Kas puitmajale on võimalik teha juurdeehitus. Maja juurdeehitus: korralduslikud küsimused, omadused, tehnilised lahendused ja ehitusviisid. – sünteetilised katted

Väga sageli peavad inimesed majale juurdeehitust tegema. Põhjus võib olla ruumi suurendamise vajaduses, kuid selle probleemi lihtne ümberehitamine ei lahenda ja peate laiendama. Või oli maja algselt ebamugavalt projekteeritud - näiteks arhitektide varem omaks võetud “karp”, mis on tänapäeval täiesti ebaoluline, sest keerulised projektid on nüüd moes. Võib-olla ei arvestatud varajases ehituses "tuuleroosiga", mistõttu oli vaja teha täiendav kaitsekonstruktsioon garaaži, veranda või töökoja kujul.

Üldiselt on palju põhjuseid, miks inimesed otsustavad maja terviklikkusesse sekkuda. Samas on väga sageli vaja puidust eluase ümber teha – eriti kui tegu on vana elamufondiga. Mõelge, kuidas puitmaja juurdeehitus tehakse ja kui realistlik on see oma kätega ehitada.

Mitte täiendus, vaid täielik osa!

Oluline on mõista, et juurdeehitis ei ole üldsegi peahoone raskus, nagu nimi võib oletada. See on ka kogu struktuuri oluline element. Struktuurselt sellega seotud ja seejärel kogu maja elujõulisust mõjutav. Kui seda ei arvestata, võib tulevikus tekkida probleeme kogu maja stabiilsusega. Rääkimata sellest, et maja välimus võib rikkuda. Seetõttu ärge püüdke säästa hea vundamendi, hästi läbimõeldud projekti pealt - need vead tulevad välja pärast maja ülalpidamiskulude suurenemist, soojuskao suurenemist ja palju muid üllatusi. Ja loomulikult tuleb kokku leppida ehitusprojektides ja hankida kõik vajalikud load.

Vundament on alus igas mõttes

Ükskõik, millist juurdeehitust te alustate, ei saa te ilma vundamendita hakkama. Kuna juurdeehitus on konstruktiivselt iseseisev ehitis, siis on soovitav ka see ehitada kahes etapis, et teha vundament ja aasta pärast, kui see settib, kahaneb, jätkata ülejäänud ehitamist. See aitab vältida deformatsioonimuutusi konstruktsioonis ja seega vältida pragude ja muude defektide tekkimist.

Vundament on alati paigutatud võttes arvesse maastikku, pinnast, maja kaalu ja juurdeehitust. See võib olla majaga külgnev U-kujuline või üldse mitte sellega ühendatud (seda juhtub ka siis, kui nad otsustavad juurdeehitisse ehitada neljanda seina).

Mis puutub puitmaja, siis juurdeehituse vundament nõuab erilist tähelepanu. Olenevalt juurdeehituse materjali valikust ja maja külge kinnitamise viisist võib vundamendi aluse kas siduda maja külge armatuuriga või eraldada sellest paisumisvuukidega - nii et erinevatest materjalidest majaosad istuvad. autonoomselt ja ärge juhtige maja nurki.

Raamipõhine laiendus

Raami laiendus sobib orgaaniliselt maja kujundusega

Puitmajale juurdeehituse ehitamist võib alustada mis tahes seinamaterjalist. Hinna ja kvaliteedi suhte osas on aga raamitehnoloogiat kasutav laiendus teistele eelistatum. See ei nõua keerulist vundamenti ja raskeid seinu. Samal ajal on sellise konstruktsiooni kokkutõmbumine minimaalne, saate ehituse kiiresti lõpetada ja lõpule viia. Samal ajal on sellist tööd täiesti võimalik oma kätega teha. Muide, karkasskonstruktsiooni meetod hõlmab õhemaid pikendusseinu ilma soojusjuhtivust vähendamata, nii et hoone on väiksem ja elutuba ise suurem.

Sellise materjaliga vundamendist piisab ilma süvenemiseta, seda on lihtne ise teha, näiteks lint või plaat. Selle peale laotakse hüdroisolatsioonimaterjal - katusematerjal.

Oluline punkt on vastavus peahoone üldisele stiilile. Lõppude lõpuks, kui vana maja on ehitatud puidust või palkidest, siis ei ole lihtne teha ja lõigata juurdeehitust täiesti identsest materjalist nii tehnilisest kui ka materiaalsest küljest. Kuid raami pikendust on võimalik katta materjaliga, mis imiteerib maja seinu. Sel juhul on võimalik lõikeid, otsi ja muid konstruktsioonielemente korrata.

Puitmaja juurdeehituse kinnitamiseks kinnitatakse maja seintele nagid, mille külge naelutatakse seinakatte elemendid. Raami ise saab teha oma kätega vastavalt allolevale skeemile.

Töö etapid:

1. Paigaldage rihma ümbermõõt vähemalt 15 cm prussiga. Kasutage sama tala või lauda nurgapostide seadistamiseks loodi abil.
2. Tehke ülemised rakmed servadega laudadest. Kinnitage lauad isekeermestavate kruvidega ülemise viimistluse külge.
3. Seinad on soojustatud vahtpolüstürooli, vahtpolüstürooli või mineraalvillaga.
4. Paigaldage hüdro- ja aurutõke, kinnitades need ka isekeermestavate kruvidega.
5. Õmble isolatsioon OSB-plaatide, vineeri, kipsplaadi jms abil.

Laiendus raami-tala tehnoloogial

Maja osana saab kasutada baarist maja juurdeehitust

Üldiselt on need kõik traatraami meetodi variandid. Sel juhul on raam ka kandeosa ning vooder on valmistatud väikese sektsiooniga liimpuidust või profiilpuidust. Tala toimib samaaegselt väliskattematerjalina.

Samal ajal, kui kõik on õigesti tehtud, tuleb oma kätega puitmaja juurdeehitus välja mitte halvem kui puitarhitektuuri pildil.

Uus osa võib esimesed kuus kuud kokku tõmbuda ning moonutuste vältimiseks kinnitatakse see vana hoone külge kas metallklambritega või spetsiaalsete metallnurkadega. Mõlemad ei ole tugevalt kinnitatud, et tala kokkutõmbumisel saaks pikendusel veidi “mängida”.

Kahe vundamendi ühendamine on parem, kui mõlemad vundamendid on tehtud samal meetodil - kui teip, siis need on kinnitatud armatuuriga. Kui ühendate kõik õigesti, kinnitatakse laiendus kindlalt peahoone külge, hoolimata pinnase liikumisest.

Gaseeritud betoonpikendus

Vahtplokid ehitamise ajal võimaldavad arendajal ära kasutada täiendavaid arhitektuurilisi võimalusi

Sellel materjalil on eelised - see on kerge, soe ja kergesti ehitatav. Kuid samal ajal on vahtbetoon rabe ja deformeerub. Näotööd ei saa edasi lükata järgmisele hooajale, et õmblused ei lõhkeks, samas kui klotside kvaliteeti kritiseeritakse sageli.

Teine punkt - laienduse ja maja materjalide heterogeensus võib põhjustada nihke ilmastiku ja muude tegurite mõjust. Seega, kui kavatsete kinnitada vahtbetoonist, siis oleks parim variant neid mitte ühendada, vaid panna nende vahele mineraalvillakiht, mis seejärel mis tahes sobiva materjaliga kokku õmmeldakse.

Samamoodi tuleks teha telliskivipikendusega. Muide, telliskivi, aga ka ehitusaegsed vahtplokid võimaldavad arendajal ära kasutada täiendavaid arhitektuurilisi võimalusi.

Metallraamide kasutamine laiendusteks

Metallraamid on kasutatavad madala kõrgusega eramajade ehitamiseks

Kaasaegsetel tootjatel on hiljuti uus pakkumine – tugevad ja vastupidavad metallraamid. Need sobivad madalate eramute ehitamiseks või on vaja juurdeehitust.

Võrreldes traatraami meetodiga on see meetod aga kallim ja keerulisem. Seetõttu on eraarendajad esialgu kasutanud töökindlaid puitkarkasse.

Täna pole meil mitte tavaline omatehtud toode, vaid väga keeruline projekt: räägime teile, kuidas saate otseste käte abil majale ise juurdeehitust teha!

Esiteks algab ehitamine põrandaplaaniga. Arvutanud vajaliku pindala, märkisin maapinna suuruseks 3 m x 5 m ja kaevasin lintvundamendi alla 50 cm sügavuse ja 40 cm laiuse kraavi.Seejärel ladusin vardadele hunniku armatuurvardaid ja keevitasin kronsteinid. Artiklis edaspidi on kirjeldus ja fotod, mille jaoks ma need klambrid tegin. Ma ei taha isegi meenutada betooni käsitsi labidaga segamise ja selle valamise protsessi)) Ma ütlen ainult ühte: oleks parem, kui kutsuksin valmis betooniga segisti ja valaksin selle))) . Paljastanud raketise laudadest, tõin vundamendi maapinnast 20 cm kõrgusele ja tasandasin. M-400 tsementi segati liivasõelaga vahekorras 1:3. Tugevuse tulemus oli muljetavaldav.
Peale betooni kõvenemist alustasin betoonpoodiumi valamisega gaasikatla paigaldamiseks mõõtudega 1m x 1m, ladudes kahes kohas võrega ja püstitades raketise.

Vundamendist väljaulatuvad klambrid betooniga valades sain neile padjad põrandapuidu (lagi) ladumiseks. Mul oli vaja klambreid, et vältida patjade maasse kukkumist ja sellest tulenevalt põrandate viltu jäämist. Korraldasin need vastavalt põranda paigaldamise soovitustele. See tähendab, et üksteisest teatud kaugusel ja rangelt vastavalt tasemele.

