На фоне огромного количества сортов садовой земляники особо выделяется ампельная разновидность. Эту клубнику с нехарактерными для растения розовыми, очень декоративными цветами легко узнать по одновременно плодоносящим материнским растениям и отходящим от них розеткам. Ознакомившись с уходом за ней, изучив правила выращивания и посмотрев фото можно смело приступать к посадке этой необычной ягодной культуры.
Особенности ампельной клубники
Если обычная клубника плодоносит один раз за сезон, ремонтантная два, то об ампельной можно сказать, что она способна приносить плоды в течении всего года.
Благодаря работе селекционеров, на ампельной клубнике отрастают раньше, чем формируются цветоносы, на них закладываются цветочные почки и, соответственно, созревает дополнительный урожай. Далее уже сами усы продолжают формировать следующие. В результате, с одного куста можно непрерывно собирать урожай.
Кроме того, эта разновидность обладает отличными декоративными качествами и может послужить замечательным украшением балкона, веранды и т.д.
Совет. Для выращивания в комнате лучше подбирать сорта нейтрального светового дня у которых очень длительный срок плодоношения.
В некоторых источниках можно встретить ее под названием «вьющаяся», однако это не совсем правильно. Обвивать что-либо клубника не может по своей природе. Некоторые же садоводы в декоративных целях просто подвязывают усы с розетками к опоре. При этом создается впечатление, что клубника сама “лезет” вверх.
Ампельная клубника непрерывно дает урожай
Если же высадить несколько кустов в вазон или подвесной горшок, розетки будут очень красиво ниспадать от материнского растения, создавая каскады из листьев, цветов и ягод.
При рассмотрении плодоношения ампельных сортов однозначно можно заявить, что это ремонтантная разновидность. На кустике одновременно можно увидеть бутоны, цветы и ягоды. Благодаря этому в соответствующих условиях можно наблюдать цветение и собирать ягоды практически круглый год. Сорта, пользующиеся популярностью:
- Домашний деликатес;
- Темптейшн;
- Тарпан;
- Элан;
- Роман;
- Балконный поток;
- Балконный шарм.
Практически все они являются гибридами, которые адаптированы к выращиванию в любых условиях, устойчивы к некоторым болезням и дают приличный урожай. Особо хочется отметить сорт Тоскана. Несмотря на недавнее появление он уже завоевал мировое признание. Отличается насыщенно розовыми цветами и довольно крупными ароматными ягодами.
Варианты выращивания
Если проявить фантазию и приложить совсем немного усилий, то кустики ампельной клубники могут стать замечательным украшением участка.
Ампельную клубнику можно выращивать даже в квартире
- Выращивание в горшках и вазонах. В этом случае использовать под посадку можно любые емкости. Для нормального развития растения их глубина должна быть не менее 30 см. Обязательное требование - отверстия для стока воды и дренажный слой. Предназначенную для посадки рассаду следует присыпать землей и две недели выдержать в темном, нежарком месте. Высаживать в горшок растения нужно не слишком плотно и не очень глубоко.
Совет. Выращенный собственноручно в подвесном кашпо пышный кустик клубники может стать замечательным подарком начинающему садоводу.
- Выращивание на решетке. В качестве решетки можно использовать металлическую сетку, плетеный забор и т.д. В почву высаживаются кустики в 30 см друг от друга. Отрастающие усы подвязывают вверх по решетке.
Совет. Высоту решетки следует подбирать не более 1 м. Так растения смогут полностью ее покрыть плодоносящими и цветущими одновременно кустиками.
- Посадка в виде пирамиды. Для такой посадки понадобится 3-4 ящика высотой по 30 см, без дна, разного размера. Самый большой ставиться на землю в саду и засыпается плодородным грунтом. Сверху ставится второй, поменьше и также заполняется землей. Наверх помещается самый маленький из них. В него тоже засыпается грунт. Получается каскад из ящиков, в которые высаживается рассада. После разрастания это сооружение смотрится как зеленая пирамида, покрытая цветами и ягодами.
- Вертикальные грядки . Такой метод применяют для выращивания ампельной клубники в теплицах. Делают их из широких пластиковых труб (диаметр около 110 см). В них через определенный промежуток выпиливаются отверстия, в которые после заполнения трубы питательным грунтом высаживается рассада.
Как посадить рассаду
Посадка ампельных сортов особо не отличается от посадки других видов клубники.
