Karafuto perioodi Sahhalini uurija, tuntud näituste "Ajaratas", "Daruma kingitus", "Karafuto viimane soojus" autor Mihhail Šerkovtsov valmistab ette uut autorinäitust. Ekspositsioon avatakse hotellis Mega Palace teisel korrusel. Selleks sündmuseks valmistudes andis Karafuto ajastu kajast lummatud ajaloolane uudisteagentuurile SakhalinMedia intervjuu - kuidas säilitada ja tükihaaval "taastada" minevikku, kes olid need inimesed, kes kunagi asustasid Lõuna-Eesti. Sahhalin ja mis neile maksis elamine sellistes keerulistes kliimatingimustes.
- Mihhail, kui kaua olete Sahhalini kohta uurimistööd teinud?
Mitte teadustöö, vaid esimene kokkupuude Jaapani kultuuriga, mille sain esimeses või teises klassis. Siis muidugi mitte päris teadlik, aga huvi juba ilmnes. Esimesed esemed leidsin Poronaiskist, kus ma sündisin ja kus käisin suvel vanaema juures. Seejärel kasvas see hobi millekski enamaks ja olen 45 aastat olnud tihedalt seotud Jaapani Sahhalini pärandiga.
Mis need esimesed asjad olid?
Need olid Jaapani geta - puidust kingad, Jaapani mündid, väga ilusa koobalti mustriga tasside killud. Nendest joonistest sain aru, et leian hämmastavaid asju, mida meie tollases nõukogude reaalsuses lihtsalt ei eksisteerinud. Sest mitte iga pere ei saanud sel ajal endale lihtsat teenust osta. Taldrikud olid kõik tavalised, enamasti ilma joonisteta. Ja siin nägin kauneid Jaapani keraamika näiteid, kuigi katki, lõhki, koobaltmaaliga, värvimaalinguga. Need olid suured motiivid. Ja mulle, poisile, avaldas neile väga muljet.
Karafuto ajaloo taastaja - salalinnadest ja jaapanlaste raskest elust Sahhalinil. Foto: Mihhail Šerkovtsovi loal
Karafuto ajaloo taastaja - salalinnadest ja jaapanlaste raskest elust Sahhalinil. Foto: Mihhail Šerkovtsovi loal
Karafuto ajaloo taastaja - salalinnadest ja jaapanlaste raskest elust Sahhalinil. Foto: Mihhail Šerkovtsovi loal
Karafuto ajaloo taastaja - salalinnadest ja jaapanlaste raskest elust Sahhalinil. Foto: Mihhail Šerkovtsovi loal
Karafuto ajaloo taastaja - salalinnadest ja jaapanlaste raskest elust Sahhalinil. Foto: Mihhail Šerkovtsovi loal
- Kuidas sa nad leidsid?
Kõik algas viigiga. Poronaiskis on selline koht – Jaapani liumägi. See on kahekorruselise maja kõrguse mullaküngas. Nüüd seda enam ei ole, see koht lõhuti maha. 50 aasta jooksul ei jäänud temast midagi alles. Iga noorte arheoloogide põlvkond kandis koos esemetega minema tükk maad. Selle tulemusena kaevati see täielikult välja. Kuid siiani jätkavad Poronai muuseumi töötajad seal väljakaevamisi. Niisiis, kõik algas viigiga. Vend tegi mulle vingerpussi, ütles, et seal on väga rikka samurai haud. Uskusin seda, et tema rinnal on kuldne telliskivi jne. Otsustasin leida. Hakkas kaevama. Ja noored kartulid panid inimesed sellele künkale alles kevadel. Ja ma kaevasin selle kõik õhtu lõpuks välja. Tuli piirkonnapolitseinik ja tegi mu oma tädile 30 rubla trahvi. Seejärel tagastas isa talle raha. See oli minu esimene kaevamiskogemus. Sealt leidsin ka münte, getasid, tassikilde, suitsupiipe ja muid pisiasju.
Karafuto ajaloo taastaja - salalinnadest ja jaapanlaste raskest elust Sahhalinil. Foto: Mihhail Šerkovtsovi loal
Karafuto ajaloo taastaja - salalinnadest ja jaapanlaste raskest elust Sahhalinil. Foto: Mihhail Šerkovtsovi loal
Karafuto ajaloo taastaja - salalinnadest ja jaapanlaste raskest elust Sahhalinil. Foto: Mihhail Šerkovtsovi loal
Karafuto ajaloo taastaja - salalinnadest ja jaapanlaste raskest elust Sahhalinil. Foto: Mihhail Šerkovtsovi loal
Karafuto ajaloo taastaja - salalinnadest ja jaapanlaste raskest elust Sahhalinil. Foto: Mihhail Šerkovtsovi loal
Seda on raske erialaks nimetada. See on rohkem elustiil. Fakt on see, et kunagi lapsepõlves nägin Amurskaja tänaval, kuidas lammutati budistlik tempel. Oli just lõunapaus, töölisi polnud. Läksin sinna ja nägin ilusat paneeli tervel seinal. See oli valmistatud väikestest koobaltmaaliga portselanplaatidest. Paneelil sõitsid laevad, oli künkaid, puid, templeid, lendasid kraanad. Kõik see oli nii ilus, et otsustasin osa sellest paneelist endale jätta. Ta valas välja kõik oma märkmikud, päeviku ja hakkas neid plaate oma portfelli toppima, mis seinalt alla kukkusid. Aga siis sain aru, et mul polegi osa vaja. Mul on vaja tervikut. Olin valmis selle kõik ära võtma. Kuid lapsest saati ei saanud ma seda teha. Ma puhkesin nutma. Jälle pani ta päeviku ja märkmikud tagasi portfelli ning lahkus. Aga mulle on eluks ajaks mällu jäänud, et neid Jaapani kultuuri elemente, mis Sahhalinil siiani säilivad, on vaja kuidagi säilitada. Seetõttu pühendasin oma elu nende esemete otsimisele, mis hiljem moodustas toimuvast selge pildi. Hakkasin mõistma nende asjade olemust, nende eesmärki. Suutsin aja rekonstrueerida. Minu jaoks on see suurim rõõm, kui mul õnnestub eraldi kildudest koguda tervikpilt sellest, mis toimub 60, 70, 80, 100 aastat enne meid. See on kõige huvitavam.
- Millise koha ajaloo rekonstrueerimine teile praegu kirglikult meeldib?
Näiteks võin ma teile rääkida oma väljakaevamistest Belkini jõel. Ühest kohast leidsin laiali laiali sõjakooli kadettide rinnamärke. Iga märk on allkirjastatud ja sellel on oma number. Nende kõrval lebasid mägimunk Yamabushi (pildil) kaad, kes oli vilunud ninjutsu võitluskunstide alal. Seda tehnikat õpetati kadettidele piiridel sabotaažiks. Minu lähedalt leiti kaks pliiatsit krüptograafia jaoks. Need on klaasist. Kui ma kõik kokku panin, jõudsin järeldusele, et see koht oli lahingusaboteerijate koolitamise kool.
Muide, samas kohas ikoonide seas olen mina meie maailma väikseim pudel. See on vaid 1 cm kõrge – korgiga klaaspudel. See toimis mürgi konteinerina. Kui mõni diversant tabati, siis piisas sellest pudelist läbi hammustada. Seal oli kaaliumtsüaniid.
Mürgipudel. Foto: Mihhail Šerkovtsovi loal
- Kuidas sa teadsid, et pead Belkinit otsima?
See on üks haruldasi kohti Sahhalinil, kus ma nägin Jaapani majade jäänuseid. Nägin seinu, ilusaid ahjusid, esemeid, mis lihtsalt lebasid maas. Võiks käe muru sisse pista ja absoluutselt terve tassi kätte võtta. See on hämmastav koht. Tõenäoliselt ainuke Sahhalinil. Kuigi nüüd võib öelda, et see koht on "mustade" arheoloogide poolt üles kaevatud, mis on väga kurb.
Karafuto ajaloo taastaja - salalinnadest ja jaapanlaste raskest elust Sahhalinil. Foto: Mihhail Šerkovtsovi loal
Karafuto ajaloo taastaja - salalinnadest ja jaapanlaste raskest elust Sahhalinil. Foto: Mihhail Šerkovtsovi loal
Karafuto ajaloo taastaja - salalinnadest ja jaapanlaste raskest elust Sahhalinil. Foto: Mihhail Šerkovtsovi loal
Karafuto ajaloo taastaja - salalinnadest ja jaapanlaste raskest elust Sahhalinil. Foto: Mihhail Šerkovtsovi loal
Karafuto ajaloo taastaja - salalinnadest ja jaapanlaste raskest elust Sahhalinil. Foto: Mihhail Šerkovtsovi loal
Karafuto ajaloo taastaja - salalinnadest ja jaapanlaste raskest elust Sahhalinil. Foto: Mihhail Šerkovtsovi loal
- Ja mis need pliiatsid krüptograafia jaoks on? Mis on nende saladus?
