Ленточный фундамент своими руками Внимание: это ленточныйт фундамент мы делали из расчета на дом размером 6,5х8,5 метров. Для того чтобы начать строительство необходимо произвести разметку. Для этого нам понадобиться нарезанная арматура и леска (можно капроновая веревка), но лучше толстая леска, так вы избежите провисания разметки. Ширина будущего ленточного фундамента своими руками 40 см, можно было бы конечно сделать и 30, но мы не будем экономить ваши деньги по понятным причинам. Итак: размечаем периметр ленточного фундамента, если мы помним то у нас он 6,5х8,5м., загоняем в землю арматуру, но пока что не спешим натягивать леску, потому что необходимо убедиться в правильности углов нашей конструкции. Углы проверяем с помощью рулетки измерением диагоналей, если все диагонали совпали по длине, тогда разметка выполнена правильно, если нет, тогда перемещаем углы до тех пор, пока они не совпадут. Все углы у нас совпали, теперь смело натягиваем шнурку. Аналогично размечаем и внутреннюю границу не забывая о том что нам необходимо сделать отступ 40 см. Так же размечаем и внутреннюю часть, потому что она нам будет служить как ребро жесткости. Плитный мелкозаглубленный фундамент Ленточный фундамент, котлован и земляные работы своими руками Казалось бы, что может быть проще чем копать землю? Но нет! Для этого вам будет необходимым обзавестись водяным уровнем. Почему? А дело вот в чем, все земельные участки имеют хоть сколько-то, но некие перепады по всему периметру. И для того чтобы нам исключить разницу в высоте ленточного фундамента мы будем использовать водяной уровень. Для этого необходимо найти наиболее низкую точку, она непременно будет в каком нибудь из внешних углов, а далее всю глубину котлована рассчитываем исходя из этого угла с его самой низкой точкой. Этой процедуры конечно можно избежать заранее выровняв всю поверхность участка. Глубину будущего фундамента мы решили сделать 40см., эта величина как раз подходит под наш дом. Важно: Дно всего котлована должно быть ровным, по отношению к уровню воды, это мы сможем сделать посредством водяного уровня. Не копайте дно котлована на глаз, в будущем это принесет много проблем. Свайный столбчатый фундамент Подушка из песка для ленточного фундамента Если вы устраиваете подушку из песка, тем самым вы смягчаете нагрузку на ленточный фундамент в межсезонье и это весьма необходимо. Толщину подушки нужно делать от 10 до 15 см., и выравнивать мы ее будем с помощью нашего незаменимого помощника, а именно - водяного уровня. Оять таки, используем шнурку по всему периметру для более точной засыпки. После того как песок благополучно засыпан в яму есть необходимость трамбовки, для этого необходимо смочить его водой и трамбовать с помощью деревянного бруска с ручками или же взять в аренду специальную эллектрическую трамбовку. Кладка кирпича своими руками Ленточный фундамент опалубка своими руками В этом случае для возведения опалубки была использована обрезная доска, но опять же, немного покумекав вы можете выбрать поверхность для заливки бетона таким образом чтобы потом ее эффективно использовать. Например, если вы намереваетесь стелить в доме паркет либо устраивать мягкую кровлю, то выбирайте фанеру, если планируете металлочерепицу то обрезную доску на обрешетку, но при выборе этих (ровных) поверхностей, в будущем вы резко снижаете затраты на отделку внешней стороны уже готового фундамента. Опалубочные щиты изготавливаются прямо на участке с применением молотка, гвоздей и шуруповерта с шурупами. Длина опалубочного щита должна быть меньше ровно на толщину доски, потому что с доской используется примерно следующая схема. Не забывайте и о том что сбивать опалубку необходимо с внутренней стороны, загибая гвозди снаружи, это делается для более ровной поверхности и для того чтобы опалубка демонтировалась без особых усилий. Так же на картине выше вы можете наблюдать деревянные распорки, они делаются для того чтобы при заливке, масса бетона не порвала нашу чудесную конструкцию ударив по карману, следственно, чем чаще стоят распорки, тем меньше вероятности получить незапланированные расходы. И последнее о монтаже опалубки, с помощью уровня убедитесь в том что высота выставленной опалубки выше уровня заливаемой поверхности и обозначьте уровень заливаемой поверхности с помощью натяжки шнурки по всему периметру. Если, как рассматривалось выше вы хотите использовать доску или фанеру в дальнейшем, тогда прикрепите к ней с внутренней стороны полиэтилен или пергамин с помощью