Пирог пола в доме из бруса. Почему гниют деревянные полы нижнего этажа

В частных домах и квартирах популярным способом обустройства пола считается конструкция на лагах. Такой способ достаточно универсален, позволяет утеплить и выровнять основание. Однако его конструкция может сильно отличаться в зависимости от этажа, типа здания (частный дом либо квартира), наличия теплого цоколя и т.д.

В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов .

Каркас пола

Вначале изучим основные составляющие элементы и главные правила:

• Подпольное пространство от подкладок до доски пола должно быть не менее 1 см (и не более 25 см для полов на грунте). Это нужно для хорошей вентиляции внутри каркаса.
• Лаги – это поперечные бруски, которые служат основанием под дальнейшую обшивку досками. Они могут опираться на балки, бетонную плиту, столбики и даже на грунт (при использовании подкладок).

Обратите внимание! Согласно ГОСТ 8486-86 для лаг применяются нестроганые доски обработанные антисептиком из хвойных или лиственных пород дерева, кроме липы или тополя. Влажность древесины не должна превышать 18%.

• Ширина лаг при укладке на плиту должна быть в пределах 80-100 мм и 100-120 мм при укладке на столбики или балки. Толщина при укладке на плиту должна быть 25-40 мм, а при укладке на столбики – 40-50 мм.
• Балки – это горизонтально уложенные конструктивные элементы, которые выполняют несущие функции. Они имеют опоры минимум в двух точках на несущие стены.
• Столбики (подкладки) используют для выравнивания основания. Для лаг толщиной 40-50 мм подкладки устанавливаются каждые 80-110 см.
• Шаг укладки лаг зависит от толщины обшивки. К примеру, если вы используете самую тонкую половую доску 21 мм, то шаг укладки лаг не должен превышать 30 см.
• Оптимальнее всего использовать более толстую половую доску 35 мм, и делать стандартный шаг укладки в 60 см, особенно если вы собираетесь утеплять основание. Так вам не придется подрезать утеплитель по ширине.

Технология монтажа

Если основание неровное, то допускается его выравнивание с помощью засыпки из песка влажностью менее 4%.

Установка лаг

• Чаще всего лаги устанавливаются перпендикулярно свету от окна, чтобы доски потом лежали вдоль него. Так щели между досок будут менее видны.
• В первую очередь устанавливают крайние лаги с зазором 2-3 см от стены. Затем устанавливаются промежуточные лаги.
• Лаги укладываются на основании без жесткого крепления. Их ровность проверяется с помощью уровня и 2-метровой рейки. Все они должны находиться в одной плоскости. При этом не рекомендуется выравнивание за счет деревянных подкладок или клиньев, но допустима подсыпка песка под гидроизоляцию.
• Для увеличения жесткости конструкции, между собой лаги соединяются деревянными перемычками, которые крепят на оцинкованные уголки 4*4.

Обратите внимание! Обязательно нужно установить дополнительную лагу в дверном проеме, чтобы она выпирала в каждую из комнат минимум на 5 см. Это нужно, чтобы доски из смежных комнат опирались на одно основание.

Изоляционные слои

• Если укладка происходит на бетонную плиту, обязательно нужно использовать гидроизоляционный слой, особенно если стяжка новая. Для этого используют рубероид, полиэтиленовую пленку, засыпные виды гидроизоляции. Они укладываются сплошным герметичным слоем, с нахлестом на стены 15 см.
• Для увеличения шумоизоляции и снижения передачи вибрационного шума через перекрытия, рекомендуется устанавливать лаги на звукоизолирующие подкладки. Их можно своими руками сделать из полиуретана, пробковой подложки, мягкого ДВП.
• Чтобы утеплить пол, между лаг можно уложить слой минеральной ваты или пенополистирола. Также минеральная вата дает и шумоизоляционный эффект. В отличие от бетонной стяжки, тут не обязательно использовать утеплители с высокой плотностью, так как на них не будет нагрузки.
• Для дополнительной защиты от передачи шумов через конструкцию, перед монтажом обшивки, на лаги можно уложить пробковую подложку.
• Если вы используете минеральную вату, то её нужно закрывать сверху пароизоляционной мембраной, например пергамином. Это нужно для защиты от попадания внутрь влаги и вывода конденсата. Её крепят по мере укладки досок с помощью степлера на лаги.
• После монтажа пароизоляции под досками не остается вентиляционного зазора, поэтому сверху него рекомендуется на лаги прикручивать контробрешетку из досок толщиной не менее 1 см. К ним будет крепиться половая доска.

