Читайте в статье:
Стоимость фундамента составляет примерно 20-25% от цены коробки дома, и поэтому вполне понятно стремление застройщиков сократить часть затрат. Но одно дело — грамотная экономия, например, за счет применения эффективных конструкций фундаментов. И совсем другое — экономия на качестве материалов и профессионализме исполнителей
Такая «бережливость» приводит к многочисленным ошибкам, и исправить их будет сложно и дорого (до 50-70% от общей суммы расходов на строительство), а иногда и просто невозможно. Какие же ошибки допускают при возведении фундаментов?
Земляные работы, водопонижение
Начальный этап работ по созданию фундамента — подготовка участка под застройку. Уже на стадии рытья котлована могут произойти первые ошибки. Существует проектная отметка, на которой должна находиться подошва фундамента. И обычно в документации содержится указание: «Недобор до проектной отметки — 10-20 см». Это значит, что основную массу грунта вынимают экскаватором (в зависимости от типа фундамента), а последний слой (10-20 см) снимают вручную лопатами. Если же траншея или котлован вырыты глубже, чем это необходимо, засыпать грунт обратно, конечно, можно. Но утрамбовать его до плотности грунта естественного сложения не удастся. Подсыпка в значительной степени ослабит несущую способность грунта. Выходов из данной ситуации два: либо подсыпать вместо выкопанного излишка песок и щебень и тщательно утрамбовать их, либо возводить фундамент на том уровне, который получился в результате ошибки. Правда, и в одном, и в другом случае придется вносить соответствующие изменения в проект, что повлечет за собой дополнительные финансовые расходы. Неизбежно и возрастание затрат на стройматериалы.
Фундамент — конструкция, предназначенная для передачи и распределения веса здания на основание (грунт). Цоколь — это нижняя часть наружной стены здания или сооружения, лежащая непосредственно на фундаменте
Песчано-гравийное основание котлована следует уплотнять послойно. Кроме того, песок еще надо умеренно проливать водой: сухой или переувлажненный песок плохо утрамбовывается. Лучше проводить механизированное уплотнение виброплитой, поскольку трамбовка вручную не обеспечивает одинакового качества работ по всей площади основания. Все недочеты на этой стадии строительства могут привести к неравномерной осадке фундамента.
Марки бетона
Бетон делят на марки по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости. Первый показатель означает предел прочности при сжатии (кг/см²). Марки бетонов по прочности: 100, 150, 200,250, 300, 400, 500. Чем выше марка, тем большую нагрузку способен воспринимать бетон. Для каждой марки бетона используют определенную марку цемента. Для бетона марки 100 — М 200, для бетона 150 и 200 — М 300 и т. д.
Показатели морозостойкости бетона определяют его способность подвергаться попеременному замораживанию и оттаиванию без разрушения. Марки по морозостойкости: F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500.
По водонепроницаемости бетон делят на марки W2, W4, W6, W8 и W12. Марка обозначает способность бетона выдерживать напор воды.
Какую марку бетона использовать для фундамента? На этот вопрос точный ответ может дать лишь автор проекта вашего дома после тщательно проведенных расчетов. Но если говорить о марке прочности, то, как считают специалисты, для строения размером менее 6 х 6 м хватит марки М 200, для домов большей площади — М 300.
Фундамент рекомендуется закладывать сразу после земляных работ , чтобы не допустить размывания и осыпания грунта и частичной потери им несущей способности, а в зимнее время — не проморозить основание. Один из главных врагов строителей — дождь. Еще вчера светило солнце, а сегодня вырытые под фундамент траншеи (или котлован) залиты водой. Что делать? Воду и разжиженный грунт следует обязательно удалить, основание высушить. А чтобы избежать подобной ситуации, для отвода воды (в том числе и грунтовых вод) устраивают систему водоотведения. С этой целью по периметру котлована, на расстоянии 0,8-1,5 м от будущего фундамента, роют канавы с уклоном 0,002-0,006° в сторону сборного отводящего рва, откуда стоки насосом сбрасывают на рельеф. Для понижения уровня грунтовых вод на линии подошвы фундамента прокладывают трубы с отверстиями с уклоном к дренажному колодцу, после чего производят обратную засыпку гравием, крупным песком. Чтобы дренажные трубы не заиливались глинистым грунтом, их обертывают геотекстилем.