строительного стэпплера. Так же на дно фундамента следует уложить кирпич, для укладки стальной арматуры. Кладка камня своими руками Ленточный фундамент армирование своими руками Вяжем арматуру сечением 12мм. с помощью специальной вязальной проволоки, длина и ширина ячейки арматуры должна составлять 30-35 см. Затем укладываем ее на дно котлована. Некоторые варят арматуру с помощью сварки, тут нужно сказать что у обоих способов есть свои минусы и плюсы. Но вязка эффективнее служит при движении грунтов и землятресениях, поскольку придает гибкость конструкции. Важно: арматурная решетка должна иметь отступ от каждой поверхности с любой стороны около 5 см., для того чтобы арматура была внутри монолитного раствора. Монолитное перекрытие этажей Ленточный фундамент вентиляция и коммуникации После того как арматура связана и уложена на дно котлована, нам необходимо обеспечить вентиляцию фундамента и оставить проемы для подвода коммуникаций в дом. Для этого берем кусок асбоцементной либо пластиковой трубы и привязываем его к арматуре. Во избежание заполнения труб раствором, заранее заполняем их песком. Ниже предоставлена схема вентиляции в случае именно этого фундамента Для вывода коммуникаций используем примерно ту же модель как и вентиляция, но ниже уровня земли, в будущем мы ее откопаем и проведем все необходимые коммуникации в дом. Что касается канализации и водопровода, то вам следует руководствоваться отчетами об уровне промерзания грунтов в вашей области в зимний период, и проводить канализацию и воду ниже него, несомненно это будет ниже самого фундамента. Гидроизоляция и заливка ленточного фундамента своими руками Ну вот мы наконец-то и подошли к финальной стадии изготовления фундамента, а именно к заливке. Что хотелось бы отметить. Отметим то, что нам обязательно нужна гидроизоляция для нашего фундамента, а в последующем и всего дома построенного на нем. Есть три принципиально разных способа по гидроизоляции фундамента. Первый. Ничего не делать и иметь грибок, сырость, мокрые стены и кашель. Второй. И самый распространенный. Уложить на дно ямы еврорубероид, после заливки оклеить фундамент тем же рубероидом и смолой, что происходит оченнь долго и всегда не качественно не всегда качественно. после дву-трех лет все это отваливается и получаем ремонт, грибок, сырость, мокрые стены и кашель. Третий. Использовать новейшую гидроизоляцию проникающего действия пенетрон, которая не создает корку из пленок и рубероидов на поверхности фундамента, а делает водонепроницаемой всю толщу бетона, при чем на весь срок эксплуатации конструкции. Добавляется в миксер на стадии заливки фундамента и вы забываете навсегда о грибке, сырости, мокрых стенах и кашле. Долго останавливаться на этом не будем, вы можете прочитать информацию и просмотреть видео об этой гидроизоляции перейдя по ссылке вот здесь. Итак, допустим гидроизоляция добавлена в миксер и суммарное количество бетона для нашего фундамента - 410см (периметр вместе с перегородками)х75см (глубина)х40см (толщина стенок)=410х75х4=12,3 м.куб. уже готового раствора. То есть длина х ширину и х на толщину стенок = объем раствора. Так же хочется добавить что для фундамента не стоит использовать раствор ниже марки М400 так как у нас все таки несущая конструкция. Лучше всего заказывать раствор на заводе, а не готовить самим на объекте. По той причине, что стоит он не намного дороже, но заказав бетон, вы сможете одним махом залить всю яму избежав при этом "холодных швов" через которые в дальнейшем может проступать вода. Основные моменты при заливке фундамента. Убедитесь что машина имеет возможность заливать с любого угла опалубки, сделайте на всякий случай дополнительный лоток для подачи раствора, проверьте раствор в машине перед заливкой на консистенцию(успевает немного затвердеть при транспортировке, разбавить водой), утрамбовывайте раствор глубинным вибратором либо подручными средствами во избежание "воздушных карманов", после выровняйте фундамент правилом или мастерком, укрывайте фундамент в дождь (во избежание смыва цемента с верхнего слоя) и периодически поливайте при солнечной погоде (во избежание растрескивания), снимайте опалубку примерно через пару недель, делайте облицовку примерно через месяц после заливки. Конечно, если конкретнее многое зависит от погодных условий. Желаем вам успехов при устройстве ленточного фундамента и надеемся что написание этой статьи помогло вам если не залить его самостоятельно, то хотя бы проконтролировать качество на вашем объекте при постройке.