Sellega lõpetati vundamenditööd. Siis hakkas ta seinu ehitama. Kõigepealt tegi ta vundamendist seinamaterjali hüdroisolatsiooni, laotades katusekattematerjali üle kogu ala. Betoon juhib ju niiskust väga hästi ja kui niiskusisolatsiooni ei tehta, siis võib seintele tekkida hallitus, seinad ise võivad praguneda.
Minu järgmine samm oli seina enda jaoks märgistamine. Külgede kaugused seinast vastasseinani ei erinenud ja nurkade diagonaalid olid samad. Olles nurgad välja joonistanud, hakkasin laduma vahtplokke mõõtudega 20x40x60 cm.

Plaanides oli välisseina viimistlemine voodriga, mistõttu panin ploki koos majakasiiniga ja vooderdist nurgaga nii, et peale laienduse valmimist vooder maja voodrilt ei “tantsiks”. Plokkide omavaheliseks sidumiseks kasutati tsemendi ja liiva segu vahekorras 1:3. Samuti müüakse spetsiaalseid segusid ja liimi. Enne mördile panemist niisutati plokke veega. See hõlbustab oluliselt munemisprotsessi. Kummihaamriga pandi klotsid paika.

Igasugune müüritis püstitatakse nurkadest, nii et ma polnud erand ja tegutsesin täpselt vastavalt ukseavadele kohandatud soovitustele. Lühema pikkusega plokkide saamiseks kasutati vana rauasaagi) Ta sai oma tööga suurepäraselt hakkama. Kuid müügil on spetsiaalsed saed a.


Seinte ühendamiseks peamajaga tegin armatuurist T-kujulised kronsteinid ja pärast seina puurimist ajasin need sisse ootusega, et need kukuvad plokkidevahelisse õmblusse.
Ta püstitas seinad, võttes arvesse akna- ja ukseavasid, kasutades pooleteise meetri pikkust ehitustaset ja loodi. Need. plokid olid virnastatud rangelt vertikaalselt ja horisontaalselt. See on eriti oluline ukse- ja aknaavade puhul. Õmbluse paksusega saab reguleerida klotside kõrgust üksteise suhtes.


Kui seinte kõrgus saavutas vajaliku taseme, valmistati metallnurgast U-kujulised kanalid mõõtmetega 5 cm x 10 cm plokkide ladumiseks ukse- ja aknaavade kohale. Mõlema pikkus oli ava pikkuse summa pluss 40 või 60 cm seinale ladumise jaoks. Selleks asetage nurgad plokile pika küljega üksteise vastu ja keevitage need keevitusmasina ja liitmike abil kokku, et nende vahele jääks vahe. Vahe on vajalik isekeermestavate kruvide plokkidesse keeramiseks uste ja akende paigaldamisel.



Seejärel panin lihtsalt kanalid plokkidele ja keerasin need isekeermestavate kruvidega täielikuks fikseerimiseks kinni. Neid oleks võimalik ka teistmoodi ümber pöörata ja klotsid peale panna, aga mina panin altpoolt sisse plaadi aknaraamide ja uste kinnitamiseks.


Olles pannud vahtplokid kanalite peale, saagisin 100x150 cm prussi ja ladusin selle peale. Kruvisin 200 mm isekeermestavate kruvidega penoplokkide külge ja kinnitasin puidu tugevdatud nurkadega kokku. See on vajalik laetalade ja sõrestikusüsteemide jaoks.



Olles kruvinud maja seina külge varda 50x75 mm. Sain laetaladele toe. Tähtis!!! Iga katuse jaoks arvutatakse eraldi katuse talade ja sarikate paksus ning nendevaheline kaugus. Talad 50x75 mm. kruvitakse tala nurkadesse.

Kuna juurdeehituse kõrgus oli sama kui maja tasapind, siis peale talade paigaldamist pidin eemaldama osa maja kohal olevast kiltkivist, et saada üle laienduse katusekalle. Peale seda pandi sarikad kokku. Sarikate kinnitamiseks kasutati 250 mm naelu.

Ta ladus sarikatele laudadest kasti mõõtmetega 25 mm x 150 mm, pani sarikatele soojus- ja aurutõkke ning asus laduma metallplaati.

Metallplaat on ostetud peaaegu tehasest ja oli minu jaoks vajaliku pikkusega. Seda ei pidanud isegi lõikama ega üksteise pikkuse järgi sättima. Pärast plekkide katusele panemist ja vana kiltkivi alla libistamist joondasin need üksteise ja seintega. Peale kinnitamist lõikasin kasti üleliigsed osad ära.

Ta ladus palgid patjadele, ladas põrandad 40 mm paksusest lauast.
Järgmisena paigaldati uksed.

Kaasaegne maamaja on loodud pakkuma selles parimaid elamistingimusi. Praegu on selleks loodud kõik tingimused - disainilahenduste rohkus elamuehituses, palju traditsioonilisi ja uusi end tõestanud materjale.

Erahoonete üheks elemendiks on hetkel terrass – täielikult või osaliselt avatud ala, mis on varustatud katusega. See võimaldab teil tunda end täielikult osana loodusest, peaaegu kodust lahkumata. Sellest, millistest materjalidest ja milliste nõuetega saab terrassi viimistleda, sellest tuleb juttu edaspidi.

Kasutajad otsivad sageli:

Klassikaline terrassikujundus

Struktuurselt on maja juurdeehitus, mida nimetatakse terrassiks või verandaks, ühele vundamenditüübile maapinnast kõrgemale tõstetud poodium ja mõnest materjalist katus, mis põhineb mitmel tugitalal. Vastavalt teostusele jagunevad sellised struktuurid:

• avatud;
• osaliselt suletud;
• suletud.

avatud veranda

See liik on hea, kui asub tuulealusel päikesepaistelisel küljel. Tarade puudumise tõttu ei ole veranda ja ümbritseva ruumi vahel praktiliselt mingeid piire. Parem on, kui sellise konstruktsiooni põranda kõrgus on väike. See kehtib eriti laste maamajas elades.

Foto: verandaga maamaja 3D projekt

Atmosfäärist täieliku isolatsiooni puudumise tõttu on esimest ja teist tüüpi konstruktsioonide käitamine võimalik ainult soojal aastaajal. Neid on disainiomaduste tõttu võimatu kvaliteetselt soojustada ning päris keeruline on sellise terrassi külastajaid täielikult kaitsta tuule ja sees lendavate vihmapiiskade eest.

Katusega terrassid

See tüüp sobib kõige paremini aastaringseks kasutamiseks lisaruumina. Ka talvekülmas, tuule ja pakase eest suletuna saab nautida kuuma teed, imetledes looduse ilu. Samal ajal on parem ühendada veranda siseviimistlus kõigi selle seinte isolatsiooniga. See viib maja kui terviku kütmise kulud miinimumini.

Veranda viimistlusvõimalused

Kirjeldatud konstruktsioonide tootmisprotsess pole keeruline ja on oma kätega üsna ligipääsetav, nagu ka veranda kaunistamine sees või väljas. Kuna artikli teema hõlmab üksikasjalikumat tutvumist töö teise osaga, käsitleme neid, keskendudes võimalikele valikutele, nende omadustele, eelistele ja puudustele.

Praegu kasutatakse veranda seestpoolt vooderdamist järgmiste materjalide abil:

1. vooder puidust;
2. plastpaneelid;
3. MDF paneelid;
4. tsemendikrohv ja tsemendipõhine tehiskivist.

puidust veranda viimistlus

Klassikaline variant on naturaalsete puitmaterjalide kasutamine seinte kaunistamiseks mitte ainult maja sisemuses, vaid ka kõrvalhoonetes. Vooderdus eristub hea välimuse, paigaldamise lihtsuse ja madalate aluse ettevalmistamise kvaliteedinõuete poolest.

See on paigaldatud 40x40 mm varraste kastile spetsiaalsete kinnitusdetailide - kleimerite abil, mis haaravad paneelid soonest ja kinnitavad need kindlalt. Viimistlusdetailid võivad paikneda vertikaalselt, horisontaalselt või põranda suhtes nurga all.

Temaatiline materjal:

Välisviimistluseks saab veranda katta ainult nii, et vooder paigaldatakse pinnasega paralleelselt nii, et harjad on ülespoole, et vältida vee kogunemist soontesse.

plastist viimistlus

Samuti üsna levinud variant. Selliste paneelidega on parem kaunistada suletud veranda. Sellisel juhul on temperatuuride erinevused materjali suhtes vähem tundlikud, mis pikendab selle kasutusiga.

Erinevalt puitmaterjalidest ei karda plast praktiliselt vett. Kaasaegsed jaemüügiketid pakuvad palju võimalusi nii plastpaneelide värvi- kui ka tekstuurikujunduseks.

Plastist sisekujunduse paigaldamine on lihtsam kui puidust. Tänu paneelide märkimisväärsele laiusele on protsess kiirem.

Kaunistuse osi on mugav kasti külge kinnitada ehitusklammerdajaga, vasardades klambrid laiale riiulile piki toodete serva. Plastpaneelid ei vaja katete täiendavat viimistlemist, neid pestakse hästi niiske lapiga, tolm ei satu neile.

Siseviimistlus MDF paneelidega

Teine levinud sisetööde viimistlusmaterjal on MDF-paneelid. Sarnaselt eelmisele versioonile eristab neid suur töölaius, mis võimaldab katteid piisavalt kiiresti teostada. Puidust aediku külge kinnitamiseks kasutatakse klambreid, mis on sarnased puitvoodri paigaldamisel kasutatavatele.

