Строится так же, как и каркасный дом. Собирается каркас, затем он обшивается фанерой или osb. Вы можете заказать готовый вариант лестницы и установить его в лестничный . Мне больше нравится первый вариант, так как ее установку Вы можете разбить на 2 этапа: черновой и чистовой. Это значит, что уже на этапе внутренней отделки у Вас есть полноценная лестница на второй этаж и Вы не боитесь ее повредить, поцарапать. После окончания внутренней отделки на поверхность фанеры / osb лестницы устанавливается финишное покрытие. Если Вы же Вы купили готовую лестницу, то необходимо придумать, как защитить ее от случайных повреждений во время строительства. Вариант с временными приставными лестницами я не рассматриваю, так как переноска любого материала или инструмента превращается в цирковой номер с несколькими участниками.
Итак, как построить лестницу каркасного дома своими руками? Если это однопролетная лестница, то Вам потребуется всего пара выходных дней и минимальный объем пиломатериалов и фанеры / osb. Но в моем случае надо было построить двухпролетную лестницу, с поворотной площадкой и шестью забежными ступенями.
Первый этап. Математический.
Измеряете высоту, ширину и глубину лестничного пролета. Определяетесь с количеством ступеней, исходя из средних параметров 290 мм х 150 мм. Количество ступеней натуральное число, поэтому после несложных калькуляций получаем в моем случае, что для высоты 3,2 м нам необходима 21 ступень высотой ~153 мм. Длина ступени зависит от угла установки тетивы лестницы. Я рекомендую лестницу в любой 3D программе (например, sketchup), чтобы проверить все Ваши вычисления и не исправлять ошибки во время строительства. При расчетах и проектировании учитывайте высоту финишной отделки пола.
Второй этап. Собираем каркас поворотной площадки
Принцип устройства поворотной площадки повторяет в миниатюре строительство каркасного дома по технологии Платформа. Собираем обвязку, несущие стойки и монтируем платформу из фанеры /osb толщиной 18-21 мм. Для каркаса поворотной площадки я использовал обычную обрезную доску с соседнего строительного рынка. Найти две одинаковые по размеру доски в двух м 3 было абсолютно нерешаемой задачей. Толщина и ширина колебалась в широких пределах 40-47 х 135-150 мм и не повторялась ни разу. Поэтому пришлось использовать электрорубанок, чтобы добиться необходимой точности монтажа. Фанера / osb приклеивается к каркасной основе и фиксируется черными саморезами. Были смонтирована 6-ти уровневая опорная площадка с забежными ступенями.
Третий этап. Установка тетивы.
Для тетивы использовались доски сечением 40 х 300 мм. Предварительно запиливаете углы примыкания к поворотной площадке и полу. Затем размечаете ступени с помощью угольника. Для выпиливания используется дисковая пила и обычная ножовка. Первая тетива используется как шаблон для 2-х оставшихся.
По три тетивы были установлены для каждого лестничного пролета. Нижняя часть должна опираться на специальную подкладную доску, которая предотвращает смещение лестницы под нагрузкой и продавливание чернового пола. Тетива прибивается черными гвоздями 90 мм к стойкам каркаса.
Четвертый этап. Монтаж черновых степеней.
Черновые ступени выпиливаются из фанеры / osb толщиной 18-21 мм. Предварительно на тетиву наносится клей, затем ступени фиксируются саморезами. Это позволяет избежать в дальнейшем скрипа при ходьбе. Лестница готова. Вы можете пользоваться ей во время периода внутренней отделки. После ее окончания на черновые ступени устанавливается финишное покрытие.
Следующий этап .
Внутренние лестницы крупноэлементных зданий проектирует полносборными. Разрезку лестниц на сборные элемента принимают в соответствии с принятой конструктивной системой здания.
В бескаркасных и крупноблочных зданиях лестницу в пределах этажа расчленяют на четыре сборных элемента - два марша и две (этажную и промежуточную) площадки, в каркасно-панельных - на два сборных элемента - марши с полуплощадками. Исключением являются бескаркасные общественные здания, где по аналогии с каркасными применяют для лестниц марши с полуплощадками.
В бескаркасных зданиях применят марши двух типов - плитной конструкции безфризовых ступеней (рис.38,А) или ребристой конструкции с фризовыми ступенями. Марши первого типа являются основным для крупнопанельных и крупноблочных зданий, второго типа - дай общественных зданий.