Настил чистового пола

• В качестве последнего слоя чаще всего , её цена составляет примерно 13500 рублей за кубический метр.
• Для экономии вы можете использовать нестроганую доску, но придется самостоятельно подрезать и обрабатывать её.
• Также неплохой альтернативой является толстая фанера или листы OSB. Для обшивки пола их толщина должна быть 15-21 мм.

Самый простой и распространенный способ – установка деревянных лаг на бетонное основание в квартире.

• Главной особенностью деревянного пола в квартире является отсутствие . Тут вместо него используется бетонная плита.
• Основание пола в квартирах теплое, поэтому утеплитель тут используется редко, но требуется наличии шумоизоляции.

Пирог деревянного пола для квартиры с шумоизоляцией:

• Бетонная плита, выровненная с помощью песка;
• Гидроизоляция;
• Шумоподавляющие подкладки;
• Деревянные лаги;
• Минеральная вата;
• Пароизоляция;
• Контробрешетка;
• Обшивка из досок или фанеры;

Первый этаж в частном доме

Рассмотрим следующий пример конструкции для первого этажа в деревянном доме. В ней не используются лаги, а монтаж обшивки происходит непосредственно на балки перекрытия. Это позволяет сэкономить высоту потолка, делает схему проще и дешевле.

Пирог пола первого этажа в деревянном доме показан на фото.

Такая схема подойдет для первого этажа над теплым цоколем, и для перекрытий между 1 и 2 этажом.

• В самом низу идут черепные бруски из досок 100*25 мм. Их прикручивают к балкам с нижней стороны. Они нужны для устройства чернового пола под укладку утеплителя.
• Затем идут несущие балки 200*50 мм.
• Черновой пол из досок 100*25 мм укладывается на черепные бруски.
• На черновой пол укладывается ветрозащитная пленка (пароизоляционная мембрана).
• Затем между лаг укладывается утеплитель. В конкретном примере используется 2 слоя минеральной ваты Rockwool Лайт Баттс уложенные в разбежку, общая толщина слоя 20 см.
• Сверху утеплитель укрывается пароизоляцией.
• Потом делается обшивка лаг. В данном случае используется фанера ФСФ толщиной 21 мм. Она укладывается со смещением стыков.
• Дополнительно рекомендуется в эту схему добавить рейки контробрешетки для создания зазора под фанерой.

Пирог пола в деревянном доме для перекрытия второго этажа может быть сделан следующим образом:

• В самом низу схемы находится брус 5*4 см. Он нужен для поддержания листов ДВП, придания дополнительной жесткости каркасу и в качестве декоративных целей.
• Затем идет пароизоляция. Её использовать тут не обязательно, но она дополнительно защитит первый этаж от попадания пыли из минеральной ваты. Если 1 и 2 этаж будут отапливаемые, то её можно заменить ветрозащитным слоем, но во влажных помещениях обязательно нужно использовать пароизоляционную мембрану.
• Затем идут листы ДВП, для создания чернового пола под укладку утеплителя. Они крепятся строительным степлером снизу к балкам.
• На ДВП укладывается минеральная вата толщиной 15 см. В основном она нужна для звукоизоляции.
• Сверху утеплитель закрывается ветрозащитой, чтобы пыль от него не проникала в комнату.
• На ветрозащиту монтируется сплошная обрешетка из досок 150*25 мм.
• На доски крепятся листы фанеры ФК или ФСФ, толщиной 9-12 мм. Также можно не делать сплошную обрешетку, а, как и в прошлом варианте использовать фанеру 21 мм.

