Khumbu on paljude turistide seas väga populaarne. Seda seletatakse asjaoluga, et see asub teel kõige kuulsamasse tippu - Everesti. Nepalis asuv Namche Bazaar on omamoodi transiitmarsruut teel planeedi kõrgeima tipu vallutamiseks.
Üldine informatsioon
Namche Bazaar on väike asula, mis asub 3440 m kõrgusel merepinnast. Teel võib kohata näiteks Everesti, Gokyot ja samanimelist mäge. Külas elab veidi üle 1,5 tuhande inimese, kellest enamik teenib elatist turistidega mägedesse kaasa minnes ja neil pagasit vedades.
Kliima iseärasused
Namche Bazaaril on vihmased suved ning külmad ja kuivad talved. Kõige soodsam aeg selle piirkonna külastamiseks on periood aprilli lõpust juunini ja september-oktoober. Talvel pole mägedes matkamine keelatud, kuid sel ajal on külma tõttu väga vähe inimesi, kes soovivad Everesti vallutada. Kuid juulis ja augustis on mägedesse ronimine ametlikult keelatud, kuna sel ajal langeb maksimaalne sademete hulk ja mägedes viibimine on elule väga ohtlik.
Huvitavad kohad
Küla ise, ehkki väike, kuid on kohti, mis väärivad tähelepanu:
Kus ööbida?
Arvestades küla väiksust, on hotellide valik siin väga piiratud, kuid majutusvõimalusi on võimalik valida:
- Panorama Lodge and Restaurant on rahvuspargi lähedal asuv öömaja-restoran. Tubades on elektrivoodiküte, sooja veega vannituba, restoranis serveeritakse Euroopa ja kohaliku köögi roogasid;
- Hotel Namche on hubane hotell, kus on kõik, mida reisijatel lõõgastumiseks vaja läheb. Hotellis on oma baar ja restoran;
- Himalayan Lodge on väike hotell, mis avas oma uksed 2017. aasta alguses. Toal on oma vannitoad, hotellis on restoran;
- Everest View Point on maailma kõrgeim mägihotell, mis asub 3880 m kõrgusel.Hotell asub Namche Bazaari küla kohal.
Toitumine
Pärast pikka jalutuskäiku tahad kindlasti näksida. Namche Bazaaris on kohvikute ja söögikohtade valik õnneks veidi laiem kui hotellide valik:
- Hermann Helmers Backerei-Konditorei - Saksa köök, pitsa- ja veinibaar;
- Sherpa Barista Baker, Food & Coffee Shop – Itaalia, Nepali ja rahvusvaheline köök;
- Everesti pagariäri – Saksa, Nepali ja Hiina köök;
- Namche Bakery – parimad magustoidud Namche Bazaaris.
Kuidas sinna saada?
Nepalis asuvale Namche Bazaarile pääsete järgmiselt: osariigi pealinnast lennata lennukiga sihtkohta. Sealt kuni Namche Bazaarini tuleb kõndida raske teelõik mägedesse. Reis võtab aega 8-10 tundi ja kogenud turistidel soovitatakse see reis jagada 2 päeva peale, kuna suure kõrguste erinevuse tõttu võib tekkida kõrgustõbi. Kiirel vajadusel saab Luklast Namche Bazaari lennata helikopteriga.
Jätkan Everesti rajal toimunud sündmuste ümberjutustamist.
Olles laevalt maha tulnud ja oma pagasi turvaliselt kätte saanud, läksime üles Dava öömaja juurde. Kuid Dawat seal polnud – ta lendas Katmandusse. Kohtusime tema tütrega, preili Pasangiga. Armas lühike prillidega neiu jättis normaalse inimese mulje, kellega saame kõik oma probleemid lahendada. Ütlesime talle, et vajame kahte pakikandjat ja tahaksime jätta oma üleliigse pagasi ja avada piletid tagasi Katmandusse, et seda hoida. Järgmisel päeval Luklast lendajate nimekirja pääsemiseks tuleb piletid registreerida lennujaamas 24 tundi ette. Ta oli lahkesti nõus meid aitama. Võtsime temalt ära mobiiltelefon ja oli nõus ette helistama.
Ta helistas pikalt kellelegi telefoni teel, otsides mehi, kes meie seljakotte kaasa kannaksid. Sel ajal laulsid meie kõhud kutsuvate pättide saatel - ÕHTUSÖÖK! Ja tellisime kumbki suppi, Tiibeti leiba ja masala teed. Sel ajal kui me närisime, tuli Pasang uudistega, ta leidis meid kahekesi, aga nad tahavad 1400 ruupiat päevas – see on väga kallis, hakkasid kauplema, leppisid kokku 1100 ruupiat päevas. Nad andsid ettemaksu viie päeva eest, sel ajal pöördusid meie tulevased kandjad: Milo on umbes viiekümneaastane hambutu talupoeg, ilmselt on elu talle kõvasti pai teinud ja tal õnnestus kaotada lõikehambad ja kihvad. Ta jättis vaikse rahuliku eesli mulje. Teine on noor poiss, kelle nime ma ei mäleta, sest samal õhtul jättis ta meid mõne oma tähtsama asja juurde.
Õhtusöök söödud, kandjad palgatud, valmis minema!
Lennuki hilinemise tõttu väljusime alles kell üks päeval, mistõttu otsustati Phagdingi minna (aga kui äkki läbime vahemaa Luklast Phagdingi paari tunniga, siis võib julgelt minna kavandatavale Monjole ...)
Rada viis peaaegu kogu aeg läbi mägikülade, sildade üle kurude,
mööda kloostreid
ja külalistemajad, mööda lagunenud kuuridest ja ilusatest piparkoogimajadest.
Jõgi kahises kuskil kuru põhjas, mägede kohal rippus kogu aeg uduvihm, mõnus oli trampida, mitte palav.
Kolm ja pool tundi hiljem jõudsime Phagdingi, päike oli juba loojumas. Selge see, et me täna Monjole ei jõua. Ööbime Pasangi soovitatud öömajas. Näib, et sealne perenaine on tema sugulane, domineeriv šerpa, samuti prillid ees. Tema kõrval askeldab väike mees, võib-olla tema abikaasa. Aga siin valitsevad naised, tema on kõrval, põhi saadetakse kuhu.
Meile anti külalistemaja kolmandale korrusele tuba kolmele, kust avaneb vaade mägedele ja pilvedega kaetud kurule. Ehk homme hommikul saab kõik selgeks.
Käis kohvikus õhtust söömas. Tolik otsustas proovida praekana mo:mo. Ja me Tanyaga praadisime riisi ja kartulit köögiviljadega.
Kõik osutus maitsetuks. Nad kas ei proovinud või ei tea, kuidas...
Veidi hiljem, pärast pesemist, räägib Tolik meile uudise: hea ja halb. Alustasime halvaga - meie noor portjee lahkub meie hulgast - äri, äri ... Oleme veidi hämmeldunud. Siis saabus hea uudis - meie külalisperenaine Phagdingis annab lahkunud portjee asemel oma väikese poja - tema nimi on Pasan - ta räägib veidi inglise keelt ja kannab meie asju hea meelega. Meid lasti kohe vabaks.
Pimeduse saabudes läksime magama, jahedaks läks. Meile pakuti kuuma dušši, kuid otsustasime, et me pole veel jõudnud end nii määrida, et saaksime kohe duši all käia.
22. märts. Hommik.