При строительстве фундаментов необходимо заранее предусмотреть в них технологические отверстия для последующей прокладки инженерных коммуникаций; заделка этих отверстий должна быть герметичной
Опалубка, армирование и бетонирование
Достаточно большое количество ошибок допускается на стадии устройства опалубки и укладки арматуры. Что используют при строительстве многих загородных домов в качестве опалубки? Как правило, обрезные доски толщиной 40 или 50 мм (опалубка из досок меньшей толщины прогибается в процессе заливки бетона, и ширина фундамента получается разной, кроме того, существенно вырастает расход бетонной смеси). Очень часто доски сбивают так, что между ними остаются щели, в которые вытекает цементное молочко. Происходит обезвоживание и расслоение бетона, следовательно, смесь при затвердении не обеспечит заданную марку по прочности. Серьезные компании применяют инвентарную опалубку, а также щиты из влагостойкой фанеры, выдерживающие от 20 до 80 циклов использования. При такой опалубке поверхность фундамента получается более гладкой и ровной, а это немаловажно, ведь на бугристое основание очень трудно качественно наклеить гидроизоляцию.
Основой фундамента является арматурный каркас. От того, насколько он грамотно выполнен, зависит способность фундамента к восприятию нагрузки. Одна из самых типичных ошибок — несоблюдение длины перехлеста арматурных стержней при их сращивании. Отступление от указанной в проекте величины перехлеста и расположение стыков в одном сечении приводит к некачественному армированию — в этих местах оно может быть ослаблено, вот почему стыки арматуры надо делать вразбежку. Если не соблюден шаг арматуры или неправильно подобран ее диаметр, фундамент будет не способен воспринимать нагрузки от здания.
Между плоскостью опалубки и арматурой должен быть предусмотрен защитный слой не менее 20 мм. Очень часто строители об этом забывают (а некоторые и не знают), и арматура касается опалубки. К чему это ведет? К тому, что арматура останется оголенной и в дальнейшем не будет работать совместно с бетоном.
Уровень планировки земли в строительстве принято называть черновой отметкой. А нулевая отметка — это отметка чистового пола первого этажа. Она является точкой отсчета, от которой все уровни нижележащих конструкций обозначаются знаком «минус»
От качества укладки бетона во многом зависит его прочность, а значит, и долговечность фундамента. Бетон обязательно нужно уплотнять с использованием глубинного вибратора. Укладку бетона осуществляют горизонтальными слоями без разрывов. Толщина слоя — 30 см, чтобы длина насадки аппарата обеспечивала бесперебойную работу. В ходе процесса бетонная смесь разжижается и приобретает способность легко заполнять пустоты и выдавливать содержащийся в ней воздух.
Уход за бетоном
После заливки бетона сооружение фундамента в целом завершено. Казалось бы, риск допустить ошибку уже позади. На самом деле это не так. Во-первых, строители очень часто забывают о правильном уходе за бетоном. В жаркие летние дни его необходимо поливать водой для обеспечения гидратации цемента или накрыть на 2-3 дня водонепроницаемой пленкой, чтобы предотвратить быстрое испарение влаги. При строительстве в зимнее время нужно осуществлять прогрев бетона на +18...+23°С в течение трех дней до набора им 70%-й прочности. Для этого по арматурному каркасу закрепляют греющие электропровода, к которым поступает ток от понижающего трансформатора. Во-вторых, нередки случаи, когда рабочие не дожидаются проектного набора прочности фундамента, а начинают уже через неделю его нагружать: укладывать перекрытия, возводить стены. Это очень грубая ошибка, которая может привести к появлению в фундаменте трещин.