Пол первого этажа по грунту

Если у вас отсутствует теплый цоколь, то установку пола на первом этаже делают по грунту с помощью подставок из столбиков.

• Чтобы сделать такой пол, вначале нужно удалить растительные и мягкие слои почвы. Это можно делать локально на месте установки столбиков, либо на всей площади внутри ленточного фундамента.
• Затем засыпается сухой слой грунта не менее 15-20 см и тщательно утрамбовывается.
• Полученное основание нужно увлажнить и сверху вмять в него на несколько сантиметров щебень или гравий.
• Затем делается засыпка песчано-щебеночной смеси и после уплотнения на ней укладываются столбики из красного кирпича, для поддержки балок перекрытий. Они укладываются с шагом 70-100 см, высотой в несколько кирпичей. Сверху и снизу столбики должны быть защищены слоем гидроизоляции из рубероида.
• Между столбиками желательно уложить слой гидроизоляции, чтобы снизу влага не воздействовала на балки.
• По центру столбиков укладываются балки. Их высота должна быть больше высоты досок чернового пола и утеплителя минимум на 2 см, чтобы оставался воздушный зазор.
• Доски чернового пола укладываются на столбики по краям.
• Затем идет слой пароизоляции.
• Между балок укладывается утеплитель (минеральная вата или экструдированный пенополистирол, пенопласт).
• Сверху на балки крепится половая доска чистового пола.

Заключение

Мы рассмотрели основные способы установки деревянного пола в частных домах и квартирах. По цене такая конструкция практически равноценна заливке цементно-песчаной стяжки, но более теплая и менее трудозатратная. Специалистов для установки деревянного пола найти будет гораздо легче, чем для заливки стяжки.

Инструкция на видео в этой статье покажет вам весь процесс монтажа на практике:

Все фото из статьи

Несмотря на популярность бетона, при строительстве жилых домов для устройства перекрытий довольно часто используется дерево. Этот материал хоть и применяется уже несколько тысячелетий, но до сих пор актуальности не утратил. Перекрытие, в принципе, довольно простая конструкция, но все-таки лучше подробно разобраться в том, какой именно тип подойдет для каждого конкретного случая.

Сильные стороны деревянного перекрытия

Выделить можно такие преимущества как:

• цена их по сравнению с бетонными монолитными либо пустотными минимальна;
• для их устройства вообще не нужно спецоборудование, да и без профессиональных строителей вполне можно обойтись. Все, что понадобится – умение работать с такими инструментами как молоток и пила;
• несущая способность достаточна для восприятия нагрузок даже от довольно массивной мебели;
• по сравнению с тем же бетоном дерево обладает гораздо большей звуко- и теплоизоляционной способностью;

Обратите внимание!
В случае с особенно не важна, ведь и верхние и нижние помещения отапливаются.
А вот для пола первого этажа с неотапливаемым подвалом деревянное перекрытие будет отличным выбором.

• небольшой вес позволяет выполнять все работы своими руками, максимум, что может понадобиться – 1-2 помощника;
• есть небольшой плюс и с эстетической точки зрения. Например, потолочные балки можно не маскировать за подвесным потолком, а превратить в деталь интерьера.

Конечно, не обошлось и без ряда недостатков:

• дерево, несмотря на обязательную обработку антисептиками и антипиретиками, все-таки менее долговечно, чем бетон. Хотя, при нормальных условиях эксплуатации такая конструкция вполне может прослужить лет 50 и даже больше;
• с точки зрения пожарной безопасности дерево также не лучший выбор;
• древесина гораздо более восприимчива к уровню влажности.