Конструкции лестничных площадок - плитные и ребристые не унифицированы в связи с тем, что в зданиях различных строительных систем приняты разные системы опирания площадок.
В крупноблочных зданиях этажную и междуэтажную площадки опирают на консоли в стенах лестничной клетки.
В панельных домах этажные площадки опирают на панели внутренних стен лестничной клетки, а междуэтажные - на консоли в этих панелях.
Лестницы каркасных зданий в связи с различными объемно-планировочными ситуациями и конструктивными вариантами каркаса (с продольным или поперечным расположением ригелей) конструируют различно. Лестничные клетки при расположении лестниц внутри здания размещают в модульных ячейках, огражденных по четырем углам колоннами и с четырех сторон стенами жесткости. При примыкании лестницы к фасаду, лестничная клетка ограждается стенами жесткости с трех сторон за исключением фасада. Лестничные марши со стороны фасада опирают на фасадные ригеля, а внутри здания - на полки стен жесткости или стен лестничной клетки, рядовые или лестничные ригели, стальные колонны, приваренные к закладным деталям стек лестничной клетки (рис. 38,Б).
Типовые лестничные марши серии дозволяют устраивать двухмаршевые лестницы для предусмотренных в серии высот.
Номенклатура сборных железобетонных элементов двухмаршевых лестниц для панельных бескаркасных зданий дана в приложении в табл. 19.
Заполнение проемов
Размеры проемов в наружных стенах назначают для окон и балконных дверей по требованиям естественной освещенности и для наружных дверей - эвакуации. Определенные по этим требованиям размеры увязывают с соответствующими или ближайшими большими, размерами конструкций заполнения проемов, установленных ГОСТом (приложения, рис.3,4).
Для зданий массового строительства применяют преимущественно деревянные стандартные конструкции оконных блоков с заполнением силикатным стеклом. Стандартные конструкции окон выполняют с двойным остеклением в спаренных или раздельных переплетах и с тройным остеклением. Детали установки оконных блоков показаны на рис. 39.
Стандартные внутренним двери тлеют также деревянную конструкцию и их проектируют одно- и двухпольными глухими или остекленными.
Входные двери, как правило, проектируют деревянными остекленными, что обеспечивает освещение тамбуров и вестибюлей.
Номенклатура балконных дверей жилых зданий, входных дверей и внутренних дверей представлена в приложении на рис. 4.
Детали установки дверей в крупнопанельных стенах, в перегородках показаны на рис. 40.
Частный загородный дом у большинства людей ассоциируется с двухэтажным коттеджем, с большой гостиной и красивой лестницей, ведущей на второй этаж. Зачастую выбор падает на двухэтажные дома еще и по причине экономичности. Двухэтажный дом занимает меньше места на земельном участке, и дешевле обходится в строительстве в сравнении с одноэтажным домом равной площади. Если и ваш выбор пал на двухэтажный дом, то вам необходимо задуматься о расположении, размерах и технических характеристиках межэтажной лестницы, еще на стадии проектирования. В противном случае, вы можете столкнуться со множеством проблем. Для расположения лестницы, например, может оказаться недостаточно места, и вы будете вынуждены довольствоваться неудобной и небезопасной лестницей.
В конце статьи вы можете посмотреть видео о строительстве удобной и безопасной межэтажной лестницы своими руками .
Безопасная лестница
Главная характеристика лестницы, это безопасность! Поэтому, не стоит пренебрегать нормами на такие элементы лестницы, как проступь, угол подъема, ширина, обратите на это особое внимание. Проступь - это горизонтальная плоскость ступени, которая должна быть не меньше размера ноги, спускающегося по ней человека, иначе это будет небезопасно. Наиболее удобна ширина проступи для межэтажной лестницы 30см. Вертикальная плоскость ступени называется подступенок , бывает закрытый или открытый. При ширине проступи 30см, оптимальная высота подступенка 15см. Ширина марша, для безопасного расхождения на лестнице двух человек, должна составлять 90-100см. Количество ступеней предпочтительнее нечетное, в этом случае спуск и подъем будет начинаться и заканчиваться с одной ноги, левой, либо правой. Угол подъема должен составлять не более 45 градусов, и не менее 26 градусов.
При расположении лестницы стоит учесть ширину дверей, открывающихся в сторону лестницы, оставив достаточные площадки перед дверьми, для безопасного открывания. Высота перил предпочтительна не менее 90см, особенно, если лестницей будут пользоваться дети. Вертикальные стойки перил при этом располагаются с шагом не более 15 см, либо используются дополнительные горизонтальные рейки. Если лестница широкая, более 100см, то стоит позаботиться и о пристенных перилах. Предусмотрите достаточное освещение лестницы, особенно начальных и конечных ступеней.
Типы лестниц
Существует множество вариантов лестниц, все они имеют свою специфику, различные формы, изготавливаются из различных материалов, имеют свои плюсы и минусы. Чтобы разобраться какая лестница подойдет для каких условий эксплуатации, давайте рассмотрим основные варианты конструкций межэтажных лестниц, их недостатки, достоинства и особенности.
Маршевая лестница
Одномаршевые лестницы не имеют поворотных площадок, и представляют собой один лестничный пролет, соединяющий этажи. Бывают прямыми или поворотными с забежными ступенями под углом к маршу. Плюсами одномаршевой лестницы являются простота изготовления, надежность, при достаточной ширине удобны для подъема мебели. Минусом является невысокая безопасность. Большое количество ступеней, расположенных однолинейно, при падении могут представлять высокую опасность.
Двухмаршевые лестницы имеют два лестничных пролета, соединенных поворотной площадкой. Поворотные площадки для удобства пользования, по ширине должны быть не менее ширины марша, а по длине быть кратны шагу. Двухмаршевые лестницы более сложны в изготовлении, и более дорогостоящие, но имеют ряд преимуществ перед одномаршевыми лестницами. Угол подъема в двухмаршевой лестнице проще сделать наиболее комфортным. Безопасность двухмаршевой лестницы значительно превосходит одномаршевую лестницу, и за счет более пологого угла подъема, и за счет коротких маршей, и за счет поворотной площадки. Обычно двухмаршевые лестницы имеют Г-образную (поворот маршей относительно друг друга 90 градусов) или П-образную (поворот маршей на 180 градусов) форму.
Общий минус для маршевых лестниц, это площадь, которую они занимают, но из этого минуса можно все же извлечь выгоду, если прибегнуть к рациональному использованию подлестничного пространства. Под лестницей может расположиться кладовая, шкафы для хранения, полки и место отдыха для вас или вашего питомца.
Винтовая лестница
Винтовая лестница представляет собой конструкцию с центральной вертикальной стойкой, к которой крепятся ступени, располагаясь по спирали. Диаметр лестницы зависит от длины ступени. Ступени винтовых лестниц специфичны, их ширина увеличивается от одной стороны ступени к другой. Наиболее узкая часть располагается у центральной стойки, наиболее широкая у перил. Это значит, что ширина ступеней будет отличаться для правой и левой ноги. Из этого сразу вытекает недостаток винтовой лестницы – опасность соскальзывания ноги, ступающей на узкую часть ступени. Самая удобная траектория для движения по винтовой лестнице, это середина марша. При этом необходимо удерживаться за перила. Это стоит учитывать при расчете диаметра лестницы и длины ступеней.
Площадь занимаемая винтовой лестницей, с длиной ступени 100см, в сравнении с прямой лестницей, будет меньше в полтора раза. Но все не так однозначно, и при увеличении длины ступени, эта разница будет все менее значительной, а затем площадь винтовой превысит площадь прямой. Так, например, при длине ступени 150см, площади винтовой и прямой лестницы сравняются.
Плюсы винтовой лестницы, это ее компактность (при небольшой длине ступеней) и привлекательный внешний вид. Минусы винтовой лестницы, это безопасность движения и крайне затруднительный подъем крупногабаритных предметов и мебели.
Материалы для изготовления лестниц
Выбор материалов достаточно велик, но главным критерием выбора материала для изготовления лестницы является его надежность. Не стоит упускать из внимания такие критерии как практичность и простота ухода.