Looduslikku puitu, kivi ja isegi nahka imiteerivate värvide arvukuse tõttu on selline veranda sisekujundus väga kvaliteetne. Kõigi eelistega on MDF-il ka märkimisväärne puudus - väga madal niiskuskindlus. Sellega seoses on parem mitte kasutada neid avatud terrasside viimistlemiseks. Vastasel juhul on paneelide kõikidel külgedel vaja täiendavat kaitset lakkimise näol.

Veranda seinte viimistlemine tsementmaterjalidega

Kui terrassi valmistamiseks kasutatakse tsementi sisaldavaid ehitusmaterjale - ühe või teise täidisega plokke või telliseid, on parem seinad viimistleda segude või koostiselt sarnaste osadega.

Juhime tähelepanu, et väliverandade seinte katmiseks ei sobi kipsipõhine krohv ja kipsist tehiskivi.

Sageli peatavad majaomanikud tsemendi viimistlusmaterjalide kõrge hind. Samas ei ole koduses töökojas keeruline omal käel valmistada vajalikku kogust originaaltehiskivi. Lisades aniliinvärvi, saate valmis ruumis ainulaadse interjööri.

Polükarbonaat terrasside kaunistamisel

Nagu juba märgitud, on verandade sisekujunduses kasutatud ülaltoodud materjalidel teatud puudused, mis piiravad nende kasutamist. Viimastel aastatel on üha enam terrasside välisseinu ja katuseid kaetud polükarbonaadiga – tehisliku läbipaistva materjaliga, mis võimaldab saada suletud ruumi, säilitades samal ajal visuaalse kontakti ümbritseva loodusega.

Seda plasti on kahte peamist tüüpi:

1. Mobiilne. Erineb minimaalse kaalu, suure valguse läbilaskvuse, vastupidavuse poolest, seetõttu kasutatakse seda sageli ridakatuste katusel.
2. Monoliitne. Selle omadused on lähedased tõelisele kvartsklaasile, kuid erinevalt sellest ei ole sellel nii suurt rabedust. See määras selle kasutamise vertikaalse paigutusega raamikonstruktsioonides - aknad, uksed, läbipaistvad seinad.

Kaasaegsed tootjad ei piirdu värvitute lehtede tootmisega. Pehme varju loomiseks soovitame katusel kasutada rohelist, sinist, punast, kollast kärgpolükarbonaati. Saate kombineerida mitut värvi, andes kogu disainile heleduse ja originaalsuse.

Veranda seinte katmine kärgpolükarbonaadiga on isetegemiseks üsna taskukohane. Töötamiseks vajate minimaalset tööriistakomplekti:

• lõikamiseks mõeldud nuga - sobib iga ehitusnuga;
• kruvikeeraja

Polükarbonaadi paigaldamise tehnoloogia hõlmab järgmist tööde loendit.

Kärgpolükarbonaadi paigaldamine terrassi katusele toimub sarnaselt. Kui on olemas katusehari - kahe katusekalde ristmik, kasutage spetsiaalset katuseharja profiili, mida müüakse lehtede müügiorganisatsioonides.

Lõikamiskogemuse puudumisel võivad lehtede vajaliku mõõtu lõikamist teostada ka ehitusbaaside töötajad.

Nagu meie ülevaatest järeldub, on terrassi kattematerjalide hulk piisav, et luua unikaalne struktuur. Enne veranda viimistlemist mõne neist uurige hoolikalt kõiki konkreetse juhtumi toimimise funktsioone.

Maja juurdeehitus ise on levinud viis elamispinna suurendamiseks. Tõepoolest, meil on see pärand ajast, mil riigi suhtumist individuaalelamuehitusse väljendas põhimõte "Uppujate päästmine on uppujate enda töö". Siis sattusid eraarenduse valdkondades majakesed, mille nägemisest nägid vannutatud sürrealistid õudusunenägusid.

Eluaseme laiendamine juurdeehitustega on aga alati olnud kõikjal ja on aktuaalne tänapäevani kui vahend, mis aitab vältida väljakannatamatut krediidiorjust paljude aastate jooksul. Võimalusi on, aga suurt perepesa nad endale lubada ei saa – ehituskulud hoone suuruse suhtes kasvavad vastavalt võimuseadusele. Kuid algul ehitada minimaalse suurusega maja, kui ainult oleks võimalik elada, ja siis vastavalt vajadusele teha maja juurdeehitus ja rohkem, ja rohkem, on see teie eelarve eest täiesti võimalik. Veelgi enam, õigesti valminud juurdeehitustega võsastunud maja võib olla algsest mugavam, ilusam ja paremini keskkonda integreeritud, vt joonis:

Juhime tähelepanu, et juurdeehituse ehitus on organisatsiooniliselt ja tehniliselt keerulisem kui peahoone. Miks? Kuna laiendus mõjutab seda mitmel viisil, vt allpool. Tingimustes, kus eramu eluase on täielikult legaliseeritud ja kindlustatud, on selle juurdeehitusest tingitud õnnetusjuhtumite arv vastuvõetamatu. Sellepärast ruudukujulise võtmed kätte juurdeehituse maksumus on oluliselt kallim kui uusehitis, ja sõltumatu arendaja seisab silmitsi konkreetsete probleemidega. Sellest, mida, milliselt poolelt nende lahendusele läheneda, kust optimaalset otsida ja kuidas laiendust õigesti ehitada, kirjutati see artikkel.

Korralduslikud küsimused

Iseehitajaid huvitab muidugi eeskätt – kas tõesti on võimalik tagantjärele laiendust-squatterit seadustada? Kui elamu on juba seadustatud skvotterhoone, siis see on ebareaalne. Omaehitamine seadustatakse vastavalt hoone ekspluatatsiooni tulemustele. Jämedalt öeldes – kas see on seda väärt? Jah, ja temaga, las ta seisab kaugemal. Aga shish with him on shish koos temaga annab juba midagi sellist nagu "jah, noh, ta on ...", sest. konstruktsiooni edasise saatuse määramiseks puuduvad algsed võrdlusparameetrid. Samostroy legaliseeritakse lõplikult ning pikendamise negatiivsed tagajärjed võivad mõjutada 10 aastat või kauem. See tähendab, et omanikul, tülitsejal ja tülitsejal, on vastunõueteks formaalne põhjus: jah, nad legaliseerisid selle valesti! Noh, kompenseerige! Mis on ka täiesti ebareaalne, aga saab verd juua ja närve ja inimesi erutatult raputada.

Märge: juurdeehitusega maja “täielikuks iseehitamiseks” on ainuke legaliseerimisvõimalus ja siis ühel päeval peahoone seadustamisega viivitamine kuni juurdeehituse valmimiseni ja siis kõik koos seadustada.

Vanade tüüpiliste või kinnitatud projekti järgi ehitatud eluruumide puhul sõltub volitamata laienduse legaliseerimise võimalus selle tüübist ja konstruktsioonist, vt allpool. Automaatselt legaliseeritud laiendusi pole. Seetõttu olenemata sellest, kuidas vana maja on ehitatud, kui kavatsete seda ehitada, olge valmis jälgima. eepos:

• Geoloogilised uuringud ehitusplatsil ja põhikonstruktsiooni ülevaatus;
• Maa omanikult loa saamine (kui majaalune krunt on renditud);
• Ehituseks loa saamine naabritelt;
• Iseseisva või spetsialistide poolt eritellimusel valmistatud juurdeehituse projekteerimine;
• Projekti heakskiitmine litsentseeritud ehitusorganisatsiooni, tuletõrjujate, kanalisatsiooni, elektrikute, kommunaalteenuste poolt. Kõige sagedamini kombineerituna pp. 1 ja 4 litsentseeritud ehitusfirma tellimusel, see on odavam ja kiirem;
• Ehitusloa saamine kohalikult omavalitsuselt - arhitektuuribüroos, küla/külanõukogu koosolekul. Võimalik kombineerida ka lõigetega. 1, 4 ja 5. Seda nimetatakse käivitusvalmis projektiks või sidumisprojektiks;
• Ehitus;
• Ehitise vastuvõtmine loa väljastanud asutuse esindajate poolt;
• Lepingute pikendamine kommunaalteenustega elamispinna suurendamiseks;
• Suurenenud elamispinna eluruumi ümberregistreerimine katastris ja maksus.

Loodame, et artikli edasine materjal aitab teil kavandatud projektidest aru saada või isegi, kui olete juba ise ehitanud ja teate, kuidas ehitusarvutusprogramme kasutada, arendage iseseisvalt välja laiendusprojekt. Litsentsiga ettevõtete spetsialistid tunnevad oma äri: nad näevad, et see on õigesti koostatud, esitavad paar küsimust ja - lehvitavad.

Geoloogia

Laiendusprojektid töötatakse välja struktuurgeoloogiliste uuringute ja olemasoleva hoone revisjonide tulemuste põhjal, isegi kui maja on tüüpiline. Kohapealsed uuringud ei ole odavad, kuid juurdeehitus on töökindel ega vähenda maja töökindlust siis ja ainult siis, kui erinevalt uuest hoonest on selle all olev pinnas homogeenne ja selle põhiomadused on neile võimalikult sarnased. maja all. Otsustamaks, kas antud kohas on üldse võimalik kinnitada, võetakse eelnevalt aiakülvikuga pinnaseproovid samalt sügavuselt 1-1,5 m piires ümbrikusse pikendusalusel alal - nurkades ja keskel. Proovivõtuaeg on tõeliselt soe kevad, kui maapind üleval kuivab; keskmistel laiuskraadidel - mai algus. Enne proovide võtmist ei tohiks vihma olla vähemalt 3-4 päeva. Enne valimist puhastatakse kaevud ülalt murenenud pinnasest põhjalikult. Iga proov valatakse koheselt tihedalt suletava kaanega klaaspurki; kilekotid ei ole head!

Esiteks hindame proovide visuaalsel vaatlusel pinnase kald-, vajumis- ja kandevõimet; maja ja juurdeehitise all peavad need sobima klassiga. Näiteks maja kuival, mittekivisel ja kergelt vajuval liivsavipinnal, mille kandevõime on tavalisest väiksem 1,7 kgf / sq. vaata A 2 m kaugusel seinast, st. kavandatava laienduse all - ka mittepoorsed, kuid täiesti mittekokkupandavad kõhred või kruus, mille kandevõime on tavapärasest ilmselt suurem. Sa ei saa kinnitada. Või ütleme, kõhre asemel kuiv aleuriitne liiv, mittepoorne, kuid rohkem vajuv ja nõrgalt kandev; Tulemus on sama.

Märge: kinnitage oma kätega maja külge, kui pinnase kandevõime kohapeal on alla 1,7 kgf / sq. cm, samuti mõõdukalt, tugevalt ja liigselt vajuvatel, vajuvatel ja/või ilma projektita omavolilise ehitusega liigselt niisutatud muldadel ei ole see kategooriliselt soovitatav. Parimal juhul ei seadusta keegi sellist laiendust ausal viisil kunagi. Halvimal juhul kahjustada vana korpus korvamatult.

Kui proovides pole nähtavaid ehitust takistavaid erinevusi, hindame pinnase põhiomaduste, sh veesisalduse ja plastilisuse homogeensust terviklikult suhtelise õhuniiskuse järgi. Selle jaoks:

1. Kaalume emailitud terasnõu ja registreerime selle kaalu Vp.
2. Valame osa proovist nõudesse, kaalume kohe, märgime esialgse brutokaalu Vn.
3. Kuumutame anumat prooviga madalal kuumusel, kuni muld mureneb tolmuks, s.t. ei kuiva täielikult.
4. Samuti kaalume kohe prooviga nõud, fikseerime lõpliku brutokaalu Vk.
5. Arvutame netoproovi alg- ja lõppmassi Рн = Вн – Вп; Pk \u003d Vk - Vp.
6. Arvutame proovi suhtelise õhuniiskuse kui H \u003d 1 - (Rc / Rn).

Näiteks proovi esialgne netokaal on 440 g ja lõplik proovi 365 g. Selle suhteline õhuniiskus on 1 - (365/440) = 1 - 0,83 = 0,17 või 17%. Kõigi proovide H väärtused peavad vastama 10 protsendipunkti (protsenti protsentides) piires, kui eeldatakse iseehitamist, või kuni 20 protsendipunkti, kui projekti on välja töötanud spetsialistid ja see on ootuspäraselt heaks kiidetud. Oletame, et kõik proovid andsid niiskuse väärtused 17%, 18,7%, 16%, 16,5% ja 19%. Kõrvalekaldumine loetakse alates vähemalt väärtus ja selle lubatav väärtus on iseehitamisel 1,6% ja projekti raames ehitamisel 3,2%. Sel juhul on iseehitamine võimatu, peate tellima geoloogia ja töötama välja projekti.

Tehnilised probleemid

Siin on esimene asi, mida teada saada kokkupandavad kõrvalhooned puuduvad. Ka kõige kergema juurdeehituse vundament peab enne ehituse jätkamist seisma vähemalt aasta ning massiivse elamu juurdeehituse vundament - alates 2 aastast, olenevalt selle horisontaalsuse mõõtmise tulemustest, vt allpool. Üldjuhul võib eramaja juurdeehitus mõjutada selle seisukorda järgmiselt. tegurid:

• Pinnase mehaanika - vundamendil asuv vana maja on juba settinud ja juurdeehitus alles ees.
• Konstruktsioonimehaanika - majaga külgnev või selle külge kinnitatud laiendus, mis kannab olemasoleva hoone konstruktsioonile üle nii koormused laienduse tasandamise ajal kui ka töökaal, tuul ja lumi. Juurdeehituse projekt (vt allpool) tuleb konstruktsioonimehaanika osas kooskõlastada mitte ainult eeldatavate koormustega, vaid ka peahoone projektiga.
• Soojustehnika - laiendus selle ehituse üheski etapis ei tohiks rikkuda olemasoleva hoone all olevat soojusbilanssi.
• Tehnoloogiline – juurdeehituse detailid tuleb kinnitada peahoone konstruktsiooni külge. Selle kandvatesse seintesse on võimalik teha ka avad. Mõlemad ei tohiks põhistruktuuri nõrgendada.

Eraldi tuleks mainida soojustehnikat. Korralikult ehitatud maja ei kõigu aasta-aastalt vastavalt maapinna hooajalisele liikumisele ka matmata vundamendil. Selle alla moodustub soe süvend - ala, kus mulla temperatuur ei lange alla nulli. Maja ümber asuv pimeala laiendab sooja kaevu külgedele, mis on kasulik igal juhul ja muudab juurdeehituse majaga sidumise palju lihtsamaks. Laiendus omakorda, et maja stabiilsust ei kaotaks, peaks sujuvalt ja järk-järgult, kõhklemata edasi-tagasi tõmbama sooja kaevu “keele” enda alla. See rada on saavutatud. tee:

1. Laienduse vundament pannakse kevadel tõelise soojuse tulekuga.
2. Kui laienduse vundament on sammas- või kuhjatud (vt allpool), siis kohe pärast selle paigaldamist ehitatakse laienduse perimeetri ümber kelder; see võib olla ajutine, kiltkivitükkidest jne.
3. Samuti on piki laienduse perimeetrit väga-väga soovitav teha koheselt liiva- ja kruusapadjale pimeala.
4. Vundament on kaetud paisutatud saviga, mis on sokliga samal tasemel.
5. Soojustusega kaetud vundamendi kohale rajatakse ajutine varjualune näiteks laugete kaldega sademete eest. kilest postidel.
6. Ehitus jätkub mitte varem kui aasta pärast vundamendi rajamist.

Märge: märgitud raskused geoloogias ja juurdeehituse projekteerimises ei kehti maamajade kohta, sest nad on seaduslikult asustamata. Siin kehtib endiselt reegel - arendaja probleemid on arendaja probleemid. Kui aga suvilahooned on kinnisvaramaksuga maksustatud, tuleb need ümber ehitada elamuteks. Tagajärg - järsku kolid igaveseks linnast maale elama, nüüd on aeg maakodu täielikult sisustada eluasemeks, sh. ja kõrvalhooned. Siis võimud ei kao kuhugi, nad peavad legaliseerima kõik, mis on seatud nii, nagu see on, nii kaua kui see on.

Materjalide kohta

Üks mis tahes omavolilise ehituse legaliseerimist välistav tegur on kasutatud materjalide mittevastavus SNiP-i nõuetele. Ühegi tööstusharu ohutusreeglites ei kehti süütuse presumptsiooni põhimõte ja hiljem on võimatu tõestada, et sa pole kaamel ja sa ei ole kaamel. Seetõttu võtke pikendamise materjalid sertifitseeritud müüjatelt ja nõudke lisaks müügitšekile materjali tootja sertifikaadi koopiat. Erandiks on kasutatud punane telliskivi, kui selle on kontrollinud ja kinnitanud projekti organisatsiooni spetsialist projekti materjalide arvel.

Laienduste tüübid

Maja juurdeehituse teostamise võimalused on toodud joonisel fig: mitteeluruum (kütmata ja soojustamata) avatud, mitteeluruum suletud, elamu valgus ja elamu massiivne. Eraldi masina ja RCD (rikkevooluseade) kaudu saab kommunikatsioonidest elektriga varustada ainult mitteeluhooneid. Kergelamu juurdeehitusse antakse ka ainult elekter, kuid see on võimalik juba üldmaja võrgust. Küte - lokaalne ahi või elektriküte, näiteks põrandaküte; sel juhul on kütmiseks vaja eraldi masinat ja RCD-d. Kõik kommunikatsioonid tuuakse massiivsesse elamulaiendusse ilma täiendavate piiranguteta.

Suhtlemine koduga

Järgmine oluline tegur laienduste klassifitseerimisel on nende seotuse määr põhistruktuuriga. Ühenduvuse järgi jagunevad laiendused järgmisteks osadeks:

• Kaug - eraldatud majast vähemalt 3 süvendiga kogu vundamendist sügavamal, sh. hunnik. Kui maja on näiteks 1,6 m sügavuselt mattunud lindil ja selle kõrval olev vann on 2,2 m sisse lükatud vaiadel, siis peaks see asuma majast vähemalt 6,6 m kaugusel.
• Kõrval - ei vasta kauguse kriteeriumile, kuid puudub majaga täielik mehaaniline ühendus, s.t. juurdeehituse vundament on eraldi, seinad igast küljest peal, sh. ja näoga maja poole. Kõige sagedamini ehitatakse need maa, materjalide ja töö kokkuhoiu huvides maja lähedale ja ühise katuse alla. Iseehitamine koos hilisema legaliseerimisega on võimalik, kui juurdeehituse vundament on õigesti valitud ja laotud, vt ülalt ja allpool. Kõrvalhooned saavad teostada igat tüüpi kõrvalhooneid, välja arvatud massiivsed elamud.
• Ühendatud - millel on majaga vähemalt üks ühine kandev sein ja/või ühine vundamendilindi haru/lõik. Maja massiivne soe juurdeehitus on ühendatud ainult peahoonega. Skvottimise legaliseerimine on ebatõenäoline; tegelikult on asi teie suhetes kohalike võimudega ja nende suhtumises teiesse.

Majade juurdeehitised ehitatakse enamasti kõrvuti ning puuduvad kommunikatsioonid tuuakse peale vastuvõtmist - kes kontrollib, kas maja seisab ja elab? Maks ja kommunaalkulud jäävad elamispinna puhul ikkagi omaks. Kõrvaloleva juurdeehituse lintvundament on tehtud 6-12 mm deformatsioonivahega selle ja maja vundamendi vahel, mis on täidetud katusekattematerjali, klaasrubiidi ja muude isolaatoritega, kuid see pole antud juhul optimaalne. Maja külgnevate seinte ja juurdeehituse vaheline 30 mm vahe pahteldatakse eelnevalt kokkusurutud tihenduslindiga (PSUL) ja kaetakse väljastpoolt piki kontuuri dekoratiivsete ülekatetega. Selgub, et see tundub olevat odav ja rõõmsameelne, eriti kui laiendus on struktuurselt kerge (vt allpool), kuid puuduvad igavesed hermeetikud. Vene Föderatsiooni keskvööndi tingimustes hakkab 10–12 aasta pärast külgnevate seinte vahesse kogunema niiskus ja see muutub kogu maja hävitamise keskpunktiks. Seetõttu annavad laiendustele spetsialiseerunud ehitajad 5-aastase garantii kõrvalolevatele, nagu öeldakse, otsekohe. Pange tähele, kui tellite võtmed kätte laienduse.

Märge: PSUL tuleb kohe ära kasutada, sest lahti pakkides hakkab see pöördumatult paisuma.

Teave kauglaiendite kohta

Kauglaiendus välistab täielikult laienduse spetsiifilised organisatsioonilised ja tehnilised raskused, kuna. kõigi seaduste ja määruste kohaselt on see eraldi struktuur. Kauglaienduse vundament võib olla mis tahes, sh. ei maeta näiteks isoleeritult. , ja sellel olev konstruktsioon on mis tahes tüüpi monteeritav. Kaugjuurdeehitus on majaga ühendatud sammasalusel või taladel rippuva kaetud soojustatud galeriiga. Mõlemat ei peeta mehaaniliseks ühenduseks majaga.

Kaugpikendus on eriti kasulik, kui teil on vaja kööki kinnitada. Suurenenud soojuskadu ruumist on sel juhul ebaoluline, kuid elutoad on usaldusväärselt isoleeritud köögiaurudest ja kõrgest niiskusest. Ja mis kõige tähtsam, köögiga eramajades blokeerivad nad sageli ahju / katlaruumi või lihtsalt panevad / riputavad kööki küttekatla. Selle eemaldamine eluruumidest vähendab oluliselt autonoomsest küttest tulenevaid võimalikke ohte; tahke kütusega põletamisel on läbipõlemise tõenäosus praktiliselt vähenenud. Lisaks soodustatakse sanitaarnormide kohaselt elamute ja lokaalsete kanalisatsioonirajatiste paiknemist objektil.

Märge: Läänes ja selle poole tõmbuvates riikides meeldivad paljud nüüd kaugematest panoraamakendega kõrvalhoonetest, isegi kui vanas majas on palju ruumi, vt joonis:

Vaikimisi viiakse sellisesse akvaariumi tualett, vannituba, abielu magamistuba; juhtub, ja laste. Kardinate riputamist peetakse euroliberaalsete väärtuste eiramiseks ja kalduvuseks totalitarismi, äärmusluse, terrorismi, separatismi jne vastu. Psühhiaatrias nimetatakse seda tendentsi tekitavat mentaliteeti ekshibitsionismiks ja see on erinevate psüühikahäirete lopsaka buketi sümptom.

Vundamendid

Laienduse mõju põhikonstruktsioonile on kõige enam mõjutatud vundamendi kaudu, seega tuleks erilist tähelepanu pöörata selle valikule ja maasse panemisele. Kõrvalhoonete või puit- või penoplokkide puhul on parim valik või. Kõrvalolevad laiendused ei ole ehitatud tellistest ega monoliitsest. Mõlemad variandid väldivad laienduse aluse otsest kokkupuudet maja vundamendiga ja vähendavad oluliselt niiskuse kogunemise tõenäosust seinte vahesse. Vundamendi võre on valmistatud puidust 200x200 puitehitistele või keevitatud terasest I-tala või kanaliga, mille ülemine riiul ei ole kitsam kui seina paksus.

Pikenduse sammasvundament sobib mittevajuvatele või kergelt looklevatele, mitte vajuvatele ja mitte liigselt kastetud normaalselt kandvatele muldadele. Kõigil muudel muldadel peate valima vundamendi kruvivaiadele ja hoidku jumal mõelda aetud, pressitud ja õõnestatud vaiadele - sel juhul on põhikonstruktsiooni stabiilsuse rikkumine garanteeritud! Sammaste / vaiade paigaldamise samm on tüüpiline, 1,2-1,7 m; tüüpiline on ka vundamendi disain.

"kapitali" all

Massiivse elamu juurdeehituse all on enamikul juhtudel vaja normaalse sügavusega (vähemalt 0,6 m standardsest külmumissügavusest madalamal) lintvundamenti, mis on kindlalt ühendatud hoone alusega. Ja jälle, hoidku jumal teil vundamente sobitada, nagu joonisel vasakul näidatud! See on lubatud ainult mittekülmuvatel tihedatel mittevajuvatel muldadel!

Vene Föderatsiooni tingimustes tuleb maja vundamentide ja laienduse konjugeerimine teha hamba ja ankrusidemega (joonisel keskel); laienduse vundamendi all oleva kivimivastase padja mahutavus on 15 cm kruusa ja 15 cm liiva. Vundamendi jaoks on vaja trapetsikujulise profiiliga kaevet, millel on hunnikuvastane tagasitäitmine liiva ja kruusa seguga, nagu tellistest vundamendi jaoks poolpuitkonstruktsiooni pikendamiseks (vt allpool). Hammas on tugevdatud 2-tasandiliselt terasarmatuuriga 14-16 mm.

Vundamente ühendavad ankrud on valmistatud samast armatuurist. Paigaldamise samm on 30-40 cm horisontaalselt ja vertikaalselt. Ankrute ladumine mõlemas vundamendis on 25-30 cm Vanasse vundamendisse puuritakse ankrute alla augud, millesse ankrud immutatakse. Pikenduse vundamendi tugevduspuuriga ühendatakse ankrud traatsidumisega, mitte mingil juhul keevitamise teel! Vundament on vaja täita nii, et enne välistemperatuuri langemist +15 kraadini ja alla selle saavutaks see vähemalt 75% tugevuse.

Pikenduse vundament koos hambaga hooldatakse kuni ehituse jätkumiseni alates 2 aastast. Esimesel aastal, kohe pärast lindi tugevuse saavutamist, mõõdetakse selle kõrvalekalle horisontaaltasapinnast mm / m. Mõõtmisi korratakse aasta pärast. Vundament on stabiilne – lõpuks tasandame selle horisondini ja ehitame edasi. Ei, me ootame veel ühe aasta. Ma ei "elanud" 4 aastaga - paraku läks geoloogia valesti, muld on liiga vedel. Peame kiiresti võtma meetmeid selle tugevdamiseks, kuni vana maja juhitakse.

Mittekivistel, hästi kandvatel muldadel on lubatud ehitada külgnev või massiivne vaht-/gaasplokkidest elamupikendus madalale lintvundamendile (MZLF) või matmata ribale, mille esialgne ülejääk on pikendusvundamendist. Uue lindi vajaliku ülejäägi arvutamiseks on vaja teada ehitusplatsil pinnase vajumise koefitsiente, lindi raskuse all saadaolevat vundamendipadja liiva ja kruusa. Üldkataloogidest pole sel juhul abi, sest. erinevatest karjääridest pärit materjalide vajumistegurid võivad erineda kinnitatud vundamendi jaoks liiga suure väärtuse võrra.

Pikenduse all olev väike teip valatakse esmalt selle ja vana vundamendi vahele jääva vahega. Vana vundamendi lindi ja ankrute tugevdamise otstes painutatakse elastsed aasad (joonisel paremal) ja keevitatakse. Aasta hiljem vaadatakse, kas vundament on stabiliseerunud (vt eespool). Kui jah, on esialgne tühimik täidetud ja pärast betoonkorgi tugevuse saavutamist võite edasi ehitada.

Konstruktsioonid ja materjalid

Siin peate esiteks teadma, et SIP-st on võimalik laiendusi ehitada ainult suure kandevõimega mittevajuvatele mittekivistele pinnastele. SIP-struktuur on väga jäik kast. Vanast majast kiiremini elama asudes rebib see end paratamatult sealt lahti.

Teiseks on võimalik teha vaht-/gaasiplokkidest pikendusi, kuid välis- ja siseviimistlusega tuleb oodata aasta või paar. Sellel reeglil ei ole tagasiulatuvat jõudu: penobetoonmajade külge ei ole võimalik mehaaniliselt elamu juurdeehitust kinnitada; saate kinnitada ainult külgnevaid. Fakt on see, et süvise ajal pikenduses olev vaht/gaasbetoon tekitab palju väikseid läbimatuid pragusid. Need ei ole ohtlikud ega vähenda konstruktsiooni tugevust, kuid need tuleb enne viimistlemist parandada. Selleks, et vaht- / gaasiploki struktuur ei oleks kokkupuuteaja jooksul niiskusega küllastunud, tuleb pikenduskast kilega mähkida.