Тем не менее, озвученные недостатки не играют особой роли при условии соблюдений правил устройства перекрытия и нормальном режиме эксплуатации. Так что это неплохой выбор для жилого дома.

Классификация

Конструкция любого перекрытия состоит из несущих элементов (балок либо ребер) и настила (пол в комнатах). Также в процессе выполнения работ укладываются слои гидро- и пароизоляции, а также слой теплоизоляционного материала.

Но есть определенные отличия и по конструктивному признаку, выделить можно такие типы перекрытий как:

• балочные – можно считать простейшим вариантом. Простейший пирог пола по деревянным балкам можно представить просто как дощатый настил поверх толстых брусьев. На балки будет приходиться вся нагрузка (постоянная и временная), поэтому шаг напрямую зависит от их сечения;

• ребристые – основное отличие от балочных заключается в том, что роль несущих элементов отведена толстым широким доскам (сечение примерно 5х20 см). Еще один важный момент – доски эти устанавливаются со значительно меньшим шагом. Если для балок расстояние могло составлять до 1,5 м, то в случае с ребристым перекрытием шаг снижается примерно до 50 см;

• балочно-ребристые – удачна комбинация вышеперечисленных конструкций, используются и балки, и ребра. Сперва укладываются балки, затем, в поперечном направлении ребра (толстые доски). Из достоинств отметить можно высокую жесткость получившегося каркаса, к тому же можно немного уменьшить сечение балок или увеличить шаг между ними. А вот в недостатки следует записать большую толщину конструкции, это может «съесть» до 20-30 высоты помещения.

Обратите внимание!
Необязательно размещать ребра поверх балок.
Допускается крепить их в поперечном направлении между самими балками с помощью стальных уголков.

Подробнее о конструкции и устройстве перекрытий

Конструкция перекрытия может отличаться в зависимости от его расположения. Например, пирог пола первого этажа по деревянным балкам обычно включает в себя слой теплоизолятора, ведь пространство снизу не отапливается. А вот в случае с межэтажными перекрытиями можно обойтись и без них. Так что стоит разобраться в конструкции «пирога» для разных случаев.

Перекрытие для пола первого этажа

Для его устройства могут использоваться как балочные, так и ребристые конструкции.

Перед началом работы по устройству пола, нужно озаботиться подготовительными работами – если подвального помещения нет, то придется поработать:

• сперва нужно будет вынуть грунт в пределах комнаты на глубину как минимум 50-70 см;
• далее нужно отсыпать слой песка либо мелкого щебня, тщательно выровнять и утрамбовать его;
• заключительный этап подготовительных работ – устройство кирпичных столбиков по всему периметру комнаты с шагом 0,7-1,5 м.

Обратите внимание!
Если планируется сопряжение балок (ребер) непосредственно со стенами, то желательно выполнить их расчет на прочность и жесткость.
Нежелательно перекрывать слишком большие пролеты без дополнительных опор.

Что касается допустимой величины пролета, то многое зависит от типа перекрытия:

• балочно-ребристые конструкции благодаря повышенной жесткости могут использоваться для пролетов до 15 м;
• простые деревянные балки также могут перекрыть пролет 15 м, но это потребует увеличения их сечения;
• что касается ребристых конструкций, то оптимальной можно считать величину пролета до 5-6 м, если ребрам придать форму двутавра и усилить металлом, то максимально допустимый пролет увеличивается до 12 м.

Пирог деревянного пола по лагам будет включать в себя:

• сами балки;
• черепные бруски;
• черновой пол;
• 2 гидроизоляционных слоя (можно использовать обычный пергамин);
• чистовой пол.

Черепные бруски крепятся с обеих сторон балки саморезами, без этих брусков нельзя будет настелить черновой пол. Для устройства чернового пола могут использоваться доски либо толстые фанерные листы, к черепным брускам они также крепятся саморезами.