Hommik algas üllatustega, õigemini oli öö neid täis, ainult meie Tanyaga uinutasime ja Tolikut piinasid üllatused. Tema mo:mo muutus seedimatuks toiduks ja ta oksendas terve öö. Ta kasutas mõttejõudu, kujutades ette, et tegemist on ummikuga mitte maos, vaid jões ja mitte mo:mo, vaid palkidest. Ja tema, vaene, riisus magusa une asemel palke. Razgreb ... Hommikul algas kõhulahtisus ... Ta ei söönud hommikusööki, jõi teed, pakkis asjad kokku ja läks Namchesse.
Kartsin, et kaevur hakkas teda piinama, kuid kõrgused ei olnud selleks üldse sobivad. Tõenäoliselt olid mo:mo aegunud. Ja üldiselt ei meeldinud meile selles külalistemajas söötmine üldse.
Jätkasin nina krigistamist, aga kurk ei valutanud enam, tee pigistas osa haigusest minust välja.
Hommik oli päikesepaisteline ja pilvitu. Värvid muutusid heledamaks, päike aitas meie teed lõbusamaks muuta.
Kahe tunni pärast jõudsime Monjole. Seal ootas meid kontrollpunkt. Märkisime oma load ära, istusime veidi, ootasime kuni kõik tualetti läksid ja liikusime edasi.
Värav Sagarmatha rahvusparki.
Rada laskus jõele lähemale. Täna on meil 600 meetrit tõusu Namche Bazaarile.
Tolikut on kurb vaadata, aga temaga on kõik korras, hoiab kinni. Ta oli terve päeva haige, aga oli ikka ees, jõudis filmida ja pilte teha. Lisaks pidas ta Facebookis päevikut, lõbustas inimesi võrgus.
Jõudsime sillani, peale mida algab järsk tõus Namchesse.
Tõusis tugev tuul, mis lõi rajalt tolmu üles, pluss pidevalt üles-alla vuravad lehmade ja muulide karavanid veidi segasid. Sellises seltskonnas on väsitav tõusta.
Trekkerid tulevad meile vastu. Nende vaated on meie omadest täiesti erinevad, nad on juba kõike näinud, nad on juba palju kogenud ja igaüks mõistis midagi ise ...
Vaatasin neid ja olin veidi kade. Ja nad ilmselt mulle, sest minu jaoks on kõik alles algamas. Ma pole veel kogenud esimesi rõõme, kui kõnnid mööda teed, pöörad kivi taha ja avaneb hull vaade, kust tahaks lihtsalt kivikesele istuda, istuda ja tikkuda, tikkuda, tikkuda...
Olgu, nii et me roomame Namches üleval. Huultel tolmuga segatud hügieeniline huulepulk, näol sarnane päikesekreemi segadus ja sama tolm.
Iga 10 meetri järel peatume istumiseks. Jõudsime sinna, kust avaneb esimene vaade Everestile. Everest on nii kaugel ja täiesti ebaselgelt nähtav, et esimene vaade pole üldse muljetavaldav. Tädid istuvad vaateplatvormil, müüvad õunu ja mandariine. Üks mandariin maksab 1 dollar, üks õun = 5 dollarit. Te olete täiesti perses, tädid! Katmandus saab dollari eest kilo mandariine.
Aga ma tahan väga mandariine. Ostame ühe asja korraga, et end paremini tunda. Tolik nälgib edasi, ilmselt ekslevad temas ikka veel küttepuude jäänused: kääbused.
Nii aeglaselt, kolme tunniga saime üle 600 meetri tõusu ja jõudsime Namchesse. Seal jälle märgitud kontrollpostile. Käisime öömaja otsimas, nii et kauni vaatega Kongde Rile, Namche Bazaari vastas.
Meie pakikandjad üritasid meid oma tavaliste sugulaste juurde öömajale meelitada, aga me ei tundnud üldse, esiteks oli nende öömaja teisel pool Namchet ja sealt avanes vaade Tamserkale ja ta oli. t väga Namchest ja teiseks sõime juba mo: kääbused sugulastega ...
Nägin otse keset küla suurt öömaja ja ütlesin: Lähme sinna! Porterid ohkasid ja trügisid meile järele. Minu valitud öömajal oli mõnus terrass vaatega mulle vajalikule küljele, päikesepoolne tuba oma WC ja kraanikausiga. Söögitoas oli elektrikeris. Ja meie toas olid pistikupesad elektriga. See kõik oli väga meeldiv, sest pidime seal kaks ööd magama.
Olles end sisse seadnud, võtsin duširuumi võtme ja läksin uudistama - ennast pesema ja samal ajal uurima, kui kuum vesi on ja üleüldse. Dušš on kuum, kuid pesuruum oli väga külm. Seetõttu tõusis Tolikul pärast dušši temperatuur ja ta muutus täiesti nõrgaks.
Jah, ma unustasin täielikult, see oli minu DR. Noh, siin on, kuidas ma seda tegin. Mulle meeldib see. Ei midagi erilist, välja arvatud see, et terve päeva oli ümberringi Himaalaja, kaetud männipuudega, jõgi oli lärmakas, taevasinise veega, tore oli kõndida mööda rada ja üle kurude sildade võidujooksus karavanidega, ronige Sherpas Namche Bazaari pealinna, saage päeva lõpuks väljateenitud puhkus ja dušš ning klaas või paar viskit enda ja kõigi terviseks.
Geograafia
Küla asub 3440 m kõrgusel künka külgnõlval.
Namche Bazaarist läänes on 6187 m kõrgune Kongde Ri mägi ja idas 6623 m kõrgune Thamserku mägi.
Kliima
Namche Bazaari kliima on külm, vihmaste suvede ja külmade kuivade talvedega.
| jaan. | veebr. | märtsil | aprill | mai | juunini | juulil | augustil | sept. | okt. | nov. | dets. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 7 | 6 | 9 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 12 | 9 | 7 |
| Min | −8 | −6 | −3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | -6 |
| jaan. | veebr. | märtsil | aprill | mai | juunini | juulil | augustil | sept. | okt. | nov. | dets. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 26 | 23 | 34 | 26 | 41 | 140 | 243 | 243 | 165 | 78 | 9 | 39 |
| tolli | 1.0 | .90 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 5.5 | 9.5 | 9.5 | 6.5 | 3.0 | .35 | 1.5 |
Kirjeldus
Küla on turistide ja mägironijate seas väga kuulus, kuna asub Everesti tee ääres ning seal on laiendatud turismihotellide, restoranide, poodide süsteem, kus turistid saavad lõõgastuda ja matkaks valmistuda. Külas on elekter, lähedal on lennujaam (helikopterijaam), kuid enamik turiste seda kasutada ei saa: kohalike elanike protesti tõttu kasutatakse Lukla lennujaama massiturismiks, kust turistid peavad tegema igapäevase ülemineku Namchesse. Bazaar (väga 6 tunnisest kiirkõnnist piisab). Turistide teenindamine sellel saidil pakub kohalikele elanikele tööd ja sissetulekut.
Namche Bazaaris asuvad ka ametlikud kontorid, politseikontroll, postkontor ja pank. Ülaosas on Nepali armee kasarmud.
Namche Bazaar on peamine punkt Everestile, Gokyo mäele ja järvele reisimiseks.
Küla kohal asub Sagarmatha rahvuspargi alus, kust avaneb vaade Everestile ja teistele mäetippudele.
Namche Bazaari kohal 3800 kõrgusel asub luksuslik hotell Everest View, mille terrassilt paistab hea ilmaga Everest. Hotell korraldas jõukatele turistidele sõite, kuid paljud kogesid ägedat mäehaigust äkilisest tõusust sellisele kõrgusele. Hotell on lisaks varustatud kupli ja hapnikuvarustusega tubadesse.