Допустимые отклонения расстояния между внутренними сторонами стеновой опалубки от проектных размеров — 3 мм. Отклонения кромок щитов от прямой линии могут составлять не более 4 мм. Неровности опалубки при проверке двухметровой рейкой ограничены 3 мм
Гидроизоляция и утепление
Если не оградить бетон от воздействия влаги, то, впитавшись в его поры, при замерзании вода расширится. Это приведет к образованию микротрещин, через которые влага будет просачиваться в фундамент. Вот почему необходимо качественно выполнить его вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию. Ошибки на данном этапе связаны с использованием неподходящих материалов или нарушением технологии их укладки. Например, рулоны гидростеклоизола перед применением должны быть выдержаны не менее суток в помещении с температурой +20°С. Очень часто это правило не соблюдается, поскольку иногда единственным отапливаемым помещением на участке является бытовка, где живут строители, однако из-за тесноты положить туда рулоны материала нет возможности. И если в этом случае температура на улице гораздо ниже +20°С, то укладка гидростеклоизола идет с нарушениями.
Все поверхности фундамента перед устройством гидроизоляции должны быть высушены (допускается влажность не более 5%) и загрунтованы праймером. На практике из-за погодных условий далеко не всегда возможно осуществить просушку, и поэтому изоляцию клеят к переувлажненной основе. Добиться надежной фиксации в данном случае очень сложно.
Практически те же ошибки связаны и с укладкой теплоизоляции (при имеющихся подвальных помещениях). По словам специалистов, занимающихся экспертизой строительства, они довольно часто сталкиваются с тем, что в качестве теплоизолирующего материала используют обычный пенопласт марки 5 или 10. Этого недостаточно для качественного утепления. Не следует забывать, что из-за рыхлости пенопласт после обратной засыпки уже имеет толщину не 50 или 100 мм, а 25 и 50 мм соответственно.
Конечно, из-за одного незначительного нарушения ни с фундаментом, ни с домом в дальнейшем ничего страшного не про изойдет. Но, как правило, такие нарушения накладываются одно на другое. Например, строители возводят фундамент в зимнее время. Какие бы усилия они ни прикладывали, добиться уплотнения песчаного основания до коэффициента 0,98 на морозе нереально. Вот уже одно нарушение. Далее рабочие переходят к укладке арматуры. Часто она бывает ржавой, но никто очищать ее и не думает — так появляется вторая ошибка. Иногда во время вязания арматурного каркаса строители ходят по верхней сетке, из-за чего она начинает прогибаться, а порой и ломается при заливке бетоном. Вот уже третий недочет. Таким образом набирается достаточное количество нарушений. Конечно, архитекторы при проектировании фундамента закладывают более высокие нагрузки, чем это необходимо, но порой сумма недочетов сводит на нет предусмотренный запас прочности. В итоге — неравномерная осадка фундамента, трещины, потеря им несущей способности.
Распространенные ошибки
Как показывает опрос на нашем сайте blog.сайт, наибольший интерес вызывает у дачников все, что связано с процессом возведения жилища. Поэтому специально для вас, уважаемые читатели, мы начинаем серию статей «Советы по строительству дома». Первая из них будет посвящена тем ошибкам, которые допускают начинающие дачники при возведении фундамента для своего коттеджа.
Фундамент - основа любого дома, а значит, от того, насколько качественно он уложен, зависит долговечность и безопасность вашего жилища. Оставим в стороне долгие размышления о грунтах, поговорим об ошибках технологии укладки наиболее популярного вида фундамента - бетонного.
Как ни странно, но создание одного из главных элементов будущего дома его владельцы частенько отдают целиком на откуп строителям. Дескать, их опыт подскажет. Это, безусловно, неправильно. Может показаться забавным, но даже фундамент требует отдельного проекта и вдумчивой приемки на каждом этапе работ. Обратитесь к хорошему проектировщику: он рассчитает вам все необходимые параметры: глубину рытья котлована, расход арматуры, величину нагрузки на грунт и т.д.
Котлован
Одна из самых распространенных ошибок - перекоп грунта. Обычно траншею или котлован роют экскаватором, а последние 10-20 см до проектной глубины для точности вынимают лопатами. Бывает, что неопытный экскаваторщик “увлекается”, и тогда котлован получается глубже, чем надо. Чем это чревато? Чтобы скрыть прокол, строители зачастую просто подсыпают в яму земли, песка или щебня и делают вид, будто так оно и было. Но песок и щебень не самая прочная подушка для фундамента, даже если их тщательно утрамбовать. Со временем фундамент “поведет”, и в стенах дома появятся трещины. А если “подсыпку” вдобавок подмоют грунтовые воды, это произойдет и вовсе очень скоро…
Если же котлован, наоборот, недокопать, то фундамент ляжет выше линии промерзания грунта (в Московской области ее уровень - около 1,5 метров). И тогда с каждой зимой он будет деформироваться все сильнее. Замерзшие микрочастицы влаги в фундаменте от мороза расширяются, приводя к разрыву бетона. Весной туда попадает влага и… Брр. Все кончится плохо, дом перекосит. Кроме того, из-за морозов глинистый грунт может сильно “вспучиваться”, и это тоже деформирует бетонное основание. Защитить фундамент от морозов поможет его теплоизоляция.