Перед тем как укладывать теплоизоляцию на черновой пол укладывается гидроизоляционный слой. Затем идет теплоизолятор (любой доступный материал, особых ограничений нет, так что подойдут и базальтовая вата, и обрезки пенопласта). Поверх балок укладывается пароизоляционный слой и только после этого настилается чистовой пол.

Можно немного усложнить конструкцию и использовать балки Деревягина. В таком случае несколько усложнится и пирог пола в деревянном доме.

Ключевое отличие такой конструкции будет заключаться в том, что балка состоит из 2 частей, между которыми уложен сплошной черновой пол (можно использовать фанеру или плиты OSB). Поверх чернового пола точно над нижней частью балки укладывается ее верхняя часть, а прочность соединения достигается за счет использования шкантов.

А вот пирог утепления пола в деревянном доме при использовании таких балок остается неизменным – все тот же слой теплоизолятора между гидро- и пароизоляционными слоями.

Такая конструкция отнимет намного больше времени, чем обычная. Зато теплоизоляционные характеристики будут на высоте, да и с жесткость и прочностью проблем точно не возникнет.

Межэтажные перекрытия

Проще всего обыграть потолочные балки в оформлении комнаты. Это позволит максимально упростить конструкцию перекрытия, в таком случае нужно будет только установить балки и можно приступать к устройству дощатого настила.

Обратите внимание!
Деревянный пол, как правило, устраивается двухслойным.
Сперва идет черновой пол из обычных досок, а потом уже чистовой.

При выборе в пользу балочной конструкции внимание нужно обратить на шаг между балками. Если он достаточно велик, то в поперечном направлении придется уложить лаги, иначе доски пола будут слишком сильно прогибаться под нагрузкой.

Пирог перекрытия по деревянным балкам включает в себя устройство чернового потолка, остальные элементы остаются такими же (паро- и гидроизоляция, теплоизоляционный слой).

Что же касается чернового потолка, то пойти можно несколькими путями:

• если не планируется укладка теплоизоляционного слоя между ребрами каркаса перекрытия, то каркас для подвесного потолка можно крепить непосредственно к нижней части балок;
• если же укладка теплоизоляции необходима, то по нижней части каркас перекрытия обшивается листами OSB, затем в получившиеся ячейки укладывается гидроизоляция, слой теплоизолятора, поверх него пароизоляционный слой и настилается сам пол.

Обратите внимание!
Благодаря тому, что деревянные перекрытия не сплошные, в них можно замаскировать практически все коммуникации (проводку и т. д.).

Что касается устройства потолка в доме, то можно использовать практически любой вариант. Подойдет как гипсокартон, так и вагонка (деревянный потолок в деревянном доме будет смотреться даже более уместно).Пирог потолка в деревянном доме помимо уже описанных слоев включает в себя еще и каркас под чистовой потолок и сам чистовой потолок.

Каркас обычно выполняется либо из металлического профиля, либо из нетолстых деревянных брусков. Такой подвесной потолок уменьшит высоту помещения на считанные сантиметры, что визуально будет практически незаметно.

Сопряжение балок перекрытия со стеной

Сопряжение балок перекрытия и стены во многом зависит от материала, а также от того, какое именно перекрытие устраивается.

Возможны такие варианты:

• если дом можно просто выбрать пазы для балок/ребер перекрытия, после чего элементы каркаса просто вставляются в них;
• если же стены кирпичные или бетонные, то в них можно пробить гнездо на 2/3 толщины стены. После этого торец балки обрезается под углом 60ᵒ, а древесина тщательно гидроизолируется. После того, как конец балки будет заведен в паз, свободное пространство вокруг нее заполняется минватой либо другим теплоизолирующим материалом;

• универсальным способом крепления балок/ребер перекрытия к стене можно считать специальные металлические скобы, которые крепятся к стене мощными винтами;
• самым простым можно считать установку балок чердачного перекрытия, еще в процессе строительства на стене обычно устраивается небольшой уступ, а вся инструкция сводится к тому, чтобы просто опереть балки перекрытия на него.

В завершение

Деревянные перекрытия по праву можно считать лучшим выбором для частного дома. Простота изготовления, невысокая стоимость, долговечность и отличная теплоизоляция – лишь малая часть достоинств таких конструкций. Важно и то, что с устройством таких конструкций проблем точно не возникнет.

На видео в этой статье детально показан процесс строительства каркасного дома, в том числе и устройство перекрытий.

Хозяева деревянных и каменных домов нередко сталкиваются с гниением балок перекрытия первого этажа и элементов подосновы пола. В чем кроется причина и как защитить эти конструкции?

Проблема гниения пола на первом этаже чаще всего возникает в домах с ленточным фундаментом, которые не имеют цокольного этажа или подвала. Главная причина гниения деревянных элементов пола заключается в отсутствии вентиляции подпольного пространства или неправильной ее организации. Но данная проблема также может возникнуть и при недостаточном утеплении пола. Повышенная влажность в подпольном пространстве, не имея выхода, создает благоприятные условия для развития гнилостных бактерий и плесени.

Согласно СНиП II-3-79 (Строительство и теплотехника) разница температур наружного воздуха и воздуха в подпольном пространстве не должна превышать 4°С. Данное условие может быть выполнено только при наличии продухов в фундаментных стенах. Количество продухов, а также их сечение и месторасположение должно указываться в проекте. При этом можно руководствоваться СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», согласно которому общая площадь вентиляционных отверстий составляет не менее 1/400 площади пола. Располагают их равномерно по всему периметру цоколя, чтобы обеспечивалось сквозное проветривание. При этом в подпольном пространстве не должно быть застойных зон, поэтому продухи необходимы не только в наружных стенах, но и во внутренних.

Возводя ленточный фундамент, на каждые 2-3,5 м стены предусматривают как минимум один продух. Но, как утверждают некоторые специалисты, продухов много не бывает, правда слишком большое их количество ослабляет несущую способность стен фундамента.

При устройстве продухов, многие совершенно справедливо задаются вопросом: какова должна быть высота расположения продухов? В средней полосе России эксперты рекомендуют поднимать продухи на высоту минимум 60 см. Данное требование обусловлено тем, что зимой снежные сугробы могут перекрыть низко расположенные продухи, из-за чего подпольное пространство перестанет вентилироваться. Если же продухи расположить почти у поверхности грунта, то через них может проникнуть талая вода, а, кроме того, вентиляция в таком случае резко ухудшается.

Достаточно высокий цоколь необходимо делать еще и потому, что в подпольном пространстве требуется необходимый объем для свободного движения воздуха. Кроме того, в подпольное пространство зачастую необходимо попадать человеку, чтобы проводить осмотр или ремонт коммуникаций. Для этого в цоколях выше 60 см предусматривают технологический лаз 70×60 см или больше. Лаз одновременно выполняет и вентиляционную функцию. Такие же лазы нужно предусмотреть и во внутренних стенах фундамента (если они имеются), чтобы можно было легко попасть в подполье всех помещений.

Продухи чаще всего имеют круглое сечение. Их выполняют из отрезков асбестоцементных или пластиковых труб диаметром 100-150 мм, закладывая в фундаментные стены перед их заливкой. В стенах из двухпустотных пескобетонных блоков целесообразно выполнить продухи внутренними отверстиями этих же блоков, уложив их на ребро. Некоторые строители предпочитают располагать продухи на разной высоте по отношению к продухам с противоположной стороны. Считается, что такое нестандартное решение способствует возникновения тяги, и соответственно улучшению вентиляции подпольного пространства.

Продухи нужно закрывать сетками или жалюзи, чтобы через них в подполье не проникли грызуны, кошки, куницы и другие животные.