- Дно горшка или канавка на грядке выстилается дренажным материалом.
- Сверху засыпается питательным грунтом, состоящим из дерновой земли, перегноя, навоза и торфа.
- Хорошо поливается. После того как грунт осядет, досыпается земля.
- Проделываются посадочные ямки.
- В каждую лунку распределяется по одному растению.
- Корешки обжимаются мокрой землей так, чтобы сердцевина осталась наверху.
Совет. Для того чтобы рассада быстрее укоренилась, желательно каждое корневище обмакнуть в болтушку из глины.
Как ухаживать
Посаженная рассада нуждается в частом увлажнении. Ее следует поливать 2 раза в день понемногу. Спустя 2 недели полив сокращается - его достаточно будет 1 раз в 3 дня. Первые цветоносы удаляются. Так растение будет отдавать все силы на развитие корневой системы, что сделает растение сильным.
Клубника нуждается в регулярном увлажнении
Усов на каждом кустике должно оставаться не больше 5 шт. Все лишние отщипываются. Подкормки проводятся регулярно минеральными удобрениями.
Пересадка ампельной клубники обязательно должна проводиться каждые 3-4 года. Весной отщипываются усики от самых сильных кустов и пересаживаются на новую грядку или в новую емкость. В случае с клумбой можно полностью заменить грунт и растения.
На зиму оставлять емкости с клубникой на улице нельзя. Все их нужно занести в теплое помещение. Если такой возможности нет, емкость прикапывается в землю и прикрывается укрывным материалом.
Для грядок, выступающих над уровнем земли, сооружаются специальные каркасы, поверхность которых застилается рубероидом, лутрасилом и т.д., а затем присыпается чем-нибудь утепляющим, например, опилками, соломой или сеном.
Грибковые инфекции способны уничтожить весь труд огородника. Но кладоспориоз томата, способы борьбы и препараты против которого известны и доступны, можно предотвратить или вылечить при появлении первых признаков. Заболевание распространяется во второй половине лета, и в России преимущественно поражает тепличные посадки томатов.
Идеальные условия для развития грибка образуются в теплице или в теплом влажном климате. Для возбудителя бурой пятнистости, как иначе называют кладоспориоз, нужна влажность около 80% и выше, а температура воздуха должна достигать +25°С. Грибок остается в теплице или на плантации, где выращивали пасленовые неустойчивых к инфекции сортов.
Споры патогенного гриба могут переноситься с поливной водой, на одежде овощевода, ухаживающего за растениями, и даже при помощи воздушного потока при сквозняке. На больном растении формируются своеобразные тела – конидии. Они наполнены спорами и могут сохраняться в течение 10 месяцев.
Если уборка теплицы осенью проводилась без особой тщательности, а помещение не дезинфицировалось, то споры вполне способны благополучно перезимовать и пробудиться при наступлении благоприятных для них условий.
Грибок обладает способностью изменяться. Поэтому даже некоторые сорта, имеющие генетическую устойчивость, иногда поражаются новыми штаммами инфекционного агента. Растения, у которых нет иммунитета к заболеванию, страдают от инфекции ежегодно, создавая почву для сохранения спор на участке.
Признаки заболевания бурой пятнистостью
Кладоспориоз томатов, или бурая пятнистость листьев, поражает кусты помидор примерно в середине вегетации, когда они цветут и начинают плодоносить.
Симптомы болезни нетрудно заметить невооруженным глазом:
- На поверхности листьев появляются небольшие желто-зеленые пятна неправильной формы, с размытыми краями. Этот симптом обычно не вызывает опасений у неопытного дачника. На нижней стороне такого листа можно заметить светлый налет, который является колонией микроскопических грибков.
- По мере развития заболевания пятно желтеет, а затем буреет, похожий оттенок приобретает и обратная сторона листа, а колония грибов становится бархатистой. В это время выделяются новые споры, которые заражают окружающие растения и распространяются по плантации.
- Листья начинают терять форму, скручиваются, желтеют и засыхают. Пораженная листва осыпается с куста томатов, оставляя голые стебли.
Бурая пятнистость томатов практически не поражает плоды и стебли. Только самые маленькие завязи могут пострадать от этого заболевания, но опасность его состоит в другом. Из-за потери листьев у помидор практически прекращается процесс фотосинтеза. В этих условиях гибнут и цветки, и уже сформированные зеленые плоды. Огородник сможет собрать только те плоды, которые успели созреть до распространения болезни.