Laupäeviti hommikuti avatakse basaar, kuhu koonduvad nii ümberkaudsete külade elanikud kui ka tiibetlased, kes tulevad kaubaga Hiina kaubaga läbipääsude kaudu Tiibetist.
Namche Bazaari läheduses on mitu Tiibeti kloostrit.
Vaata ka
Kirjutage ülevaade artiklist "Namche Bazaar"
Märkmed
Lingid
Namche Bazaari iseloomustav katkend
- Kas sa oled krahv Ilja Andrejevitši poeg? Mu naine oli su emaga väga sõbralik. Neljapäeviti on mul kogunemine; Täna on neljapäev, olete minu juurde lihtsalt teretulnud," ütles kuberner teda vabastades.Otse kuberneri juurest võttis Nikolai teatejooksu ja, istunud temaga vanemseersandi, galoppis paarkümmend miili tehasesse maaomaniku juurde. Esimesel Voronežis viibimise ajal oli Nikolai jaoks kõik lõbus ja lihtne ning kõik, nagu juhtub siis, kui inimene ise on hästi meelestatud, läks kõik hästi ja sujus.
Mõisnik, kelle juurde Nikolai tuli, oli vana poissmees ratsanik, hobustetundja, jahimees, vaiba omanik, saja-aastane pajaroog, vana ungarlane ja imelised hobused.
Lühidalt öeldes ostis Nikolai kuue tuhande seitsmeteistkümne täku eest, et valida (nagu ta ütles) oma remondi juhuslikuks lõpetamiseks. Pärast õhtusööki ja veidi ekstra ungari joomist, suudles Rostov mõisnikut, kellega ta oli juba "sina" kokku leppinud, mööda vastikut teed, kõige rõõmsamas tujus tagasi, ajades pidevalt autojuhti taga, et õigel ajal jõuda. õhtuks kubernerile.
Olles riideid vahetanud, end lõhnastanud ja pea külma veega loputanud, ilmus Nikolai kubernerile, kuigi pisut hilja, kuid valmis lausega: vaut mieux tard que jamais, [parem hilja kui mitte kunagi].
See ei olnud ball ja ei öeldud, et nad tantsivad; kuid kõik teadsid, et Katerina Petrovna mängib klavikordil valsse ja ekossaise ning et nad tantsivad, ning kõik, sellele lootes, kogunesid ballisaali.
Provintsielu oli 1812. aastal täpselt samasugune nagu alati, ainsa erinevusega, et linn oli elavamaks tänu paljudele jõukate perekondade Moskvast saabumisele ja et nagu kõiges, mis tol ajal Venemaal toimus, oli linn elavam. märgatav mingi eriline pühkimine - meri on põlvini, rohi on elus ja isegi selles, et see vulgaarne vestlus, mis on vajalik inimeste vahel ja mida varem peeti ilmast ja ühistest tutvustest, viidi nüüd läbi umbes Moskva, armeest ja Napoleonist.
Kuberneri juurde kogunenud seltskond oli Voroneži parim selts.
Seal oli palju daame, oli mitmeid Nikolai Moskva tuttavaid; aga polnud mehi, kes saaksid kuidagi võistelda Jüri rüütli, husaaride remondimehe ja samas heatujulise ja hästi kasvatatud krahv Rostoviga. Meeste hulgas oli üks vangistatud itaallane - Prantsuse armee ohvitser ja Nikolai tundis, et selle vangi kohalolek tõstab veelgi tema - Vene kangelase - tähtsust. See oli nagu trofee. Nikolai tundis seda ja talle tundus, et kõik vaatasid itaallast ühtemoodi ning Nikolai kohtles seda ohvitseri väärikalt ja vaoshoitult.
Niipea, kui Nikolai husarivormis sisenes, enda ümber parfüümi- ja veinilõhna levitades, ütles ta ise ja kuulis mitu korda talle öeldud sõnu: vaut mieux tard que jamais, ta ümbritseti; kõigi pilgud pöördusid tema poole ja ta tundis kohe, et on astunud provintsi, mis oli talle sobiv ja alati meeldiv, kuid nüüd, pärast pikka ilmajätmist, kõigi lemmiku positsioon, mis teda naudingust joovastas. Tema tähelepanust ei meelitanud teenijad mitte ainult jaamades, võõrastemajades ja mõisniku vaibal; aga siin, kuberneripeol, oli (nagu Nikolaile tundus) ammendamatult palju noori daame ja ilusaid tüdrukuid, kes ootasid ainult kannatamatult, millal Nikolai neile tähelepanu pöörab. Daamid ja tüdrukud flirdisid temaga ning vanad naised olid juba esimesest päevast peale hõivatud sellega, kuidas selle noore husaarirehaga abielluda ja maha panna. Viimaste hulgas oli ka kuberneri naine ise, kes võttis Rostovi vastu lähisugulasena ja kutsus teda "Nicolas" ja "teie".
Katerina Petrovna hakkas tõesti mängima valsse ja ökossaise ning algasid tantsud, milles Nikolai oma osavusega kogu provintsi ühiskonda veelgi enam võlus. Ta üllatas isegi kõiki oma erilise nipsaka tantsumaneeriga. Nikolai ise oli oma tantsumaneerist tol õhtul mõnevõrra üllatunud. Ta polnud kunagi Moskvas niimoodi tantsinud ja oleks pidanud isegi ebasündsaks ja mauvais-žanriks [halb vorm] sellist liiga jultunud tantsumaneerit; kuid siin tundis ta vajadust üllatada neid kõiki millegi ebatavalisega, millegagi, mida nad oleks pidanud pealinnades pidama tavaliseks, kuid provintsides neile veel tundmatuks.
Kui ma kunagi istun maha, et koostada nimekiri maailma kõige ebatavalisematest linnadest, siis sinna kuuluvad Veneetsia saartel, Türgi Derinkuyu maa-alune, Hiina kummituslinn Ordos ja Hiina kääbuste linn. Selles on näha ka Namche, mis kehastab seda, et linnas ei pruugi olla palju tasast pinda. Namche on suurepärase amfiteatriga metsaga kaetud mäeküljele ehitatud linn. See ei ole väga suur, kuigi ülekaalukalt suurim šerpade asulate seas ja üks kuulsamaid väljaspool Nepali, jäädes alla ainult Katmandule. Kõik need kolm päeva, mis me pealinnast siia saime, jäi ta sõna otseses mõttes ja piltlikult öeldes taevakõrguseks eesmärgiks. Ja nii, siin me oleme.
Esimesel päeval jäi linn kangekaelselt transtsendentaalseks
Namche Bazaar tekkis iidsetel aegadel kaubandusasulana. Mõningaid nende aegade kajasid võib siin täheldada laupäeviti, kui laadale kogunevad šerpad kõigist ümberkaudsetest orgudest. Tehakse kaupa, ostetakse, müüakse kaupa ja siis koos sugulaste ja sõpradega, kellel on võimalus ainult laupäeviti siin kohtuda, istutakse maha alkoholi jooma, hasartmänge ja vahel isegi liha süüa! Kui aus olla, siis ma lugesin ainult nendest laupäevadest, meie liikumised, isegi aklimatiseerumise hilinemisega, lubati kolm päeva Namches veeta, kuid ükski neist ei langenud laupäevale. Muidugi on kurb...