Kolmandaks, meie aja järgi ei ole laienduse tellis sobiv materjal; üldiselt ei sobi ise ehitamiseks. Raske massiivne tellistest juurdeehitis nõuab kindlasti peamaja konstruktsiooni tugevdamist, ainult et tegemist on meetripikkuste seintega vana kaupmehemajaga. RuNetis on kalkulaatorid telliskivist kõrvalhoonete arvutamiseks; näide on toodud joonisel fig. Nagu näha, vajame lisaks seina tugevdamisele, mis on niigi raske, kulukas ja aeganõudev, kindlasse kohta ka kandvat vaheseina, et settiv laiendus maja pooleks ei kisuks. Ja mis siis, kui vahesein langeb magamistoale või, mis veelgi hullem, köögile või tualetile?

Lõpuks ei tohiks juurdeehituse põhikonstruktsioonimaterjal olla tugevam kui vana maja oma. Soovitused majaga samast materjalist ehitamiseks on valed. Kui midagi läks valesti ja laiendus istub lubatust rohkem, on parem see lahti ühendada ja lasta kokku kukkuda, kui riskida põhikorpusega.

Suvilasse

Maamajale saab ülaltoodud põhjustel teha võimalikult kerge juurdeehituse nn. konsooli tugi. Seda tüüpi valguspikenduse skeem on toodud joonisel fig. Selle liides katusega (vt allpool) puudub ja alus on majast kaugel ning selle mõju vundamendile pole karta. Samal ajal võtavad toed olulise osa konsoolide koormusest, nii et seda pikendust saab kinnitada isegi karkassmaja seina külge (muud on vastuvõetamatud) tugilaudade kaudu alates 150x40. Peaasi, et kinnituskohad langeksid raami vertikaalsetele servadele. Kui raami elementide asukoht on teada, siis on võimalik ja isegi parem kinnitada läbi jõu(töö)naha; piisab välisviimistluse ja isolatsiooni eemaldamisest. Tugisammaste materjal on puit alates 150x50; ülejäänu on tahvel 150x40. Lubatud katusekonsoolide pikendus karkassmaja puhul 2,5 m, puitmaja puhul 3,5 m ja telliskivimaja puhul 4,5 m.

Korsooli toetav juurdeehitus majale võib olla aluseks garaažile, terrassile (põrandata verandale), kasvuhoonele jne. Konsooli toetav, saate kinnitada veranda ja isegi "tinglikult elamu" (isoleeritud) ruumi. Põrand on sel juhul tehtud täiesti ujuvana sammasalusel, st. puidust karkass, millel palgid toetuvad, ei ole ühendatud ei maja ega juurdeehitusega; 20-30 mm vahe piki kontuuri kaetakse sokliga. Nii saadakse 3 iseseisvat alust: maja vundament, põranda sammaste “malelaud” ja konsooli tugede all olevad postid (või teip).

Fachwerk

Paljud inimesed teevad majadele kergpikendusi karkassina tänu selle konstruktsiooni elastsusele ja tühisele mõjule põhikonstruktsioonile. Kui aga juurdeehitus puudutab maja, siis mõjutab see ka seda. Töötava nahaga raamikonstruktsioonide elastsuse piir ei ole piiramatu ja langeb järsult raami laienduse kandeelementide pikenemise suurenemisega. Kui maja külge on võimalik ilma probleemideta veranda kinnitada, on üle 3 m laiuse laienduse hävimise tõenäosus suur.

Parim variant puidust juurdeehituseks igale majale oleks poolpuit. Puitpuittehnoloogia oli algselt laiendus: see sündis keskaegsetes linnades, mida piirasid kaitsemüürid. Seal oli iga maja juurdeehitus naabermajadele. Fachwerk tehnoloogia erinevus karkassiga on see, et puudub töötav mantel, kõik koormused võtab üle puitkarkass. Väline ja sisemine kate võib olla mis tahes.

Hambaga lintvundamendil 200x200 puidust poolpuitmaja juurdeehitus (joonisel vasakpoolses ülanurgas) praktiliselt ei koorma põhikonstruktsiooni täiendavalt. Selle täielik ühendamine majaga, mantli ja lõppviimistlus teostatakse aasta või kaks pärast karkassi ehitamist puidukruvidega läbimõõduga 8-12 mm sammuga 450-600 mm. Tihendus piki liidese kontuuri - PSUL. Kivimaja poolpuidust juurdeehitus võib olla 2-korruseline ilma panoraamklaaside jaoks mõeldud noolteta, üleval paremal. Kinnitus põhikonstruktsiooni külge - M8-M10 poldid tsangankrutes 4-realise müüritise sammuga; ankrute paigaldamine seina - 300 mm. Tihend on sama.

Puidust puittehnoloogia on eriti hea, kui peate maja külge kinnitama vannitoa või vanni: paljud eelarvearendajad saavad alguses hakkama miniatuurse kombineeritud vannitoa või köögis asuva nurgadušiga. Ahjaa, kui hing ihkab vannis ligunema või meele järele leili võtta, siis on müügil lisaks biotsiidile ja tuleaeglustile vetthülgajaga immutatud pruss. Lihtsat immutamata puitu saab muuta niiskuskindlaks, immutades kaevandamisega või kahekordselt vesi-polümeer emulsiooniga. Sel juhul on mantel ja isolatsioon valmistatud mis tahes sobivast materjalist, hoolimata selle konstruktsiooni tugevusest.

Näide maja juurdeehituse poolpuitkarkassi ehitamisest on toodud joonisel fig. Samas kohas kesklinnas ja paremal pool 2-korruselise puitmaja võtmesõlmede konstruktsioonid. "Kiire ehitamise" armastajate jaoks on poolpuittehnoloogia ebameeldiv omadus see, et raami elemente on võimatu ühendada terasest kinnitusdetailidega, nagu töötava ümbrisega karkassmajas. Ristpunktis lõigatakse vardad pooleks puuks ja otstes on need ühendatud ora, käpa või pääsukese sabaks. Iga ühendus on fikseeritud tüübliga - läbiva ümmarguse naastuga, mis on valmistatud kõvast väikesekihilisest puidust läbimõõduga ca. 30 mm.

Fachwerki vundamendid

Puithooned vajavad ka spetsiaalset vundamenti: sammas- ja vaiakonstruktsioonid võtavad poolpuithoonete jaoks liiga ebaühtlaselt koormust ning betoonlint on selle jaoks liiga jäik. Puitpuidu laienduse vundament on laotud telliskivi või killustik (vt joonist paremal). Viimane on parem: hästi lõõmutatud punane tellis niiskes happelises või leeliselises pinnases hakkab lagunema 40-50 aasta jooksul, kuigi neutraalses, mitte vettinud pinnases peab see vastu sajandeid, kuivvormitud silikaat- või tahveltellised ei sobi üldjuhul maa-alustesse ehitistesse. . Graniidist, dioriidist, gabrost ja muudest tihedatest rasketest kivimitest valmistatud killustiku säilivusaeg on praktiliselt piiramatu.

Ankrupoldid M12-M16 on fachwerki vundamendisse immutatud võre kinnitamiseks latist alates 200x200. Vundamendi ankrute samm on 400-600 mm. Hüdroisolatsiooni grillage - 2-4 kihti katusekattematerjali või klaasrubiiti. Puitkarkassi enda alumine ääris kinnitatakse tüüblitega võre külge (saate kasutada puidukruvisid). Pärast selle paigaldamist monteeritakse raam maja seinale ja seejärel paigaldatakse ülejäänud elemendid. Seega on võimalik liialt longus vundamendil poolpuitkarkassi remontida kiilude vms väljalöömise teel. See on ainulaadne võimalus poolpuittehnoloogia jaoks, kuigi enne ehituse jätkamist on vaja vundamenti veel aasta aega vastu pidada. .

Fachwerk ja kilbid

Fachwerki tehnoloogia on töömahukas ja nõuab palju kallist materjali. Kui majale on ette nähtud ühekorruseline juurdeehitus baarist, sh. soe elamu, on võimalik läbi saada samal ajal sündinud lihtsustatud karkass-paneeltehnoloogiaga. Sel juhul ehitatakse puitkarkass ülemisest ja alumisest rihmast nurgapostidega; sildevahed täidetakse plankkarkassil laudadega, mis kinnitatakse puidukruvidega põhiraami külge ja kinnitatakse omavahel terasplaatidega alates 80x40x4.

120x40 laudadest kombineeritud raami laienduse kilpraami konstruktsioon on toodud joonisel fig. paremal. Sektsioonide kõrgust saab suurendada kuni 900-100 mm vastavalt lae kõrgusele; kui see on kõrgem kui 3 m, suureneb sektsioonide arv. Akna- ja ukseosad on valmistatud ilma noolideta; need ei tohiks üksteisega tihedalt ja nurkadesse külgneda, s.t. avaga raami mõlemal küljel peaksid olema nooltega raamid. Kui sisevooder on piisavalt tugev, jäik ja elastne plekk (vineer alates 16 mm, OSB), võib sisemistest nooltest (näidatud joonisel täites) loobuda.

Katuseühendus

Nende enda kaal ja klimaatilised koormused katusele kipuvad seda tasandama ja külgedele jaotama, selleks on katusefermidesse ette nähtud risttoed - risttalad. Vertikaalsete koormuste asümmeetria, mis on põhjustatud külje laiendi olemasolust, häirib kogu katuse tööd ja võib põhjustada selle õnnetusjuhtumite arvu. Maja katuste ja laienduse sidumise skeem, mis on Runetis levinud (joonisel vasakpoolses ülanurgas), ei nõua mitte ainult liigset materjali, vaid ei kõrvalda ka vana katuse koormuse asümmeetriat. Veelgi enam, liigsed tuulekoormused kanduvad olemasoleva katuse kõige haavatavamale osale - selle harjasõlmele. Samuti on vastuvõetamatu laiendusega liidestamise huvides vana sõrestiku konstruktsiooni moonutamine (paremal ülal), isegi kui majal on Siberi pööning, mis tugevdab katust.

