีแผ่นลิ้นและร่องขอบที่มีความหนา 30 มม. หรือไม้อัด 15 มม. เรานอนบนความล่าช้าโดยตรง

การติดตั้งบนผนัง - สองเทคโนโลยีการประกอบ

มีสองเทคโนโลยีสำหรับการประกอบโครงสร้างเฟรม ครั้งแรกเรียกว่าแผงกรอบเมื่อประกอบทั้งหมดบนพื้นแล้วโครงสร้างสำเร็จรูปจะถูกติดตั้งเข้าที่และยึดเข้าด้วยกัน บางครั้งกรอบจะถูกหุ้มทันทีซึ่งทำให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อีกวิธีหนึ่งเกี่ยวข้องกับการติดตั้งแบบค่อยเป็นค่อยไปตรงจุดนั้น ซึ่งสะดวกกว่า - ทุกคนตัดสินใจด้วยตัวเอง โล่ที่ประกอบบนพื้นไม่สามารถยกขึ้นได้โดยลำพัง จำเป็นต้องมีผู้ช่วยเหลือ

เราเริ่มสร้างกรอบด้วยเสามุม สำหรับพวกเขาและชั้นวางระดับกลาง เราใช้คานขนาด 150 × 150 มม. หรือแม้แต่ 100 × 100 มม. ระยะห่างระหว่างชั้นวางจะพิจารณาจากความกว้างของฉนวนซึ่งเราจะทราบล่วงหน้า เราจัดเรียงเสาเพื่อให้ช่องว่างระหว่างพวกเขาแคบกว่าความกว้างของฉนวน 3 ซม. ดังนั้นเราจะประหยัดการใช้วัสดุโดยไม่สิ้นเปลืองและปรับปรุงคุณภาพของฉนวนโดยไม่ทิ้งช่องว่าง

การยึดสามารถทำได้ง่ายและเชื่อถือได้ด้วยการติดตั้งมุมโลหะที่ทั้งสองด้านของชั้นวางและยึดด้วยสกรูสแตนเลส ก่อนที่จะประกอบชั้นวาง เราตรวจสอบแนวตั้งอย่างระมัดระวัง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับมุมต่างๆ ลำแสงที่ตั้งค่าไม่ถูกต้องจะทำให้ส่วนขยายทั้งหมดโค้งงอ

การตัดชั่วคราวซึ่งติดตั้งจากด้านในและให้บริการจนกว่าจะติดผิวด้านนอกช่วยรักษารูปร่างที่ถูกต้องของกรอบ หากเปลือกหุ้มทำจากวัสดุแข็งและทนทาน เช่น ไม้อัด, OSB, GVK จะสามารถเสริมความแข็งแรงของฐานได้อย่างอิสระ ซึ่งจะยืนอย่างมั่นคงหลังจากถอดการตัดชั่วคราวออก เมื่อมีการวางแผนวัสดุอ่อนสำหรับการหุ้ม: เข้าข้าง, บุ, จะไม่สามารถจ่ายด้วยเครื่องมือจัดฟันแบบถาวรได้ เป็นการดีกว่าที่จะติดตั้งสองตัวที่ด้านล่างและด้านบนของแต่ละชั้นวาง

ในสถานที่ที่ติดตั้งหน้าต่างและประตูเรายึดคานขวาง เราสร้างชั้นวางถัดจากชั้นวางเป็นสองเท่า: ชั้นวางรับน้ำหนักได้มากขึ้นและควรแข็งแรงขึ้น การยึดเฟรมขั้นสุดท้ายทำได้โดยการติดตั้งส่วนปิดด้านบน เพื่อไม่ให้ประดิษฐ์สิ่งใดก็สามารถคล้ายกับด้านล่าง: เตียงที่ทำจากไม้กระดานสองแผ่นยึดเข้าด้วยกันและสายรัดจริงที่ทำจากกระดานเดียวกันซึ่งติดตั้งที่ขอบ เราตอกตะปูบนคานพื้นจากกระดาน 150 × 50 บนขอบด้วยวิธีเดียวกับที่มีการแนบบันทึกพื้น

เราตรวจสอบรูปทรงเรขาคณิตของโครงสร้างทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการติดตั้งชั้นวางและคานขวางที่ถูกต้อง: ชั้นวางอยู่ในแนวตั้งอย่างเคร่งครัด คานขวางเป็นแนวนอน

หลังคาเพิง - เทคโนโลยีการออกแบบและการใช้งาน

หลังคาของบ้านที่มีส่วนขยายประกอบด้วยสองส่วนซึ่งควรรวมเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน หากส่วนต่อขยายถูกสร้างขึ้นที่ด้านข้าง หลังคาจะเป็นส่วนต่อเนื่องของส่วนหลัก แต่ยังคงเป็นเพียงการออกแบบซ้ำเพื่อให้ยาวขึ้น เมื่ออาคารที่แนบมาตั้งอยู่ตามแนวยาว หลังคาจะทำเป็นระดับเสียงแหลมเดียว ความชันเกิดจากความแตกต่างของความสูงของเสาด้านหน้าและด้านหลัง ความสูงของด้านหลังควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลังคาของส่วนขยายอยู่ใต้หลังคาหลัก