Need pliiatsid on termomeetri kujulised. Ja lõpus on neil klaassulg. Nad võisid kirjutada läikivale paberile. Kui kirjutan hieroglüüfe läikivale paberile, siis pean lehe ainult käega kortsutama ja salaaruanne hävib. See on lihtsalt terav klaasitükk. Ma võin mõne aruande kirjutada ja tasku pista. Ohu korral võin lihtsalt tasku kortsutada ja aruanne hävitatakse. Purustatud – kadunud. Iga pliiatsi sees on paberitükk. See ütleb, et see on valmistatud Jaapanis. Selliseid leide pole ma kusagil mujal näinud. Olen üllatunud, et ma neid kaevamise ajal puruks ei löönud. Algul leidsin ühe ja kümne minuti pärast teise. Kõik ühes kohas. Rinnamärkide kõrval ja Jaapani munga kaaskonnaga.
- See tähendab, et see oli raske linn?
Ei ole lihtne. Piirist alates Ambetsu linnast, kus mööda 50. paralleeli kulges Venemaa ja Jaapani vaheline piir, oli ala 15-miiline salatsoon, kuhu lubati inimesi vaid eripääsmetega. Ja kõik, mis jääb 15 miili piirist, oli salastatud. Isegi esimestel Jaapani kaartidel on selles kohas valge laik. Loodi salajane infrastruktuur, mis kuulus ainult jaapanlastele. Seetõttu oli üllatav avastada küla ajaloo niisugune tahk. Küla ise kandis nime Erukunai, mis tõlkes jaapani keelest tähendab "raske koht". See on tõesti raske, sest siinne jõgi muudab pidevalt oma kurssi. Mõnikord kaob see liivariba alla sootuks. Ühel aastal tulin ja nägin jõe asemel lihtsalt järve. See tähendab, et voolu praktiliselt polnud. Kuid järgmisel aastal muutus kõik. See on pidevalt muutuva maastikuga koht.
Üldiselt on meie kaartidel see tähistatud kui Orukunai. Aga üks vana korealane, kes töötas jaapanlaste alluvuses autojuhina, rääkis mulle, et selle küla nimi on Erukunai. Samuti tasub öelda, et see koht on kogu Sahhalini kõige rohkem puukidega nakatunud. Õhtuks eemaldate riietelt ja kehalt kuni 50 puuki. See on reisijatele üsna ohtlik koht. Tuleb vaktsineerida ja nii edasi.
- See koht pole mitte ainult teie luuratud?
Muidugi mitte ainult mina. Kirjutasin sellest orust artikli "Udus magav siil". Ja just palverännak sinna algas. Need, kes materjale lugesid, tormasid Jaapani esemeid otsima ja rikkusid oluliselt pilti. Need asjad on igaveseks kadunud. Inimesed otsisid omakasupüüdlikke eesmärke, mitte ajalugu. Üritan teha näitusi või kirjutada artikleid nendest asjadest, mida ma leian, et need asjad räägiksid iseendast, näitaksid maailma, milles nad eksisteerisid.
Püüate rekonstrueerida õpitava aja ja koha atmosfääri ja sündmusi. Kas olete taastanud Belkiniga juhtunu? Millised inimesed seal elasid?
Jaapani küla ise on eksisteerinud alates Karafuto arengust. Nende all olid kõik salaobjektid varjatud mingisuguse infrastruktuuriga. Siin ja Belkinil oli küla kalureid, kes elasid siin oma peredega. Selles külas oli surnuaed, tempel, oli Jaapani vaimulikkond. Samuti leian sealt palju laste mänguasju: portselanist beebinukke, plastikust isiklikke mänguasju, mis olid küll deformeerunud, aga nende järgi saab aru, millega tegu. See on väike kaluriküla. Kuid nad ei tegelenud mitte ainult kalaga, vaid ka metsaraietega. Aga ma usun, et see oli pigem sõel katta eesmärke, mida see küla tegelikult taotles. Selles orus kaevandati kivisütt tööstuslikus mastaabis. Seal oli kaks söekaevandust. Taristu on alles. Kuid seda sütt oli vaja nii Karafuto tööstuseks, sõjaliseks otstarbeks kui ka elanike endi kütmiseks. Igas majas oli malmpliit.
Selles külas olid poed, budistlik tempel, kasarmud, kalurite, kaevurite eramajad jne. Ja selles orus kaevandati arhiiviandmetel lisaks kivisöele ka kulda ja hõbedat. Kogu see rannik on väga rikas mineraalide poolest. Ja seal kaevandati ka mäekristalli. Leidsin söekaevandused. Leidsin ka kullakaevanduse. Kuid ma ei leidnud kaevandust mäekristalli kaevandamiseks. Kuid ma leidsin töödeldud kristalli. Ja juveliiri poolt töödeldud. Leidsin selle lihtsalt rohust, langenud lehtedest. Ta andis mitu korda käsi edasi – ja suur, töödeldud kristall, tuvimuna suurune, sädeles valgusest. Lõikasin selle kullaks ja mul on see.
Jaapani käsitööliste poolt töödeldud kristall on ainulaadne leid. Foto: Mihhail Šerkovtsovi loal
- Milline oli küla pakkumine? Mida inimesed elasid ja sõid?
Tohutu kogus kala, mereande, krabisid, kaheksajalgu. Ma sõin seda ise. Lisaks lõhe kulg. Seal kasvavad ka shietaki seened (shiitake – toim.). Väga maitsev. Karu, kährikkoer, rebane, jänes. Võib olla jaht, võib olla kalapüük. Nad müüsid need ressursid maha ja said raha.
- Millised on kõige ebatavalisemad esemed, mille te Belkinist leidsite?
Mäemunk Yamabushi töötajad. Sahhalinilt pole midagi sellist leitud ega leia ka kunagi. Kuigi kes teab. Seejärel sake karikas tähisega "Olümpiamängud", mis meenutab 1936. aasta Saksamaa olümpiamänge. Samuti kaks tervet Jaapani elavhõbedalampi sõjaväe raadiojaamast. Nad lebasid maas umbes 80 aastat, kuid jäid terveks. Klaaspliiatsid krüptograafia jaoks, mida ma juba mainisin. Ja – kõige silmatorkavam asi, mida ma kuni Schmidti poolsaareni kusagil näinud pole – säilinud pabersiltide killud pudelitel. See on ainuke koht Sahhalinil, kus kliimatingimuste või pinnaseomaduste tõttu on säilinud pabersiltide jäänused. Ühe pudeli pealt võin lugeda, et see on valmistatud Tokyos. Sildi fragment jääb alles.
- Millest pudelid pärit on?
Alates sakest, veinist, puuviljajookidest. Sahhalinil oli erinevate puuviljajookide, metsamarjadest mahlade tootmine väga arenenud. Mitu pudelit erinevat sorti õlut. Ja meil olid siin sake tehased. Mul on eraldi kogu Karafuto perioodi klaasid.
Teie ekspeditsiooni fotodel oli ikka objekte, mida tahaksin ära märkida. See on mingi kahe võlliga viljapeksu...
Jah. Raam ise on metallist. Sellel on hieroglüüfid, mis tuleb kohe tõlkida. Ja kivist šahtid, mis sobivad väga täpselt üksteise sisse. Tõenäoliselt on need kas koorimisvõllid koore koorimiseks, aga ma kahtlen selles. Võib-olla mõne ürdi peeneks jahvatamiseks. Kuid seda mehhanismi toodeti tööstuslikult. Üllataval kombel on võllid kivist. Väga huvitav kombinatsioon - metall ja kivi. See tähendab, et tööstuslikus Jaapanis on kaja feodaalsest Jaapanist.