Namche tekkis tiibetlaste ja šerpade peamisel kaubateel, ületades Nangpa La mäekuru (5860) Himaalaja peamise aheliku. See on siit loodes Gok'o ja Cho Oyu suunas. Kirdest külgneb Namchega tee Khumbu orust. Nangpa La pass on tiibetlastele, nepaallastele ja jakkidele üsna lihtne, kuid see on olnud aastaid suletud ja on sõjaväetsoon. Mis ei paistnud kuigipalju takistavat palverändurite ja salakaubavedajate tungimist. Kuni 2006. aasta tragöödiani, mil Hiina piirivalvurid lihtsalt läksid ja tulistasid pagulasliini, tappes 17-aastase nunna ja arreteerides kolm tosinat põgenikku, kellest pooled olid alla 14-aastased. Kõik see toimus sel ajal Cho-Oyu baaslaagris viibinud välismaa mägironijate silme all (video- ja fotokaamerad).
Kuid need on kõik Hiina asjad, millel pole Namchega mingit pistmist. Kaotatud kaubandusliku väärtuse asemel omandas linn turismi oma. Šerpad toidavad, ööbivad, saadavad turiste, keda siin on väga-väga palju. Namche kasvab mäest üles üha uute hotellide arvelt. Kindlasti on sellel oma atmosfäär: munakivisillutisega tänavad, mis pole näinud auto ega mopeedi turvist, muutudes pidevalt treppideks, palvelipud ja trummid, jakikapjade kolinad, vapustavad vaated tippudele läbi akende ja kitsasse. alleede praod. Pagaritöökodade lõhn, dalbat ja masala, põnev isu ja kerge peapööritus, siin liiga kiiresti altpoolt jooksnud külalistele.
Kohtusime Nemadorchega Binkaris, vestlesime, selle tulemusena sai tema poeg Dava meile portjeeks.
Pöörake tähelepanu meie erinevale lähenemisele "matkajalatsite" küsimusele. Enda jaoks võiksin välja pakkuda ainult ühe võimaluse trekijalatsite hõlbustamiseks - samad kingad, kuid mitte paeltega. Kui rada pole üliraske, lõdvestuvad jalad paremini.
Namche Bazaar on lõputute kivitreppide linn. Üles alla, alla üles. Isegi alleed-terrassid üle nende, ei, ei, ja need murduvad paari sammuga edasi-tagasi.
Pakkumine tekitab nõudlust. Lisaks hotellidele ja nende juurde kuuluvatele söögikohtadele on lugematu arv suveniiri- ja välipoode. Ma ei ole suveniiride ekspert, kuid siit saate turvaliselt osta seadmeid, Moskva kaubamärgiga seadmete kvaliteet pole parem ja hind on tõenäoliselt kõrgem. Ka toidupood tegi mulle meeleheitlikult heameelt. Just siin (ja mitte Lukla alumises osas) õnnestus meil leida koolapurgi või -pudeli minimaalne maksumus 150 ruupiat. Seal oli ka koht, kus müügi osas toimus täiesti enneolematu jumalateotus: kaheliitrised koola ja sprite torpeedod. Poed oma sortimendiga astuvad konkurentsi ostja pärast. Pimeduse saabudes sukeldub linn lõputusse Himaalaja taevasse ja tundub, et ka uinub. Igal juhul on poed suletud, kuigi mõnes baaris võib mõni pidu pidada. Kõik meie kolm ööd Namches jäid ilma magama tagajalad Seetõttu ei saanud öiste pidustuste asjakohasust kontrollida ega isegi kuulda.
Nepali stiilis linnakaart
Kaardil on kirjas, et see on linna võtmete ristmik. Mis asub diagrammi paremas ülanurgas
Valge hobune tegutseb liiklusregulaatorina.
ja see on kahe olulise tee hargnemine - Everesti ja Khumjungi poole
Klassikaline vaade Namchele, treppidele, pitsabaaridele, pubile ja mägedele
Kõrguseks merepinnast peetakse siin ametlikult 3440 meetrit. Tegelikult võib julgelt lisada pluss-miinus 50 või isegi kõik 100. Siia jõuavad nad põhiliselt jalgsi Luklast ja keegi ei lähe kohe kaugemale, sest nii peaks tasapisi aklimatiseeruma. Selleks on kõik võimalused kaks head rada päevaseks jalutuskäiguks ja Namche endas mööda perimeetrit kõndida. See on isegi veidi harjumatu, sest seni olid asulad surutud kuristikku ja seal polnud kuskil jalutada.
Kana Himaalaja taustal. Vaatamata sellele, et kanasupp oli deklareeritud peaaegu igas menüüs, ei olnud isegi Namches ja Luklast teelt kanu eriti palju.
Maavärina tagajärjed:
Esimest korda märkasin neid Nepalis suures osas alles siin, neljanda päeva õhtu poole
Palverattad on garaažis laotud, kuni paremate aegadeni...
Üldiselt, ükskõik kui jumalateotavalt see ka ei kõlaks, tekib tunne, et maavärin tuli Namchele kasuks. Nüüd ehitatakse uusi hooneid, külalistemaju, stuupasid. Prügiojast on saamas kaunis laternatega muldkeha, teid tugevdatakse ja laiendatakse. Nüüd, aasta hiljem, meenutab siin elemente vaid see stuupa...
Veised on Namche tänavatel sagedased külalised, nagu iga sarnane asundus mõlemal pool Himaalaja ahelikku
Riideid saab kuivatada ainult varikatuse all. Ilmastiku muutlikkus on üks Namche omadusi. Vihm võib kuskilt välja tulla 5 minutiga ja 10 minuti pärast on kõik läbi.
meenutusi kevadest
meie teekonna algus "mööda ümbersõiduteed". Talla all – terve linn. Selgelt on näha Namche Gompa (tempel) kuldne katus, kuhu püüdsime jõuda. Tõsi, vaatamata selle suurepärasele nähtavusele siit, otsustasime millegipärast, et tempel on kuskil nurga taga. Ronisime päris tippu kivikaosesse (mis osutus mingiks mahajäetud euroopa surnuaia analoogiks) ja murdsime siis pikalt sealt läbi templisse.
Selle tulemusena Z-kujulised tõusud, millest ülaloleval fotol on näha vaid pooled, ronisime kivikaosesse. Samal ajal ronis meiega sinna ka üks pilv.
Romantika. Tundsin end jälle nagu seitsmeaastane, kes esimest korda Krimmi kummitusteorgu jõudis. Teine analoog on võib-olla Londoni Highgate'i kalmistu.
Lõpuks suutsime orienteeruda, välja tulla allilm ja tagasi tsivilisatsiooni. Esimesed märgid olid rajatised jäätmete eraldi vastuvõtmiseks, nagu siin populaarne. Ainult ehitusmaterjal oli ebatavaline - plastpudelid täidetud liivaga.
Urni maamärgiks võttes saime templisse minna
Tempel (kas see on klooster?) on mööda perimeetrit aiaga piiratud palvetrummide niššidega. Budistid kõnnivad päripäeva ringi, tõmbavad käepidemest ja trummid pöörlevad uuesti päripäeva. Ammu lugesin ideest toota Moskva metroos reisijate pööratavate turnikettide kaudu lisaelektrit. Seal jäi see idee ideeks, aga mulle tundub, et kui nepallased ja tiibetlased oleksid elektrodünaamikas veidi taiplikumad, oleks palju reaalsem saada voolu lugematutelt palveratastelt, mis on laiali mööda Himaalaja ja Tiibeti avarustes. Seni on nad mõelnud ainult vesipalveveskitele (kus vesi langeb teradele, mis kõiki samu trumme pöörlevad).