Сооружение опалубки, являющейся конструктивным и значимым элементом – это важный этап строительства фундамента.
– это форма, в которую заливается раствор бетона. Ее устанавливают после выполнения земляных работ, когда траншея вырыта и подготовлена площадка под фундамент. Назначение – придание строению определенной формы и прочности.
Как сделать опалубку для фундамента своими руками, чтобы она способствовала возведению прочного основания дома, при этом уменьшив затраты труда и денег до минимума. Эти задачи волнуют каждого человека, самостоятельно решившего построить коттедж, гараж и другие строения, которые должны иметь надежное основание.
Технология строительства
- Обустроить траншею для основания фундамента; определить размеры армирования, его плотность, глубину и ширину. Эти величины зависят от количества этажей возводимого дома и от вида используемого строительного материала.
- Очистить площадь от мусора вокруг траншеи.
- Разровнять территорию вдоль выкопанных траншей, чтобы не было никаких ямок, впадин в том месте, где будет сооружаться конструкция. В противном случае, цемент будет вытекать через щели из-за некачественного сооружения опалубки.
- Изготовить щиты из брусьев и досок , и вбить их вокруг траншеи. Надо взять трехметровые доски и сбить их вместе, расположив поперек них небольшие доски, на расстоянии 40 мм друг от друга. Следовательно, трехметровый щит будет иметь около трех соединений поперечных досок, длина которых больше его ширины. В дальнейшем разница в их длине поможет вбить щиты вокруг траншей. Лицевая сторона обязательно должна быть ровной, что качественно влияет на надежность, прочность цоколя. Доски соединяются саморезами (быстрее, прочнее, дороже) или гвоздями (медленнее, дешевле). Головка крепежного элемента должна располагаться с лицевой стороны, которая в будущем будет взаимодействовать с бетоном.
- Изготовление и применение хомутов из дерева , длина вертикальных элементов которых, не должна быть меньше половины высоты щита. Это усилит жесткость строения, так при заливании бетона на стенки формы оказывается максимальное давление. Система должна быть способна справиться с подобными нагрузками. В обратном случае, будет происходить ее деформация: распирание, образование щелей, продавливание. Посредине между подкосами располагают деревянные хомуты.
- На расстоянии не меньше 1 метра размещают подкосы (дополнительные элементы опор) в местах соединения досок и щита. Они вместе с хомутами служат укреплению опалубки, приданию ее хорошей прочности, чтобы она под большим давлением бетона не деформировалась. Щиты надо установить, соблюдая все необходимые размеры по горизонтали и по вертикали. Это проверяется уровнем в горизонтальной плоскости, и отвесом – в вертикальной. Два противоположных щита фиксируются при помощи распорок, сделанных из бруса, и фиксирующих элементов, расположенных сверху, на одной линии с подкосами.
- При образовании щелей в конструкции , их надо заделать составом для гидроизоляции или паклей. Можно выстилать рубероидом внутри и вокруг траншеи.
- Затем осуществляется .
- Если есть надобность , часть фундамента, которая находится в земле, с внешней стороны. Утеплитель закладывается под гидроизоляционный слой, после этого производятся другие строительные работы.
Совет! Для опалубки можно применять доски второго сорта. Надо учитывать то, что после этого их уже невозможно повторно использовать.
Виды
Опалубка бывает:
- съемной;
Съемная опалубка, обычно, используется , применяемого в строительстве коттеджей. Ее, как правило, делают из стальных щитов, фанерных листов и досок.
Для несъёмного вида характерна несложная и быстрая сборка и установка. В будущем, после затвердевания бетона, ее не надо снимать. Для ее сооружения не придется выполнять большой объем земельных работ, а после использования устанавливать дополнительные детали: распорки и опоры.
Материалом служат разнообразные подручные строительные предметы, в зависимости от способа и типа строящегося фундамента:
- каркас из металла;
- полистирольные плиты;
- асбестовые или металлические трубы, диаметром 150-200 мм.
Основным преимуществом несъемной конструкции является укрепление и утепление основания посредством использования стройматериалов.
Основные требования к опалубкам
- Достаточный уровень жесткости.
- При заливании, бетон не должен деформироваться.
- Несложный монтаж.
- Обеспечение изоляции от земли , исключающей протекание бетона.
- Конструкция должна быть без щелей , чтобы предупредить вытекание бетона.
- Высокая прочность для выдерживания давления всей массы бетона на стены.
- Размеры – точные и выдержанные.