Существует мнение, что продухи нужно перекрывать на зиму, однако у специалистов на этот счет нет единого мнения. Те, кто считает, что продухи перекрывать нужно, сетуют за уменьшение теплопотерь здания через пол, а также беспокоятся о коммуникациях, расположенных в подполье. Другие - категорически против этого, т.к. перекрытие продухов вызовет существенный перепад внутренней и наружной температуры, в результате которого на фундаментных стенах может выпасть конденсат, и при отсутствии вентиляции подполья это создаст благоприятные условия для гниения древесины. Они считают, что если пол утеплен достаточным слоем ваты, а коммуникации - в достаточно толстой термооболочке, то проблем с теплопотерями и разморозкой труб не будет. Если же теплоизоляция пола недостаточна, то существует высокая вероятность выпадения конденсата на деревянных конструкциях, что приводит к их увлажнению и образованию плесени и гнили.

Какая именно толщина утеплителя является достаточной, зависит в первую очередь от климатической зоны расположения здания. Для Столичного региона теплоизоляция из волокнистых утеплителей на основе базальтового или стеклянного волокна должна быть не тоньше 150 мм, а еще лучше 200 мм. Не менее важно правильно смонтировать конструкцию перекрытия, чтобы исключить появление мостиков холода.

Варианты конструкции перекрытия первого этажа

Правильный «пирог» перекрытия обеспечит не только хорошее утепление, но и защитит деревянные элементы от увлажнения конденсатом. Одним из самых распространенных «рецептов» такого «пирога» выглядит следующим образом. Снизу к несущим балкам 200×50 мм подбивают рулонную гидроизоляцию (рубероид, специальные полимерные пленки и т.д.). Этот слой будет защищать волокнистый утеплитель от влаги снизу. Гидроизоляция подпирается основанием для утеплителя из досок, проволочной сетки, цементно-стружечных плит и прочим подходящим материалом. Теплоизоляционные маты/плиты устанавливаются враспор между балками. До верхнего края балок должно оставаться несколько сантиметров, которые будут образовывать вентиляционный зазор. Поскольку вата снизу наглухо закрыта гидроизоляцией, то ее проветривание может быть организовано только этим зазором. Соответственно высота балок должна подбираться с учетом толщины утеплителя и вентзазора. В данном случае толщина теплоизоляции 150 мм и над ней остается еще 50 мм. При толщине утеплителя 200 мм, на эти же балки нужно будет набить брусок 50×50 мм.

Поверх балок или обрешетки крепится пароизоляция, которая отсечет вектор диффузии водяных паров из помещения. Лучше всего для этой цели применять специальную пленочную пароизоляцию, с помощью которой можно будет создать непрерывный слой. Далее идет подконстукция пола и напольное покрытие.

Важный момент: необходимо обеспечить доступ воздуха в вентиляционный зазор, оставленный между утеплителем и пароизоляцией. Вентиляционные отверстия располагают по периметру пола в виде щели между напольным покрытием и стеной. Эти щель нужно закрыть мелкой сеткой, чтобы под полом не поселились насекомые. Если в помещении уложен деревянный пол, то такое решение увеличивает срок эксплуатации напольного покрытия за счет его вентиляции снизу. Щелевые вентзазоры накрывают плинтусом, однако таким, который не перекроет полностью доступ воздуха. Возможно, придется проделать в нем вентиляционные отверстия.

Если строители правильно понимают принципы утепления, то они не допустят ошибок при выполнении нижнего перекрытия. Однако, как показывает практика, «правильные понятия» присущи далеко не всем из них. Грубой ошибкой будет прижать выступающую вату верхними слоями. Так часто происходит по причине недостаточной высоты балок и не желания строителей наращивать высоту для создания вентиляционного зазора. Именно благодаря таким «мелочам» потом расходятся слухи о том, что вата является плохим утеплителем и т.д. Но ведь, если ее сдавить, то повышается ее плотность, а значит - снижаются теплоизолирующие свойства. Осложняет ситуацию и ликвидация вентзазора - утеплитель не проветривается, накапливает влагу, увлажняет деревянные элементы перекрытия.