Õhtuks hakkas selginema. Mul oli siin juba kaks päeva aega ärrituda, et ülejäänud reis meiega möödub vaheldumisi tihenevate, seejärel kõikehõlmavate pilvedes.
Järgmine päev tõotas tulla huvitav.
Ja nii see juhtuski.
Üllatuslikult sain Nemadorchega vesteldes teada, et otse Namche sees (ei pea kuskile kõrgele ronima ja tunde kõndima) on punkt, kust vaadeldakse Everesti. Veelgi enam, selge taevas alates 9. mai hommikust tahtis otse sinna edasi liikuda ja alles siis kilomeetrite kaupa rada ja sadu meetreid aklimatiseerumist ülespoole keerata. Seda kohta nimetatakse Sagarmatha NP kontor. 15 minuti kaugusel kesklinnast (5 minutit šerpa jaoks). See asub ülal ehk Namche äärelinnas, just teisel pool amfiteatrit võrreldes kividžungliga, kus me eile hulkusime.
Niipea kui ilm selgines, hakkasid linnud säutsuma. Helikopterid Luklast (ja Katmandust?) Namchesse või kaugemale (mõnikord Namches tankimine). Neid oli palju, isegi mulle, linnakülalisele, tundus, et see oli tarbetu. Idülli ümber keerutab tuul puude võrasid, sädelevad liustikud, õõtsuvad palvelipud. Ja siis on helikopterid. Isegi sagedamini kui 368. väikebuss Dogoprudnõi tipptunnil!
No jah, esimest ja teist nägime maha siira lapsiku huviga. Hiljem muutusid nad tüütuks, nagu tüütud kärbsed. Päästehelikopteritest saab ikka kuidagi aru, mis on tihtipeale ainuke võimalus keerulistes olukordades ronijatele. Kuid siin moodustasid 90% lennuliiklusest kauba- ja turismilennud. See on täielik jama! Lennake altpoolt kohe 3-4 tuhande tasemele, et tund pärast salongist väljumist kaevuri järele haarata.
Nuptse sein ja selle taga - Everesti püramiid. Ja helikopter.
Teine lendas. Amadablami nelk on selgelt nähtav
Selles kohas asub lisaks peakontorile (kelle kohalolekut ma kunagi ei tundnud), sõjaväeosale (mis on märgatav seda ümbritseva okastraadi järgi) ka tasuta sissepääsuga muuseum. Ekspositsioon on suures plaanis mitte millestki ja riik on täiesti muuseumiväline, kuid ... Pildistamiseks on midagi:
Punane panda, tundub, et isegi Nepalis võib teda leida
Siin avaldas mulle muljet suur Himaalaja matkamine. Kogu riigis saab jalutada mööda peamist Himaalaja ahelikku. Ilmselgelt mitte samal hooajal. Aga kuna nüüd sa juba tead, et suved pole nii vihmased ja talved, ehkki karmid, aga šerpad ei lahku oma küladest, siis kombineerides kaks aastaaega ja ühe hooajavälise hooaja, võite riskida. See on kahtlemata ülesanne võrreldes Forrest Gumpi jooksuga Atlandi ookeanilt Vaiksesse ookeani. Huvi pärast vaatasin, kuidas meie "Kolm pääset" selle suure kampaaniaga ühinevad. Ootuspäraselt - läänest Tashe Laptsost (tehniliselt raske, köiega) kuni Rovalinga oruni, mis ei alistunud meie seltskonnale 2009. aasta kevadel. Idast pole see vähem huvitav ja palju karmim, kui otsustada 2009. aasta kevadel. pildid Amphu Laptsost, 5845. Kuru, mis tõlgib seda Suurt teed saare tipu orust (kuhu ta sisenes Kongma la kaudu Khumbu orust ehk Everestist) kaheksatuhandelise Makalu orgu. Tashe Laptso ja Amphu Laptso läbimiseks on lisaks köitele ja juhenditele, lumekingadele jms vaja ka lisalaagreid. See tähendab, et ilma telkide ja gaasipõletiteta matkamine pole valik.
Selles muuseumis ronija hernehirmutis
Väljas päikesepaistelise ilmaga on kindlasti huvitavam ja suurejoonelisem kui sees. Seal on ainult üks inimtekkeline eksponaat - vaateplatvormil asuv Norgay Tenzingi monument Nuptse müüri ja Everesti taustal. Siin kahetsesin esimest korda, et ei osanud panoraame teha (kuigi see tundub lihtne). Nii et ma lihtsalt küsisin hoolikalt ja kirjutasin selle üles. millised tipud ümbritsevad ümmarguse tantsuga siia jõudnud inimest.
Thamserku – Kusum – Kongde – Papchamo – Getcho – Khumbila (püha) – Tobuche – Everest – Lhotse – Amadablam
See on peamine retk ümber: Namche - Syangboche - Everest View hotell - Khumjung - Khunde - Namche. Teine rada läks Thame poole ja tagasi. Teoreetiliselt pidime sealt 15 päeva hiljem tagasi tulema, nii et teine aklimatiseerumisrada neid väga ei huvitanud.
Kõndige seda rada:
Niipea, kui hakkate mööda teed üles Syangboche poole ronima, lendab Namche alla ja paistab veidi teistmoodi:
näha on koolimaja ja spordiväljak - selle lähedal jalgpalliväljak. Sama juhtum, kui üle aia välja löödud pall ei pruugi üldse tagasi tulla
tõusu viimased sammud Syangboche ja püha Khumbila mäele
Siin on õhkutõus väga pikk ja kurnav.
Otse Namche kohal on selle lennujaam. Varem sai lennata otse siia, mitte Luklasse. Seda kohta nimetatakse Siyangboche lennuväljaks. Praegu sooritatakse vaid helikopterite õhkutõusmisi ja maandumisi, kuid lennurada püsib enam-vähem heas korras. Kahtlustan, et lennuk võib siin maanduda samamoodi nagu Tenzingi ja Hillary lennujaam, aga võib-olla mitte asfaldile, vaid krundile. See on aga keelatud. On kaks versiooni. Esiteks: šerpad ise keelasid selle ära. sest püha mäe Khumjungi nõlv ja üleüldse autentsuse kadumine, globaliseerumine ja kommertsialiseerimine on rutakas, las parimad tõusevad siin aeglaselt jalgsi. Teine versioon: meditsiiniline (vt eespool). See on lihtsalt ohtlik inimestele, kes pole valmis 3800 juures kohe maanduma.
Muide, just siin maanduvad langevarjuhüppajad, kes hüppavad 2008. aasta oktoobris ettevõttesse kaubamärgi "Hüppa Everestilt" all. Hüppatakse ju mitte tipust, vaid helikopterist (lennukist?). Lihtsalt hüppe ajal on võimalus vaadata Everesti poole (kui üldse enne seda ...)