Karafuto ajaloo taastaja - salalinnadest ja jaapanlaste raskest elust Sahhalinil. Foto: Mihhail Šerkovtsovi loal
Karafuto ajaloo taastaja - salalinnadest ja jaapanlaste raskest elust Sahhalinil. Foto: Mihhail Šerkovtsovi loal
Karafuto ajaloo taastaja - salalinnadest ja jaapanlaste raskest elust Sahhalinil. Foto: Mihhail Šerkovtsovi loal
Karafuto ajaloo taastaja - salalinnadest ja jaapanlaste raskest elust Sahhalinil. Foto: Mihhail Šerkovtsovi loal
Karafuto ajaloo taastaja - salalinnadest ja jaapanlaste raskest elust Sahhalinil. Foto: Mihhail Šerkovtsovi loal
- Vee jaoks oli ka mingi kiiktool ...
See on pump. Selle tuletõrjepumba pärast käisin sellel suvel seal.
- Kas sa oled selle võtnud?
Ei. Väga raske. Ma ei tahtnud sundida inimesi, kes minuga kaasas olid, selliseid raskusi tõstma. Pigem võtan ise.
- Kui kaugele lohistada?
- Mis ta kaal on?
Kilod 70.
- Kuidas te ise selliseid raskusi sellistel vahemaadel kandte?
- Kuidas nad soojendasid?
Samuti malmpliidid, aga palju lihtsamad. Kõik ahjud erinevad disaini poolest. Seal on tolmuimejad. See on tavaline potbelly pliit, väike, ümmargune. Seda saab põletada kõigega. Selline soojendas tavalist elanikkonda. Rikastes majades olid punker-tüüpi ahjud. See tähendab, et ahju enda kohal kõrgus ülaosas kaanega malmist püramiid. Algul süüdati küttepuudega ja siis valati pool ämbrit sütt ja see ahi sai ilma vaheajata töötada 8 tundi.
Karafuto ajaloo taastaja - salalinnadest ja jaapanlaste raskest elust Sahhalinil. Foto: Mihhail Šerkovtsovi loal
Karafuto ajaloo taastaja - salalinnadest ja jaapanlaste raskest elust Sahhalinil. Foto: Mihhail Šerkovtsovi loal
Karafuto ajaloo taastaja - salalinnadest ja jaapanlaste raskest elust Sahhalinil. Foto: Mihhail Šerkovtsovi loal
- Kas sa küpsetasid sellel?
Jah. Pealegi on huvitavaid kujundusi, mida ma nimetan kõrvadega ahjudeks. Nende nimi on hakunetsu sada. Need on pliidid, milles on küljelt kokku pandud ümmargused teekannu alused. Kui veekeetja keeb, võid selle sinna panna, et ära ei jahtuks. Jaapani majade seinad olid väga õhukesed ja kõik jahtus kiiresti. Ja kõrvade kõrvale sai panna värskelt keedetud veekeetja ja see hoidis temperatuuri. Huvitav oli ahju disain. Selle ülemine pind ei ole tasane, vaid sissepoole nõgus. Ja punker-tüüpi ahjud on disainilt originaalsemad. Paneme need varsti välja. Need olid nikeldatud ja nägid välja nagu hõbedased.
- Miks punkrid?
- Sest pliidi kohale kõrgub metallpunker, mille peal on kaan. Süütasin allpool küttepuud, avasin ülemise kaane ja valasin sinna sisse kivisütt. Sulgenud kaane. Ja läbi kõikuva tuhapanni kukkus kivisüsi aeglaselt alla. Oli võimalik reguleerida õhku, temperatuuri ja põlemisaega. Ja kui ahju korralikult siluda, põles see 8 tundi. Ja see on mehe tööpäev. Kui ta õhtul töölt tuli, lasi pool ämbrit täis ja hommikul lahkus, jäi veel pool ämbrit magama, siis põles ahi terve päeva ja majas oli soe. Pealegi jäid koju lapsed, naine, vanurid. Ja ahi küttis terve maja soojaks.
- Ja kui majade seinad olid õhukesed, kuidas nad Sahhalini ilmaga kohanesid?
Vaatasin, kuidas tehti Jaapani majade seinu. Nad on endiselt maas. Need olid seest musta paberiga kaetud. See on õhuke sentimeetrine tahvel, sees paber ja isegi sentimeetrised tahvlid. Ja see ongi kõik. Pealegi on see tüüpiline Jaapani majadele Sahhalinis - põrandad asetsevad otse maapinnal, ilma õhuvaheta. Ja maast tulev külm lihtsalt põles. Kuidas nad ellu jäid, on suur küsimus. Pealegi magasid nad põrandal. Kuid neil olid kütmiseks erinevad seadmed. Näiteks tatsuahi, mille ümber pererahvas kogunes. See ahi oli kaetud suure tekiga ja inimesed istusid, jalad teki all ja peal puulaud. Alt soojendab pliit inimestel jalgu ja üleval saab süüa. Samuti olid kaasaskantavad yutampo soojenduspadjad. Need on keraamilised ja metallist ahjud, millesse valati kuum vesi. Pistikuga ühendatud. Võite selle ahju panna oma jalge ette, endaga voodisse panna või laua taga töötades. Samuti olid kaasaskantavad hibachi ahjud. See on lillevaasiga sarnane keraamiline anum, millesse valati liiv ja seal aretati sütt. See ka põles ja andis sooja. Maja oli suitsune, aga soe. Nii lihtsatel viisidel soojendasid jaapanlased Sahhalinil.
- Ja kuidas jaapanlased sellest linnast lahkusid? Miks kõik asjad alles on?
Sündmused arenesid väga traagiliselt. Toimus Nõukogude vägede dessant 50. paralleelil. Ehk siis piiril. Jaapani kapten Nakayama kaitses piiri. Päev enne meie vägede rünnakut tuli talle käsk taanduda positsioonidelt ja minna väikese salgaga Cotoni linna (tänapäeva Pobedino) kaitsma. Ja tema asemele määrati teine inimene. Sõna otseses mõttes ühe päevaga liikus ta ja ta üksus Pobedino poole. Aga kuna rada tuli teha jalgsi, siis mõne aja pärast nähti sähvatusi ja kuuldi kaklust just Ambetsu piiril. Nakayama mõistis, et Pobedinosse pole mõtet minna, seal käivad lahingud ja ta ei saa oma väikese salgaga midagi peale hakata. Ja siis liikus ta mööda rannikut läbi Erukunai küla Telnovski poole. Kui ta Erukunaist läbi sõitis, ühines temaga selle küla elanikkond. Nad ei tahtnud jääda venelaste alla. Ja kui ta Telnovskyni jõudis, liitus tema väikese salgaga umbes 500 inimest. Kuid Telnovski oli juba Nõukogude vägede poolt okupeeritud. Ja Nakayama sai hakkama vägiteoga, millest ma ka omal ajal kirjutasin. Ta varastas öösel paate ja toimetas nendega elanikud Hokkaidole. Kõigi 500 inimese transportimiseks tegi ta palju lende. Ja mis see tol ajal oli? Ameerika allveelaevad ristlesid mööda väina, Vene lahingupaadid ja laevad olid kõikjal. Ja see mees saatis nad kõik. Ta päästis 500 inimest. See on vägitegu. Omal ajal kirjutasin loo "Kaks sõda. Kaks vägitegu. Kaks kaptenit." See on kaptenite Bykovi ja Nakayama kohta. Kuid fakt on see, et tema jäljed Jaapanis on kadunud. Mitte ühtki Jaapani ohvitseri ega ühtki Jaapani sõdurit ei autasustatud selle sõja eest medaliga ega ordeniga. Sest Jaapani väejuhatus uskus, et kui nad kord kaotasid, pole kellelgi õigust autasu saada. Kuigi see ei eita paljude inimeste saavutusi. Ja kuigi nad olid kunagi meie vaenlased, peame me oma vaenlasi austama.
Osa Jaapani sõdalaste iidsest soomusrüüst, mis kaitseb (meeste) nägu. Metallvõre, mis koosneb ühest vertikaalsest ja neljateistkümnest horisontaalsest vardast, mis on ühendatud metallovaaliga. Foto: Mihhail Šerkovtsovi loal
Mis külaga siis juhtus?
Jaapani asula lõpetas oma eksisteerimise 1945. aastal. Pärast seda opereerisid seda veel 16 aastat venelased. Siis nad lahkusid ka sealt, sest koht on väga raske. Teed tuli pidevalt puhastada Boshnyakovost, mis on umbes 20 km. Ilmselt läks pärast järjekordset taifuuni tee lagunema. Sealt ja meritsi on väga raske välja saada - pidevad tormid. Olen ise nendega paar korda kokku puutunud. Väga keeruline toodete, seadmete, kütuste ja määrdeainete jne kohaletoimetamine. Ja võimud otsustasid ilmselt selle juhtumi peatada. Küla lakkas olemast.