- Элементы должны крепиться так, чтобы после затвердевания бетонной смеси, их можно было разобрать и снять.
Материалы для опалубок
В зависимости от вида материала, опалубки бывают нескольких видов:
Металлическая опалубка
Металлическая опалубка – это самый дорогостоящий, но в то же время универсальный тип конструкции, сделанный из листов стали 1-2 мм.
Преимущества:
- Этот тип быстро и легко принимает необходимую форму , так как лист из стали хорошо выгибается под определенным углом.
- Придает высокую гидроизоляцию строению.
- Делает возможным присоединить опалубку к каркасу из арматуры при помощи сварки, что идеально при возведении ленточного или монолитного основания.
- При сильном выступе основания над уровнем земли, металлическая конструкция легко поддается обработке с внешней стороны.
Недостатки: большая стоимость.
Железобетонная опалубка
Железобетонная опалубка – дорогостоящий вид.
Преимущества:
Применяя толстые бетонные плиты, можно существенно уменьшить расход раствора бетона, не уменьшив при этом, прочность фундамента.
Недостатки:
Так как плиты достаточно тяжелые, при недостаточной высоте, потребуется устанавливать распорки, в дополнении к возведенным.
Пенополистирольная опалубка
Пенополистирольная опалубка – самая практичная опалубка, которая сооружается из блоков пенополистирола, надежно зафиксированных между собой.
Преимущества:
- Несложность монтажа.
- Возможность придать необходимую форму.
- Высокая гидроизоляция.
- Функции утеплителя.
Недостатки :
- Сложно подобрать некоторые элементы (углы и закругления).
- Высокая цена.
Деревянная опалубка
Деревянная опалубка – вид, при которой используются доски и фанерные листы.
Преимущества:
- Доступная цена.
- Легко найти материал.
- Несложность монтажа.
- Не надо иметь специального оборудования для установки.
Недостатки:
Для обеспечения прочности соединений элементов используются дополнительные средства. Причина: различные размеры материалов.
Опалубка из подручных материалов
Опалубка из подручных материалов – для ее сооружения используются различные стройматериалы: доски, шифер, трубы, профнастил и др., обеспечивающие нужную форму основанию и не допускающие вытекания бетонного раствора.
Преимущества: доступность и недорогая стоимость.
Недостатки:
- Сложность монтажа , так как обычно разнообразный стройматериал.
- Опасность вытекания бетона.
- Небольшая мощность: поэтому лучше не сооружать больших конструкций, а ограничиться небольшими размерами.
- Необходимость использования дополнительных расклинок и опор.
Чтобы правильно определить необходимый вид опалубки, надо сначала выбрать тип конструкции, соответствующий определенному фундаменту или строению. Металлическая или деревянная съемные опалубки хорошо подходят для возведения цоколя, не требующего утепления.
Несъемная – для строения, цоколь которого нуждается в защите от воды и холода.
На выбор определенного вида также влияет вид грунта площадки для строительства, особенности фундамента, из каких материалов он сделан.
Пленочные опалубки – новый экономичный вид, при которой емкость, куда заливается строительная смесь, обволакивается материалом (пленочным), повышающим качество конструкции из железобетона. При этом материал, применяемый для возведения, остается в первоначальном состоянии.
Независимо от вида оснастки и материала, используемого для , все виды похожи между собой несложным устройством конструкций и принципами установки.
Привет, посоветуйте, вот в таком ситуации. Хочу построить пристройку к гаражу размером 3х4. Гараж кирпичный, пристройка планируется тоже кирпичная, рядом уже есть стена соседской пристройки, получается мне надо построить всего две стены. хочется чтобы было дешево и сердито. С дорог общего пользования насобирал дорожные столбики, сбитые трактором при очистке снега. Размер столбиков по длине колеблется от 60 до 75 см, а сечение 15 на 15 см. как думаете получиться ли фундамент из такого материала? и если да то, какие нюансы есть в постройке? Спасибо.
Если гараж обычный, одноэтажный, перекрытый стандартной бетонной плитой, то можете смело делать бетон, используя столбики. Если помните, бетон состоит из цемента, песка, мелкого и КРУПНОГО наполнителя. Считайте, что крупный у вас уже есть. Лучше всего укладывать столбики так, чтобы они оказались в середине фундаментного монолитного блока, т. е. бетон облегал их со всех сторон. Раз вы хотите сэкономить, значит, бетон будете замешивать сами. Вот и уложите столбы аккуратненько в середину опалубки.
Можно также обустроить свайный фундамент, обладающий наибольшими прочностью и надежностью при минимальной стоимости. Он отлично подходит для строительства хозяйственных блоков, таких как гараж или пристройка к нему. Для создания основания такого типа потребуются трубы, толщина стенок которых при возведении небольшой пристройки может составлять 3-6 мм, диаметр – 80 мм. Кроме того, нужна пластина-накладка с анкером – металлическим стержнем длиной около 40 см и диаметром 10-12 мм. На одной стороне анкера на 4 см наносится резьба. Накладка представляет собой пластину толщиной примерно 8 мм. В ней вырезается отверстие, в котором нарезается резьба М10-М12.
Перед началом закладки свайного фундамента следует разровнять площадку и разметить ее. Разметка должна быть достаточно точной, чтобы отклонения не превышали 10 мм. Далее при помощи бура в грунте сверлятся отверстия, которые должны обязательно располагаться на 200-300 мм ниже глубины промерзания почвы. Необходимо, чтобы диаметр отверстий на 80 мм превышал размер труб, а если грунт слабый – на 100 мм. Трубы должны выступать над землей на одинаковую высоту. Для этого их вбивают в почву до нужного уровня, который обычно составляет 50-60 сантиметров, что обеспечивает улучшенное вентилирование пола, повышает срок его службы. Уровень труб над землей проверяют, используя ватерпас и длинную прямую рейку. Трубы следует временно закрепить в лунках путем вбивания клиньев.
Далее приступаем к приготовлению раствора, в состав которого входят цемент, песок, мелкий щебень и, конечно, вода. Все это замешивается до консистенции, напоминающей сметану. Раствор заливается как внутрь труб, так в промежутки между лункой и трубой. Сначала следует заполнить заливаемые пространства обрезками металла, проволокой и т. д. Далее анкер вворачивается в накладку, после чего она укладывается на трубу и разворачивается анкером в нужном направлении. Установленную накладку придавливают грузом, например, парой кирпичей. Приблизительно через неделю, когда раствор схватится и затвердеет, трубу окрашивают масляной или нитрокраской, предварительно очистив металл от остатков цементной смеси. Затем выполняют деревянную обвязку путем укладывания брусьев на накладки-пластины. При этом следует обязательно уложить пару слоев толя или рубероида между металлом и деревом. Изготовление фундамента закончено.
Опалубка из подручных материалов должна монтироваться с соблюдением всех норм. Правильно рассчитанные данные – залог возведения крепкого фундаментного сооружения. Существует два вида опалубки:
- Съемную конструкцию применяют при временных постройках и для того чтобы поднять ленточный фундамент. Для строительных работ подойдет деревянный брус либо доска.
- Несъемная конструкция применяется при возведении столбчатых буронабивных фундаментов. Где основой служит асбестоцементные трубы или другие стройматериалы. По технологии трубы должны быть наполнены бетонной смесью и оставлены в роли несущей части опоры.
Подходящие материалы для сооружения
Когда возникает вопрос из чего сделать опалубку для фундамента? Конструкцию делают из металла, железобетона, пенополистирола, древесины, подручных материалов. Рассмотрим их более подробно.
Металл
Является универсальным и самым дорогим вариантом опалубки. Для того чтобы построить сооружение рекомендуется применять листы из стали, толщина которых равна 1-2 миллиметрам. Материал подойдет для постройки монолитного и ленточного фундамента. Арматура, приваренная к листам опалубки, увеличит жесткость бетонного основания. Главное преимущество материала – его можно легко обработать и выгибать под подходящую форму фундамента. Минус железной опалубки – высокая цена в сравнении с другим сырьем.
Железобетон
Такой способ сооружения опалубки из бетонных плит считается недешевым. От размера толщины блоков будет зависеть расход бетонного раствора. Такая методика позволяет сэкономить при сооружении основания, при этом прочностные качества конструкции не ухудшатся. Недостатком является большой вес железобетонного стройматериала, для установки которого требуется специальная техника.
Подручные материалы
В качестве подручных материалов используют шифер, поддоны и профлисты. Главное преимущество конструкции – дешевизна.
Наиболее часто используются поддоны, для этого:
- Два поддона скрепляются между собой и ставятся на торец.
- С одной стороны щели закрывают ЭППС. Для крепления подойдут саморезы с шайбами или дюбели.
- С другой стороны прикрепляют деревянные рейки и крепят гидроизоляционный материал или ГКЛ.
Недостатки самодельной конструкции из подручных материалов:
- Трудности, возникающие при сборке из-за несоответствия размерных величин.