Rada läbib Syangbochet kaks korda. Riba allosas (pildil) ja tagasiteel - ülaosas
Alumises osas ei jäta tunne, et kopter maandub otse sinu peale. Sarnane koht on Šeremetjevos, 1. ja 2. terminali vahel. Sageli peatuvad inimesed seal ja lihtsalt pildistavad lennukeid. Istusime maha, sõime veega võileiba ja tegime lihtsalt helikoptereid pildistama.
ideaalsed loopealsed, põõsad + kaks kaunitari: Thamserku ja Kusum
ja see on Amadablam, kaunitaride ilu. Himaalaja Matterhorn
nimi viitab šerpade vanaemade (Ama) kantud ehetele. Kaunistuseks on rippuv liustik vanaemade jaoks ning küljeharjad on tervitatuses ja käte kallistamise soovis lahutatud. Wikipedia kirjutab, et sellest mäest sai hiljem Aqua Minerale sildilt pärit mägi. Mulle tundub, et Vicki valetab – Matterhorn on alles. Aga seal, kus Amadablam kindlasti on, on see Nepali ruupiates. Meie rada (Three Pass) näitas lõpuks seda mäge kolmest küljest. Ja iga kord, kui me teda vaatasime ja püüdsime õudusega ette kujutada, keda need inimesed talle peale ronida üritasid. Ja milleks seda üldse vaja on? Mägi, muide, on vaid 6814 m.
Kusum Kangri, 6367 meetrit. Samuti jätkub see mööda oma harja kahe peaaegu täiusliku püramiidiga (fotol, kus ilm õhtul selgines)
Alena Thamserku taustal, 6608 m
Avastasin järsku väga palju Venemaa mägironijate esimesest SW seina tõusust 2014. aastal
Everest View hotellist näete mitte ainult Everesti. Täpsemalt, me lihtsalt ei näinud Everesti pilvisuse tõttu, mis keskpäevaks veereb mäeharjale. Aga Phorche küla pesitses kenasti Gokyosse viiva kuru vastasserval.
Hotell ehitati Jaapani alpinismi pioneeri mälestuseks. Siin, nagu ka teistes hotellides, kohustuslik kopteriväljak. Kuid ainult siin on spetsiaalsed survekambrid varustatud keha järkjärguliseks kohandamiseks.
Thamserku
Khumjung
Kui Namche on paljuski Potjomkini küla, siis Khumjung on tõeline küla. Siin elavad šerpad, kasvatavad veiseid, kasvatavad kartuleid, käivad koolis ja nii edasi. Turistid siin praktiliselt ei ela, vahel ainult jalutavad nagu meiegi mööda. Lisaks tundub, et Khumjung, mitte Namche halduskeskus piirkonnas, sest kõigi teiste Khumbu oru ülespoole jäävate külade aadressid algasid sõnadega Khumjung District
Hillary stuupa Khumjungi äärelinnas, kust avanevad kaunid vaated kaugusesse kuhugi kaugele udusse
Siseneme Khumjungi. Kaugel kauguses on Khunde küla
Khumjungi ringristmik manistoonidega, ebatavaliselt tasased ja laiad tänavad
kohustuslik iga Nepali küla stuupa jaoks
Peamine vaatamisväärsus on siin Khumjung Gompa, kohalik tempel. Me ei süvenenud meelega, tahtsime mingit rahulikku sisemist jalutuskäiku ja ilmselgelt toimus tegevus. Hoolimata sellest, et ta oli küla teises otsas, kõlasid trompetid, pekslesid trummid, kõlisesid kellad ja terve rahvahulk palvetajaid kõndis palverattaid keerates päripäeva ümber templi. mingi hetk hakkas kogu usklik rahvahulk mööda nõlva üles ronima, sest kuskil on veel üks pühamu - koobas, milles elas Guru Rimpoche ise (siinkohal ma võin eksida, aga keegi elas selles koopas kindlasti). Templi enda sees on pühamu - pealuutükk ja jetihari. Pildistamine keelatud, seega foto pole minu oma:
Gumjungis asub Sir Edmund Hillary asutatud kool. Nüüd õpib selles umbes 350 last ümberkaudsetest küladest. Sherpa koolide jaoks on seda päris palju, tundub isegi rekord.
pikad manstownid, ümbersõiduks. Nii kaua, et olin seekord isegi liiga laisk, et oma karmat parandada
valdava enamuse kividesse raiutud raidkirjad on sajandeid tagasi raiutud kangekaelsete õigete inimeste poolt. Kuid on ka see, lihtsalt viltpliiats
Khunde
Teine küla, mis peitis end Khumjungi taha ja on sellest eraldatud kuristikega, millest maavärina ajal selgelt läbi käis võimas mudavool. Millegipärast osutus see täiesti tühjaks. Tugevas kontrastis Khumjungiga. Kuhu kogu elanikkond läks, pole selge. Töötab, õpib? Seal on Gompa (tempel), see nägi ka täiesti tühi välja. Kindlasti lisas see külale võlu ja müstikat..
Khunde tänavatel
Lahkume pärast Khunde elanike arvu ja läheme tagasi Namche poole
salapärane kollasaba-nokk Namche ümbruse metsades
tee Khundest Namchesse näeb kohati välja nagu muinasjutt, kollastest tellistest
koht, mis on kaardil märgitud Jaki taluks. Siiski ei leitud ühtegi interaktiivset, isegi mitte jakijuustu
kahvel
möödume taas Syangboche lennujaamast, nüüd selle ülemises osas. Pealegi ristub rada otse rajaga. Rada on lõputu voog matkajaid, jakke, kandjaid jms. Nepali jaoks võrdub see kiirteega. Ma tean maailmas vaid paari teist kohta, kus UPU ka ristub. Maantee Gibraltaril ja raudtee Gisborne'is (Uus-Meremaa)!
UPU Gisborne
Ja siin on veel üks imeline ime:
Kuidas tekkis eskalaator piirkonda, kus pole ühtki teed? ja mida ja kus ta siin teha saab? On ilmne, et teda pommitati osade kaupa helikopteritega ja toodi siia kandjate seljas. Seejärel koondati need ühtseks tervikuks. Pole veel kasutatud.
kohtumine rajal
ja siin jälle Namche, läheme tagasi Khundest ja Syangboche ülemisest osast
Vaade Namchele Kongdest:
(see on hoopis teisest küljest, mida kogu Namche amfiteater vaatab). Foto pole minu oma - leitud Internetist
Siin näete kogu Namchet, selle kohal asuvat lennujaama maandumisrada, Everest View hotelliga kühmu ja orgu, kuhu mahuvad Khumjungi ja Khunde külad. No samal ajal kõik tipud (ka Everest), nagu Namche enda vaatluspunktist. Ainult veidi kvalitatiivsemalt ja Everest on muljetavaldavam. Ma tõesti tahtsin sellesse Kongdesse sattuda. Kongde pole üldse küla, vaid mägi, mille nõlvale samanimeline hotell sobib. Ja siin on trekking nagu kõigis teatmikes mainitud, aga kaardil märgitud. See on kindlasti äärmiselt suurejooneline ja äärmiselt hõredalt asustatud. Lisaks - hea variant alternatiivseks laskumiseks Luklasse (mööda Namchet). Arvan, et ainuke miinus on võimatus osta lennupileteid (lennukassad on Namches) "väljumine ülehomseks", nagu me lõpuks reisi lõpus tegime.
Siin on kirjeldatud marsruut, foto kaardist, millelt kõndisime ... See võtab kolm päeva (oletame, et 1 neist on lõõgastumiseks ja vaatluseks Kongde vaatepunkti piirkonnas)
Kuivatavad riided vaatega Kongdele
Kõik meie seiklused mais 2016
Ja meie aknast paistab šerpade pealinn Namche Bazaar!