- Nii et asju, mis te leiate, kasutasid ka venelased, kui nad küla okupeerisid?
Ei. Kas tead, miks mõned asjad säilisid? Sest nõukogude inimesed neid asju ei kasutanud. Oli eelarvamus, et jaapanlased mürgitasid need asjad. Seetõttu kartsid venelased neid kasutada. Kuigi piisas ainult seebiga pesemisest ja kõik oleks puhas. Minu vanaisa tuli siia 1946. aastal saare majandust tõstma. Ta ütles, et nad viskasid kõik Jaapani toidud lihtsalt prügikasti.
Kui venelased külast lahkusid, lammutasid nad buldooseriga maju. Nad hävitasid kõik. Kõik muu sai aja tehtud. Kuid kõik esemed jäid sinna, kus neid kasutati. Seega, kui ma leian umbes 70-100 metallist eset - kirved, käsitsi valmistatud naelad, hakkijad -, saan aru, et see on sepis. Kui leian vaase tuha hoidmiseks, võin öelda, et siin seisis tempel. Kui leian töödeldud mäekristalli, siis võin öelda, et siin oli juveelitöökoda. Kui emailitud silt mehe pildiga, kellel on kamm juustes, siis võin öelda, et see oli juuksurisalong. Muide, mul on see märk.
Karafuto ajaloo taastaja - salalinnadest ja jaapanlaste raskest elust Sahhalinil. Foto: Mihhail Šerkovtsovi loal
Karafuto ajaloo taastaja - salalinnadest ja jaapanlaste raskest elust Sahhalinil. Foto: Mihhail Šerkovtsovi loal
Karafuto ajaloo taastaja - salalinnadest ja jaapanlaste raskest elust Sahhalinil. Foto: Mihhail Šerkovtsovi loal
- Teie huvi on nüüd suunatud otse Belkinile? Või kuskil mujal?
Belkin on huvitav, sest seal oli suur objektide kontsentratsioon. Pühendasin sellele orule 9 aastat. Seda ei ole täielikult uuritud. Olen huvitatud naabruses asuvatest lagunemistest. Ma läksin sinna. Leidsin sama pumba lähedal asuvast kuristikust. Ja lähedal asuvast kuristikust leidsin ka uhke fukuroku ahju. Mida oli vaja, et ta välja saada! See on hoopis teine lugu.
Väga huvitatud muudest kohtadest, kuid neid on raske kätte saada. Kui võtta Jaapani 1939. aasta Sahhalini kaart ja 1938. aasta Punaarmee staabi Venemaa kaart, siis on külasid, mis asuvad sügaval taigas. Mingeid teid seal pole. Sinna jõudmiseks on vaja varustust, aega ja palju kannatlikkust, töökust ja õnne.
- Kui palju esemeid kavatsete Mega Palace'is eksponeerida?
Ei tea. Tuleb palju pisiasju. Me paneme neile riiulid üles. Ja suurtest mahub siia 6-7 ahju. Ja ma ei ole välja töötanud kontseptsiooni, mida ma täpselt näitan. Peab olema teema. Need asjad peaksid olema seotud, mitte ainult näitus.
Jaapani perioodi leiud on Južno-Sahhalinski 25. mikrorajoonis elamute ehitajatele muutunud igapäevaseks. Rohkem kui seitse aastakümmet tagasi neis paikades elanud jaapanlaste majapidamistarbeid leitakse siit peaaegu iga päev, ütles RIA Sakhalin-Kurilsile seal töötav ettevõtte Sphere töötaja.
Ehitajad teostavad objektil insener-kommunikatsioone tulevaseks elamuarenduseks. Sellele kohale kerkib peagi kümneid kolmekorruselisi hooneid.
Enamasti jäid jaapanlastest maasse riistad - klaas ja keraamika. Näiteks hiljuti avastasid ekskavaatorid väikese veekeetja, väikesed, kuid sügavad taldrikud, võib-olla supi, tasside, pudelite, viaalide jaoks. Tähelepanuväärne on, et töötajad leiavad sageli terveid roogasid, mis pärast seitset aastakümmet pole kuidagi kannatada saanud. Seal on ka kujukesed, mis ehitajate sõnul huvi pakuvad. Nad hoiavad selliseid proove ja annavad need isegi muuseumile.
Koduloomuuseum kinnitas, et Kera ehitajatelt olid nad juba leiud kätte saanud, kuid Jaapani toidud ajaloo jaoks erilist huvi ei pakkunud.
Kuna oleme välisvõrkude jaoks kaevikut kaevanud, on selliseid leide ette tulnud päris tihti. Lisaks leidsime siit ka Jaapani veevärgi, töötava, toru on pliist, - rääkis ehitaja.
Üldiselt on "Sfääri" töötajad juba harjunud, et ajalugu on nende jalge all. Sarnased leiud juhtusid ehitustööde ajal Sahhalinskaja tänaval ja jääpalee ehitamise ajal.
Tihti leiame huvitavaid asju, kuid kõik sõltub tehnika juhist ja sellest, kellega ekskavaator töötab, nende tähelepanelikkusest. Enamik seda muidugi ei vaja, nad kaevavad rahulikult ega märka oma nina lähedal olevaid väärisesemeid, kuid keegi pöörab tähelepanu ja peatab töö, - ütles Sfääri töötaja.
Aastatel 1905–1945 kuulus Sahhalini lõunaosa pärast Portsmouthi rahulepingut Jaapani impeeriumi koosseisu ja seda nimetati Karafuto prefektuuriks, mille keskus asus Toyohara linnas (Južno-Sahhalinsk). Piirkonnas on tuvastatud üle 80 Karafuto kubermangu perioodiga seotud objekti. Nende hulgas on shinto pühamuid, koolipaviljone, mälestusmärke, valgustulesid ja mitmeid Jaapani kalmistuid.
Fotod "Sfääri" ehitajatest
Sahhalin on Venemaa suurim saar, mis asub Vaikse ookeani loodeosas, Venemaa idaosas ja Jaapanist põhja pool.
Kuna oma struktuurilt meenutab Sahhalini saar uime ja sabaga kala, pole saarel proportsionaalseid mõõtmeid.
Selle mõõtmed on:
- pikkus üle 950 kilomeetri
- laiuses, kitsamas osas üle 25 kilomeetri
- laius, kõige laiemas osas, üle 155 kilomeetri
- saare kogupindala ulatub üle 76 500 ruutkilomeetri
Ja nüüd sukeldume Sahhalini saare ajalukku.
Jaapanlased avastasid saare umbes 16. sajandi keskpaigas. Ja 1679. aastaks moodustati saare lõunaosas ametlikult Jaapani asula nimega Otomari (praegune Korsakovi linn).
Samal perioodil anti saarele nimi Kita-Ezo, mis tõlkes tähendab Põhja-Ezot. Ezo on Jaapani Hokkaido saare endine nimi. Vene keelde tõlgituna tähendab sõna Ezo krevette. See viitab sellele, et nende saarte lähedal elas suur hulk Jaapani peamist maiuspala, krevette.
Venelased, avastati saar alles 18. sajandi alguses. Ja esimesed ametlikud asulad praegusel Sahhalini saarel saadi 1805. aastaks.
Tahaksin märkida, et kui vene kolonistid hakkasid Sahhalini topograafilisi kaarte looma, oli neil üks viga, mille tõttu sai saar oma nime Sahhalin. Kõik tänu sellele, et kaardid tehti jõgesid arvesse võttes ja asukoha tõttu, kust kolonistid kaardi topograafiat alustasid, oli põhijõeks Amuuri jõgi. Kuna osa vene kolonistide teejuhte läbi Sahhalini puutumatu tihniku olid Hiinast, Arumi jõest pärit immigrandid, siis vanade hiina kirjakeelte järgi, nimelt mandžu murdest, kõlas Amuuri jõgi Sahhalyan-Ulla. Kuna vene kartograafid sisestasid selle nime valesti, nimelt koha Sahhalyan-Ulla, sisestasid nad selle Sahhalinina ja kirjutasid selle nime enamikele kaartidele, kus oli Amuuri jõe harusid, mandril pidasid nad seda, mida sellele saarele anti nimi.
Aga tagasi ajaloo juurde.
Seoses vene kolonistide rohke ümberasumisega saarele kuulutati jaapanlased 1845. aastal praeguse Sahhalini saare ja Kuriili saared Jaapani iseseisvaks, puutumatuks omandiks.
