Ehitage ise karkassmaja. Tee-seda-ise karkassmaja: fotod ehitusetappidest. Vundament kruvivaiadel

Alumine viimistlus ja põrandatalad

Kui oleme vundamendiga valmis, hakkame sellele paigaldama alumist raami. Alumine raam peab olema piisavalt tugev, et taluda kogu maja raskust. Sel juhul kasutati rihmade kinnitamiseks puitu 150x150 mm. Põrandatalad on laudadest 50x200mm.

Olulised punktid, mida tähele panna:

1. Enne puidu vundamendile ladumist pane kindlasti selle alla katusepapp, et puit metalliga kokku ei puutuks.

2. Ärge unustage puitu hästi töödelda antiseptiliste ühenditega, mis kaitsevad seda mädanemise ja puupõrnikate eest.

3. Enne puidu kinnitamist kontrollige diagonaale ja taset.

4. Viilime palgid mööda servi alla, jättes need peale 50 mm, altpoolt 150x150 mm, eemaldame.

5. Laotame puidule talade vahele lauatükid. 50x150 mm, maja seinad toetuvad sellele kohale ja prussi kohal väljaulatuvad palgid segavad meid. Olles eelnevalt välja arvutanud palkide vahelise kauguse, lõikasime vajalikus koguses identseid lauajuppe. See kiirendab palkide paigaldamist (iga palgi paigaldamisel ei pea te mõõdulint kasutama).

6. Keskel asuvate põrandatalade vahele paigaldame täpselt samad vaheribad, mis ei lase taladel kuivades painduda. Need latid kinnitavad palgid üksteisest samal kaugusel.

7. Esimesed ja viimased palgid paigaldatakse trimmitala lähedale, need aitavad tulevikus põrandat õigesti paigaldada.

8. Põrandasse paigaldame soojustuse hiljem, kuid praegu paneme taladele ajutiselt plaadi, millel seinu ehitades kõnnime. Lauad on meie turvalisuse huvides fikseeritud. Edaspidi kasutame neid plaate katuse ja põranda katmiseks.

Usaldusväärse, vastupidava ja sooja karkassmaja ehitamiseks võite palgata kvalifitseeritud käsitööliste meeskonna. Kui eelistate palju säästa, saada kasulikke kogemusi ja olla 100% kindel oma kodu kvaliteedis, siis ehitage see ise!

Foto 1 - Raammajakese ehitus mõõtmetega 4x6

Ise-ise karkassmaja ehitustehnoloogia

Luksusliku maamaja või klassikalise maamaja ehitamine oma kätega on reaalsus neile, kes uurivad hoolikalt tehnoloogiat, hoolitsevad projekti eest ja suudavad valitud materjalide, spetsiaalsete tööriistade ja omandatud teadmiste abil visandid reaalsuseks muuta.

Etapp 1. Maja otstarve, projekt

Enne mis tahes maja ehitamist peaksite välja töötama projekti, määrates kindlaks hoone otstarbe. Oletame, et maamaja saab kasutada eranditult soojal aastaajal või omada küttesüsteemi, mis tagab omanikele aastaringse elamise.

Kui maja on projekteeritud aastaringseks majaks, siis lisaks kütmisele tuleb ehituse käigus arvestada ka konstruktsiooni lisasoojustamisega;

Võttes arvesse teie tulevase kodu otstarvet, määratakse projekteerimise etapis korruste arv. Oletame, et ühekorruseline maja sobib maamaja ehitamiseks. Kui otsustate perega suvilas elada, siis on parem ehitada kahekorruseline karkassmaja või pööninguga maja.

Foto 2 - 6x4 raami paigutus

Projekteerimisel koostatakse alati tulevase struktuuri skeem, mis näitab üldmõõtmeid, korruste arvu ja paigutust. Disainlahendustes on arvestatud ka ventilatsiooni, sideliinidega, viimistlustöödega jne.

Etapp 2. Puidust või metallist raamid

Kõne all olevate majade projekteerimise aluseks on karkass. Tavaliselt on see konstruktsioon valmistatud puittaladest, harvem - metallprofiilidest.

Puitraame kasutatakse sageli järgmiste eeliste tõttu:

• tõhusust. Puit on 35-45% odavam kui metall;
• väike koormus alusele, mis säästab raha vundamendi ehitamisel.