После того, как котлован вырыт, с установкой фундамента лучше не затягивать, чтобы не допустить осыпания грунта и попадания в проем воды. Дождь или грунтовые потоки могут запросто свести усилия строителей на нет. На размытом фундаменте крепкого дома не построить. Если влага все же попала на дно котлована, ее нужно тщательно удалить, снять намокший слой, а потом просушить грунт.
Чтобы в дальнейшем “мокрое дело” не повторялось, котлован полезно оборудовать дренажной системой. Для этого по периметру его дна, на расстоянии до полутора метров, роются отводные канавы, направленные в общий канализационный ров. Для бОльшей надежности в канавы можно уложить дренажные трубы, укрыть их геотекстилем и засыпать сверху грунтом. “Верхнюю” воду от таяния снегов отводят при помощи бетонных отмостков: их длина составляет от одного до полутора метров. Отмостки примыкают прямо к верхушке получившегося фундамента.
Нежелательно устраивать фундамент на замерзшем дне котлована. Весной грунт оттает, осядет, а вместе с ним - и ваша основа. Если на ней уже возведены стены, затрат на выравнивание вам не избежать…
Опалубка и армирование
Немало ошибок строители допускают на этапе укрепления опалубки. Как правило, они берут для нее не специальные фанерные щиты, а обычные доски. Да еще и монтируют их кое-как. Но при таком монтаже влага выходит из бетона через щели в опалубке, и бетон обезвоживается, расслаивается. От этого страдает прочность всей конструкции. Профессиональная опалубка - вот лучший выход из положения. От нее, кстати, и стенки фундамента получаются ровнее, это облегчает наклеивание гидроизоляции.
Даже легкий фундамент требует армирования. Делать его желательно строго по правилам. Запомните: арматурные прутья не должны доходить до края опалубки, “спрячьте” их в бетонную толщу, иначе фундамент не будет прочным. Многие ленивые строители хаотично набрасывают железа в бетон и считают, что укрепили основу. Это глупость, конечно. При установке арматуры важную роль играет даже расстояние между точками соединения прутьев. Не говоря уж о соблюдении общего рисунка каркаса. Без него здание станет менее устойчиво к нагрузкам и микроизгибам.
При бетонировании используйте глубинный вибратор. Как миксер в тесте, он хорошенько “промешает” раствор, и тот без остатка заполнит пустоты в пространстве.
После укладки бетона закройте фундамент на несколько дней водонепроницаемой пленкой, чтобы не испарялась влага. Этим и от дождя обеспечите уход. И, разумеется, дождитесь, пока бетон наберет проектную прочность, не нагружайте его раньше времени.
Изоляция
Специалисты признают: едва ли не главная ошибка при возведении фундамента - это оставлять его без гидроизоляции. Излишняя влага - враг строителей не только на этапе добетонных работ, но и после них. Если не изолировать фундамент, он будет впитывать влагу из почвы подобно дереву. Дальше все просто: мороз, расширение льда, разрыв бетона… Построенный на таком фундаменте дом будет холодным, а на его стенах, скорее всего, вскоре образуется образовываться плесень.
Гидроизоляция бывает вертикальной и горизонтальной - то есть по стенкам фундамента и по его верхушке (она же - часть пола будущего дома). Их поверхность либо обмазывается специальным составом (например, битум, разведенный в керосине), либо обклеивается водонепроницаемым материалом. Перед его нанесением поверхность нужно тщательно высушить, а потом загрунтовать. На верхушку фундамента можно вообще уложить несколько слоев рубероида. Тогда влага в дом точно не проникнет.