Maja katuste ja külgpikenduse vahelise liidese õige kujundus on toodud joonisel fig. Siin on esiletõstmine kaldsetes lumetugedes: igasuguse lisakoormuse eest suruvad need vana katuse tiivad justkui sissepoole, takistades nende laialivalgumist. Lisaks kantakse moodustunud (punasega täidetud) jõukolmnurkade jäikuse tõttu märkimisväärne osa lisakoormustest pikenduse Mauerlatile (sarikale), mida saab nende jaoks eelnevalt välja arvutada, ja ülemäärased koormused. vana katuse Mauerlat ei ületa lubatud väärtust.

Märge: kui pikendus on valmistatud vahtbetoonist / poorbetoonist, mis ei hoia hüpoteeke hästi, siis tuleb laienduse Mauerlat teha vastavalt kõigile vahtbetoonist majade ehitamise reeglitele ja Mauerlati ankrud tuleb seina sisse panna. 3-4 rida müüritist.

Katusetöödest

Majale külgpikendust ehitades tuleb vana katusekate lahti võtta (ülemisel joonisel paremal all) ja katus uuesti katta. Sobitage maja katused ja laiendused, nagu näidatud joonisel fig. õige, sa ei saa. Katusekatte kuldreegel on see, et kattekiht peab kattuma selle all oleva terrassiga, et vesi välja ei pääseks. Ja teha nii, nagu seal näidatud - ükskõik kui tark tihendiga, orud, visiirid, vihmaveerennid, katus lekib.

ilma katuseta

Keerulisi ja vastutusrikkaid katusetöid saate oluliselt lihtsustada või neist isegi lahti saada, kui ehitate frontoonist laienduse (joonisel vasakul). Esikülg on tihti planeeringult ja arhitektuurilt paremini majaga kooskõlastatud ning kitsas piirkonnas on see sageli vaieldamatu variant.

Eestpoolt juurdeehitust ehitades tekib aga veel üks probleem: sinna sissepääs, mille jaoks tuleb teha kandeseina avaus. Raammajades on see täiesti vastuvõetamatu. Saematerjali jaoks on vaja arvutust: kas maja kolib laiali? Igal juhul tuleb võrast lugedes jätta seina puutumata vähemalt 3-4 alumist krooni; võib-olla osutub läbipääs lisasse lävepakuks. Raam-kilbiseinas saate täita mis tahes kilpe ilma raami ääristust puudutamata, kui mõlemal küljel on nooltega kilbid. Peamise tellisseina ukseava seadme skeem on toodud paremal joonisel fig. See viiakse üldiselt läbi järgmises. tellida:

1. seina mõlemale küljele tehakse terasest tugevduskasti jaoks sooned;
2. kasti esi- ja tagaosade sisseehitatud osad paigaldatakse paika ja keevitatakse raamidesse;
3. ava valitakse järk-järgult ja vaheldumisi mõlemal pool seina, hoolikalt, ilma tugeva löögi ja surveta;
4. ava otstes on põiki tasanduskihtide alla immutatud ankurvardad;
5. liitmikud keevitatakse ankrute ja kastide raamide külge.

Kuna kivist kandeseinte ukseavad on vastutusrikas asi, vaadake teist videot, kuidas tellisseinasse ava teha:

Video: ava tellistest seinas juurdepääsuks juurdeehitusele

ja see pole kuidagi võimalik:

Viimane märkus: vahtbetoonist/gaasbetoonist kandvates seintes ei ole võimalik teha lisaks algsetele arvutustele ava läbipääsuks elamu juurdeehitatud laiendusse. Kui seinale ei ole olulist lisakoormust (väljapääs väljapoole, mitteeluruumi või elamu kõrval asuvasse juurdeehitusse), on vaja ülemisi horisontaalseid hüpoteeke pikkusega 1,75-1,9 m.

Aeg läheb ja selgub, et eramaja oma suuruse ja mugavustega omanikke enam ei rahulda. Otsustatakse oma ala laiendada juurdeehitusega. Kuidas seda tõhusalt ja ilma lisakuludeta teha, räägime teile artiklis.

Säästke raha kvaliteeti ohverdamata – ruuminõuded ja materjalid

Halvasti läbimõeldud juurdeehituse projekt sunnib lõpuks midagi ümber tegema või lõpetama, maamaja külge kinnitama. Et mitte sellisesse olukorda sattuda, mõtleme läbi kõik nüansid, kaalume oma idee plusse ja miinuseid. Alustame asukoha ja suuruse valikust.

Igal lisaruumi tüübil on oma eripärad seoses kasutamisega, nõuded isolatsioonile, hüdroisolatsioonile ja muule. Kui otsustatakse ehitada maale täiendav elutuba, võrdub see väikese maja ehitamisega. Niiskuse ilmnemise vältimiseks on vaja usaldusväärset isolatsiooni. Kui plaanite külma ilmaga viibida, peate mõtlema kütmisele.

Teine levinud kõrvalhoonete tüüp on köögid ja vannitoad. Nõuded neile on praktiliselt samad. Eelkõige mõtleme insenerkommunikatsioonidele ja võtame need kokku juba enne ehituse algust. Kanalisatsioonitorusid, veetorusid on palju mugavam enne vundamendi valamist laduda, kui hiljem selle alla rajada. Suurem tähelepanu nõuab põrandakatte hüdroisolatsiooni. Mõtleme soojenemisele, aga kui köök on suveks planeeritud, siis saab selle päästa.

Laiendage maja ja laiendage verandat. Konstruktsioon on kerge, sobib suvepuhkuseks, kaitseb sissepääsu tuule, lume ja vihma eest. Seda teostatakse paljudes versioonides: alates kõige lihtsamast laudtee kujul, madalad seinad katusega sammastel kuni keerukate seinte, ukse, akendega. Isolatsiooni pole vaja, muidu pole see enam veranda, vaid vajalik on vundamendi hüdroisolatsioon.

Maja juurdeehitus peaks olema põhistruktuuriga kooskõlas. Kui majal on välisviimistlus, siis pole seda raske korrata lisatud ruumides. Kõigi materjalidega on puit hästi ühendatud, mis näeb suurepärane välja ka ilma täiendava viimistluseta. Parim variant oleks raami struktuur:

• ehitatud kiiresti, vaid mõne kuuga;
• ei vaja kapitalivundamenti, sest see on kerge;
• ilma eriteadmiste ja oskusteta on see oma kätega ehitamiseks saadaval;
• maksab vähem.

Juurdeehituse alus on tehtud maja vundamendiga samal tasemel. Konstruktsiooni maja külge kinnitamisel ei tee me seda tihedalt - aja jooksul see kahaneb - vaid jätame paisumisvuuki. Sellega seoses on soodsad raamikonstruktsioonid, mis ei anna vertikaalset kokkutõmbumist.

Kui konstruktsioon on kinnitatud esiseina külge, jätkab katus põhikatust ja tehakse ühekaldeline. Kallaku valime sellise, et lumi ei jääks ja vihm alla voolaks. Kui see on külgseina laiendus, kordab katus peamise konfiguratsiooni. Katusematerjal on sama, mis maja katusel, kui erinev, siis on oluline, et need oleksid kombineeritud.

Samba alus - kiire, odav, töökindel

Maja juurdeehituse sammasvundamendiks kasutatakse betooni, tellist või mõlema kombinatsiooni. Seda tehakse peamiselt elutoa või veranda jaoks. Kööki või vannituppa kandmisel on vajalik maja kommunaalteenuste sisenemise soojusisolatsioon. Kuna kaitse puudutab keskmiselt poolemeetrist torustikku, siis võib selliste kulutuste peale minna, tuleb ikka odavam välja kui lintvundament. Põrand on laudadest, betooni jaoks on vaja palju materjali tagasitäiteks, piirdeaeda ümber perimeetri.

Alustame platsi märgistamisega, sammaste paigalduskohad on üksteisest poolteise meetri kaugusel. Iga samba alla kaevatakse eraldi süvend suurusega 50 × 50 cm, mille sügavus on suurem kui pinnase külmumine. Ülaosas laiendame süvendeid veidi: mõlemalt poolt umbes 10 cm.Põhja täidame 10 cm liivakihiga, rammime ettevaatlikult, seejärel killustiku või purustatud tellisega, mis samuti rammitakse.

Paigaldame kile hüdroisolatsiooniks, toome otsad pinnale. Kui plaanime ehitada tellistest sambaid, valame igasse süvendisse aluse jaoks veidi betoonmörti ja ootame, kuni see hangub. Betoonist sammaste planeerimisel seome sarruse ülaosas kogu kõrguse ulatuses, langetame selle süvenditesse. Tagame seinte vahel võrdse vahemaa. Põhja alla panime tellisetükid, et armatuur tõuseks ca 4 cm.

Valmistame soklile raketise, mille sees käivitame kile. Betoon valatakse kihiti, iga kiht torgatakse mitu korda latiga läbi, et õhumullid välja tuleksid. Oluline on mitte kiirustada, parem on oodata, kuni see kinni haarab, siis jätkake valamist. Hoolikalt tasandame samba ülaosa ja ootame umbes kaks nädalat, kuni betoon kõveneb. Kogu selle aja valage tugevalt veega, katke kotiriie või kilega.

Kui vundament on saavutanud soovitud tugevuse, eemaldatakse raketis. Soojendame bituumenmastiksit, kanname postidele ja liimime kohe katusematerjali tükid hüdroisolatsiooniks. Sammaste vahele jäi ruum, mida on soovitav täita põranda soojustamiseks. Kasutame tavalist mulda, mis on segatud killustiku või tellisetükkidega. Magama jääme 10 cm kihiti, rammime. Ribavundamendi püstitamise tehnoloogia praktiliselt ei erine, kuid erinevalt sammaskujulisest on see kindel.