Чтобы не терять урожай, нужно предпринимать профилактические меры, сажать томаты, устойчивые к кладоспориозу, или лечить зараженные кусты сразу, как только на них стали заметны первые признаки болезни. Для этого разработаны фунгицидные препараты, которые уничтожают грибок. На начальной стадии болезни могут помочь и испытанные народные средства.
Как лечить и предупредить распространение кладоспориоза?
Народные способы борьбы с заболеванием относительно безвредны для самого хозяина участка, но не всегда оказывают нужный эффект. При их применении можно просто потерять время, за которое грибок успеет распространиться, и лечить заболевание будет сложнее.
Для обработки плантации народными способами можно рекомендовать такие:
- В 0,5 л молока разводят 15-20 капель аптечной настойки йода. Жидкость смешивают с водой (5 л), полученный раствор используют для опрыскивания растений. Обработку проводят каждые 2-3 дня до полного исчезновения признаков заболевания. Способ помогает только на самой ранней стадии болезни, когда появляются светлые пятна на поверхности листа.
- Хлористый калий (30 г) растворить в 10 л воды, добавить туда же 40 капель аптечной настойки йода. Раствором обильно опрыскивать почву и кусты помидор 2 раза в сутки (утром и вечером), пока состояние растений не нормализуется.
- Древесную золу просеять, взять 300 г порошка и развести его 1 л воды. Прокипятить в течение 10-15 минут, процедить. Полученную жидкость смешать с 10 л воды и применять раствор для опрыскивания кустов томатов и почвы вокруг них.
- Хорошее средство дезинфекции – марганцовка. Для опрыскивания готовят раствор розового цвета. Обработку можно проводить 1-2 раза в день, если условия благоприятны для развития грибка.
Во время применения народных средств нужно наблюдать за состоянием кустов помидор: если признаки болезни на томатах не исчезают, стоит озаботиться покупкой современных химических и биологических препаратов и узнать, как бороться с инфекцией современными методами. Химические вещества могут быть вредны для человека, но они обладают высокой активностью против инфекции. Обрабатывая помидоры по инструкции, соблюдая сроки применения препаратов и меры личной безопасности, огородник абсолютно не рискует своим здоровьем.
Среди фунгицидов широкого спектра действия, которые применяют не только от кладоспориоза томатов, для лечения заболевания применяют такие препараты, как Браво, Каптан, ХОМ, ПолиХОМ и др. После первой обработки растений этими препаратами проводят еще 1 опрыскивание через 2 недели, чтобы уничтожить оставшиеся споры гриба.
В домашних условиях можно приготовить раствор медного купороса и коллоидной серы (продают в магазинах для огородников). На 10 л добавляют 1 ст. л. купороса и 3 ст. л серы коллоидной. Опрыскивают и растения, и почву вокруг них. Обработку повторяют через 5-7 суток. Препараты токсичны, поэтому нужно соблюдать технику безопасности:
- проводить опрыскивание в специальной одежде;
- руки защитить перчатками, а органы дыхания респиратором или марлевой повязкой;
- при наличии сквозняка избавиться от него или распылять средство так, чтобы ток воздуха уносил капли от человека.
После обработки помидоров сменить одежду, вымыть с мылом лицо и руки, куда могли попасть капли препаратов. Ядохимикаты нельзя применять в момент созревания томатов и за 15 суток до этого.
Кроме фунгицидов существуют и другие препараты, способные успешно бороться с грибками. Они практически безвредны для людей, но применять их нужно в соответствии с инструкцией:
- Раствор Фитоспорина готовят из расчета 5 г препарата на 10 л воды. Обрабатывают теплицу 2-3 раза с разрывом между опрыскиваниями в 2 недели.
- Фитолавин-300 разводят в соотношении 20 мл на 10 л воды. Применяют для опрыскивания.
- Современный препарат Псевдобактерин-2 готовят по приложенной к нему инструкции. Препарат способен бороться с разными инфекциями огородных культур.
Применение сельскохозяйственной химии в случае заболевания растений помогает быстро и надежно справиться с инфекцией. Но любую болезнь проще предотвратить.
Профилактика
Основная мера профилактики в теплице – это проведение уборки и дезинфекция помещения осенью. Нельзя оставлять стебли прошлогодних растений до весны. Для дезинфекции используют бордоскую жидкость и раствор купороса, Фитоспорина, свежегашеную известь, горячий крепкий раствор марганцовки и др. средства. Ими промывают стекла или пластик, опрыскивают или белят деревянные части оборудования.
Применяют и другие меры:
- почву в тепличных грядах нужно менять 1 раз в 1-2 года;
- во время выращивания помидор чаще проводить проветривание теплицы;
- удалять листья в нижней части растений;
- при появлении признаков болезни постараться уменьшить влажность (проветриванием)и не допускать попадания воды на зеленые части томатов.
Хорошее средство профилактики – выращивать сорта томатов, устойчивые к бурой пятнистости. В 2018 году можно посадить гибриды Вологда и Богема, Урал, Спартак, Оля и др. Это современные урожайные сорта, специально выведенные селекционерами.
Чтобы избежать заноса грибка в теплицу, рекомендуется выращивать рассаду самостоятельно. Семена перед посевом обрабатывают, замачивая в растворе Фитоспорина или марганцовки. При соблюдении простых правил профилактики удается полностью обезопасить растения от заболевания.
Кира Столетова
Бурая пятнистость на томатах способна уничтожить до 80% помидорного урожая. Только принятие своевременных мер профилактики и вовремя начатое лечение позволяют эффективно бороться с инфекцией и сохранить томатные посадки.
Возбудитель инфекции
Бурая пятнистость помидоров - это заболевание грибкового происхождения. Возбудителем кладоспориоза выступает грибок, заражающий томатную культуру посредством распространений конидий. Грибковые конидии бурой пятнистой инфекции отличаются от простых грибковых спор происхождением: в отличие от грибов кладоспориумов, производящих споры в специальных органах спорангиях, конидии растут прямо на мицелии, легкие по весу, схожи с частичками пыли, потому быстро распространяются от зараженных растений на здоровые помидорные кусты.
Чаще всего бурой грибковой инфекцией поражаются листья томатные кустов, выращиваемые в открытом почвенном грунте либо в теплицах без систем обогрева.
Попадают грибковые конидии бурой пятнистости на томаты воздушным путем, через воду, а также переносятся на хозяйственном инвентаре. Свою жизнеспособность грибковые конидии могут сохранять даже без растения-хозяина, сохраняя активность зимой среди растительных остатков, в почвенном грунте, на поверхности земли и на тепличных конструкциях. Они достаточно устойчивы как к повышенным, так и к низким температурам, выживают при высушивании.
Провоцирующие факторы
Наиболее важным благоприятным условием для быстрого распространения кладоспориоза выступает чрезмерная влажность, при которой конидии приступают к размножению. Самым эффективным показателем влажности для активности заболевания выступает показатель, превышающий 90%.
Симптомы
Заметить присутствие на томатных кустах признаков бурой грибковой инфекции можно обычно в середине вегетационного развития растений. В это время овощная культура начинает активно набирать силу для цветения и формирования завязей.
Среди основных признаков кладоспориоза томатов отмечают:
- пятна желтого цвета на наружной стороне листовых пластинок, имеющие разнообразный размер и форму,
- налет светлого оттенка на внутренней стороне томатных листьев, со временем изменяющий цвет на темный и бурый, впоследствии структура налета меняется на более плотную по качеству и становится бархатистой из-за прорастающих грибковых конидий.
При первоначальных признаках бурой пятнистости на помидорах непринятие своевременных мер приводит к изменению цветового оттенка томатной листвы и их формы. Помидорные листочки впоследствии начинают желтеть, высыхать и, спустя некоторый промежуток времени, осыпаются.
На первых этапах поражения грибками бурой пятнистости на томатах отмирает ослабленная листва, из-за потери которой нарушается процесс фотосинтеза в растении. Недостаток вырабатываемых органических веществ помидорными кустами ведет к нарушению стадии плодоношения и снижает количество урожая.
Лечение кладоспориоза
Бурая пятнистость томатов может быть вылечена народными методами и посредством применения химических препаратов.
Народные методы
В качестве народных средств при лечении кладоспориоза часто применяют оздоровительный полив и опрыскивание:
- Чеснок. Настоями с чесноком опрыскивают томатные кусты, для чего измельченную приправу в количестве 0,5 кг (зубчики и чесночные стрелки) замачивают в 10-литровом объеме воды и выдерживают сутки.