Деревянная лестница , это традиционный вариант исполнения лестницы в частном доме. Экологичность дерева, простота изготовления и монтажа, доступность, надежность – вот основные плюсы деревянной лестницы. К минусам можно отнести поскрипывание ступеней, которое может появиться в ходе эксплуатации, необходимость регулярного покрытия краской или лаком, истираемость ступеней со временем, растрескивание и прогибы ступеней при недостаточно сухом и некачественном материале. При выборе цвета покрытия, не стоит выбирать слишком темные тона, так как на темном цвете будут хорошо заметны даже небольшие повреждения, которые будут появляться со временем.
Металлическая и кованная лестница чаще используется для технических нужд, например, пожарная, и лестницы на производствах. В частных домах маршевые металлические лестницы обычно сложно вписать в интерьер, и поэтому металлическими чаще бывают винтовые лестницы.
Плюсы металлической лестницы, это пожаробезопасность, прочность, долговечность. Минусы металлической лестницы, это ее вес, сложность изготовления и монтажа своими руками, шумность шагов, холодность поверхности, электропроводность, установка в железобетонные перекрытия, и повышенный травматизм при падениях, по сравнению с деревянной лестницей.
Лестницы из натурального камня , это недешевое удовольствие родом из эпохи Возрождения. Они роскошны и монументальны, бесшумны, но подойдут не к любому интерьеру, очень тяжелы, сложны в изготовлении, подвержены сколам и трещинам, влияющим на срок эксплуатации. К тому же камень довольно скользок, если его поверхность гладкая, холоден и травмоопасен при падениях, в силу природной твердости.
Лестницы из стекла, композитных материалов и другие более экзотические варианты исполнения используются еще реже, в основном это дизайнерские решения, они дорого стоят и требуют особых условий изготовления, монтажа и эксплуатации. Подробно рассматривать мы их не будем.
Стоимость лестниц сильно варьируется в исполнении из любого материала. От совсем недорогих лестниц, сделанных своими руками, до очень дорогих дизайнерских лестниц, эксклюзивных кованных или лестниц из ценных пород древесины и камня.
На данном видео вы увидите, как можно построить удобную и безопасную лестницу своими руками.
Пожалуй, нет такого домовладельца, который не мечтал бы расширить свои владения. Освоение новых территорий заложено в каждом человеке. Один из самых простых и экономичных способов овладеть заветными дополнительными квадратными метрами — переоборудование чердачного помещения в жилое.
Но при всей привлекательности этого занятия самым сложным местом остается устройство межуровневой лестницы. В данной статье рассматривается порядок определения места под лестницу, её типа и получение проема при производстве реконструкции чердачного помещения в старинном доме.
Несомненно, лестницы, выполненные по классическим технологиям с применением дорогостоящих материалов, придают дому монументальность, важность и особый лоск. Но современность в стиле минимализма и перманентный кризис привели к тому, что девять из десяти собственников жилья эконом — класса проголосуют за рачительное использование пространства в своем доме и за экономию средств.
Межуровневая лестница — дорогое сооружение. Особенно, если её выполняют на заказ. Однако, при некотором навыке можно почти все работы выполнить самостоятельно. Это касается не только расчетов и сооружения деревянных, но и сварных металлических лестниц. Но прежде чем приступить к реализации своих замыслов на практике, нужно определиться с формой и местом расположения лестницы, а так же — подготовить проем.
Определение места расположения лестницы в доме
Что бы ни было, а всем известно — лестница занимает слишком много места. Чем она более пологая и, соответственно, более удобная для прохода, тем больше величина проема под неё и тем дальше нужно отодвигать в проекции первую ступень от последней.
Самой удобной лестницей считается такая, у которой ширина проступи (горизонтальной части ступени) не менее 30 см, а высота подступенка (вертикальная часть ступени) не превышает 17 см. Такие показатели можно получить, если угол наклона лестничного марша находится в пределах 30 — 40 градусов. Вот несколько простых правил, следуя которым можно достаточно легко выбрать место расположения межуровневой лестницы в доме.
- По возможности располагайте лестницу в нежилой части дома. Крайне неудобно пользоваться жилой комнатой, если в ней установлено громоздкое сооружение.
- Если межуровневая лестница выходит на чердак, то старайтесь расположить её так, чтобы выход приходился как можно ближе к продольной осевой линии чердака.
- Пользуйтесь для приблизительной оценки длины проема простым геометрическим правилом — катет, лежащий против угла в 30 градусов, равен половине гипотенузы. То есть, при высоте потолков в помещении 3 метра и уклоне лестницы 30 градусов длина проема составит 6 метров.
- Подступы к лестнице должны быть свободны. Если что-то мешает этому, подумайте, не стоит ли сделать забежные ступени.
- Существуют типы лестниц, практически не занимающие места в помещении, например, винтовые, но по ним проблемно поднимать что-либо. Рассматривайте такие проекты в самую последнюю очередь, отдавая предпочтение более простым моделям.
- Лестницы могут быть открытыми и встроенными. Открытые лестницы целесообразно располагать там, где нежелательно загромождать пространство массивными конструкциями, а встроенные там, где планируется использование пространства под лестницей (например, для гостевого санузла или кладовой для хозинвентаря).
- Не во всяком месте можно выбить проем в перекрытии верхнего этажа. Если речь идет о монолитном перекрытии или перекрытии плитами ЖБИ, необходимо разрабатывать отдельный проект и визировать его у автора или в организации, признанной автором проекта всего дома.
- Если величина проема не позволяет вписать лестницу в том месте, которое вы определили как лучшее по указанным выше показателям, то можно сократить проем путем увеличения угла наклона, но в этом случае измените форму ступеней в «утиный шаг». Такая лестница сложнее в изготовлении, но очень удобна при углах уклона от 45 до 70 градусов.
Расчет лестницы
Большинство лестниц не требует грандиозных математических исчислений. Важно уметь определить, пользуясь базовыми знаниями по геометрии, величину угла наклона лестницы, количество ступеней, высоту подступенка, ширину проступи и длину проема.
Исходными данными для этих расчетов является высота от чистого пола нижнего уровня, до чистого пола второго уровня. Это означает, что если поверх бетонной стяжки настелены деревянные полы, то высота измеряется от бетонной стяжки, так как деревянные полы не являются чистыми. Это же правило распространяется на полы верхнего уровня.
Например, измерив высоту перекрытия в месте установки лестницы, получили результат 3 метра. Наиболее удобный угол уклона лестницы — 30 градусов, а значит, длина проема составит 6 метров. При ширине проступи 30 см на проекции проема можно уложить 20 ступеней. Разделив 3 метра высоты перекрытий на 20, получаем минимальную высоту подступенка 15 см.
Однако, чаще всего столь длинный проем невозможно найти даже в большом доме, а что говорить о маленьком! Поэтому следующим шагом будет оптимизация пространственного расположения лестницы в доме с одновременной корректировкой размеров ступеней и подступенков, чего добиваются выбором формы лестницы.
Определение типа лестницы
Внутренняя межуровневая лестница в большинстве случаев должна обеспечивать комфортный подъем и спуск на высоту от 2,5 до 3,2 метров. При этом важно, чтобы проем занимал как можно меньше места. А минимизировать величину проема можно установкой лестницы подходящего типа, которые можно классифицировать по следующим признакам:
- По количеству маршей различают одно- двух- и трехмаршевые лестницы;
- По наличию промежуточной площадки различают лестницы с одной и двумя промежуточными площадками. Прямые и с поворотом на 90 или 180 градусов;
- По наличию забежных ступеней различают лестницы с нижними, верхними, комбинированными забежными ступенями, а так же винтовые лестницы, как крайний случай применения забежных ступеней;
- Лестницы с прямыми ступенями и ступенями особой формы, облегчающие подъём и спуск при углах уклона от 45 градусов и больше.
Так же большое значение имеет выбор материала, из которого будет изготавливаться лестница. Ведь сборка лестницы на одной тетиве из дерева сопряжена с большими техническими трудностями. Такие лестницы изготовляют из металла, что значительно дешевле. Кроме того, при равных условиях по несущей способности деревянные лестницы будут гораздо массивнее, нежели металлические. Поэтому дизайнеры отдают предпочтение металлическим лестницам в тех случаях, когда необходимо установить открытую лестницу. Но выбор материала ступеней всё же чаще всего остается за наборно — клеевой столярной плитой.
Итак, выбор двухмаршевой лестницы с одной промежуточной площадкой позволяет сократить длину проема на величину до 30% и изменить направление движения по лестнице от 0 до 180 градусов.