Kuid kuna suurem osa saare põhjaosast olid juba asustatud vene kolonistidega ja kogu praeguse Sahhalini territooriumi ei olnud ametlikult Jaapan omistanud ja seda ei peetud laiali laiali saadetuks, alustas Venemaa Jaapaniga vaidlusi saare jagamise üle. territoorium. Ja juba 1855. aastaks sõlmiti Venemaa ja Jaapani vahel Shimoda leping, milles tunnistati, et Sahhalin ja Kuriili saared on jagamatu ühisvaldus.
Seejärel sõlmiti 1875. aastal Peterburis Venemaa ja Jaapani vahel uus leping, mille kohaselt Venemaa loobus oma Kuriili saarte osast vastutasuks saare täieliku omandiõiguse eest.
Fotod on tehtud Sahhalini saarel 18. sajandi keskpaigast 19. sajandi alguseni
1905. aastal jagati Sahhalin Venemaa kaotuse tõttu Vene-Jaapani sõjas, mis toimus aastatel 1904–1905, kaheks osaks - põhjaosa, mis jäi Venemaa kontrolli alla ja lõunaosa, mis loovutati. Jaapan.
1907. aastal määrati Sahhalini lõunaosa Karafuto prefektuuriks, mille peamist keskust esindas esimene Jaapani asula Sahhalini saarel, Otomari linn (praegu Korsakov).
Seejärel viidi põhikeskus üle teise suurde Jaapani linna Toekharasse (praegune linn Južno-Sahhalinsk).
1920. aastal anti Karafuto prefektuurile ametlikult Jaapani välisterritooriumi staatus ja see viidi iseseisvalt Jaapani territooriumilt koloniaalasjade ministeeriumi kontrolli alla ning 1943. aastaks sai Karafuto Jaapani sisemaa territooriumi staatuse.
8. augustil 1945 kuulutas Nõukogude Liit Jaapanile sõja ja 2 aastat hiljem, nimelt 1947. aastal, võitis Nõukogude Liit selle teise Vene-Jaapani sõja, võttes endale Sahhalini lõunaosa ja kõik Kuriili saared.
Nii jäävad Sahhalin ja Kuriili saared alates 1947. aastast kuni tänapäevani Venemaa Föderatsiooni osaks.
Tahan märkida, et pärast seda, kui 1947. aasta lõpuks algas enam kui 400 000 jaapanlase tagasisaatmine kodumaale, algas samal ajal ka vene elanikkonna massiline ränne Sahhalini saarele. Selle põhjuseks on asjaolu, et saare lõunaossa jaapanlaste ehitatud infrastruktuur vajas tööjõudu.
Ja kuna saarel oli palju maavarasid, mille kaevandamine nõudis palju tööjõudu, algas vangide massiline pagendus Sahhalini saarel, mis oli suurepärane vaba tööjõud.
Aga tänu sellele, et jaapanlaste väljasaatmine oli aeglasem kui vene elanikkonna ja Sülotšnikovi ränne ning lõpuks viidi küüditamine lõpule 19. sajandi lõpuks. Venemaa ja Jaapani kodanikud pidid elama pikka aega kõrvuti.
Fotod on tehtud Sahhalini saarel 19. sajandi lõpust 20. sajandi alguseni.
"Peatumine, isegi stardi kõrgeimas punktis, on surm"
(Imaemon Imaizumi)
Tavainimene teab Sahhalini saarest vähe. Tavaliselt öeldakse "see on kuskil idas" ja kõik. Ja veelgi vähem inimesi teab, et saare lõunaosa kuulus mitu aastakümmet Jaapanile ja kandis nime Karafuto. Otsustasime selle solvava arusaamatuse parandada ja tabasime kultuurilise kirjaoskamatuse motoralliga. Seetõttu korraldasime Karafutol väikese reisi Jaapani impeeriumi kunagise suurriigi jälgedes.
Karafuto on Sahhalini saare lõunaosa, mis kuulus aastatel 1905–1945 Jaapani impeeriumile. Karafuto struktuuri kuulus ka umbes 30 km² suurune Moneroni saar, mis kandis Jaapani nime Kaibato. Kuni 1905. aastani kuulus Sahhalin Venemaale ja seal oli sunnitöö, kuhu saadeti kurjategijaid kõikjalt Venemaalt. Pärast lüüasaamist Vene-Jaapani sõjas 1904–1905 ja Portsmouthi rahulepingu sõlmimist jagati saar piki 50. paralleeli põhja- ja lõunaosadeks ning Jaapan sai saare lõunaosa koos Kuriili saartega.
1945. aastal Jaapani üle saavutatud võidu tulemusena tagastas Nõukogude Liit kõik need territooriumid ja nüüd kuuluvad need Venemaale, kuigi Jaapan üritab endiselt endale nõuda osa Kuriili saartest. Pärast II maailmasõja lõppu, mõne aasta jooksul, küüditati endisest Karafutost tagasi Jaapanisse umbes 290 000 inimest.
Levinud on seisukoht, et Karafuto oli Jaapani impeeriumi peamine tooraine lisand: selle metsad raiuti maha, loomade arv hävitati, kala ja mereande püüti tohutu tempoga ekspordiks. Kõik see juhtus tõesti, kuid ärge unustage, et samad metsad raiuti massiliselt maha siidiusside epideemia tagajärgede vastu võitlemisel, kui tuhanded hektarid Sahhalini metsast nakatusid. Seetõttu pole jaapanlaste poolt Sahhalini looduse hävitamisega kõik nii lihtne.
Siberi siidiuss (Dendrolimus sibiricus Tshtvr.) on Siberi ja Kaug-Ida okasmetsade ohtlik kahjur, kelle pesitsuskeskused hõivavad miljoneid hektareid. Seoses erakorraliste asjaoludega, mis tekkisid selle kahjuri massilise paljunemise puhangu tagajärjel aastatel 1919-1922. Sahhalinile püstitati monument Siberi siidiussi röövikule. Monumendi koht valiti metsandusalal, nõlval, praeguse Južno-Sahhalinski linnapargi piirkonnas.
Monumendile kirjutati hieroglüüfidega järgmine tekst: „Juulis 1919 avastati Toyohara rajoonis Nakasato osariigi metsa kuuse- ja nuluistandustes esmakordselt siberi siidiusside paljunduskeskus, kuid selle kahju oli peaaegu märkamatu. .
Järgmisel, 1920. aastal tekkisid erinevatesse kohtadesse uued massilise taastootmise keskused, mis järk-järgult laienesid. Igasugused kontrollimeetmed, mida kuberner võttis, osutusid ebatõhusaks. Maksimaalse paljunemise perioodil 1921. aastal moodustasid siidiussi röövikud ühelt puult teisele liikudes kuni 10 cm paksuse kihi.
Tohutu puiduvaru kahjustatud puistutes võib mõne aasta pärast kaotada oma majandusliku väärtuse. Puidu äriliste omaduste säilitamiseks korraldati kahjustatud metsade kiire raie.
1922. aasta mais korraldati Karafuto kubermangu all ajutine raiekontor, mis jälgis riiklikku raiet. Viie aasta jooksul plaaniti ette valmistada 2,8 miljonit kuupmeetrit. m ristatud puidust. Planeeritud tegevuse käigus aga rahaliste raskuste tõttu ja kahjustatud metsapuistute sanitaarset seisukorda arvestades raiutava puidu mahtu vähendati.
Siberi siidiussi poolt Karafutol tekitatud tohutu kahju on üks haruldasemaid ja jahmatavamaid sündmusi maailma metsapraktika ajaloos. Samas osutus sellest sündmusest tingitud riigiraie üheks suurimaks sündmuseks Jaapani metsanduselus. Sellele kõigele on pühendatud tõeline monument, mis ühtlasi püstitatakse ühiste jõududega nii surnud töömeeste mälestusteenistuse kui ka tulevaste põlvede teavitamise objektiks. Raietega tegelevate tööliste arv on 3 200 000 inimest, raiutud puude maht 2 576 000 tihumeetrit. m Ohvreid - 22 inimest. august 1926. Ajutine raiebüroo. Tööandjad. Kaupade ostmise algatajad. Töötajad ja muud "huvitatud" isikud". Kahjuks pole monument meie ajani säilinud. Pärast Jaapani lüüasaamist 1945. aasta sõjas ja Lõuna-Sahhalini naasmist Nõukogude Liidule sai Siberi siidiussi monument peagi kahjustada ja lebas pikka aega Južno-Sahhalinski linnapargi sissepääsu lähedal. Vanamehed ja Sahhalini katsejaama teadlased rääkisid, et 60ndate alguses nägid nad linnapargi kõrval ümberkukkunud monumenti. 70ndatel oli ta aga juba kadunud.
Samaaegselt saare loodusvarade arendamisega investeeris Jaapani valitsus oma infrastruktuuri palju raha, et jaapanlased saaksid saare laiaulatuslikult asustada (ehitati teid, sildu, kommunikatsioone, parandati linnu). Suured rahasummad investeeriti ka tööstusesse: siia tekkis 735 ettevõtet ja rajati üle 700 km kitsarööpmelise raudtee, mis on osaliselt säilinud tänapäevani.
Ambetsu küla elektrijaam, täna.
Kaasaegse Sahhalini pealinn on Južno-Sahhalinski linn (elanikkond umbes 200 tuhat inimest). Kuni 1905. aastani oli selle asemel vene küla Vladimirovka. Pärast Lõuna-Sahhalini vastuvõtmist otsustasid jaapanlased ehitada Vladimirovka kohale uut tüüpi linna ja muuta selle uue territooriumi pealinnaks. Kuna linn ehitati tegelikult nullist, valiti hoonemudeliks Ameerika Chicago, mistõttu on selle tänapäeval iseloomulikuks jooneks "Chicago paigutus": linn on jagatud neljaks osaks kahe peatänavaga: "Lenin" - (endine "Odori"). ) ja " Sahhalinskaya" ("Maoka-dori"). Linn ise sai nimeks Toyohara, mis tähendab "rikas org".
Selline nägi Toyohara välja vaid mõnikümmend aastat tagasi:
Toyohara panoraam.
Vaade Toyoharale lennukist.
Raudteeameti kontor.
sandarmeeria Karafuto.
Karafuto Jinja tempel.
Karafuto kubermangu büroo.
Tänaseks on Južno-Sahhalinskis säilinud üle saja Jaapani hoone. Tuntuim on Koduloomuuseum, mille hoone ehitati 1937. aastal. Selle ehitasid algselt jaapanlased spetsiaalselt muuseumi aarete hoidmiseks.
Kuid täna ei räägi me Južno-Sahhalinskist, vaid Karafutost, seega uurime saart ennast. Niisiis, autode juurde!
ESIMENE PÄEV.
Lahkumine.
Väljasõit kell 9.30. Päikesepaisteline hommik hakkab küpsema.
Lahkume linnast ja kihutame põhja poole. Meeleolu tõuseb, kui linn meist eemaldub. Ees on ju elav ajalugu. Möödume Dolinskist, sõidame Starodubskojesse.
Starodubskyst on selgelt näha Mulovskogo mägi, mille jalamil asub Vzmorye küla, Ždanko seljak ja veelgi kaugemal, põhjas, on Klokovi mäe kontuurid sinised, see on Makarovi linnale väga lähedal. Tundub, et Sahhalin on suur saar, kuid teisest küljest on kõik käeulatuses.
Shinto on jaapanlaste rahvusreligioon. Kaks hieroglüüfi "shin-to" on tõlgitud kui "jumalate tee". Shinto on paganlus. Shinto keeles on palju jumalaid. Nagu üks jaapanlane mulle seletas, siis šintoistlike uskumuste järgi on igal asjal jumal, näiteks mäejumal, karikajumal jne. Kui süveneda Jaapani "Vedasse" - "Kojiki", siis saame teada, et väidetavalt oli algselt jumalik abielupaar Izanami ja Izanagi, kes sünnitasid teisi jumalaid. Šintoismis austatakse ülima jumalusena jumalanna Amaterasut, kes sümboliseerib päikest. Arvatakse, et Jaapani keiserlik maja pärineb sellest.
Kui jumalanna Amaterasu vend, tuulejumal Susanoo, tema kambrid hävitas, ehmus Amaterasu ja peitis end grotti, mille tõttu maa peale tuli pimedus – päike kadus. Kõik jumalad hakkasid mõtlema, kuidas teda sealt välja saada ja otsustasid panna groti ette linnuahvena (“torii”), et kukk ta oma kisaga välja meelitaks. Ja kuigi see meetod ei aidanud (nad meelitasid nad välja tantsude ja naljadega), hakkasid nad sellest ajast alates pühapaikadesse toriid panema.
Mereäärset templit kutsuti Higashi Shiraura Jinjaks, Ida-Shiraura templiks. Siraura on mereääre endine jaapani nimi, hieroglüüfid tähendavad tõlkes "valge laht, valge mererand". Ida-Siraura oli ilmselt linnaosa või isegi terve omaette küla otse mere ääres, Mulovski mäe idanõlval.
Võib-olla pärineb nimi Siraura ainu toponüümist.
Ainud on Jaapani vanim populatsioon, nad elasid ka Venemaal Amuuri alamjooksul, Kamtšatka lõunaosas, Sahhalinil ja Kuriili saartel. Praegu elavad ainud peamiselt ainult Jaapanis.
Selle pühamu torii on valmistatud võimsast materjalist - marmorist. Paremal sambal on kiri: "Riigi asutamise 2600. aastapäeva auks."
Higashi Shiraura templi värav. Mereäärne
Esimene Jaapani keiser Jimmu asutas dünastia ja riigi aastal 660 eKr ning seega pärineb värav 1940. aastast, mil tähistati kogu impeeriumis omariikluse 2600. aastapäeva.
Pärast 1945. aastat, kui Jaapan võideti, sundisid ameeriklased keisrit loobuma oma jumalikust päritolust ja nüüd on Jaapan konstitutsiooniline monarhia ning keiser vaid rahvuse sümbol, tavaline inimene. Legendi järgi jõi üks Tokyos riiklikus teadusmuuseumis praktikal olnud Venemaa teaduste kandidaat kahel korral vabas õhkkonnas koos Jaapani keisri Akihitoga kohvi (keisril on selles muuseumis kontor: Akihito tegeleb ihtüoloogia).
Impeerium lagunes aastaid tagasi, kuid torii on säilinud tänapäevalgi. Need on valmistatud võimsast materjalist: see on keiserlik stiil, mis siis ehitatud kestma.
Torii väravad asuvad peaaegu Mulovski neemel.
Läheme neemele. Kõikjal hooned, nõukogude ja jaapani. Meres - lagunenud Jaapani muuli. Päike ujutab ala üle. Mahajäetud Jaapani maantee läheb põhja poole mööda Mulovski mäe nõlva madalal kõrgusel.
Ždanko tipp on neemelt selgelt nähtav.
Ždanko tipp (682 m).
Jaapanlased nimetasid seda Tosso-take.
Lahkume nendest kohtadest ja lähedal näeme teist Karafuto ajastu hoonet - hoandeni koolipaviljoni.
Selle struktuuri täisnimi jaapani keeles on goshineihoanden. Neid leidub mõnikord Sahhalini lõunaosas. Karafuto ajastul rippus igas paviljonis seinal keisri portree ja koolilapsed kummardasid enne tundide alustamist oma mikado kujutise ees. Muide, riigijuhtide jumalikustamine on totalitaarsetele ja monarhistlikele ühiskondadele iseloomulik tunnus.
Nüüd on hoandeni ümber prügi ja umbrohi. Ja paviljonis endas pole kõik nii lihtne: primitiivne kaasaegne tarbimistsivilisatsioon, mida esindavad selle “parimad” esindajad, on jätnud kustumatu jälje: seinad on täpilised kirjadega.
Impeeriumiaegne Jaapani koolipaviljon
Lahkume mere äärest. Kihutame mööda peidetud mäest, millel töötavad ekskavaatorid, ja kihutame Sahhalini saare kitsaimasse kohta - Poyaska maakitsesse (28 km). Ületame saare sellest punktist läände ja lahkume Ilyinsky külla.
Sahhalini läänerannik on aegade algusest olnud avatud Tatari väina võimsatele tuultele - Siberist puhuvatele tuultele ja seetõttu pole siin peaaegu üldse taimestikku.
Siin on asfalteeritud ja varsti, kui olime juba Iljinskist mööda läinud, läks tee hästi.
Tee põhja poole mööda Sahhalini läänerannikut
Jaapani sildade härjad - mineviku tsivilisatsiooni jäljed
Krasnogorsk. Ainskoe järv.
Läheneme Krasnogorskile. Põhjas on kuhjatud Krasnova mägi (1093 m) - üks meie reisi eesmärke.
Esimene asi, mis meid ootab, on endise Jaapani elektrijaama hoone. Hoone on majesteetlik, mõõtmed muljetavaldavad. Mägede taustal näeb see välja nagu loss. Üldiselt on Karafuto ajastu hoonetes midagi keskaegset, antiikset ja isegi iidset indialikku. Toas muidugi kaos ja kaos ning väljast seinad, kui lähemale jõuda, on traditsiooniliselt kaetud "rokikunstiga".
Küla lõunaosas asub endine elektrijaam. Ületame silla ja siseneme Krasnogorskisse. Mitte järgmiseks päevaks lubasid ilmaennustajad vihma, kuid karta on, et täna sajab.
Küla tagant keerab kiirtee kirdesse, aga meie sõidame mööda kanalit - Rudanovski kanalit - otse Ainskoje järve äärde mööda punetavat okasmetsa kulgevat maateed.
Tee viib järvest üle kanali allika kokkuvarisenud puitsillani.
Ainskoe järv. Rudanovski kanali allikas.
Katkine sild
Kanal on oma nime saanud leitnant N. V. Rudanovski järgi, kes 1857. aastal oma järgmise ekspeditsiooni käigus uuris Sahhalini läänerannikut. Ainskoje järve kutsuti siis Ainu Taitiska järveks.
Protoka Rudanovski
Teisel pool allikat on mõned hooned, sealhulgas paadijaam. Inimesed rändavad vööni vees.
Ainu järve avarus
Naaseme teele ja kihutame Uglegorski poole. Tee läheb kirdesse, ääristades järve ja mereäärseid mägesid.
Päike paistis taas sinisest taevast - eemaldume lõunasse jäänud vihmast.
Järsul kurvis ei saanud kruusa tõttu hoogu maha võtta ja meie auto paiskus kohe külgsuunas vastu konarlikku peatusesse, hõõrudes sellega korraliku vahemaa vastu. Esinesid mõlgid, värv koorunud kohati maha. Aga üldiselt ei midagi tõsist.
Möödume väikesest Ainskoe külast. Palju mahajäetud maju. Pöörab tähelepanu tohutute põldude olemasolule. Kõrget põllumajanduslikku potentsiaali kasutati kindlasti vanal impeeriumiajal.
Sõidame üles Krasnovi mäe jalamile. Ozadachlivy kurult paistavad idas põhjast lõunasse ulatuv Kamõšovi seljandik ja sellel asuv Sokolovka mägi (929 m).
Reed Ridge. Vaade Ozadachlivy kurult.
Ehitus käib: buldooserid tasandavad ala tulevase raudtee jaoks.
Uglegorsk. Lamanoni neem.
Õhtul sõidame Uglegorskisse. Mööda selle tänavaid jõuame mere äärde ja keerame lõuna pool asuvale muldkehatänavale. Meie tee läheb nüüd lõunasse – Lamanoni neemele, mööda Tatari väina rannikut.
Millegipärast meenutas tänava muldkeha Peterburi ja Neevat.
Laevad puhkavad loojuva päikese käes merepinnal. Kalda lähedal – madalikule jooksnud ja pooleks murdunud laev.
Lahkume linnast. Möödume mäe juures kõrgest torust ja dosaatoritest. Kunagi oli siin Jaapani kaevandus.
Tee läheb mööda järsku rannikut, siis läheb metsa ja jõuab peagi Izylmetjevi lahe kaldale. Eemal, mäe lähedal, vilkus Porechye küla. Möödusime Orlovo külast.
Izylmetjevi laht
Neem on nime saanud 1787. aastal Sahhalini ja Kuriili saartele sõitnud Prantsuse ekspeditsiooni liikme, teadlase Jean-Honore-Robert de Paul Chevalier de Lamanoni juhi J. F. Laperose’i juhi järgi.
Õues jooksis rihma otsas ringi tohutu koer. Avasime värava ja sisenesime territooriumile. Inimesi polnud. Sisenesime ühte elumajja. Nad koputasid uksele. Välja tuli mees. Tegelikult neil ööbimiskohti ei ole, aga meil õnnestus ööbimine kokku leppida.
Jaapani tuletorn. Ruumid on omavahel ühendatud kaetud läbikäikudega. Karafuto ajast on säilinud kõik, isegi lükanduksed.
Majaka sees - vana Jaapani atmosfäär
Kui valgus otsustas kose juurde minna, siis paar kilomeetrit selleni. Homme hommikul sajab vihma, nii et parem on täna sinna minna.
Lamanoni kose juurde jõudsime siis, kui hämarus läks veelgi tihedamaks - kella kuueks õhtul.
Kose kõrval on väike ala ja ajutised piknikulauad ja prügikast – kõik nagu alati.
Lamanoni juga (Vjazovka jõgi)
Puhub tugev tuul, mis tungib kuristikku. Kõrgetel kividel kärarikas mets. Tumendub silmade ees. Külm. Taevas on kaetud looriga ja me läheme tagasi.
Lamanoni joast põhja pool jäävat juga pildistada ei saa - hämaruse tõttu on foto udune. Kindlasti ei ole see nii võimas, aga üsna kõrge (17 m, Sahhalini saare jugade andmebaasi järgi nimetu jõe peal).
Peale kella kuut jõudsime tagasi tuletorni juurde.
Vana Jaapani atmosfäär tuletornis on kõikjal
Tema järgi on nimetatud neem ja tuletorn: prantslane Lamanon (portree majaka eluruumide seinal)
Hilisõhtul puhus tugev tuul jätkuvalt. Üllataval kombel oli taevas tähistaevast. Majakas oli maja kõrval. Kui vaatate seda altpoolt, avaneb vapustav pilt: taevasse suunatud hiiglane, pöörates oma objektiivi, lõikab aeglaselt läbi pimeduse kahe võimsa kiirgusega ringi kujul: omakorda - reljeef läänerannik ja Tatari väina lootusetus. Ja seal, Tatari väinas, saavad laevad tuletornilt vastavaid signaale.
…Öö tuletornis on kirjeldamatu tunne. Jaapanis pole tänapäevastel tuletornidel kohta inimestele – nad on kõik mahajäetud, autonoomsed ja väikesed. Ööbimine Sahhalini tuletornide juures on tõeline maiuspala ränduritele ja romantikutele: kui uinute jaapanlaste ehitatud vanas tuletornis uluva tuule saatel ja mõistate, et olete tohutu Venemaa äärel, hakkate tahes-tahtmata mõtlema elu mõte...
TEINE PÄEV.
Tõus kell 08.00. Peamiselt pilves ilm. Vihma.
Hommikusöögi ajal märkame köögis laes rippuvat 24-tunnise sihverplaadiga merekella.
Kell on põrutuskindel, antimagnetiline, veekindel, individuaalse numbriga. Nüüd on see raudne jõud!
Lahkusime külalislahkest tuletornist ja suundusime Orlovo poole.
Teel tuletorni lähedal - kas Jalovka jõe või Sadovoye oja lammil - leidsime basaldipaljandeid.
tardkivim. See pole üllatav: läheduses on iidsed vulkaanid - Krasnova mägi ja Ichara mägi. Muide, Ichara mägi on mandrilt nähtav ja iidsetel aegadel oli elanikele ja reisijatele omamoodi teejuht.
Uglegorsk.
Teel peatusime Porechie külas, mis asub mäe nõlval, teest eemal. Küla on päris suur. On näha, et kunagi õitses siin põllumajandus. Nüüd eksisteerib kõik inertsist. Elanikkond on 310 inimest. Kohati on näha haigutavate akendega-lünkadega maju.
Me läheme Uglegorskisse. Ilm läheb paremaks: vihm on möödas, päike paistab merele. Aga ikkagi on külm.
Uglegorskis huvitab meid Karafuto ajastu arhitektuurimälestis – šintoistlik pühamu.
– Kas teil on Jaapani kirikut vaja? - küsige inimestelt, kelle poole küsimusega pöördume. Vastatakse, et see on sadamaalal, ja selgitatakse, kuidas sinna saada.
Lõpuks näeme kurul torii väravat.
See on Esutoru-jinja tempel. Esutoru on Uglegorski linna jaapani nimi. Siin, kaldal, tehti kuuma ja võiduka 1945. aasta augustis Nõukogude dessant.
Värava ees on stele, mille külgedel on kirjad: lääneküljel - “Esutoru prefektuuri tempel” (kui ma ei eksi, oli Esutoru-jinja üks kolmest Karafuto suurimast koos Shiritoru-jinja ja Karafuto-jinja); põhjaküljelt - "Sponsor: Hulgi mereandide turg Esutoru JSC"; idaküljel - "Riigi asutamise 2600. aastapäeva auks"; lõunaküljel - "armeekindral Ugaki Kazushige oma käega"
Väraval endal, sammaste idaküljel, annavad tunnistust sponsoritest sildid: "Esutoru linna krediidi- ja tarbijaühistu" ja "Riigi asutamise 2600. aastapäeva auks."
Ronime mööda teed, mis viib templisse, läbi metsa.
Tempel on varemetes. Langenud ehitisi on palju, need on umbrohtu kasvanud. Kui midagi muud pole kukkunud, on selle väljavaated ilmsed: hooned ripuvad üle kalju.
Me läheme linna.
Muide, Uglegorskis on väga hea muuseum - soovitame teil sinna minna. Asub eraldi hästi hooldatud hoones. Ja sellest sai meie selles linnas viibimise viimane punkt.
Uglegorskist lahkusime õhtuhämaruses. Homme on plaanis ronida Krasnovi mäe otsa (1093 m), seega otsustasime täna jõuda mäele võimalikult lähedale, teha sinna lähedale laager ja hommikul ronima hakata.
Starodinskaja jõest mitte kaugel, juba pimedas, täiesti inimtühjas kohas, kui Krasnopolje ja Medvežje külad maha jäid, märkasime kursil väravahoonet, mille aknas vilkus tuli. Otsustati õnne proovida: ma ei tahtnud nii külmas telgis ööbida. Meile tuli vastu üks laternaga mees ja peagi selgitati meile, kuidas pääseda teise valvemajja, mis asub saja meetri kaugusel. Too putka on tühi, kuna tunnimehel on täna vaba päev, seal on ahi, saab probleemideta ööbida (nagu selgus, need on tee-ehitustehnikat valvavate tunnimeeste putkad).
Läksime mööda näidatud marsruuti ja kolisime öömajasse, kus oli kaks pinki, laud ja kastrul. See on õnne, nii palju õnne. Veelgi enam, mööda Starodinskaja jõge, mille lähedal me asume, viib metsatee Krasnovi mäele.
Nad süütasid ahju – küttepuud olid selle lähedal kenasti laotud. Varsti hakkas sees temperatuur tõusma. Õhtusöök laoti lauale.
Öösel olid taevas ebatavaliselt suured tähed. Noorkuu ujutas kogu piirkonna oma valgusega üle. Helisev vaikus, ahjus praksuvad küttepuud, mängib tulesäraga seinal. Kuumutatud ahi annab soojust, muutudes järk-järgult väljakannatamatuks – tuleb uks avada. Ja väljas on külm. Palavusest unine.
KOLMAS PÄEV.
Krasnova mägi: järjekordne ebaõnnestumine.
Öösel ülesmäge mööda kiirteed meie väravahoonest mööda ronis (hiilis) tohutu kütuseauto, millega paar tundi tagasi ringi sõitsime. Ta roomas nii aeglaselt, et tundus, et kilpkonn liigub isegi kiiremini kui tema – ilmselt oli neil seal mingi rike. Vaguni vilkuvad majakad heidavad seinale oranže peegeldusi.
Tõuse hommikul kell kuus äratuskella peale.
Ahju tuli on ammu kustunud. Väravahoones oli külm, aga mitte nagu väljas. Tähed säravad eredalt taevas. Selgub, et välisuksele on seestpoolt kirjutatud naljakas kiri: "Tule sisse – ära karda, tule välja – ära nuta”.
Lahkusime külalislahkest turvapostist ja läksime Krasnovi mäe (Ainus Ussu mägi) jalamile. Plaanisime selle peale ronida ja valgel ajal alla laskuda.
Sõidame üles Severodinskaja jõe sillale. Siin on lähim vahemaa Krasnovi mäele, kui lähete sirgjooneliselt. Nii et kuskil peab olema tee. Kuid linnaosas on kõik esimese lumega kaetud ja maanteelt mahasõitu pole näha. Maanteelt on hästi näha lumine (üleöö lumeks muutunud) Krasnovi mägi.
Krasnova mägi (1093 m)
Siin on tee! Vaevu paistab läbi lumega kaetud tihniku: tihnikusse läheb sügav rööp.
Üritasime täiskiirusel mööda seda sõita, aga istusime ikka sügavas roobas. Kapitaalselt takerdunud. Parem minna jalgsi!
Pidin tegema improviseeritud materjalist voodi, mis võttis aega kaks ja pool tundi. Pikk tugev varras asetatakse rataste külge pikisuunas asetatud väikesele palgile nii, et see toetub vastu auto põhja ja kasutades seda hoovana auto tõstmiseks, õõtsume teises otsas seistes vaheldumisi. see nagu lapsepõlves kiigel.
Soos jalge all puhkab palju kasutatud kelke: ilmselt seovad inimesed siin sageli kinni.
Lõpuks, olles kiirendanud, ronis meie auto täiskiirusel mööda kallakuid jamast välja. Halleluuja!
Kell 11.30. Mäest üles minekuks on juba hilja ja tee edasi metsa on sama soine – jääte jälle ummikusse; Jalutamine pole ka valik.
Mida teha?
Läheme Tomarisse - meie teekond muutugu täiesti autoliseks ja loogiliselt täielikuks: läbime Lõuna-Sahhalini lääneranniku - võimalik on isegi Kholmskisse, kust pöörame Južno-Sahhalinskisse.
... Räpane ja märgade jalanõudega lahkusime metsast. Üle hallide madalate küngaste kõrguv valge Krasnova mägi kiusab. Aga pole midagi, selleni jõuame teine kord!
Mineviku suurte uurijate hiilguse paikadesse.
Kihutame mööda päikeselist rada lõuna poole. Lamanoni mäed eesotsas Krasnovi mäega olid eemaldumas põhja poole.
Reed Ridge. Kievka jõe org
Sellel rannikul on palju prantsuskeelseid nimesid – 18. sajandi pärand. Prantslased uurisid neil päevil neid kohti aktiivselt ja sellest saab kirjutada eraldi loo. Üldiselt võib Sahhalinist kirjutada lõputult, kui aus olla.
Möödume Krasnogorskist, Parusnoje ja Belinskoje küladest.
Sõidame Iljinski juurde. Küla on oma nime saanud prohvet Eelija järgi – see on 19. sajandi vene asunduste kaja Sahhalini lõunaosas.
Siin on juba de Langle'i lahe akvatoorium: teine prantsuse nimi on fregati "Astrolabe" (J. F. Laperouse'i ekspeditsioon) de Langle'i komandöri Paul Antoine Flerioti auks.
Langle'i laht
Iljinski väljasõidul, Tomari teel, keset Iljinka jõe orgu, kus tiirlevad igasugused tuuled, on monument.
Sellel olev kiri ütleb: „Selles kohas on laevastiku leitnant N.V.
Sahhalinil oli kolm Muravjovi ametikohta: esimese asutas 22. septembril 1853 G. I. Nevelski Aniva lahe kaldal Kusun-Kotani Ainu külas (praeguse Korsakovi lähedal); teine post rajati siia, Kusunai (Iljinka) jõe suudmesse; kolmas Muravjovi post püstitati Busse laguuni 1867. aasta suvel ja see töötas kuni 1872. aastani.
Sõidame mööda Bay de Langle’i. Sõidame Penza külla. Selles külas köidab meie tähelepanu J.F.Laperuse’i monument.
La Perouse oli prantsuse meresõitja, kes juhtis aastatel 1785–1788 Vaikse ookeani uurimisekspeditsiooni. Skemaatiliselt on selle marsruut kaardil näidatud. Just oma teekonnal avastas La Perouse Sahhalini ja Hokkaido saare vahelise 101 km pikkuse väina, mis nüüd kannab tema nime – La Perouse’i väin. Hokkaido elanikelt saadud teabele vaatamata ei õnnestunud La Perouse'il veel üht avastust teha: tõustes üle 51. põhjalaiuskraadi, eksitas teda pidev sügavuse vähenemine ja otsustas, et Sahhalin on poolsaar, mida ühendab mandriga liivane maakits. Olles oodanud alanud tormi mugavas lahes, mida ta nimetas De Castriesi laheks (praegu Tšihhatševi laht), läks La Perouse lõunasse, andes teel saare lõunatipule nime - Cape Crillon. Nii läks Tatari väina avamise au Vene admiral Gennadi Ivanovitš Nevelskile.