Хороших вам мастеров!
Что нужно предпринять, если фундамент крошится и осыпается? Хозяева частных домов нередко сталкиваются с подобной проблемой. Вполне логично, что недобросовестная закладка базиса чревата последствиями. Однако случается, что крошению подверглась конструкция, которая возводилась с соблюдением всех норм и правил. Перед тем, как приступать к ремонтным работам, следует разобраться в причинах деформации основы и рассмотреть все варианты устранения повреждений.
«Симптомы» крошения основания
Очень важно как можно раньше понять, что базисная основа подверглась разрушению. Если хозяин дома дождется момента, когда эрозия станет очевидной, починка потребует значительных физических, временных и материальных затрат. Кроме того, ремонтировать придется не только основание, но и стены здания.
Чтобы обезопасить постройку стоит время от времени проверять ее состояние. Для этой цели нет необходимости приобретать специальное оборудование, достаточно визуального обследования фундамента.
Существует несколько признаков, указывающих на то, что основа утрачивает стойкость и надежность:
- Трещины любых размеров – говорят о неравномерной усадке постройки, в результате которой повредился базис;
- Изменения уровня грунта;
- Отслаивание облицовки – свидетельствует о том, что при возведении конструкции применялись материалы низкого качества;
- Небольшие нарушения горизонтальности пола в здании – сигнализируют о неблагоприятных процессах, ведущих к эрозии основы;
- Влажность фундамента.
Причины разрушения
Для начала необходимо выяснить причину возникновения проблемы, что позволит подобрать максимально эффективный способ ремонта. Если проигнорировать данный шаг, усилия, потраченные на устранение крошения, будут напрасны.
Основными факторами, влияющими на осыпание базиса, являются:
- Несоблюдение технологии при возведении фундамента. Выбор некачественных стройматериалов, недостаточная глубина закладки, ошибки, допущенные в расчетах и при проектировке, очень пагубно влияют на состояние готового основания;
- Подбор неподходящего вида основы. Неправильно подобранная конструкция будет обладать низкой несущей способностью и не сможет выдержать массу строения;
- Неравномерная усадка дома. Чтобы избежать опасных последствий следует тщательно ухаживать за базисом. Подходящим решением станет увеличение площади основы с прочным креплением к старому фундаменту;
- Нестабильный грунт на участке. Одна из самых распространенных причин разрушения базиса, устранить которую нереально. Выходом станет дополнительное укрепление основы и стен постройки;
- Применение гидроизоляции низкого качества во время устройства фундамента. В данной ситуации конструкция будет страдать от почвенных и осадочных вод, сезонного подтопления (именно поэтому очень часто фундамент крошится после зимы). Чтобы обезопасить строение необходимо позаботиться о создании системы отведения воды от основания;
- Перепланировка здания. Подобная манипуляция приводит к смещению или приумножению нагрузки, передаваемой на фундамент. Из-за этого его части, которые подвергаются наибольшей нагрузке, начинают крошиться.
Грамотный ремонт осыпавшегося базиса
Что нужно предпринять в ситуации, когда крошения основы избежать не удалось? Если конструкция полностью разрушилась и эрозия повлекла за собой деформацию стен строения, придется выполнить полную замену фундамента.
Первым этапом будет замена элементов, которые удерживают наибольший вес: углы, участки под окнами и проходами. Для этого применяется техника постепенной отливки из бетона, усиленного арматурным каркасом. Нельзя забывать, что каждая заменяемая часть обязана иметь арматурную привязку. Это усилит новое основание.
Если же существует шанс реконструировать неисправную, расколотую конструкцию, проведение ранее упомянутой процедуры нецелесообразно. Достаточно будет дополнить основу – возвести недостающую ее часть и привязать к конструкции.
Ремонт с использованием обойм
Некоторые застройщики считают, что прочность базиса зависит от времени года, на которое припало его возведение. Если конструкция утраивалась по всем правилам, то не важно, какой сезон был на время заливки основы (летний, осенний). Фундамент разваливается. Что делать в такой ситуации?