Alustamine – alumine viimistlus ja laienduspõrand

Niisiis otsustasime raami versiooni kui kiireima ja odavaima. Selleks, et puu saaks pikka aega teenida, on vaja järgida kahte reeglit: teha usaldusväärne hüdroisolatsioon ja läbi viia antiseptiline töötlemine. Loomulikult peab puit olema hästi kuivatatud. Veekindluse tagamiseks on kõige usaldusväärsem vahend bituumenmastiks. Võimalik on kasutada mitut kihti katusekattematerjali, kuid see on lühiajaline.

Seejärel teeme alumise rihma. Tavaliselt kasutatakse 150 × 150 mm tala, kuid võib kasutada ka 150 × 50 mm plaate. Asetame need horisontaalselt kogu perimeetri ulatuses, tasandades vundamendi välisservadega. Esimese rea plaate me omavahel ei ühenda. Teine rida asetatakse peale, kattudes esimese liigenditega.

Vundamendile selliselt laotud laudadesse teeme naastude jaoks läbivad augud ja ühendame need. Kui see on lint, siis puurime ja ühendame maapinnale ning seejärel asetame selle. Üksiku tala efekti saamiseks lööme selle 20 cm järel kabemustris naeltega maha. Selgub soovitud paksusega rihm, millel on ka täiendavaid eeliseid:

• on palju odavam kui baarid;
• omavahel on väga lihtne ühendada, lattidega keerulisem.

Alumise äärise kinnitame peenardele samadest laudadest 150 × 50 mm, mis on paigaldatud serva peale piki välisserva. Kinnitame need kokku ja vooditega 90 mm naeltega. Järgmisena paljastame sarnasest materjalist palgid, mis on paigaldatud servale. Nende vaheline kaugus on 60–80 cm, kuid kõik sõltub raami laienduse suurusest: mida pikemad on palgid, seda juba paigaldame. Need on kinnitatud köiteplaadi külge naeltega, 2 kummalgi küljel.

Liigume nüüd põranda isolatsiooni juurde. Odavaim, ehkki mitte eriti keskkonnasõbralik variant on plaaditud vahtpolüstüreen tihedusega vähemalt 15 kg / m 3. Selle eeliseks on see, et see on küttekehadest ainus, mis niiskust ei karda. Naelutame palgi alumiste servade külge 50 × 50 mm latid, mis hoiavad vahtpolüstürooli. Vajalik on paksus 15 cm: kasutame 10 ja 5 cm lehti. Laotame nii, et alumise ja ülemise rea õmblused kattuvad.

Alus on valmis. Laotame aluspõranda peal. Et see aja jooksul kõveraks ei läheks, asetame selle, muutes aastarõngaste suunda. Vaatame lõiget: paneme ühe laua kaarega üles, teine ​​- alla. Viimistluspõranda teeme vineerist, vuugid on lahku. Karedat alust ei ole vaja 30 mm paksuste servadega tapeelplaatide või 15 mm vineeri juuresolekul. Lamasime otse lagude peal.

Seinakinnitus - kaks montaažitehnoloogiat

Raamkonstruktsioonide kokkupanekuks on kaks tehnoloogiat. Esimest nimetatakse karkass-paneeliks, kui kogu montaaž viiakse läbi maapinnal, seejärel paigaldatakse valmis konstruktsioonid oma kohale ja kinnitatakse kokku. Mõnikord kaetakse raam kohe mantliga, mis muudab selle veelgi tugevamaks. Teine meetod hõlmab järkjärgulist paigaldamist otse kohapeal. Kumb on mugavam - igaüks otsustab ise. Maapinnale kokkupandud kilpi ei saa üksi tõsta, selleks on vaja abilisi.

Alustame raami ehitamist nurgapostidega. Nende ja vaheriiulite jaoks kasutame tala 150 × 150 mm või isegi 100 × 100 mm. Riiulite vaheline kaugus määratakse isolatsiooni laiuse järgi, mille me eelnevalt välja selgitame. Paigaldame sambad nii, et nende vahe oleks isolatsiooni laiusest 3 cm kitsam. Nii hoiame kokku materjali jäätmevaba kasutamise pealt ja parandame isolatsiooni kvaliteeti lünki jätmata.

Kinnitamist saab lihtsalt ja usaldusväärselt teostada riiulite mõlemale küljele paigaldatud ja roostevaba kruvidega kinnitatud metallnurkadega. Enne riiuli lõplikku kinnitamist kontrollime hoolikalt selle vertikaalsust, see on eriti oluline nurkade puhul. Üks valesti seatud tala põhjustab kogu laiendi paindumise.

Ajutised lõiked, mis paigaldatakse seestpoolt ja teenivad kuni väliskesta kinnitamiseni, aitavad säilitada raami õiget kuju. Kui kate on valmistatud kõvast ja vastupidavast materjalist, nagu vineer, OSB, GVK, on ​​see võimeline iseseisvalt tugevdama alust, mis pärast ajutiste pistikute eemaldamist kindlalt seisab. Kui vooderdamiseks on planeeritud pehme materjal: vooder, vooder, siis püsivatest traksidest ei saa loobuda. Parem on paigaldada need kaks iga riiuli alumisse ja ülaossa.

Akende ja uste paigaldamise kohtades kinnitame risttalad. Teeme nende kõrval olevad nagid kahekordseks: neil on suurem koormus ja need peaksid olema tugevamad. Raami lõplik kinnitamine toimub ülemise trimmi paigaldamisega. Et mitte midagi välja mõelda, võib see olla sarnane alumisele: kahest lauast kokku kinnitatud voodid ja serva paigaldatud samadest laudadest tegelikud rakmed. Selle külge samamoodi nagu põrandapalgid kinnitati, naelutame laudadest põrandatalad 150 × 50 serva naeltega.

Kontrollime pidevalt kogu konstruktsiooni geomeetriat, samuti nagide ja risttalade õiget paigaldamist: nagid on rangelt vertikaalsed, risttalad horisontaalsed.

Kuurikatus - projekteerimis- ja teostustehnoloogia

Maja katus koos juurdeehitusega koosneb kahest osast, mis tuleks harmooniliselt üheks ühendada. Kui laiendus on ehitatud küljele, on katus peamise jätk, selle pikendamiseks jääb üle vaid korrata selle kujundust. Kui kinnitatud hoone asub piki pikkust, on selle katus ühekaldeline. Kalde annab esi- ja tagasamba kõrguste erinevus. Tagumiste kõrgus peaks tagama, et laienduse katus läheks põhivarikatuse alla.

Katust toetavad sarikad, mis laotakse taladele. Need on valmistatud paksudest laudadest, fikseerimise tagamiseks teeme spetsiaalsed sooned. Lõikasime need maapinnale vastavalt mallile nii, et need oleksid kõik ühesugused. Seejärel ei ole pärast kohale paigaldamist vaja horisontaalselt joondada. Töötleme sooned mastiksiga, paigaldame ja kinnitame seintele kronsteinidega, metallnurgad naastudel. Kui pikkus ületab 4 m, paigaldame täiendavad vertikaaltoed.

Asetame aediku sarikate peale. Olenevalt katusekattematerjalist valmistame selle täis või 0,3–0,6 m sammuga.Täispuitpõranda vajadus tekib pehme materjali kasutamisel, kõikidele teistele katusekatetele teeme hõreda. Kinnituse teeme olenevalt katuse tüübist. Profiilplekid ja metallplaadid kinnitame spetsiaalsete isekeermestavate kruvidega koos tihendusseibidega, onduliiniga - laia mütsiga naeltega. Pakume laine kattumist. Ärge unustage lõplikku disaini: tuuleliistud mitte ainult ei kaitse katust, vaid annavad sellele ka viimistletud välimuse.

Soojenemine on pikendamise jaoks kohustuslik toiming

Hoonete soojustamiseks kasutatakse peamiselt mineraalvilla ja polüstüreeni. Mineraalvill on tulekindel, madal soojusjuhtivus. Neil on väike kaal, tarbijatele mugav vabastamisvorm: rullid, matid. Teine populaarne isolatsioon on vaht. Selle eelised: see on odav, ei karda seeni, niiskust, lagunemist. Kuid sellel on kaks suurt puudust: ta armastab väga närilisi, tulekahju korral eraldab see mürgiseid gaase.

Seestpoolt soojendamine toimub järgmises järjestuses:

1. 1. Paigaldame hüdroisolatsiooni, eelnevalt lõigates vajalike mõõtmetega ribad. Klambritega kinnitame ehitusklammerdajaga nii, et oleks tagatud kattumine. Katame raami täielikult kinni, sisestades iga 10 cm järel klambrid.
2. 2. Asetame isolatsiooni nagide vahele. Me tagame puitkonstruktsioonidele tiheda sobivuse, sulgeme isolatsioonimaterjali üksikute elementide vahelised õmblused, kattes järgmise kihi.
3. 3. Kinnitame aurutõkke, isegi kui kasutame vahtu. Fakt on see, et on vaja kaitsta mitte ainult isolatsiooni, vaid ka puud. Kinnitamine toimub sarnaselt hüdroisolatsiooniga.
4. 4. Kattame seinad seestpoolt. Ebakorrapärasuste esinemisel kasutame kipsplaati täiesti ühtlasel raamil või OSB-l. See on jäigem ja silub vead.

Säilinud sise- ja välisviimistlus, mis annab ruumi omaniku fantaasiale. Raamipikendus ehitatakse kiiresti, odavalt, on teeninud aastakümneid ja selle saab ehitada vähese või ilma välise abita.