Выбор одномаршевой лестницы с забежными ступенями позволяет изменить направление движения по лестнице до 180 градусов и сократить величину проема до 20%.
Выбор винтовой лестницы позволяет сократить величину проема до 80% и изменять направление движения до 360 градусов.
Изменение угла уклона лестницы с одновременным изменением формы ступеней и комбинированием с забежными ступенями позволяет сократить величину проема до 60%.
Монтаж каркасного перекрытия и выделение в нем проема
Работы по устройству лестницы начинаются с пробивки проема в перекрытии верхнего уровня. При этом существенное значение имеет материал перекрытия. Если перекрытия монолитные или выполнены из плит, то самостоятельный демонтаж невозможен. Подобного рода работы должны осуществляться фирмой, имеющей лицензию на данный вид деятельности. Все работы должны производиться в соответствии с согласованным и утвержденным проектом.
Самостоятельный демонтаж возможен только в том случае, если перекрытия верхнего уровня деревянные и не несут нагрузку. При этом часто бывает так, что в старых домах чердачные перекрытия практически отсутствуют. Что чаще всего связано с поспешной послевоенной реконструкцией дома. В этом случае перекрытия лучше всего удалить полностью и заменить новыми на основе каркасной технологии.
Фото 1. Фрагмент перекрытия, восстановленный по каркасной технологии
На фото 1 показан фрагмент удаленного чердачного перекрытия, который заменен каркасным на основе брусков 50х120 мм, опирающихся с одной стороны на стропила через специальные опорные башмаки (фото 2), а с другой стороны — на двутавровую стальную балку, выполняющую роль прогона (на фото 3 балка показана со своей нижней стороны). Опора на башмаки позволяет существенно увеличить максимально допустимую нагрузку на перекрытие, так как значительно снижается риск поломки старых досок стропил, а разделение перекрытия балкой пополам позволяет демонтировать перекрытие частями.
Фото 2. Опорный башмак установлен на стропило
Фото 3. Опорная балка в качестве прогона
На фото 1 видно, что в ячейках каркаса выделен проем для лестницы. Здесь следует учитывать, что шаг стропил равен 60 см. И этот размер не изменился со времен оных. А ширина лестницы может отличаться. В данном случае ширина лестницы по ступеням составляет 65 см, а проема — 72 см.
Фото 4. Закладная доска для расширения проема на произвольную величину
Решение этой задачи показано на фото 4. Как видно на фотографии, балка каркаса опирается не на башмак, а на закладную доску, которая устанавливается между двумя соседними башмаками. Пользуясь этим способом, можно изменять ширину проема на любую величину вплоть до следующей балки.
После того, как каркас будет собран, его нужно обшить снизу листами ОСБ. Для этой цели вполне подойдет лист толщиной 10 мм. При обшивке не обязательно, чтобы края листов попадали на балки или поперечины каркаса. Ведь окончательная облицовка будет из гипсокартона.
Фото 5. Перекрытие обшито снизу ОСБ
Фрагмент обшитого ОСБ снизу перекрытия, показан на фото 5. После этого можно приступать к тепло- и звукоизоляции перекрытия. В качестве утеплителя лучше всего использовать минеральную или базальтовую вату по причине их негорючести. Но до того как приступить к заполнению ячеек каркаса утеплителем, нужно каждую из них выложить пароизоляцией. На фото 6 представлены ячейки каркаса перекрытия, в которые уложена и закреплена при помощи степлера пленка.
Фото 6. Укладка пароизоляции на дно и стенки ячеек
Когда все ячейки будут изолированы, можно приступать к укладке утеплителя. Толщина его должна быть не меньше толщины балок. В данном случае — 120 мм. Минвату можно укладывать плотнее с расчетом на то, что она потом немного осядет.
Кстати, эта же схема изоляции была использована при строительстве дома в далеком 1940 году. Только вместо базальтовой ваты в перекрытии была заложена стекловата белого цвета, тщательно упакованная в пакеты из плотной черной бумаги. Но со временем стекловата слиплась и стала совсем плоской, потеряв полностью свои изолирующие свойства.
Фото 7. Ячейки после заполнения минеральной ватой
На фото 7 показан внешний вид ячеек после заполнения их минеральной ватой. Сверху минвату нужно накрыть ещё одним слоем пленки и закрепить её скобками. Этот этап работ показан на фото 8.