На сегодняшний день особую популярность получило применение обойм из бетона и железобетона для реконструкции осыпающегося базиса. Технология заключается в упрочнении основы с целью остановить дальнейшую эрозию. Следует сказать, что ремонтные работы нужно производить с особой осторожностью, так как поврежденная конструкция отличается особой хрупкостью, и существует возможность повредить ее еще сильнее.
Если стены здания изготовлены из кирпича, подкопы выполнять нельзя. Усилить базис можно исключительно посредством расширения его площади. С этой целью применяются обоймы из железобетона, которые устанавливаются снаружи и внутри.
Работа выполняется в несколько этапов:
- Выкапывается траншея. По границам дома (как можно ближе к основе) роется углубление шириной в 50 см. Глубина траншеи аналогична глубине залегания фундамента;
- Поверхность основания очищается от осыпающихся пластов;
- Фундамент покрывается грунтовкой;
- По периметру конструкции устанавливаются анкеры (шаг – 50-100 см);
- В анкерах просверливаются отверстия;
- В отверстия устанавливается арматура, которая является связующим элементом старого и дополнительного базиса;
- Предварительно подготовленная траншея заливается бетонным раствором.
Созревание бетона будет длиться 28 суток, во время этого периода конструкцию необходимо смачивать водой.
Последним этапом, завершающим ремонт крошащегося базиса, является гидроизоляция. Профессиональные строители советуют очень ответственно подходить к самой работе и применять только высококлассные водоотталкивающие материалы. Ведь качественная гидроизоляция – один из гарантов устойчивости основы.
Как бы ответственно мастер не подходил к заливке базисной конструкции, существует вероятность, что со временем она начнет деформироваться. При появлении первых признаков эрозии необходимо максимально быстро приступать к ремонту, так как разрушение структуры фундамента повлечет за собой разрушение всего строения.
Ремонт монолитного фундамента:
Специалист рассказывает, что делать, если фундамент крошится:
Иногда строительство ведётся в условиях, когда грунтовые воды встречаются на глубине 1–2 м от поверхности. В этих случаях грунт, пригодный для отсыпки основания, и подошва сооружения оказываются под уровнем грунтовых вод. При отсутствии возможности понижения этого уровня в дальнейшем могут возникнуть серьёзные ошибки.
Площадка для фундамента, находящаяся под уровнем грунтовых вод, уже в процессе выемки грунта бывает затоптана и размыта; грунт становится рыхлым, теряет свои первоначальные свойства, в том числе несущую способность. Исходная расчётная площадь нарушенного грунта уже не будет достаточной, возникнут непредвиденные просадки, которые фундамент не выдержит, а также трещины, разрушения.
Неверным является способ строительства, при котором укладку бетонного ленточного фундамента начинают на покрытой водой площадке, а затем, разгребая грязь и сгоняя воду, заканчивают его сооружение. В подобных случаях техническая неосведомлённость приводит к тому, что используют почти обезвоженную бетонную смесь, полагая, что воды в траншеях достаточно. Фундамент, устроенный по такой технологии, не способен нести полностью всю нагрузку по следующим причинам:
- подошва фундамента - не плоскость, а произвольно образованная смесью из грунта и бетона поверхность. Подобное перемешивание приводит к получению рыхлого, крупнопористого бетона, засорённого комками грунта;
- при сгоне воды из свежеуложенного бетона вымывается цемент, а комки цементного раствора не способны нести нагрузку так же, как смесь песка и щебня;
- сухую бетонную смесь бессмысленно укладывать в грунтовую воду, поскольку невозможно равномерное перемешивание, в результате смесь будет вести себя как бетон, который расслоился в рузультате механического воздействия. Следовательно, несущая способность бетона не может быть принята во внимание в расчётах.
Таким образом, следует избегать укладки бетонного фундамента под водой, в любом случае прежде необходимо осушить участок. Простейшим способом осушения котлованов под фундаменты является открытое водопонижение путём откачивания воды из готовых траншей или котлованов. Способ этот можно применить везде, где не отсутствуют явления восходящей суффозии или опасность вымывания минеральных частиц грунта.
Восходящая суффозия - разрушение грунта проникающей в котлован водой, вследствие чего грунт теряет устойчивость, необходимую для устройства основания сооружения.