- Марганцовка и зола. Чередование полива водой с марганцовкой слабой концентрации с зольными смесями (300 г на 1-2 л воды нагревают до температуры кипения и затем доводят до 10 л) позволяют эффективно бороться с бурой грибковой инфекцией на первоначальных этапах поражения растений.
Химические препараты
При отсутствии эффективности от использования народных средств для спасения помидорного урожая при лечении бурой пятнистости на томатах приходится прибегать к использованию химических средств:
- обработка томатных кустов контактными средствами серии Браво проводится методом опрыскивания листьев с повтором спустя 7-10 суток,
- опрыскать химическим средством Фитолавин рекомендуется при поражении больших посевных площадей томатов, повторяя обработку в теплице дважды, в условиях выращивания в открытом грунте - не менее 3-4 раз.
При использовании для лечения бурой грибковой инфекции химических средств употребление плодов разрешается не ранее, чем через 3 недели.
Профилактические меры
Предотвратить поражение помидорных посадок бурой инфекцией позволяет своевременная профилактика.
Фитоспорин
Чаще всего в профилактических целях против кладоспориоза используется Фитоспорин, растворами с которым поливают почвенный грунт непосредственно перед посадкой томатных семян и рассады. Помимо этого, Фитоспорин добавляют в воду для полива томатных кустов в процессе дальнейшего ухода за ними после посадки. В профилактических целях препарат используют для опрыскивания томатных посадок с интервалом в 2 недели.
Одно из наиболее опасных заболеваний. Возбудители болезни - два вида грибов, близких по морфологии и биологии, но строго «принадлежащих своему растению-хозяину. Возбудитель парши груши развивается только на груше, а возбудитель парши яблони - только на яблоне.
Грибы поражают листья, плоды, реже побеги. На листьях образуются расплывчатые маслянистые пятна. Позднее они приобретают серый цвет и покрываются зеленовато-бурым бархатистым налетом спороношений. Сильно поврежденные листья засыхают и опадают. На плодах появляются такие же пятна, но резко ограниченные, часто с трещинами. При раннем поражении плоды становятся однобокими. На побегах, особенно груши, образуются пятна, на которых больная кора потом вздувается, трескается и шелушится.
Зимуют возбудители парши в опавших листьях, а на - и на молодых поврежденных побегах. Весной гриб образует черные шарообразные плодовые тела, в которых созревают сумкоспоры. После дождя, обильной росы или тумана сумкоспоры выбрасываются из плодовых тел и разносятся током воздуха. Выбрасывание сумкоспор происходит неоднократно и совпадает с периодом от обособления бутонов до конца цветения. Попадая на молодые листья (или побеги груши), споры прорастают, образуя грибницу, которая проникает в ткань листьев (или побегов груши). Это первичные заражения. Необходимым условием прорастания сумкоспор и заражения ими растений является наличие капёльно-жид-кой влаги, поэтому болезнь развивается более интенсивно в годы, когда весной часто выпадают дожди, роса или туман. Наиболее восприимчивы к парше молодые растущие деревья. Первые признаки парши появляются перед цветением или вскоре после него.
На пораженных зеленых листьях гриб образует невидимые глазом веточки-конидиеносцы с конидиоспорами на них. Конидиоспоры разносятся вётром и заражают здоровые листья, плоды (вторичные заражения). В течение лета гриб развивается в нескольких поколениях.
Сильно поражаются паршой следующие : ренет Симиренко, Делишес, Старкримсон, Корей, Мельба, Боровинка, Микентош. Среднепора-жаемые сорта: Джонатан, Айдаред, пепин Литовский, Суперпрекос, Ред-Делишес. Слабо поражаются сорта: Пармен зимний золотой, Кальвиль снежный, Спартак, Джанаред, анис Кубанский, Уэлси, Вагнер. Из сортов груш устойчива к парше зимняя Мичурина, сильно поражаются Лесная красавица, Тонко-ветка.
Меры борьбы с паршей
- Сбор и сжигание, компостирование или закапывание в землю листьев осенью после листопада. В листьях, засыпанных землей, споры не образуются. Рекомендуется перекопка почвы осенью с тщательной заделкой опавших листьев.
- Прореживание загущенной кроны деревьев. Хорошая вентиляция кроны неблагоприятна для развития парши.
- Эффективно опрыскивание яблони и груши в начале распускания почек (по «зеленому конусу») 3- 4%-й бордосской жидкостью или в фазу обособления бутонов 1%-й бордосской жидкостью. После цветения деревья опрыскивают 1%-й бордосской жидкостью или ее заменителями (хлорокисью меди, полихомом). Через 18- 20 дней после цветения яблони снова опрыскивают хлорокисью меди, полихомом, препаратами вектра или скор.