- Имеются риски протекания залитого бетонного раствора.
- Низкий уровень показателей несущих характеристик.
- При сооружении имеется необходимость использовать дополнительные распорки и опоры.
- Данный вид опалубки рассчитан на дом небольших габаритов.
Древесина пользуется популярностью, как у профессионалов, так и у частных строителей. Применяют в основном доски и листы фанеры. К плюсам относятся доступная стоимость стройматериала и простота при монтажных работах. Главный минус – это строительство дополнительных элементов для укрепления конструктивных качеств. Необходимость возникает при различности размеров применяемых материалов.
Как смастерить опалубку для фундамента своими руками
Монтажные работы чаще всего производят из досок первого или второго сорта. Порядок работ:
- Подготовительный этап, место расположения будущей опалубки расчищается.
- Выкапывается траншея.
- Из заранее нарезанных досок и брусков сооружают щиты. Сбивку рекомендуется производить в вертикальном и горизонтальном порядке на расстоянии 1 метра друг от друга. Например, отрезок доски длиной 3 м должен быть соединен в 3 местах продольными брусьями.
- Выставить по уровню сооружение следует по рекомендациям СНиП.
- Доски сбиваются гвоздями – это дешево, но долго. Прикрутить саморезами будет стоить дороже, но и строительная процедура выполняется намного быстрее.
- Щит с наружной стороны должен быть ровным и гладким – это обеспечит надежность, и качество поверхностного слоя нижней части фундамента.
Шляпки соединительных элементов должны находиться с наружной стороны, где будет происходить соприкосновение с бетонной конструкцией.
Через сколько можно снимать опалубку с фундамента? Все зависит от конструктивных особенностей постройки. Правильно ее будет снять, когда бетон достигнет показателей прочности 75-80 %. При возведении малогабаритных конструкций, которые не несут значительную нагрузку, снятие опалубки допускается при показателе 50 % от требуемой прочности.
Видео: Как сделать опалубку, шиты, подпорки, вымерить горизонталь?
Рекомендации по изготовлению правильной опалубки для фундамента
- Когда щиты будут установлены по всей длине траншеи, изготавливают хомуты из дерева. Размер длины хомута должен составлять больше половины от высоты щита. Такие элементы придадут опалубке прочность. Что является немаловажным при заливке раствора для формирования фундамента, когда на стенки деревянного каркаса будет влиять значительное давление.
- В месте скрепления доски со щитом следует установить дополнительный опорный элемент – подоткос. Такие вспомогательные части укрепляют опалубку для фундамента и не позволяют раствору расползаться.
- Рекомендуется избегать щелей в опалубке. В противном случае бетонная смесь вытечет. Для устранения щелей применяют паклю, гидроизолирующие средства.
- Гидроизоляция фундамента. Для этого внутреннюю часть опалубки и траншею накрывают рубероидом. Полиэтиленовая пленка также может послужить для создания герметичности опалубки и создаст оптимальный режим температуры и влажности для твердения бетона. После этого приступают к армированию фундамента.
Самостоятельный расчет опалубочной конструкции
Чтобы рассчитать самому количество требуемого материала, приведем пример, стандартной деревянной опалубки предназначенной для фундамента. Готовые деревянные заготовки имеют такие размеры – 6 м длина, 15 см ширина и толщина от 2, 5 см.
Чтобы сделать грамотный расчет следует разделить периметр будущей опалубки на длину применяемой доски. Высота фундамента делится на размер ширины доски. Далее значения следует перемножить и получить нужное количество стройматериала. На 1 м3 понадобится от 45 до 60 шт., количество будет зависеть от ширины применяемых досок.
Перед тем как ставить опалубку следует добавить в пункт с расходами приобретение бруса для крепежа основных частей и распорок для усиления опалубочной конструкции. В различных вариантах дополнительная статья расходов составляет до половины стоимости основного материала.
Также потребуется дополнительные средства для покупки арматуры, инструмента и крепежей. Специалисты рекомендую использовать съемную опалубку, которую берут в аренду. Мелкощитовая опалубка состоит из набора элементов небольшого размера масса, которых составляет до 50 кг, что позволяет легко собрать и разобрать систему. Такой вариант будет дешевле, чем самостоятельный монтаж.
Установка несъемного сооружения проста и очень быстрая. После того как бетонная смесь будет залита опалубка останется частью фундамента.
Материалы:
- гвозди 70 мм;
- листы фанеры 18 мм;
- болты соединения (диаметр 10 мм);
- шайбы 30-40 мм;
- брус 50х50 мм.