Namche Bazaar on väike küla, mis asub 3440 m kõrgusel merepinnast Himaalajas Katmandust ida pool. See on tuntud eelkõige selle poolest, et asub teel maailma kõrgeimasse tippu Everesti (8848 m). Luklast, kus asub väike kohalik lennujaam, saab Namche Bazaari jalgsi 8-10 tunniga. Põhimõtteliselt saab selle distantsi läbida päevaga, kuid kõrguste erinevuse tõttu (Lukla asub 2860 m kõrgusel) eelistavad matkajad rada venitada 2 päevaks. See aitab kaasa aklimatiseerumisele, mis on vajalik kõrgustõve ilmingute vältimiseks või vähendamiseks, mille sümptomid võivad ilmneda ka täiesti tervetel inimestel. Samal põhjusel soovitavad paljud teatmikud veeta Namche Bazaaris päev või isegi kaks, et kohaneda kohanemisvõimega. Äärmuslikel juhtudel võivad helikopterid lennata kuni Namche Bazaarini ja veidi kõrgemale, tavaliselt juhtub see päästeoperatsioonid mägedes.
23. aprillil marssisime pidulikult, vaevu jalgu liigutades, läbi triumfikaare Namche Bazaari, šerpade pealinna. Kesktänava rajab mägioja, kus kohalikud daamid pesevad riideid, vastasmehed raiuvad kive. Tõenäoliselt oli see nii, kui natsid tulid siia Shambhalat otsima 80 aastat tagasi ja nii on see veel 100 aasta pärast)) Mööda kivisillutisega tänavaid lookledes läheme üles külalistemajja. Oh õudust, ja teisele korrusele pääseb ka järsust trepist! Aga üldiselt on kõik nagu alati korralik ja puhas, tänu meie giidile. Vesi on ainult külm ja soe dušš on väljas kohaliku raha eest. Lõunatasime kohaliku köögiga, tellisime õhtuks Prima õhtusöögi ja läksime jalutama. Siin on ainult üks tänav, mis lookleb poodide vahel. Käime, ütleme tere, naeratame, kuuleme paar korda vene keelt. See on paar Irkutskist, on juba mägedest tagasi tulnud. Päikesekreemi soovitatakse hästi määrida, kuid see on näha nende põlenud nägudest. Andrei oli mures, talle tundus, et sellest ei piisa, ta läheb balaklavat ostma. Saadet oodates lähen sellega kaasa. Tädi küsib 1500 Nepali rubla, Andrei viskab nördinult mütsi letti: sellise raha eest kandke ise. Ta väänab käsi, öeldes, et vaene šerpa, tema lapselaps, tõi ta isiklikult Nepali pealinnast, olles üle elanud kõik raske ülemineku raskused. Andrei pakub poole summast ainult austusest pojapoja saavutuse vastu. Selle tulemusel lepivad nad kokku 800 rubla ja kumbki lõpetab võitja ilmumisega tehingu. Taustal on näha kauplus.
Õhtul, nagu ikka, läheme oma tuppa juttu ajama. Nemad jõid juba minu konjakit, Taras tõi Chivase viskit ja vorsti ning Oksana energiabatoone. Seda vorsti mäletasime terve reisi, see tundus meile nii maitsev. Ja küsimus on alati sama: miks me oleme siin nii linlikud ja edukad, valged ja kohevad, miks me ei leba rannas palmi all?))) Hommikul ärkame kell 6 hommikul , sööge kell 7 hommikusööki ja kell 8 minge radiaali aklimatiseerumisele. Tõuseme nii vara, sest pärastlõunal läheb mägedes ilm halvemaks ja pilved tulevad sisse. Lahkume varjupaigast ja lõbustame end järsust trepist üles ning ta on siin igal pool)
Namche Bazaari kohal asub Sagarmatha rahvuspargi alus, kust avaneb imeline vaade Everestile ja teistele mäetippudele. Seal on ka väeosa territoorium, mis nägi üsna haletsusväärne välja. Roostes traat ümber perimeetri, varisenud väikesed kaevikud, mõned liivakotid lünkadel, viltune vahikabiin. Aga põhiline on muidugi mäed, mille nimel me siia kodust 15 000 km kaugusele tulime. Kõik hakkavad kohe pildistama.
Ma tahan lihtsalt öelda: poisid, vaadake maailma silmad lahti ja mitte läbi kaamera objektiivi!
Prim viis meid vaatama kohalikku šerpade muuseumi, milles saate aru, et kogu nende ajalugu jaguneb enne ja pärast esimest Everesti vallutamist, misjärel algas turistide rahavool. Muuseumis on külalistepäevik, vaatasin pool albumit läbi - USA, Kanada, Austraalia, Korea, aga venelasi pole. Jätsime oma autogrammid Tarasele) Läksime mäest edasi, järsu mäe otsa, väga kõrge ja väga järsk. Üleval oli neil kaubamaisitööliste lennuväli, täpsemalt partisanide raiesmik. Sealt kõndis üks kindral, keda ümbritses kümmekond sõjaväelast, kes tassisid tema kotte. Otsustasin meiega vestelda ja mul on keel õlal ja palve silmis: lase mind maha! Ja passil on ilus pilt nagu golfikepis, isegi roheline muru. Jõuame kaunite treppide juurde, läbime esiku ja väljume terrassile. Bah, jah, oleme kuulsas Jaapani superhotellis Everest View!!!
MAAILMA KÕRGEIM mägihotell (kantud Guinnessi rekordite raamatusse). Jaapanlaste ehitatud, on 12 tuba, 200 $ öö (Khumjungist vett hotelli tassivad šerpad ei suuda siiani aru saada, kuidas inimene suudab ööbimise eest sellist raha anda).
Luksuslik hotell Everest View asub Namchi Bazaari (Nepal) kohal - Sagarmathara rahvuspargi mägironijate baaslaagrist lähim linn - 3880 m kõrgusel merepinnast.
Everest ja paljud teised kõrged ja muljetavaldavad tipud paistavad hea ilmaga igast HEV-i toast, sealhulgas Amadablam (6856 m), mida paljud peavad kõige ilusamaks tipuks.
Kuna paljud inimesed kogevad ägedat mäehaigust äkilisest tõusust sellisele kõrgusele, on hotell lisaks varustatud hapnikuvarustusega ja kõrge vererõhk ruumides.
Hotelli Everest View juurde pääseb ainult helikopteriga ja külalistel soovitatakse kanda mugavaid jalanõusid, kuna lennurajal kulub hotelli umbes 45 minutit.
Taustal näeb tähelepanelik lugeja meile juba tuttavat korea naiste rühma, kuid parem on vaadata Everesti ja Amadablam)))
Siis oli väike käik ja laskumine külla, kus asub klooster, mis on kuulus selle poolest, et seal asub Yeti peanahk. See on selline müütiline kahemeetrine villaga kasvanud loom, kellele kohalikud omistavad veiste varguse ja abikaasa truudusetuse))) Nad läksid, vaatasid, ei uskunud seda. Sõime lõunat ja hakkasime Namche Bazaari naasma, läbisime pioneeri Hillary fondi rahaga ehitatud kooli, seal on tema kuldne büst kauboimütsis ja hakkasime uuesti mäkke ronima, neid on igal pool (((Lai kivitrepid üles minemas läbi mingi arusaamatu metsa.foto ei anna edasi seda ebamaist maastikku.
Ronisime üles, seal, nagu ikka, on stuupa, millest tuleb vasakult poolt mööda minna ja tee lõppes lennujaamas. Meie poole tulevad kandjad, kes tassivad laudu, metallprofiile ja igasugu asju. Oksana jooksis jälle meie juurest ära, ta ei karda kedagi, on aasta aega tai poksi harjutanud)) Kui ilm hakkab halvenema, läheme mööda ojadest murtud porirada alla Namche Bazaari.