Фото 8. Сверху минвата укрывается пленкой
И последний этап работ по тепло- и звукоизоляции — обшивка ОСБ перекрытия со стороны чердака. При выполнении этой работы, в отличие от обшивки потолка перекрытия, важно попадать на ребра каркаса кромками соседних листов ОСБ. Иначе на стыках они будут прогибаться под тяжестью человека. На фото 9 показан внешний вид перекрытия со стороны чердака после укладки ОСБ.
Фото 9. Обшивка пола чердачного перекрытия ОСБ
Толщина листов зависит от шага каркаса. Так, при среднем размере ячейки 40х40 см вполне достаточно листа толщиной 15 мм. Если размер ячеек превышает эту величину, то и толщину листа тоже нужно пропорционально увеличивать. Ту часть проема, которая будет находиться над задней частью лестницы, можно уменьшить, но при этом важно не забывать учитывать рост человека выше среднего. Этот размер составляет 190 см. Уменьшать проем следует для того, чтобы сократить потери тепла при теплообмене между уровнями.
Боковины проема, образованные крайними балками перекрытия, должны быть ровными. Это необходимо потому, что основой для чистовой отделки будет служить гипсокартон, который достаточно просто прикрутить к ним саморезами.
Облицовка проема
Облицовка проема начинается с монтажа подвесного потолка из гипсокартона на нижнем уровне. Иначе будет невозможно вычислить величину боковых откосов проема. Монтаж потолка из гипсокартона лучше всего выполнить на металлических профилях, а не прикручивать гипсокартон непосредственно к ОСБ перекрытия. Дело в том, что при хождении по перекрытию сверху в этом случае нагрузка будет передаваться прямо на листы, которые со временем протрутся на головках саморезов. Когда листы гипсокартона подвешены на профилях, динамические нагрузки возникают не по всей плоскости перекрытия, а лишь в местах крепления подвесов к потолку. Такие нагрузки быстро гасятся в конструкциях потолка, не вызывая деформаций. Кроме того, под такими потолками легко спрятать всю электропроводку и прочие коммуникации.
Фото 10. Плоскость потолка рядом с проемом обшита гипсокартоном
На фото 10 показан рабочий момент, когда вся плоскость потолка рядом с проемом уже подшита гипсокартоном по профилям. Оставшаяся часть, в которую входит труба приставной вентиляции и убавление проема по задней стороне лестницы, зашивается в последнюю очередь. При этом можно взять лист гипсокартона большего размера, прикрутить его на место, а потом вырезать контур по сноскам, сделанным при помощи вертикального уровня. Эти манипуляции показаны на фото 11- 14.
Фото 11. Обшивка сложного места потолка листом заведомо большего размера
Фото 12. Вырезание по контуру, отмеченному по уровню изнутри
Фото 13. Гипсокартон точно повторяет контур проема
Фото 14. Вид снизу на проем и гипсокартонный потолок
После того, как на потолке будет выделен контур проема, можно прикручивать боковые откосы. Их достаточно зафиксировать саморезами прямо к балкам. Процесс проиллюстрирован на фото 15.
Фото 15. Монтаж боковых откосов проема
Кромки нужно усилить перфорированными алюминиевыми уголками. Они фиксируются скобками при помощи степлера (фото 16). После чего примазываются шпаклевкой (фото 17) и затем наносится ещё два слоя шпаклевки на всю плоскость гипсокартона с промежуточной и чистовой расшлифовкой (фото 18).
Фото 16. Установка перфорированных уголков на кромки
Фото 17. Шпаклевка кромок и швов
Фото 18. Чистовая шпаклевка
Подготовленный таким образом проем готов для большинства видов чистовой отделки от покраски до декорирования тонкими штукатурками, обоями или панелями ПВХ.
- Применение фасадной шпаклевки существенно расширит перечень видов декоративной отделки проема. Ведь она выполнена на основе белого цемента и гораздо более надежна;
- Не нужно облицовывать откосы проема гипсокартоном вообще, если планируется обшивка его вагонкой;
- После шлифовки необходимо грунтовать каждый слой шпаклевки;
- Проводку по перекрытию из ОСБ лучше убрать в негорючие короба.