Плодовая гниль,или монилиоз яблони и груши
Поражает плоды, соцветия и побеги яблони и груши.
Зимует гриб в мумифицированных (ссохшихся) плодах на поверхности почвы или на ветках дерева, в пораженных побегах и ветвях. Весной на таких плодах образуются споры. Они разносятся ветром, вызывая первичные заражения. На пораженных плодах образуются бурые пятна (гниль), захватывающие со временем весь плод. На пятнах развиваются белые подушечки спор, размещенные концентрическими кругами. Споры, разносимые ветром, заражают здоровые плоды (вторичное заражение). К осени пораженные плоды мумифицируются, большинство их опадает, а часть остается на ветвях. Пораженные цветы и листья буреют и увядают, но не осыпаются. Во влажную погоду на них также образуются сероватые подушечки спор. Вершины пораженных побегов усыхают, кора в местах поражения буреет, ссыхается, трескается.
За лето гриб развивается в нескольких поколениях. Повышенная влажность благоприятствует прорастанию спор. Чаще поражаются плоды, имеющие механические повреждения (например, листовертками, долгоносиками и др.). Попав в ранку на плоде, споры прорастают даже без наличия капельно-жидкой влаги.
Меры борьбы с плодовой гнилью
- Вырезка и сжигание после цветения пораженных побегов.
- Регулярный сбор и уничтожение опавших пораженных плодов.
- Сбор с веток осенью или зимой и уничтожение мумифицированных плодов.
- Не рекомендуется закладывать на хранение плоды с механическими повреждениями.
- Опрыскивание деревьев производят теми же препаратами и в те же сроки, что и против парши.
Гриб поражает листья, побеги, цветки и плоды яблони, иногда груши.
Болезнь проявляется вскоре после распускания почек.
Зимует грибница в почках, на пораженных ветвях, иногда на листьях. Весной грибница переходит из почек на распускающиеся листья, цветки, побеги, где образует конидии, распространяемые ветром. В перезимовавших на ветках плодовых телах (перитециях) развиваются сумкоспоры, которые после дождя выбрасываются и заражают другие растения.
На пораженных частях растений появляется -белый войлочный налет грибницы с многочисленными черными точками плодовых тел. Пораженные побеги отстают в росте, их верхушки засыхают, листья скручиваются и отмирают. Больные плоды задерживаются в росте, часто опадают, на коже их появляется ржавая сетка и трещины.
Развитию болезни способствует сухая и жаркая погода. Зимой при температуре -20… -23“ С грибница погибает. Восприимчивы к заболеванию сорта: ренет Симиренко, Джонатан, Мекинтош.
Меры борьбы с мучнистой росой
- Обрезка и уничтожение пораженных побегов осенью или ранней весной.
- Своевременный полив и обработка почвы.
- Садовод должен избегать внесения больших доз азотных удобрений.
- Рекомендуется опрыскивание растений азоценом или коллоидной серой.
- При значительном развитии болезни опрыскивание проводят не менее трех раз: во время обособления бутонов, сразу после цветения (опадение 75% лепестков), третье - через две недели после второго.
Грибное заболевание коры ветвей и стволов яблони, груши, абрикоса и других плодовых культур. На коре сначала появляется бурое пятно, края его утолщаются. Потом кора в этом месте отмирает, трескается и шелушится, оголяя древесину. Мертвые кора и древесина чернеют, на них появляются черные бугорки плодоношения гриба. Поражаются также листья и плоды.
Гриб зимует в пораженной коре. Споры его рассеиваются и заражают деревья в течение всего теплого периода года. Заражению благоприятствует наличие трещин и механических повреждений коры. Чаще поражаются старые и ослабленные деревья, не получающие должного ухода.
Меры борьбы с черным раком
- Прежде всего - обрезка и сжигание пораженных ветвей, выкорчевка и сжигание деревьев, погибших от черного рака.
- Перекопка почвы, внесение удобрений, своевременный полив способствуют росту деревьев и повышению их устойчивости к заболеванию.
- Очень важны предохранение деревьев от механических повреждений, а также лечение ран путем зачистки больной коры и древесины до здоровой ткани с последующей дезинфекцией ран раствором медного купороса и заделыванием садовым варом.