TechnoNIKOL, olete mulle võlgu oma Technoplexi ekstrusiooni kõrgel kõrgusel reklaamimise eest)))
Pärast matka otsustasin minna duši alla - see on meie külas asuv latriiniga sarnane puitruum, mis samuti seisis eemal tänaval. Ta võttis lühikesed püksid jalast, pesi end puhtaks ja läks oma tuppa. Mõne aja pärast tuleb Andrey sisse ja küsib, kas ma unustasin oma aluspüksid duši alla? Jooksin õue, avan jalaga ukse ja seal tüdruk juba peseb end, võõras, kõik seebis. Pööran ümber ja lahkun, tal polnud silme ees oleva vahu tõttu isegi aega mulle otsa vaadata .. ilmselt)))
Õhtul läheme restorani, joome kuuma veini, viskit. Homme läheme edasi mägikloostrisse Tyangboche 3867m. Igapäevane rutiin on tuttavaks saanud. Tõus kl 6, hommikusöök kl 7, väljumine kl 8 läheme 12 km, tõus 400-500m. Kuid peate mõistma, et te ei lähe ülespoole, vaid just vastupidi. Kogu tee kulgeb ühest mäetipust teise ja edasi, kõigepealt tõus, siis laskumine, rippsilla ületamine üle mägijõe ja jälle järsk tõus ülesmäge ja nii terve tee.
Hommikune väljapääs. Tohutu pluss kõigi nende teede rajajate karmale.
Rododendroni lill on üks Nepali sümbolitest ja paljude jaoks ka üks argument, mis pooldab reisimist pigem kevadel kui sügisel. Vaatemäng on tõesti vaatamist väärt.
Rododendroni mets - tuhandeid selliseid puid ja milline aroom seal on)))
Mingi hetk ületasime mägijõe, Prim ütles, et siin on vaja puhata enne pikka kloostrisse ronimist. Jõel on kivist majakesed, milles vesi palverataste labasid keerutab. Jõime teed ja läksime mäest üles! see oli väga pikk ja raske, rada siksakitab kogu aeg üles ja üles. Ainult rododendroniõite ilu ja lõhn annab positiivseid emotsioone ega lähe väsimusest päris hapuks. Iga uus pööre tundus olevat viimane, iga pilk metsas teeotsas. Kuid jälle viis rada vääramatult üles ja üles. Kui olin juba täiesti meeleheitel ja enam ei mõelnud, mis järgmise pöörde ümber saab, ilmusid välja palveratastega kiviväravad. See tähendab tänaseks tee lõppu, milleni oleme jõudnud!
See oli 25. aprill. Tyangobochesse jõudsime plaanipäraselt keskpäeval. Läksime sööklasse, giid tõi meile teed ja hakkasime kuivi riideid vahetama. siin olime kõik raputatud. me kõik vaatasime üksteisele otsa ja meile ei tundunud, kehitasime õlgu ja hakkasime riideid vahetama. Siis aga värises nii, et jalad kõverdusid ja lagi lõhenes. Vaatasin baari omanikku, mulle tundus, et tal tõusid juuksed püsti, ta hüppas üle leti ja tormas esimesena väljapääsu poole. Läheduses seisnud näruse jaapanlanna tormas veelgi kiiremini ja lükkas meie sissepääsu juures segaduses seisnud Ivani küünarnukiga kõhtu. Kõik teised jooksid hunnikus tänavale ja seal sadas juba kive seintelt. Püüdsin Oksana välja jooksmast kinni ja seisin temaga kandva seina ukseavas, et meid väljapääsu juures kiviga ei löödaks. Meie kõigi jaoks oli see esimene maavärin elus, keegi meist ei elanud seismilises tsoonis ja meie aju ei saanud aru, mis toimub ja kuidas reageerida, koolielu ohutustundidest olid vaid ähmased mälestused. Ma ei tea, kas tegin seda õigesti või mitte, aga mu sisetunne käskis mul seda teha ja me naasime elusana ja ilma kriimuta koju.
Tegemist oli võimsaima maavärinaga alates 1934. aastast, mis hävitas juba siis kohaliku kloostri.
Thyangboche klooster (või muudel andmetel Tengpoche - Thyangboche, Tengpoche) asub 3867 m kõrgusel, selle asutas 1919. aastal Khumzhungist pärit laama Gulu kuulsa Tiibeti kloostri Rongbuk (Rongbuk) abti käsul. 1934. aasta maavärin hävitas kloostri, laama Gulu suri. Šerpad aga taastasid kloostri ja matsid selle sisse templi rajaja säilmed. 1989. aastal põles klooster maha ja taastasid selle taas töökad ja pühendunud šerpad. 80 aastat on möödas ja 2015 on saabunud ning sel päeval tulime kaugelt Venemaalt ...
Meie söögikohta toodi kloostri abt, laama, see vanamees palvetas kogu aeg ja kohalikud uskusid teda. Aga šokid ikka olid ja kohalikud kartsid, aga laamad nende silme eest ei jooksnud. Siis tundus kõik rahunevat ja ta viidi minema.
See päev oli väga pikk. Rajalt tulid turistid ülevalt ja läksid alla, keegi oli hüsteerias, kõik rääkisid midagi ja jutustasid kohutavaid uudiseid sadadest hukkunutest ja Everesti ja Katmandu hävingu ulatustest, siis kutsuti meile, helikopteritele, ebareaalne arv hukkunuid. lendasid pidevalt. Vaene Prim üritas oma perekonnaga ühendust saada ja nad kõik olid elus. Üritasime ka omastele kuidagi teada anda, et oleme elus. Andrei saatis oma naisele sõnumi, tänades teda, et ta minu naisega ühendust võttis ja palju närve säästis. Esimesel õhtul olime üksi varjupaigas ja jõime baaris kogu rummi ära, mis säästis meie närve. Igas arusaamatus olukorras jooge rummi, härrased))
Öösel värises jälle, aga vaatame ainult üksteisele otsa ja edasi bainki.
Järgmisel hommikul nägime munkasid trepist alla minemas - halb enne)
Hommikul tuli külalistemajja palju turiste, kes tulid tippudest tagasi. Raadios öeldi, et täna on kell 13 oodata järjekordset šokki. Läksime eelnevalt tänavale, seisime ja lobisesime, arvasime, kui kaua see veel kestab. Täpselt kell 13:00 läks maa jalge alt välja, paljud kukkusid. Lähedal asuv klooster kostis oigamist, kivid kukkusid kokku ja tolmusein tõusis. Öelda, et kõik olid šokeeritud, tähendab lihtsalt mitte midagi ütlemist. Hiljem ilmus välja seltskond neidsamu korealannasid, kes seisid tähelepanu all, voltisid plakati lahti, karjusid valju häälega midagi banzai taolist, tegid pilti ja kukkusid ka organiseeritult ja välkkiirelt pikali.
Õhtuks oli meie külalistemaja söökla kastitäie täis. Staaride hulgas olid esimeste mägironijate Edmund Hillary ja Tenzing Norgay järeltulijad. Välismaalased teevad nendega pilti, me millegipärast ei saanud nende eelistest aru ja jäime eemale. See kõik oli väga lõbus, kaks paari moskvalastest tuumateadlasi Venera ja üks tüüp istusid meiega lauas ning pole selge, kuidas Nataša ja Sergei siia sattusid? Siis magasime oma tubades, ilusti telkides, aga enamus sööklas magamiskottides. Öösel värises, aga mitte nii tugev ja tuttav.