หลังคาได้รับการสนับสนุนโดยจันทันซึ่งวางอยู่บนคาน พวกเขาทำจากกระดานหนาเพื่อให้แน่ใจว่าการยึดเราทำร่องพิเศษ เราตัดมันบนพื้นตามแม่แบบเพื่อให้เหมือนกันทั้งหมด จากนั้น หลังจากติดตั้งเข้าที่แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจัดแนวในแนวนอน เราดำเนินการร่องด้วยสีเหลืองอ่อน ติดตั้งและยึดเข้ากับผนังด้วยตัวยึด มุมโลหะบนกระดุม หากความยาวเกิน 4 ม. เราจะติดตั้งส่วนรองรับแนวตั้งเพิ่มเติม

เราวางลังไว้บนคาน เราทำให้มันแข็งหรือเพิ่มทีละ 0.3–0.6 ม. ขึ้นอยู่กับวัสดุมุงหลังคา ความต้องการพื้นไม้ทึบเกิดขึ้นเมื่อใช้วัสดุเนื้ออ่อน เราจึงสร้างแบบเบาบางสำหรับหลังคาประเภทอื่นๆ ทั้งหมด เราทำการยึดตามประเภทของหลังคา เรายึดแผ่นโปรไฟล์และกระเบื้องโลหะด้วยสกรูพิเศษพร้อมแหวนรองออนดูลิน - ด้วยตะปูที่มีหมวกกว้าง เราจัดให้มีการทับซ้อนกันของคลื่น อย่าลืมเกี่ยวกับการออกแบบขั้นสุดท้าย: แถบกันลมไม่เพียงแต่ป้องกันหลังคาเท่านั้น แต่ยังทำให้ดูเรียบร้อยอีกด้วย

ภาวะโลกร้อนเป็นการดำเนินการที่จำเป็นสำหรับการขยาย

สำหรับฉนวนของอาคารส่วนใหญ่จะใช้ขนแร่และโพลีสไตรีน ขนแร่ต้านทานไฟ การนำความร้อนต่ำ พวกเขามีน้ำหนักเบารูปแบบการปล่อยที่สะดวกสำหรับผู้บริโภค: ม้วน, เสื่อ ฉนวนที่ได้รับความนิยมอีกชนิดหนึ่งคือโฟม ข้อดี: ราคาไม่แพง ไม่กลัวเชื้อรา ความชื้น การสลายตัว แต่มีข้อเสียใหญ่สองประการ: มันชอบสัตว์ฟันแทะมาก มันปล่อยก๊าซพิษในกรณีไฟไหม้

การอุ่นจากภายในจะดำเนินการตามลำดับต่อไปนี้:

1. 1. เราติดตั้งระบบกันซึมโดยก่อนหน้านี้ได้ตัดแถบตามขนาดที่ต้องการ เรายึดด้วยลวดเย็บกระดาษโดยใช้ที่เย็บกระดาษก่อสร้างเพื่อให้มีการทับซ้อนกัน เราหุ้มโครงอย่างสมบูรณ์โดยเย็บลวดทุกๆ 10 ซม.
2. 2. เราวางฉนวนระหว่างชั้นวาง เราให้ความกระชับพอดีกับโครงสร้างไม้ ปิดรอยต่อระหว่างองค์ประกอบแต่ละส่วนของวัสดุฉนวน ทับซ้อนกันในชั้นถัดไป
3. 3. เราแก้ไขสิ่งกีดขวางไอแม้ว่าเราจะใช้โฟมก็ตาม ความจริงก็คือจำเป็นต้องปกป้องไม่เพียง แต่ฉนวนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงต้นไม้ด้วย การยึดจะดำเนินการในลักษณะเดียวกับการกันซึม
4. 4. เราหุ้มผนังจากด้านใน เราใช้ drywall บนเฟรมหรือ OSB ที่สมบูรณ์แบบหากมีสิ่งผิดปกติ มีความแข็งมากขึ้นและทำให้ข้อบกพร่องเรียบขึ้น

การตกแต่งภายในและภายนอกยังคงอยู่ซึ่งให้พื้นที่สำหรับจินตนาการของเจ้าของ ส่วนต่อขยายของเฟรมถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็ว ราคาถูก ให้บริการมานานหลายทศวรรษ และสามารถสร้างได้โดยไม่ต้องใช้ความช่วยเหลือจากภายนอกเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย