Urob si sám základ pre vidiecky dom. Ako vytvoriť spoľahlivý a lacný základ pre vidiecky dom Nalievanie základov pre vidiecky dom

Základom vidieckeho domu je najdôležitejšia časť obytnej budovy na záhrade, ktorá si vyžaduje mimoriadne seriózny prístup k jej výberu a usporiadaniu. Akékoľvek chyby urobené v týchto fázach sú prakticky nenapraviteľné a pokusy o nápravu nedostatkov sú neúspešné. Praktické skúsenosti potvrdzujú, že veľmi často je kvôli rýchlo sa tvoriacim poruchám základov nutné búrať už kompletne prestavané domy.

Jedným z hlavných faktorov, ktoré zvyšujú riziko takýchto chýb, je slabé povedomie majiteľa stránky o tom, aké sú základy vidieckych domov, aké vlastnosti (výhody a nevýhody) majú a na akých pôdach by sa mali používať. Zvážte tieto aspekty v tejto publikácii.

Na začiatku je potrebné objasniť, že je obvyklé klasifikovať všetky typy nosných nosných konštrukcií podľa dvoch hlavných charakteristík, a to podľa stupňa ich prenikania do zeme, ako aj podľa vlastností ich zariadenia a spôsobu spočívania na zemskom povrchu.

Takže podľa stupňa prehĺbenia je obvyklé rozlišovať tieto typy základov, a to:

• - plytké - nachádza sa nad hĺbkou zamrznutia pôdy, ktorá je zvyčajne asi 0,5 m od jej povrchu;
• - pochovaný pod úrovňou mrazu, t.j. nachádza sa asi 1,5 m pod zemou.

Samostatnú a veľmi nebezpečnú skupinu predstavujú tzv. stredne hlboké stavby umiestnené na úrovni 0,5-1,2 m od povrchu pôdy. Podľa odborníkov je použitie takýchto štruktúr nielen neúčelné, ale aj plné ich následného zničenia v dôsledku nehomogénneho zamrznutia pôdy v určenej hĺbke. Dokonca aj plytké základy pre vidiecke domy sú v tomto ohľade spoľahlivejšie, pretože keď zem zamrzne, môžu len mierne zmeniť výšku svojej polohy. Vzhľadom na túto vlastnosť sa plytké nosné konštrukcie často nazývajú „plávajúce“, pretože. dom nainštalovaný na nich sa po zamrznutí pôdy môže mierne zdvihnúť a po chvíli sa vrátiť do pôvodnej polohy.

Základ pre vidiecky dom: hlavné typy

V súlade s vlastnosťami ich dizajnu, konkrétne formou a spôsobom spočívajúcim na povrchu zeme, sú základy vidieckeho domu reprezentované týmito typmi, a to:

1. stĺpovitý;
2. páska;
3. Monolitické alebo doskové;
4. hromada;
5. Nudný (druh typu hromady).

Každý z prezentovaných typov štruktúr má svoje špecifické výhody aj charakteristické nevýhody. Pokúsme sa stručne študovať vlastnosti každého typu a zvážiť najbežnejšie možnosti ich aplikácie.

Pilierové základy pre vidiecky dom sú jednou z najúspornejších možností nosných konštrukcií, ktoré sa nachádzajú v modernej výstavbe. Najčastejšie sa používa v prípadoch, keď dizajn a usporiadanie domu nezabezpečuje prítomnosť suterénu (prízemie) a ako steny sa používajú ľahké rámové konštrukcie (guľatina, sekaná, panel / panel).

Tento typ nosných konštrukcií je určený predovšetkým na výstavbu ľahkého vidieckeho domu na bažinatých a zvlnených pôdach, ktoré zamŕzajú do veľkej hĺbky. Je však úplne nevhodný na výstavbu bytového zariadenia na horizontálne pohyblivých pôdach, ktoré sa nachádzajú v oblastiach s nerovným, problematickým terénom.

Medzi objektívne výhody stĺpcových základov odborníci poznamenávajú, ako napríklad:

• - hospodárnosť pri usporiadaní (spotreba stavebných materiálov je takmer polovičná ako pri výstavbe nosných pások);
• - minimálna pracovná náročnosť;
• - možnosť výstavby ľahkého vidieckeho domu vo vlhkých priestoroch, s výnimkou výstavby ťažkých kamenných budov.

Nevýhody sú zase:

• - nestabilita v oblastiach s nerovným reliéfnym povrchom, zvýšené riziko prevrátenia a deformácie konštrukcie v dôsledku bočného tlaku pôdy;
• - potreba vybudovať ďalší betónový most medzi piliermi (takzvaný „pickup“, ktorý vypĺňa priestor medzi prvkami piliera, povrchom zeme a stenou), čo vytvára ďalšie ťažkosti s usporiadaním suterénu;
• - nevhodnosť na realizáciu projektov podpivničených a suterénnych podlaží;
• - nevhodnosť na stavbu budov s ťažkými, masívnymi stenami.

Pásové základy pre vidiecke domy sú rozšírenou verziou nosných konštrukcií používaných pri výstavbe obytných nízkopodlažných budov akéhokoľvek typu, ako aj často používaných pri stavbe plotov a kúpeľov. Odborníci rozlišujú dve samostatné odrody takýchto štruktúr, a to prefabrikované a monolitické pásové základy. Prvú odrodu predstavujú betónové alebo železobetónové bloky, ktoré sa montujú a upevňujú cementom a výstužou (hrubý kovový drôt). Druhý typ (monolitický základ) vyzerá ako súvislý pás železobetónu, ktorý prechádza po celom obvode budúcej konštrukcie.

Prefabrikovaný základ je ideálny na stavbu malej chaty, vidieckeho domu alebo kúpeľného domu s tehlovými / kamennými stenami, zatiaľ čo monolitický základ sa odporúča na stavbu ľahších konštrukcií (napríklad masívneho dreveného domu). Postup a možnosti výstavby v tomto prípade do značnej miery určí hĺbka nosnej konštrukcie. Napríklad ľahké drevené budovy sú zvyčajne postavené na plytkom základe a ťažké monolitické domy na hlbokom základe, založené na veľmi hustých vrstvách pôdy.

Monolitický typ pásky a jeho výhody:

• - pevnosť, stabilita;
• - jednoduchosť v usporiadaní;
• - možnosť výstavby vidieckych domov akejkoľvek konfigurácie.

Prefabrikovaný typ pásky a jej výhody:

• - vhodnosť na výstavbu nízkopodlažných budov a jednoduchých geometrických tvarov;
• - spoľahlivosť a stabilita.

Okrem toho v oboch prípadoch majiteľ osobného pozemku dostane neobmedzenú príležitosť postaviť si vo svojej dači vynikajúci dom vybavený suterénom alebo suterénom.

Nevýhody oboch typov nosných štruktúr pásky:

• - nevhodnosť na použitie na bažinatých pôdach, ktoré majú zlú únosnosť;
• - potreba usporiadania hydroizolácie (pre prefabrikované pásové odrody) pri montáži blokov, aby sa zabránilo prenikaniu vlhkosti cez spoje;
• - zložitosť všetkých procesov spojených s výstavbou štruktúr oboch typov;
• - masívnosť;
• - vysoká cena;
• - náchylnosť rohov páskových konštrukcií na triesky, praskliny a zlomy, preto je potrebné ich vystuženie vykonávať veľmi opatrne a svedomito.

Monolitické (doskové) základy pre vidiecke domy sú mriežkové alebo plné dosky vyrobené z monolitického železobetónu alebo prefabrikovaných krížených železobetónových nosníkov. Tento typ nosných konštrukcií je vhodný na výstavbu vidieckych domov na zdvíhajúcich sa, nerovnomerne stlačených a poklesnutých pôdach - najmä hlinito-piesočnatých, s hladinou podzemnej vody v hĺbke najmenej 1 m od zemského povrchu. Doskové konštrukcie sa často nazývajú "plávajúce" - vzhľadom na ich schopnosť zmeniť výšku svojej polohy po silnom zamrznutí pôdy.

Výhody monolitického (doskového) typu:

• - možnosť výstavby na vertikálne a horizontálne sa pohybujúcich pôdach;
• - chýbajúce rozsiahle zemné práce;
• - možnosť usporiadania suterénu alebo suterénu (v tomto prípade sú ich steny namontované priamo na základňu dosky);
• - neprekonateľná spoľahlivosť a odolnosť.

• - hmatateľné vysoké náklady v usporiadaní v dôsledku zvýšenej spotreby stavebných materiálov.

Pilótové základy pre vidiecke domy sú vhodné v prípadoch, keď stavebný projekt zabezpečuje prenos zaťaženia zo slabých pôd na husté vrstvy pôdy umiestnené v hĺbke. Túto funkčnú úlohu vykonávajú silné hromady betónu a železobetónu, ocele alebo dreva, ktoré idú hlboko do zeme.

Výhody pilótových štruktúr:

• - nie sú potrebné prácne zemné práce;
• - prijateľnosť nákladov na vybavenie;
• - relatívne malé zmrštenie;
• - možnosť výstavby budovy v oblastiach s problematickým terénom a slabými pôdami.

• - potreba použitia špeciálneho vybavenia;
• - ťažkosti pri usporiadaní suterénu (ak je to stanovené v projekte).

Vrtané základy (nosné konštrukcie na vŕtaných pilótach) sú jedným z typov pilótových konštrukcií, ktoré väčšina odborníkov považuje za najlepšiu možnosť z hľadiska kvality a ceny. Funkciu debnenia tu plní azbestocementová rúra (minimálne 2 m dlhá a 0,15 m v priemere), v ktorej je inštalovaná výstužná klietka a vnútorný priestor je vyliaty betónom. Táto technológia umožňuje minimalizovať riziko vzniku tzv. „frost heaving“ – špecifický jav, pri ktorom dochádza k objemovej expanzii vody v pôde po jej zamrznutí. Výhody a nevýhody týchto štruktúr sú približne rovnaké ako v predchádzajúcom prípade.

Základ pre vidiecky dom: čo treba zvážiť pri jeho výbere?

Spolu s vlastnosťami vyššie uvedených typov nosných konštrukcií by ste sa pri výbere optimálneho riešenia mali zamerať aj na také dôležité aspekty, ako sú:

• - druhy pôdy na stavenisku a ich únosnosť (hlinitá, piesčitá hlina atď.);
• - úroveň výskytu podzemných vôd;
• - hĺbka, do ktorej pôda zamrzne;
• - zaťaženie, ktoré dopadne na hlavnú konštrukciu.

Samozrejme, neskúsený človek, ktorý plánuje postaviť vidiecky dom vlastnými rukami, sa nezaobíde bez pomoci profesionálnych staviteľov. Získaním podpory skúsených ľudí pri výbere a výstavbe nadácie, ako aj pri realizácii všetkých potrebných výpočtov, sa môžete vyhnúť zbytočným rizikám a chybám, ktorých následky nie je možné predvídať.

Hlavnou výhodou pri výstavbe obytných drevostavieb je ľahký základ. Vybudovanie základov pre záhradný domček bude stáť menej materiálu a jednoduchšiu technológiu, pretože má zrubové steny, ktorých hmotnosť je oveľa menšia ako tehlové steny.

Hoci takýto prístup umožňuje znížiť náklady na výstavbu, odborníci varujú, že výpočty pevnostných charakteristík nadácie sa musia brať veľmi vážne. Okrem určenia pevnosti nosnej základne by výpočty mali zahŕňať správanie sa dreveného materiálu v rôznych situáciách a ako to môže ovplyvniť prevádzku domu. Na základe dodržiavania všetkých technologických pravidiel a regulačných požiadaviek pri položení základov pre jednopodlažný drevený dom je možné vyhnúť sa nenapraviteľným budúcim situáciám.

Správne zvolený typ základov môže zabrániť usadzovaniu domu, deformácii stien a výskytu trhlín na nich.

A ak vezmeme do úvahy, že pri stavbe letného záhradného domu sa zvyčajne používa drevo, ktoré sa považuje za „živý“ materiál, situáciu to trochu komplikuje. Príčinou vyššie popísaných rizík môže byť špecifická štruktúra dreva, ktorá pozostáva z vlákien a veľkých pórov. Práve táto vlastnosť určuje schopnosť drevených stien napučiavať, vysychať, praskať a deformovať sa.

Preto by nadácia mala predpokladať prirodzené zmršťovanie dreveného domu, ktoré trvá niekoľko rokov. V tomto prípade je obzvlášť dôležitá geometria nadácie a jej správne zarovnanie s hlavnou konštrukciou domu. Osobitná pozornosť by sa mala venovať dodržaniu geometrie vodorovných rovín, ktorých odchýlka by nemala presiahnuť 20 mm. Je neprijateľné mať rôzne nerovnosti v základoch pre záhradný domček, ovisnutú maltu, nesprávne položené a vyčnievajúce kusy výstuže.

Keďže vlhké prostredie podporuje rozvoj rôznych druhov plesní a drevených húb, základ pre drevený záhradný domček by mal zabezpečiť dobré vetranie spodných korún zrubu a pivníc. Ignorovanie neustáleho kontaktu dreva s vlhkosťou sa stáva hlavnou príčinou zničenia domu.

Aký základ si vybrať?

Hlavným faktorom ovplyvňujúcim výber nosnej základne pre jednoposchodový letný dom je typ pôdy, na ktorej sa predpokladá výstavba. Takže na skalnatej pôde je dovolené postaviť malý domček priamo na zem. Ale úplne iná vec je výstavba obytného zariadenia na ílovitých pôdach, ktoré voľne prechádzajú vlhkosťou a navyše sa ľahko usadzujú a erodujú. V tomto prípade je základ položený nad úrovňou podzemnej vody a vyrobený z plytkého betónu.

Pre jednoposchodový letný dom sa odporúča použiť 2 typy nosnej základne: pásku alebo stĺpik. Pre páskový plytko zakopaný základ je betónová (železobetónová) páska spojená do pevného rámu, ktorý umožňuje drevenému domu „plávať“ v zimno-jarnom období na vzdúvajúcich sa pôdach.

Stĺpový základ je spoľahlivá konštrukcia pre jednoposchodové budovy z dreva. Stĺpy môžu byť vyrobené z tehál, kameňa, betónu, železobetónu alebo dreva. Sú inštalované v miestach maximálneho tlaku krabice doma na základni. Tento typ základov je ekonomickejší a stavia sa oveľa rýchlejšie ako pásový základ. Konštrukčné chyby však môžu spôsobiť naklonenie alebo posunutie stĺpa, keď zem zamrzne alebo sa roztopí.

Zariadenie nadácie na heterogénnych, slabých a stlačiteľných pôdach je povolené zmiešaného typu: páskové stĺpové. V tomto prípade sa medzi nosné stĺpy umiestni murovaný plot, pokrývajúci celé podzemie domu. Na posilnenie konštrukcie sú tyče spodného obloženia pripevnené nielen k sebe, ale aj k základovým stĺpom.

Na stavbu je potrebné pripraviť nasledujúce materiály a nástroje:

1. Bajonetová lopata.
2. Kolíky, šnúra.
3. úroveň.
4. Drevo na debnenie (okrajová doska, preglejka, kusy kovových dlaždíc.)
5. Nechty.
6. Kladivo.
7. Maltová stierka
8. Piesok, štrk.
9. Hydroizolácia (strešný materiál, polyetylénová fólia).
10. Výstužné tyče, drôt.
11. Betónové riešenie.

Späť na index

Pásový základ

Späť na index

Príprava základov

Po dokončení potrebných projektových prác a výpočtov sa môže začať výstavba.

1. značkovanie. Územie, na ktorom sa bude stavba realizovať, je očistené od kameňov, konárov, trosiek. Podľa projektu je veľkosť pracovnej plochy určená na zemi a vrstva trávnika je odstránená o 7-10 cm, čo umožní vyrovnať zem pre presnejšie označenie. Ďalej sú po celom obvode pracovnej plochy každých 30 cm inštalované kolíky, medzi ktorými sa ťahá šnúra. Podľa vyznačenej plochy sa vykope ryha do danej hĺbky podľa projektu. Zvyčajne pre plytko zakopaný pásový základ je tento parameter do 0,7 m.Po ukončení práce skontrolujte vodorovnosť dna pomocou úrovne.
2. Priekopa je dobre zhutnená a pokrytá pieskovým vankúšom, ktorého vrstva je 150 mm. Ak chcete zlepšiť hustotu vankúša na vrchu, navlhčite piesok vodou a zakryte ho drveným kameňom. Celková výška vrstiev by nemala byť väčšia ako 5 cm, potom sa povrch ešte raz skontroluje úrovňou, či je vodorovný.
3. Ďalej sa položí hydroizolačný materiál (strešný materiál alebo polyetylén).

Položením hydroizolačnej vrstvy sa okrem ochrany betónového podkladu pred vlhkosťou zabráni aj vytekaniu malty z debnenia.

Späť na index

Nalievanie betónu do debnenia

1. Výroba debnenia. Z dostupného materiálu je vyrobená forma na liatie betónu. Medzi sebou sú časti debnenia spojené klincami alebo skrutkami s klobúkmi dovnútra. To uľahčí odstránenie formulára. Debnenie by malo vyčnievať 30 cm nad povrch terénu.Vnútri konštrukcie sa po celom obvode ťahá lano až do úrovne nalievania malty. V tejto fáze je potrebné zabezpečiť otvory pre kanalizačné a vodovodné potrubia.
2. Kladenie výstuže. Zviažte výstužné tyče špeciálnym drôtom. V tomto prípade je krok upevnenia štvorcových buniek asi 30 cm v každom smere. Zváranie v tomto prípade je lepšie nepoužívať. Pretože v miestach zváraných švov môže dôjsť ku korózii. Upevnenie drôtom navyše dodá konštrukcii flexibilitu s možným pohybom zeme. Počas nej je potrebné zabezpečiť, aby na všetkých stranách bolo odsadenie od stien, čo umožní, aby bol kov úplne v roztoku.
3. Vyplňte. Ďalej začneme nalievať predtým pripravený roztok do debnenia. Operácia sa vykonáva postupne. V jednom prístupe by hrúbka betónu nemala byť väčšia ako 20 cm. Každá nová vrstva je starostlivo zhutnená drevenými ubíjadlami a poklepaná, aby sa zabránilo vzniku dutín v základoch.
4. Potom, čo výška liateho roztoku dosiahne kord vo vnútri debnenia, povrch sa vyrovná stierkou, na niekoľkých miestach prepichne výstužou a nechá sa chvíľu zaschnúť.

Doba schnutia hotového betónového podkladu je asi mesiac. Pri silných dažďoch musí byť základ dobre chránený pred navlhnutím. Na tieto účely môžete použiť plastovú fóliu. V lete by mal byť jeho povrch pravidelne navlhčený vodou. Sínusy medzi základom a debniacou jamou sú pokryté zeminou.

Základ slúži na znášanie zaťaženia nadzemných konštrukcií a ochranu stien pred zemnou vlhkosťou. Stabilitu a životnosť domu zabezpečuje predovšetkým stabilita a životnosť základov.

Pri zakladaní je predovšetkým potrebné určiť štruktúru pôdy na mieste, hĺbku jej zamrznutia a hladinu podzemnej vody. Najlepším základom pre základy je homogénna pôda: rovnomerne sa usadzuje a budova sa nedeformuje.

Výber typu základu vyžaduje znalosť vlastností základu, t.j. pôdy. Únosnosť zemín závisí od ich fyzikálnych vlastností (zloženie, hustota, vlhkosť a pod.) a charakterizuje ju hodnota normovaného tlaku, vyjadrená v kg / cm2.

Pôdy umiestnené na základni musia spĺňať tieto požiadavky:
- majú dostatočnú nosnosť, ako aj nízku a rovnomernú stlačiteľnosť;
- nenapučiavať;
- neplazte sa a neklesajte;
- byť bezpečný vo vzťahu k núdzovým čerpaniam a zosuvom pôdy.

Ryža. 1. Štrukturálne schémy; a - jednopodlažný dom drevenej konštrukcie; b - podkrovný dom s kamennými múrmi. 1 - pivnica (suterén, podzemie), 2 - základ; 3 - základňa; 4 - suterén; 5 - stena; 6 - drevená rámová stena; 7 - veranda; 8 - otvorenie okna 9 - prepojka; 10 - medziposchodie (podkrovie); 11 - podkrovie (podkrovie); 12- izolácia; 13 - štítok; 14 - rímsa; 15 - korčule; 16 - strecha; 17 - prepravka; 18 - krokvy; 19 - poschodie; 20 - sokel; 21 - pergamen; 22 - dokončovacie dosky stien; 23 - veranda; 24 - slepá oblasť; 25 - rúra

Skalnaté pôdy sú pevné, nezmršťujú sa, neerodujú a nezamŕzajú.

So skalnatou pôdou môžete základ položiť priamo na povrch.

Chrupavkové pôdy (chrupavka, štrk, kamenné úlomky) sa nezmršťujú ani neerodujú.

Pri takomto základe by mal byť základ položený do hĺbky najmenej 0,5 m, bez ohľadu na hĺbku zamrznutia.

Piesočnaté pôdy sa ľahko odstraňujú, dobre prechádzajú vodou, sú silne zhutnené pri zaťažení a mierne zamrznú.

Na piesočnatých pôdach by hĺbka základov mala byť od 0,4 do 0,7 m.

Ílovité a rašelinové pôdy patria medzi ťažné a poklesnuté pôdy. Sú schopné sa zmenšiť a po zmrazení napučiavať.

Pre domy postavené na takýchto pôdach musí byť hĺbka základov nevyhnutne nižšia ako hĺbka zamrznutia pôdy, pretože takéto pôdy, ktoré menia svoj objem počas zmrazovania a rozmrazovania, sa stávajú nebezpečnými pre stavbu.

Ak je na základni základov hlina a piesčitá hlina - zmes piesku a ílových častíc (hlina obsahuje 10 až 30% ílových častíc, piesčitá hlina - od 3 do 10%), potom by sa hĺbka základu mala znova určiť na základe odhadovanej hĺbky mrazu.

Pri stavbe domov z ľahkých drevených konštrukcií na málo vlhkých, priepustných pôdach (piesok, piesočnatá hlina) s nízkou hladinou spodnej vody nemusí byť táto požiadavka splnená. Stačí odstrániť vegetatívnu zeminu a vykonať prípravu piesku a štrku alebo štrku s dôkladným zhutnením.

Údaje o druhu pôdy, hĺbke jej zamrznutia (n), hladine podzemnej vody (GWL) by mali byť zohľadnené v projekte a tiež špecifikované v okresnej organizácii výstavby. V Minsku je n = 1 m, ale v Bielorusku sa štandardná hĺbka mrazu líši.

Okrem stavu pôdy ovplyvňuje hĺbku základu aj poloha hladiny podzemnej vody (GWL):
- ak majú pôdy len malý prirodzený obsah vlhkosti (t. j. hladina podzemnej vody je nízka) a vzdialenosť od hladiny podzemnej vody počas mrazivého obdobia presahuje hĺbku zamrznutia pôdy plus 2 m, potom by hĺbka uloženia základov mala byť aspoň 0,5 m;
- ak je umiestnenie GWL počas mrazivého obdobia menšie ako hĺbka zamrznutia pôdy plus 2 m, ale viac ako hĺbka zamrznutia pôdy, základ by sa mal položiť do hĺbky mrazu, ale jeho časť pod 0,5 m možno nahradiť pieskovým alebo štrkovým vankúšom;
- ak je vzdialenosť od hladiny podzemnej vody menšia ako hĺbka zamrznutia pôdy, základ by sa mal položiť do hĺbky mrazu alebo dokonca 0,1 m
hlbšie.

Hĺbka položenia základov stien vnútorného kapitálu môže byť rovná 0,5 m, bez ohľadu na hĺbku zamrznutia pôdy.

Šírka základu sa berie podľa. výpočet na základe konštrukcií podlahy a stien na nej spočívajúcich, ale nie menšej ako šírka steny s pridaním 10 cm.

Hrúbka steny musí byť najmenej 25 cm.

Rozmery základov pre jednoposchodové a dvojposchodové záhradné domy sú zvyčajne rovnaké, pretože zaťaženie prenášané na základ je relatívne malé a únosnosť pôdy nie je úplne vyčerpaná. Nadácie sa považujú za najhospodárnejšie, ak je ich objem minimálny. Preto, ak to pôdne podmienky dovoľujú, treba sa vyhnúť neprimeranému zahusťovaniu základov. Ak sú vlastnosti pôdy nepriaznivé, mala by sa rozšíriť iba spodná časť základu (podrážka).

Pre záhradné domčeky sa najviac uplatňujú pásové a stĺpové základy (obr. 2).

Materiály na stavbu jedného alebo druhého typu základov môžu byť veľmi odlišné (obr. 3).

Ak staviate dom s ťažkými stenami (kameň, betón, tehla), je lepšie položiť pásový základ.

Tieto základy sú pevné, spoľahlivé, nevyžadujú veľa nákladov a materiálu. Sú vhodné na plytkú pokládku, najmä do podpivničených budov. Použitý materiál je butobetón, suť, betónovo-piesková malta s prídavkom drveného kameňa, štrku a pod.

Ryža. 2. Základy: a - páska; b - stĺpcový

Aby ste ušetrili materiál, neumiestňujte široké pásové základy po celej výške: roztiahnite iba základňu základu a hornú časť stenčujte.

Základy stĺpov sa vyrábajú vo forme stĺpov z rovnakých materiálov ako pásové základy. Sú postavené pod ľahkými drevenými stenami v hlbokých mrazivých a vzdúvajúcich sa pôdach. Ako stĺpiky možno použiť aj hromady železobetónu a drevené, kovové a azbestocementové rúry.

Z hľadiska spotreby materiálu a nákladov na prácu sú stĺpové základy 1,5-2 krát lacnejšie a pri hĺbkovom položení sú 3-5 krát lacnejšie ako pásové základy.

Základové stĺpy sú umiestnené vo vzdialenosti 1,5 - 2,5 m od seba a nevyhnutne v rohoch domov na priesečníkoch stien, v rohoch rámu, pod ťažkými alebo nosnými stenami, nosníkmi, nosníkmi a inými miestami sústredeného zaťaženia. Základy kamenných a tehlových stĺpov sú vyrobené zo sutiny a zasypané pálenou červenou tehlou, lepšie ako železná ruda.

Ryža. 3. Základy z rôznych materiálov: a - sutina; b - sutinový betón; c - tehla na sutinový betón; g - tehla; d - sutina na pieskovom vankúši; e - tehla po butu

Na nadáciu sa snažte nepoužívať zle spálenú červenú tehlu, pretože sa veľmi rýchlo zrúti pod vplyvom vlhkosti:

Pod jednoposchodovými rámovými budovami je možné usporiadať rohové stĺpy z tehál s rozmermi 0,38 × 0,38 ma stredné - 0,38 × 0,25 m milimetrový drôt.

Na obr. 4 je znázornený variant konštrukcie základového piliera z azbestocementovej rúry. Najprv musíte vyvŕtať studňu do hĺbky položenia základu. To sa dá urobiť ručnou vŕtačkou alebo bajonetovou lopatou. Potom sa do vytvarovanej studne vloží azbestocementová rúra s priemerom väčším ako 0,2 m. Dĺžka rúry je určená konštrukčnou výškou základu plus 15-20 cm. Potom sa musí zdvihnúť o 15-20 cm do projektovanej výšky základu, aby sa pod rúrou vytvorila betónová podložka (obr. 4 (3)). Ďalej by ste mali rúru vyplniť betónom tak, aby k jej okraju zostalo asi 10 cm. Betón zhutnite voľnou tyčou a nechajte niekoľko dní stuhnúť. Takto sú vyrobené všetky ostatné piliere nadácie. Potom musia položiť drevené tyče, ktoré tvoria rám podlahy. Po vyrovnaní pozdĺžnych nosníkov sa na ne pripevnia kotviace prvky, ktorých spodná časť je zabetónovaná v azbestocementových rúrach. Pri bežnom zaťažení, normálnej únosnosti zeminy a použití pozdĺžnych nosníkov s rozmermi 0,14 × 0,18 m stačí usporiadať pilóty vo vzdialenosti asi 2 m od seba.

Ryža. 4. Vrtané pilóty pre panelové domy: 1 - zber; 2 - betónové riešenie; 3 - betónová podložka; 4 - azbestocementové potrubie; 5 - kotva; b - drevený nosník spodného páskovania

Takto položený základ poslúži ako výborný základ pre ľahký rámovo-panelový záhradný domček.

V druhej kapitole sme sa pozastavili nad tým, že pri vhodnom reliéfe a vhodných geologických podmienkach je možné vybudovať suterén s poddomom, v ktorom budú umiestnené hospodárske miestnosti.

Pri navrhovaní záhradného domu so suterénom je vhodné naplánovať výstavbu pásového základu, pretože steny suterénu sú vhodne kombinované so základovými stenami a strop so suterénom.

Hrúbka stien sa určuje s prihliadnutím na bočný tlak pôdy. Steny môžu byť postavené z betónu, vystuženého betónu a v suchých, nekyprých pôdach z tehál. Predpokladom pre suterén je ich tepelná a hydroizolačná schopnosť.

V závislosti od úrovne podzemnej vody je spôsob hydroizolácie stien a podlahy suterénu odlišný.

Pre vonkajšiu hydroizoláciu so zeminami s nízkou vlhkosťou a hladinou podzemnej vody pod podlahou suterénu postačuje náter horúcim bitúmenom.

Ak je hladina podzemnej vody vyššia ako podlaha v suteréne, hydroizolácia by mala byť oveľa silnejšia.

V prvom rade sa na podlahu položí vrstva mastnej hliny v hrúbke 25,30 cm, ktorá sa vyrovná a udusí. Potom sa položí betónový prípravok alebo drvený kameň s hrúbkou asi 15 cm, musí sa tiež vyrovnať a utlačiť. Po týždni a pol čakania je betón pokrytý cementovým poterom (ak základom nie je betón, ale drvený kameň, potom by ste nemali čakať týždeň a pol). Na cementový poter sa kladie betónová alebo keramická dlažba (obr. 4.5 (b)). Steny z vonkajšej strany musia byť omietnuté cementovou maltou v pomere 1: 3 a hneď ako omietka zaschne, prikryte dvojitou vrstvou tmelu alebo na tmel nalepte vrstvu strešnej krytiny a znova spracujte tmelom. Priestor medzi stenami a zemou musí byť vyplnený mastnou hlinou s vrstvou 25 cm a pokrytý výkopovou zeminou. Izolácia stien z vonkajšej strany je zvýšená nad hladinu spodnej vody o 50 cm.

Ryža. 5. Podzemné stavby: a - suterén v suchých, nepórovitých pôdach; b - suterén v ťažných pôdach; v - pivnici. 1 - pôda; 2 - zhutnená zmes piesku a štrku; 3 - zhutnená mastná hlina; 4 - otmdstka; 5 - úroveň slepej oblasti, keď pôda zamrzne; 6 - stena; 7 - strešný materiál; 8 - plochý azbestocementový plech; 9 - izolácia; 10 - železobetón; 11- murivo; 12 - betón; 13 - podlahové dosky; 14 - doskový lemovaný strop pozdĺž trámov; 15 - nosník; 16 - vetracie potrubie; 17 - drvený kameň; 18 - cementový poter; 19- betónové alebo keramické dlaždice; 20 - polená; 21 - hydroizolácia - náter horúcim bitúmenom; 22 - kryt poklopu. R.U.P.G. - odhadovaná úroveň zamrznutia pôdy; U.G.W. - hladina podzemnej vody

Na zníženie hladiny podzemnej vody v okolí sa vytrháva studňa, ktorej hĺbka je 50-70 cm pod úrovňou podlahy suterénu.Okolo domu vo vzdialenosti 1,5-2 m od nej sú vykopané zvislé drenážne rúry s priemerom 10 cm s vyvŕtanými otvormi v stenách. Na dne zaspávajú štrk, drvený kameň. V tomto prípade sa vytvárajú zvláštne absorbéry vody.

Podlahy suterénu sú položené na betónovom a železobetónovom základe pripraveného z drveného kameňa, tehlovej bitky alebo štrku. Môžu byť doskové atď.

Strop nad suterénom je zvyčajne železobetónový.

Ak je suterén drevený, potom je vhodné nechať nosné trámy otvorené a nad nimi umiestniť izoláciu.

Na vetranie suterénu sú v jeho hornej časti vytvorené vetracie otvory.

Môžete tiež vetrať suterén inštaláciou vertikálnych kanálov, ktoré presahujú strechu: prívod a odvod. Sú umiestnené na opačných stranách suterénu: prívod - v blízkosti podlahy, výfuk - pod stropom. Minimálny rozmer kanálov je 14×14 cm.

V takom suteréne môžete usporiadať sklad pre suché palivo, záhradné náradie, garáž a ďalšie technické miestnosti. Ak je však stav pôdy nepriaznivý na výstavbu pivnice, ktorá sa môže ukázať ako neprimerane drahá, potom je lepšie vystačiť s výstavbou pivnice, ktorá je zvyčajne usporiadaná pod domom. Môže byť pod stodolou alebo na dvore. Jeho podlaha a steny sú izolované od zeme a postavené z odolného materiálu - betónu, sutiny, červenej pevnej, dobre pálenej tehly. Podlaha môže byť vyrobená z hliny, ktorá je položená v dvoch vrstvách: prvá je hrubá 0,25 m, druhá, položená na strešnú vrstvu, má hrúbku 0,1-0,15 m. Steny, strop a poklop sú izolované. Poklop je tiež utesnený.

Pivnica by mala byť vybavená ventilačným zariadením na výmenu vzduchu (obr. 5 (c)).

Neoddeliteľnou súčasťou základu je sokel, teda v skutočnosti sa nazýva jeho horná časť, ktorá stúpa 50-70 cm nad zemou.Sokel musí byť trvácny, odolný voči nepriaznivým poveternostným podmienkam. Je položená z odolných mrazuvzdorných materiálov (kameň, betón, železná tehla) a omietnutá cementovo-pieskovou maltou v pomere 1: 3.

Horná časť základu alebo sokla musí byť rovnomerná a hladká.

Na vyrovnanie hornej časti základu je potrebné pripevniť dosky s rovnými hranami po stranách stien, vyplniť výsledný priestor v debnení cementovou maltou v pomere 1: 3 alebo 1: 4, vyrovnať, vyhladiť, vysušiť a potom položiť hydroizoláciu (pozri nižšie).

Dĺžka pásového základu je zvyčajne jeho horná časť (obr. 6), stĺpová - zberače - steny medzi základovými stĺpmi (obr. 7).

Vo vzťahu k vonkajšej stene môže byť sokel klesajúci, vyčnievajúci alebo s ňou v jednej rovine (obr. 6). Najspoľahlivejšie - potopenie. Oproti vyčnievajúcemu má menšiu hrúbku a nevyžaduje odtokové zariadenie.

Ryža. 6. Sokel: a - pod tehlovými stenami; b - pod drevenými panelovými stenami; v - pod rámovými stenami; g - pod dláždenými (guľatinami) stenami; d - pod stenami "chaty". 1 - stena; 2 - základ; 3 - slepá oblasť; 4 - tehlový stĺp: 5 - podlahový nosník; 6 - nosník spodného obloženia; 7 - podlahové dosky; 8 - sokel; 9 - hydroizolácia (2 vrstvy strešnej lepenky alebo strešného materiálu); 10 - rám: 11 - kotva; 12 - odlievacia doska; 13 - pôda

Ak má váš záhradný domček tenké vonkajšie steny (drevené, panelové alebo rámové), potom je vhodné dať prednosť vyčnievajúcemu sokli.

Ryža. 7. Druhy zberu

Ploty stĺpového základu izolujú podzemný priestor a chránia ho pred prachom, vlhkosťou a snehom.Z vnútornej strany je izolácia vyrobená troskou, suchým pieskom. Zabirki sú zvyčajne vyrobené z rovnakých materiálov ako základové piliere. Šírka sutinového plotu je 200 - 300 mm, tehla - v 1 alebo 1/2 tehlách, je zakopaná v zemi o 200 - 300 mm. Ak je pôda ílovitá, potom sa pod zberačom vytvorí pieskový vankúš s hrúbkou 150 - 200 mm. Plot z tehál alebo sutiny musí byť omietnutý.

V suteréne, ako aj v suteréne sú otvory na vetranie podzemia. Sú umiestnené jeden proti druhému na každej strane domu vo výške 15 cm od úrovne terénu. Veľkosť otvoru nie menej ako 14 × 14 cm.

Na odvrátenie dažďa a roztavenej vody zo základu by mala byť pozdĺž obvodu vonkajších stien usporiadaná slepá oblasť (obr. 4.8).

Ryža. 8. Výhovorky; 1 - cementový poter alebo asfalt; 2 - štrk, drvený kameň; 3 - piesok; 4 - pôda; 5 - odtok na vodu; 6 - základ; 7 - vrstva mastnej hliny

Šírka slepej oblasti je 0,5-1 m a jej sklon je 8-10%. Za týmto účelom sa vegetačná vrstva okolo základu odstráni do hĺbky 100 - 150 mm, do výsledného vybrania sa položí vrstva mäkkej hliny, opatrne sa zhutní, čím sa získa požadovaný sklon. Potom sa piesok naleje štrkom (drveným kameňom) alebo tehlovým zlomom, urazí sa a naleje sa maltou alebo sa prikryje cementovou zeminou. Horná vrstva slepej oblasti môže byť tiež vytvorená z drveného kameňa, pošliapaného do vrstvy hliny, položená z dlažobného kameňa, sutiny alebo dlaždíc na piesku alebo betónovom prípravku, vytlačená vrstvou trávnika.

Po okrajoch slepého priestoru sa odporúča vykopať priekopu so sklonom k ​​zberačom vody (drenáž) a vybetónovať alebo zhutniť štrkom, prípadne ešte jednoduchšie položiť pozdĺž dna azbestocementovú rúru napílenú.

Na ochranu stien domu pred podzemnou vodou je potrebné zabezpečiť hydroizoláciu základov.

Najjednoduchší spôsob hydroizolácie zahŕňa položenie 2-3 vrstiev strešnej lepenky (strešného materiálu) "nasucho" nad základ.

Upozorňujeme, že švy majú presahy materiálu minimálne 10 cm.

Je tiež ľahké položiť vrstvu cementovej malty (2-3 cm) so zložením 1: 2, vyrovnať, vyžehliť a nechať vysušiť. Navrch položte jednu vrstvu strešnej lepenky alebo strešného materiálu. Žehlenie sa vykonáva na spoľahlivú ochranu konštrukcie pred prenikaním vlhkosti. Sú dva spôsoby. Prvým spôsobom je posypať dobre vyrovnanú čerstvú maltu 2-3 mm vrstvou suchého cementu a ihneď dobre uhladiť špachtľou alebo stierkou. Cement absorbuje vodu a vytvára cementovú pastu, ktorá po vysušení neprepúšťa vodu. Druhým spôsobom je naniesť na vyrovnanú čerstvú maltu 2-3 mm vrstvu cementovej pasty a utrieť ju.

Ďalším spôsobom hydroizolácie základu je nanesenie tmelu zo zahriateho bitúmenu a nadýchaného vápna v pomere 2 (3): 1. Tmel sa nanáša v 2-3 krokoch, pričom celková hydroizolačná vrstva by mala byť aspoň 1 cm.

Vápno v zložení tmelu môže byť nahradené suchou preosiatou kriedou zmiešanou so živicou v pomere 1: 1.

Najspoľahlivejšia izolácia je na tmeloch (iba - na dechte, strešnom materiáli - na bitúmenových základoch). Zároveň by mala byť horná časť základu pokrytá tmelom a mala by sa na ňu nalepiť prvá vrstva rolovacieho materiálu, ktorý musí byť opäť pokrytý tmelom a druhá vrstva by mala byť prilepená.

Na hydroizoláciu základov je najlepšie použiť strešnú lepenku a strešný materiál bez pieskovej a kamennej podstielky.

V záhradných domoch s kamennými a tehlovými stenami sa hydroizolácia položí vo výške 15-20 cm od zeme. Zároveň, ak bol strop suterénu skonštruovaný z trámov, hydroizolácia by mala byť o 10-15 cm nižšia ako oni.

Ak je v dome postavená pivnica, potom musí byť hydroizolácia položená na dvoch úrovniach: jedna 10 cm pod podlahou suterénu, druhá - v suteréne 15-20 cm nad slepou oblasťou.

Predpisy SP 22.13330 z roku 2011 jasne stanovujú, že pri navrhovaní základov by sa malo zvážiť niekoľko konštrukčných riešení, aby sa z nich vybrala najhospodárnejšia možnosť.

Individuálny vývojár musí pochopiť, že základom vidieckeho domu je prvok systému dom / základ / základ (pôda). Navyše je to posledná zložka štruktúry, ktorá je v 85 % prípadov „slabým článkom“.

Preto, ak sa s cieľom znížiť rozpočet na výstavbu rozhodne ušetriť na plnohodnotných geologických prieskumoch, peniaze sa nevyhnutne vynaložia na zlepšenie konštrukcie a neskôr na opravu základov. Argumenty „najspoľahlivejší základ“, „sused má chatu bez projektu“ v zásade nemožno vážne zvážiť.

Vzhľadom na zavedené tradície má každá chata niekoľko prevádzkových nuancií:

Prerušované zahrievanie

Na odstránenie mrazového opuchu v čase neprítomnosti majiteľov, keď je kúrenie vypnuté, je potrebné úplne izolovať obvod domu pod podrážkou dosky, pásu, stĺpového základu a slepého priestoru okolo neho.

Pri periodickom vykurovaní je potrebné izolovať pôdu pod celou podrážkou budovy.

Je to nevyhnutné na udržanie geotermálneho tepla, aby hlina nasýtená vlhkosťou nemohla napučať. Predpokladom je, že je pridelená horná voda, ktorá sa nevyhnutne hromadí v spodnej vrstve a sínusoch základových výkopov, v ktorých sa používajú nekovové materiály. Na všetkých betónových povrchoch konštrukcie musí byť prítomná súvislá vrstva hydroizolačnej membrány alebo fólie.

Materiály na steny doma

Dnes je vo väčšine prípadov chata postavená pomocou rámovej technológie, z panelov SIP, zrubového domu alebo plynu, penových betónových blokov. Pre drevené budovy je stĺpový alebo pilotový základ pre letné sídlo s drevenými alebo kovovými mriežkami lacnejší. Pre betón alebo murivo bude potrebné zaliať monolitické nosníky alebo roštové dosky, aby sa zabezpečila vysoká priestorová tuhosť stien z maloformátových materiálov.

Poradte! Namiesto typického projektu záhradného domčeka, ktorý si postavíte svojpomocne bez geologických prieskumov, je lepšie objednať si individuálny projekt s prihliadnutím na hladinu podzemnej vody (GWL) a geologický rez útvarov v lokalite rozvoja. Skúška nultého cyklu, projekt rekonštrukcie a oprava základu budú stáť oveľa viac.

Napríklad vlastník lokality, ktorý nemá špecializované vzdelanie a stavebné skúsenosti, nebude schopný dokončiť križovatky stien, suterén s podlahou, strop, urobiť normálnu drenáž, vziať do úvahy úroveň plánovania, slepé oblasti a pripraviť základ.

Možné možnosti základov

Vzhľadom na malé prefabrikované zaťaženie zo záhradného domu môže individuálny developer postaviť akýkoľvek základ vlastnými rukami, berúc do úvahy zloženie pôdy, hladinu podzemnej vody, zamrznutie pôdy a reliéf lokality. Všeobecné odporúčania pre výber dizajnu sú:

• ak sa plánuje, je racionálnejšie zvoliť plávajúcu alebo izolovanú dosku, pretože pri výbere MZLF bude vlastník musieť v skutočnosti postaviť dva základy - pásku a poter;
• vŕtané alebo skrutkové pilóty na ťažkom teréne, stĺpy na rovnej ploche a štrk, skalnaté, hrubé piesčité pôdy sa stanú rozpočtovou možnosťou pre prekrývanie pozdĺž trámov;
• MZLF je vhodnejší pre tehlové, betónové a zrubové stavby, pretože má vysokú priestorovú tuhosť, bude však potrebný celý cyklus práce na odstránenie mrazového opuchu;
• izolovaná rebrovaná doska je optimálne vhodná pre prevádzkové podmienky chaty, možno ju liať v oblastiach s vysokou hladinou podzemnej vody (iba s výškovými rozdielmi do 1,5 m).

Dôležité! Je potrebné vypracovať približný odhad pre rôzne základy, berúc do úvahy náklady na stavebné materiály v regióne, poskytujúce vysoký zdroj a nosnosť pre prefabrikované zaťaženie z budovy, a až potom zvoliť typ základu.

Prefabrikovaný stĺpový základ

Pre záhradný dom zo zrubu, panelov SIP alebo „rámu“ si môžete postaviť stĺpový základ vlastnými rukami z betónových blokov 20 x 20 x 40 cm alebo plných keramických tehál za nasledujúcich podmienok:

• UGV - nevystupuje v niektorých ročných obdobiach nad 1 m od päty murovaných pilierov;
• pôdy - skala, štrk, hrubý piesok, piesčitá hlina;
• reliéf - výškový rozdiel nie je väčší ako 1 m.

Pri týchto technológiách sa používajú konštrukčné materiály s dlhou dĺžkou (guľatina, drevo), ktoré sú hotovým grilom. Na svahoch sú stĺpy prevrátené bočnými silami pôdy, na ílovitých pôdach sa vyťahujú, keď napučiavajú smerom von.

Povinné podmienky pre stĺpový základ sú:

• kruhová alebo stenová drenáž na zhromažďovanie a odvádzanie posadnutej vody;
• izolácia podošvy, pri tesnom usporiadaní stĺpov sa namiesto jám pre každý stĺp odtrhnú ryhy, pozdĺž celej steny sa položí expandovaný polystyrén EPPS.

Pre ťažké steny z kameňa a tehál je potrebná monolitická mriežka na betónových stĺpoch. Je to príliš drahé, takže sa zvyčajne zvažujú iné možnosti.

Plávajúca doska s výstuhami

Vzhľadom na potrebu izolovať celú plochu záhradného domčeka, v dôsledku nekonštantného režimu vykurovania, nie je izolovaná doska najdrahším základom. Majiteľ dostane hotovú podlahu na zemi, v prípade potreby môže položiť obrys teplej podlahy do konštrukcie vlastnými rukami. Tým sa výrazne zvýši komfort používania chaty v mimosezóne av zime, pretože podlahy a samotné priestory sa rýchlejšie zahrejú.

Doskový základ.

Stavebný rozpočet môžete znížiť iba znížením hrúbky dosky:

• použitie výstuh - nasmerované nadol zvyšujú pevnosť konštrukcie pod nosnými stenami, smerom nahor nahradia suterén budovy;
• vykonávanie presných výpočtov v špeciálnych programoch - napríklad v softvéri Robot je modelovaný systém základ-základ-dom, ktorý umožňuje aplikovať vypustenú výstuž, znížiť hrúbku dosky na 17-20 cm bez straty pevnosti z hľadiska ohybových momentov.

Dôležité! Nevýhodou tenkých dosiek je dierovanie ťažkými stenami a stĺpmi. Preto sa pre bezpečnostnú rezervu 200 - 300% používa 30 cm dosiek z plných profilov bez výstuh.

Skrutkovacia mriežka

Pre ľahký rám, guľatinu, panelový záhradný domček je ideálny základ zo skrutiek:

• nie je potrebné objednávať geologické prieskumy;
• dom môže byť umiestnený na strmom svahu, močiare alebo na pobreží prírodnej nádrže;
• stavebný rozpočet je najnižší, pretože nie je potrebné izolovať slepú oblasť a podrážku budovy, položiť drenáž, nakupovať piesok, drvený kameň pre podkladovú vrstvu, zásyp;
• hromady sú ponorené vlastnými rukami alebo elektrickou vŕtačkou na 1 - 2 dni;
• spodný páskovací trám, koruny zrubu sú drevené mreže, čo ešte viac znižuje odhad.

Nevýhody dizajnu sú potreba dekoratívneho a ochranného plotu, izolácia komunikácií v mrazivom podzemí.

Grilovanie na vyvrtaných hromadách

Pri výbere vŕtaných pilót pre záhradný domček sa čas výstavby v porovnaní so skrutkovými konštrukciami predĺži. Pre vŕtané pilóty sa vyžaduje trieda betónu od B15, vytvrdzovanie na vybudovanie stien bude chvíľu trvať.

Zrubová chata na vyvrtaných hromadách.

Maximálny priemer zariadenia pre vŕtačky (ručné aj motorové) je 40 - 50 cm.Pri ťažkých murovaných domoch si budete musieť prenajať špeciálne zariadenie na vŕtanie väčších studní. Ako pevné debnenie sa používajú polymérové ​​alebo azbestocementové rúry. Drevené a kovové mreže sa ťažšie upevňujú do betónu ako do kovových dosiek hláv skrutiek.

Pre tehlové viacpodlažné chaty, domy z pórobetónu sa používa pásový základ s hĺbkou pokládky:

• nie je zakopaný - iba na pôdach s vysokou únosnosťou musí byť podzemná voda najmenej 1 m od spodnej časti pásky;
• plytké - na mierne a stredne ťažkých pôdach s organizáciou drenáže, izoláciou slepej oblasti, podošvou pásky, vnútorným obvodom budovy, použitím nekovových materiálov v sínusoch zásypu a podkladovej vrstve;
• zapustené - výhradne pre domy so suterénom.

Dôležité! Podlaha na zemi a podlahová doska pre vidiecky dom sa v MZLF v zásade nezohľadňujú, pretože zvyšujú rozpočet stavby o 30 - 60%. Používa sa prekrytie na nosníky, ktoré nie je potrebné izolovať.

Pre vidiecky dom je teda možné použiť všetky existujúce základy. Na ťažkom teréne sú hromady lacnejšie, na rovnomerných štrkových, piesčitých, skalnatých pôdach, stĺpovitých základoch. Plávajúca izolovaná doska je cenovo výhodnejšia pri vysokej hladine spodnej vody. Pásový základ MZLF sa zvyčajne volí pre ťažké betónové a kamenné steny.