Еще одна ошибка - расположение гидроизоляции не под балками, а, обходя их, образуя своеобразные корыта, в которые укладывается вата. Специалисты считают, что такое решение является некомпетентным, поскольку деревянные балки будут вбирать наружную влагу, но при этом не имеют возможности избавиться от нее. Ошибкой также является и оборачивание балок пергамином или рубероидом - таким методом их от увлажнения не спасти. Единственное правильное решение - гидроизоляция снизу и наличие вентиляции.

Чтобы деревянные полы не гнили также необходимо собирать из древесины, влажность которой не превышает 25% (СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции»).

Все деревянные элементы перекрытия и чернового пола следует обработать антисептиком. Однако не стоит надеяться, что данная мера сможет защитить дерево при неправильном устройстве «пирога» перекрытия. Если полы на первом этаже гниют, то не нужно покупать антисептик и обрабатывать им балки и деревянный накат снизу - поздно пить «боржоми»… Такая мера абсолютно ничего не даст, т.к. она не борется с причинами - избыточные теплопотери из помещений и отсутствие вентиляции.

Одна из самых важных функций ограждающих конструкций - способность удерживать тепло внутри дома. Все помнят об утеплении стен, но не стоит упускать повышение теплоизоляционных характеристик покрытия под ногами.

Утеплить пирог пола первого этажа можно двумя способами: сверху и снизу. Закрепление теплоизоляционного материала снизу не уменьшает полезное пространство помещения, но это очень трудоемкий процесс. Чаще всего используется первый способ.

Основные элементы конструкции

В зависимости от конструктива здания полы разделяют:

• по грунту;
• над холодным тех. подпольем или подвалом;
• над отапливаемым цокольным этажом.

В большинстве случаев пирог пола на первом этаже включает в себя:

• прочное основание;
• утепляющий слой;
• пароизоляцию;
• цементно-песчаную стяжку по утеплителю;
• чистовой пол.

При необходимости под утеплитель подкладывается гидроизоляция. При утеплении балочного перекрытия влагозащитный слой укладывается под деревянными балками. Над теплым цоколем конструкция повторяет пирог пола на втором этаже, это означает, что утепление не требуется.

Функции утеплителя:

• теплозащита;
• предотвращение появление конденсата. Постоянное присутствие влаги на поверхности приводит к появлению грибка, плесени и гнили. Эта функция особенно актуальна, если рассматривается пирог пола в деревянном доме;
• звукоизоляция. В многоквартирных зданиях утеплитель целесообразно также укладывать в пирог пола на втором этаже для уменьшения слышимости. На первом этаже он не пропускает шум из подвала в жилое помещение.

Выбор утеплителя

Существует четыре разновидности материалов, используемых для перекрытия:

• пенопласт или экструдированный пенополистирол. Данные изделия не подвержены гниению. Пенопласт обладает низкой стоимостью, но по нему выполняют прочную стяжку с армированием для увеличения прочности. Экструдированный пенополистирол более устойчив к влаге, обладает высокой прочностью и шумоизоляцией;
• минеральная и стеклянная вата. Устойчивы к возгоранию, но требуют строгого соблюдения технологии укладки. Хорошая теплозащита и шумоизоляция. Сложности при монтаже вызваны тем, что частички материала вызывают раздражения на коже и могут попасть в легкие, рабочим необходимы специальные средства защиты;
• керамзит. Прост в применении, долговечен, негорюч. Устойчив к появлению плесени и микроорганизмов. Самый дешевый вариант утепления, но имеет самые низкие теплозащитные характеристики из представленных материалов.