Незнание техники открытого водопонижения может привести к серьёзным ошибкам. В готовом котловане или во время выемки грунта дрены необходимо размещать так, чтобы уровень грунтовых вод был на 20–40 см ниже уровня рабочей площадки, в противном случае выемка грунта будет затруднена. Затоптанный и перемятый глинистный грунт ведёт себя как песок-плывун. В таком месте трудно подготовить рабочую площадку, пригодную для устройства фундамента. Углубление котлована или траншеи следует продолжать лишь после смены уровня приёмного и сборного колодцев и заглубления дрен. Грунт вынимается в направлении, противоположном току грунтовых вод. т.к. в противном случае он будет задерживать ток вод и размываться ими.
Открытое водопонижение можно применять до тех пор, пока не появятся признаки суффозии. Если после этого не остановить дальнейшее водопонижения, а продолжать откачку воды, то можно превратить грунт в непригодный для устройства фундамента. Верный признак восходящей суффозии - появление струек воды, выносящих и откладывающих частицы грунта у выходов как лаву вокруг кратеров вулканов, масса вынесенных частиц постоянно возрастает. Вымывание мелких минеральных частиц или их недостаток в грунте, ошибочно считаемым прочным, делает его несущую способность неопределимой, в некоторых местах происходит оползание грунта, которое невозможно предугадать. В таком случае следует немедленно прекратить откачку воды, а уровень её повышать до исчезновения явления суффозии. Способ водопонижения в подобной ситуации должен выбирать специалист.
Уровень грунтовых вод поддерживается обычно с помощью постоянного или прерывистого откачивания и если его прекратить, то вода зальёт котлован. Неожиданное обводнение вызывает разрушения в строящихся конструкциях. Под давлением поднимающейся воды, например, разрушается многослойная корытообразная гидроизоляция котлована.
Строительство следует организовать таким образом, чтобы не возникали описанные выше неожиданности. Проводя открытое водопонижение вместо визуального контроля целесообразнее использовать насосы с автоматическим управлением. При таком решении поплавок, находящийся в водосборном колодце, изменяя своё положение вместе с уровнем воды, включает или выключает насос. При этом необходимо периодически следить за состоянием нижнего всасывающего клапана, который может засоряться отложениями.
Перед проектированием фундамента необходимо получить информацию о составе грунта; уровне грунтовых вод, их объёме. Пренебрежение этим может привести в дальнейшем к различным повреждениям.
Вследствие неверного определения высоты стояния грунтовых вод часто ошибаются в выборе типа гидроизоляции и не устраивают в подвалах напорную гидроизоляцию. Под давлением грунтовых вод пол подвала поднимается и, разрушив гидроизоляцию, вода заливает подвал, проникает по стенам в жилые помещения, вызывая образования плесени и высолов на стенах. В такой ситуации после мероприятий по водопонижению приходится устраивать четырехслойную напорную гидроизоляцию, защищаемую железобетонный корытом . Корыто устраивается таким образом, чтобы давление грунтовых вод передавалось стенам здания. Этот способ весьма дорог и трудоёмок.
Большую опасность для бетонного фундамента представляют растворённые в грунтовых водах сульфаты, соли и другие химические вещества. Наиболее агрессивную среду создаёт вода с большим содержанием сульфатов, которая может полностью разрушить бетон. Имеющийся в воде серный ангидрид S0 3 вступает в химическую реакцию с составляющими цемента, в результате чего образуется сульфоалюминат кальция, так называемая «цементная бацилла ». Эта двойная соль растворяет и разрыхляет бетон; одновременно материал кристаллизуется. Начавшийся процесс можно легко определить по появлению на поверхности бетона белого гипсового налёта, а затем по отслоениям, как после промерзания.
Для защиты от цементной бациллы в опасных местах рекомендуется использовать сульфатостойкий портландцемент, т.к. в нём отсутствуют вещества, вступающие в химические реакции с агрессивными компонентами воды.
Нередко на отдельных конструктивных элементах сооружений выступают белые, кристаллического вида солевые пятна - высолы, которые в большинстве своём являются калиевыми или натриевыми солями (иногда их ошибочно называют селитровыми налётами). Они не только портят вид сооружения, но и свидетельствуют о наличии в конструкциях влаги, проникающей, например, их грунта.