Использованный в статье в качестве иллюстрации пример выполнения проема, и технология проводимых работ продемонстрированы на примере ремонта старинного немецкого дома 1940 года постройки. Дом сильно пострадал в военные и послевоенные годы. Был частично отремонтирован хозспособом, но капитальный ремонт никто никогда в нем не производил. Поэтому можно считать приведенный пример наиболее показательным и наиболее сложным при обустройстве проема под межуровневую лестницу в частном доме.
В следующей статье, посвященной самостоятельному изготовлению и монтажу внутридомовой лестницы, речь пойдет о том, как производить сварочные работы на примере металлической лестницы с одной тетивой, открытыми ступенями и косоурами.
Максим Федоров, рмнт.ру
Часть 1:
Как подготовить проем для межуровневой лестницы
Часть 2:
Надёжность, безопасность и красота – именно эти слова лучше всего характеризуют удобную лестницу. Современный строительный рынок предлагает множество вариантов таких конструкций – от простых, из дерева, до самых .
Несмотря на широкий выбор готовых изделий, пользователи FORUMHOUSE предпочитают засучить рукава и взяться за изготовление нужных в быту вещей самостоятельно.
Мы уже рассказывали нашим читателя о том, для легкового автомобиля и .
На очереди - металлокаркасные лестницы.
Чтобы первая лестница с металлическим каркасом, сделанная своими руками, сразу вышла удачно, ее изготовление следует начать с тщательного планирования. Именно приверженность этому правилу позволила форумчанину с ником OneFrom стать владельцем превосходной лестницы на металлическом каркасе.
Обратимся к его опыту.
– У меня в доме идеальный проём: длина проёма – 5 метров, ширина - 1 м, высота – 3 м. При таких размерах сама собой напрашивается прямая – так называемая маршевая лестница.
Однако в ходе строительства, для экономии пространства, форумчанин принял решение развернуть лестницу на 180 градусов и отказаться от установки прямой конструкциии. Проём также пришлось переделать.
Металлический каркас для лестницы своими руками
Новые размеры проёма составили:
- длина – 3100 мм;
- ширина – 970 мм;
- высота от пола первого этажа до уровня пола второго этажа – 3000 мм.
После скрупулёзных расчётов выбор пал на два возможных типа конструкций:
1. Вариант с промежуточной площадкой на высоте 750 мм.
Подъём второго лестничного марша в 43.9 градуса, проступь – в 212.5 мм и высота ступени – 204.5 мм.
2. Вариант с четырьмя забежными ступенями.
Угол подъёма – 38.4 градуса, проступь – 236.5 мм и высота ступени – 187.5 мм.
С точки зрения безопасности вариант с промежуточной площадкой – предпочтительнее варианта с забежными ступенями, но его параметры хуже – из-за высокого угла подъёма.
OneFrom остановился на варианте ступенями. А т.к. лестница на металлокаркасе делалась форумчанином первый раз в жизни, то он решил разбить все этапы изготовления на несколько последовательных шагов.
- Изготовить металлический каркас для лестницы
Многие начинающие мастера думают, что работать с деревом легче и проще, чем с металлом. Однако в качестве основы форумчанин выбрал сварной "скелет" лестницы из металла.
OneFrom:
– Опыта работы с деревом у меня мало, поэтому я выбрал металлокаркас для лестницы. Да и испортить железную заготовку, по моему мнению, сложнее, чем деревянную. Возиться с бетоном мне также не хотелось из-за громоздкости такой конструкции.
Металлический каркас для деревянной лестницы.
Параметры металлоконструкции форумчанин рассчитал в компьютерной программе, а прежде чем начать сварочные работы, изготовил небольшой макет лесенки из деревянных брусков.
Металлический каркас для лестницы дома
Макетирование позволило наглядно представить себе, как будут выглядеть все узлы и детали конструкции в масштабе 1х1.
На металлический каркас лестницы пошёл швеллер 80х40 мм и уголок в 35 мм. Материал ступеней – массив дерева толщиной в 40 мм.
Каркас для лестницы из металла.
2. Выбор материала и изготовление ступенек
Деревянные лестницы на металлокаркасе нередко делаются из сосны. Это самое доступное дерево. Однако такая древесина обладает существенным минусом – недостаточной прочностью и малой стойкостью к истиранию при длительной эксплуатации.