Ход работ:
- При изготовлении каркаса щита, каждый брус должен быть прикреплен к листу фанеры в самостоятельном порядке. Специальное шунтованное соединение делать не потребуется.
- Листы фанеры 1525х1525 мм распилить пополам.
- Крепить фанеру к каркасу гвоздями через 100-150 мм.
- Конструкцию пропитывают масляным средством с рабочей стороны и торцов.
Несъемные опалубки собираются из подручных материалов или рекомендуют использовать ЦСП, ДВП. В качестве каркаса могут послужить полые металлические или асбестовые трубы. Такой метод увеличит прочность бетонного основания.
Монолитный л
енточный фундамент своими руками
Монолитный л
енточный фундамент
является одним из самых популярных видов основания в строительстве частных домов, так как его конструкция проста, он не сложен в исполнении. Кроме того,
монолитный
ленточный фундамент
подходит для строительства домов с подвалом, погребом, цокольным этажом. Это прекрасный вариант для возведения каркасных домов, гаражей, бань и сараев.
При правильном проведении работ с учетом норм и требований
монолитный
ленточный фундамент даст надежную опору для здания на многие годы, так как является монолитным типом основания. При заливке
монолитного
ленточного фундамента нужно учесть тип здания, особенности местного климата, грунта и нормы для возведения ленточного фундамента. При соблюдении всего вышеперечисленного можно сделать
монолитный
ленточный фундамент
своими руками, сэкономив тем самым немалую денежную сумму. К тому же, где гарантии, что бригады строителей будут соблюдать все нормы? А вы будете, поскольку делаете фундамент для своего дома.
Монолитный
л
енточный фундамент
чаще всего применяется при сухом, непучинистом грунте, поэтому если у вас слабый грунт, то лучше использовать столбчато – ленточный фундамент
для дома. Также могут сильно возрасти финансовые затраты, если лить
монолитный
ленточный фундамент глубиной более 0,6 метра.
Монолитный л
енточный фундамент своими руками
– инструменты и материалы для заливки
:
Леска для разметки ленточного фундамента своими руками
;
лазерная рулетка либо угломер;
лопата для выкапывания траншеи;
водный уровень;
м
атериалы для опалубки: доски, фанера и т.д.;
крепеж для монтажа системы опалубки;
ручная или электро — трамбовка;
мастерок;
молоток;
арматура;
вязальная проволока.
б
етономешалка или корыто для замешивания раствора, ну и соответственно песок, щебень и цемент.
Разметка ленточного фундамента своими руками
Производим примерную разметку будущего фундамента на земле, определяем внешние углы с помощью угломера или лазерной рулетки, они должны составлять строго 90 градусов. В места наружных углов вбиваем колышки или куски арматуры и натягиваем на них леску либо веревку. Так мы вымеряли и отметили внешний периметр ленточного фундамента.
Для разметки внутреннего периметра
монолитного
ленточного фундамента
отступают от внешнего периметра внутрь будущего здания необходимое расстояние (толщина стен здания + примерно 40
— 100
мм). Во внутренние углы также вбивается арматура и натягивается между ними леска.
Копаем траншею для
монолитного
ленточного фундамента своими руками
Перед тем как копать траншею под
монолитный
ленточный фундамент, необходимо найти самый низкий угол. Сделать это можно с помощью водяного уровня. В этом самом низком углу выкапываем яму на глубину в среднем 40 — 50 см и далее копаем траншею в любом направлении. При выкапывании траншеи необходимо с помощью водяного уровня следить за тем, чтобы ее дно было ровным по горизонтали. Стенки траншеи также должны быть ровные по вертикали, в соответствии со строительным уровнем или отвесом. Соблюдение этих правил впоследствии даст нам качественный устойчивый
монолитный
ленточный фундамент
сделанный своими руками
для нашего сооружения.
После того как мы выкопали траншею, на ее дно насыпается слой песка не менее 150 мм, смачивается водой и утрамбовывается трамбовкой. В процессе этой операции необходимо проверять горизонтальную ровность дна с помощью водяного уровня. Таким образом, мы сделали песчаную подушку для ленточного фундамента своими руками. Чтобы повысить прочность и надежность фундамента, на песок можно насыпать слой щебня и выполнить гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки или рубероида.
Опалубка для
монолитного
Опалубку для
монолитного
ленточного фундамента можно сделать из подручных средств: фанеры, старых досок, профнастила и т.д., тем самым экономя на покупке новых материалов. Сборка опалубки производится с помощью гвоздей или шурупов, лучше последнее, так как с помощью шурупов обеспечивается легкий и беспроблемный демонтаж опалубки впоследствии. Необходимо, чтобы стенки опалубки поднимались над землей как минимум на 300мм. При помощи протянутой лески отмечается уровень, до которого будет заливаться бетонный раствор для
монолитного
ленточного фундамента.
В процессе установки своими руками опалубки для
монолитного
ленточного фундамента сразу нужно предусмотреть разного рода коммуникационные проемы, например, для водопровода, канализации, вентиляции и т.д. Если проигнорировать это на процессе создания опалубки для фундамента, то после того как фундамент будет вылит из бетона, придется нарушать его монолитность с помощью отбойных молотков и перфораторов, что негативно скажется на его прочности, плюс дополнительные трудовые и финансовые растраты. В местах, предусматривающих коммуникационные отверстия, устанавливаются обрезки труб, защищенные от проникновения в них бетона. После того как
монолитный
ленточный фундамент будет вылит, эти куски труб и будут являться коммуникационными отверстиями, в которых будут прокладываться разного рода коммуникации.
Армирование
монолитного
ленточного фундамента своими руками.
Чаще всего в
монолитных
ленточных фундаментах для строительства частных домов используется арматурные стержни 12 мм диаметром. Арматурные стержни связываются между собой вязальной проволокой так, чтобы образовывались квадратные ячейки порядка 30 см. Также арматуру можно соединять сваркой или комбинировать эти способы. Монтируя арматуру для
монолитного
ленточного фундамента, нужно чтобы был отступ от всех сторон (дна траншеи и стенок опалубки) порядка 40 — 60 мм. Это защитит арматуру от коррозии.
Заливка
монолитного
ленточного фундамента
своими руками
Прежде чем заливать
монолитный
ленточный фундамент, нужно рассчитать, сколько потребуется для этого бетона. Сначала рассчитываем объем основания: множим высоту, длину и ширину.
Приготавливаем раствор для
монолитного
ленточного фундамента своими руками. Мешаем песок, щебень и цемент в соотношении 3:5:1 и разбавляем водой. Если у вас есть возможность использовать бетон заводского приготовления, то можно использовать его, сэкономив при этом время, так как самому размешивать все составляющие бетона в больших объемах достаточно сложно.
При заливке бетоном
монолитного
ленточного фундамента своими руками
нужно соблюдать некоторые правила:
Бетон заливается в опалубку слоями по 20 см.
Каждый слой трамбуется деревянными трамбовками, для того, чтобы не образовывались пустоты в бетоне.
Стенки опалубки также простукиваются.
Бетон заливается до ограничительной лески, которую мы натягивали ранее.
В конце заливочных работ бетон в опалубке периодически протыкаем арматурой для ликвидации воздушных пузырьков в бетоне, выравниваем поверхность
монолитного
ленточного фундамента в опалубке мастерком и пристукиваем киянкой.
С заливкой
монолитного
фундамента разобрались, теперь ждем порядка 28 дней, чтобы он высох и набрал прочность. Снимать опалубку можно через 4 — 7 дней.
Монолитный л
енточный фундамент нужно закрывать на ночь полиэтиленовой пленкой, а днем, особенно в сильную жару, обильно поливать его водой, тогда на нем не будут появляться трещины.
Материалы для монолитного ленточного фундамента и их стоимость вы можете рассчитать в бесплатном строительном калькуляторе
Вот посмотрите видео о том, как сделан монолитный ленточный заливной фундамент своими руками. В этом видеоролике вы увидите, как вместо стандартной арматуры используются электрические столбы ЛЭП (линия электропередач), они просто укладываются в траншею для фундамента и заливаются бетоном. Электрические столбы уже содержат в своей конструкции нехилую арматуру. Для прочности по углам фундамента столбы кладутся друг на друга. Я думаю, что усиленная мощность и прочность такому фундаменту обеспечена!
Строительство фундамента своими руками
Вашему вниманию предлагается еще одно видео заливного монолитного ленточного фундамента, сделанного моей бригадой. Надеюсь оно Вам будет полезно!
Монолитный ленточный фундамент своими руками
Дешево и сердито
* © Все права Защищены. Материалы опубликованы исключительно для ознакомления и защищаются
«Законом о
б
интеллектуальной собственности».
Копирование допускается только с ссылкой на источник, в противном случае копирование преследуется законом.