3. samm. Sihtasutus

Tulevase maja aluseks on vundament. Projekteerimise käigus on vaja valida vundamendi tüüp, võttes arvesse kliimategureid, maastiku iseärasusi ja pinnase tüüpi.

Raamraamide klassikaline variant on lintvundament, mis ei nõua süvendamist ja suurt materjalikulu. Võite kasutada ka sammas-, vaia-, monteeritavaid vundamente või massiivsetest betoonplaatidest vundamente.

Samm 4. Alumine trimm

Pärast vundamendi valmimist valmistatakse ette alumine raam, mis on ette nähtud puitkarkassi järgnevaks kinnitamiseks.

Esialgu kontrollitakse vundamendi diagonaale ja nurki. Seejärel paigaldatakse hüdroisolatsiooni aluspind, mis on valmistatud näiteks katusevildist. Peal asetatakse piki aluse perimeetrit rihmatala. Vajadusel teostatakse viimistluse joondamine betooni ja voodrilaudade valamise teel.

Foto 3 - põhja trimmimise seade

TÄHTIS! Kui vundamendi horisontaalne ebatasasus on alla 1 cm, siis on otstarbekas kasutada aluspinnaks plaate rihmatala all. Kui vahed vundamendi pinna ja laotava puidu vahel on üle 1 cm, on betooni valamine vajalik.

Kinnitustala kinnitamiseks saate valida mis tahes meetodi: "küünis" või "poolpuu" ühendus.

Nurgaühendused tehakse ühel järgmistest viisidest:

• naelad pikkusega 150 mm. Kinnitatava puidu serva kaugus on 1,5-2 cm iga nurga jaoks on vaja 4 naela.
• puidust tüüblid. Ajami kohale puuritakse auk d20 mm. Tüübel lüüakse haamriga sisse. 8-10 cm kõrgune tüübli osa jäetakse raamiosade hilisema fikseerimise hõlbustamiseks pinna kohale;
• ankrud d16 mm, pikkus 200 mm. Ankrud lüüakse vundamendi alusesse vähemalt 100 mm sügavusele.
• tikk-kontsad. Need kinnitused paigaldatakse vahetult betoneerimise käigus. Seejärel puuritakse kinnitusplaadi paigaldamisel naastude paigaldamise kohtadesse materjali sisse augud.

Kui naastud vundamenditööde käigus ei paigaldata, siis kinnitatakse rihmatala aluse külge kuuskantmutrite ja seibidega. Mutrite arv määratakse vundamendi pikkuse järgi ja samm on tavaliselt 1-1,2 m Kui nurkade ääris kinnitati tüüblite või naeltega, siis pole vaja ankurmutreid paigaldada.

TÄHTIS! Lühikeste seinte korral tuleb alumisele trimmitalale paigaldada vähemalt 2 ankurmutrit.

5. samm. Talad, põrand

Põrandatalade paigaldamiseks peate ette valmistama tugisambad, mis on samuti projektis ette nähtud.

Palgid kinnitatakse metallnurkade või U-kujuliste profiilidega. Paigaldatud konstruktsiooni alumine osa õmmeldakse üles, seejärel hüdroisolatsioonimembraaniga. Hüdroisolatsiooni peale, jättes tuulutusvahe mõõtmetega 2-4 cm, kinnitatakse soojustus - mineraalvill või klaasvill.

Foto 4 - Põrandatalad

Pärast palkide ladumist paigaldatakse aluspõrand laudade abil.

Samm 6. Raami postitused

Nurgapostid

Esimesena paigaldatakse vertikaalsed nurgapostid, mis on teistest karkassielementidest suurema ristlõikega.

Sõltuvalt rihmatala kinnitusviisist paigaldatakse nurgapostid:

• kui rakmed on kinnitatud ankurmutrite või naeltega, siis kinnitatakse raami postid tugevdatud terasest nurkade abil;
• kui rakmed on kinnitatud tüüblitega, siis „paigutatakse“ nagid tüüblite väljalaskeavade külge. Riiulitesse puuritakse eelnevalt vastava ristlõikega augud.

Vahepealsed ametikohad

Raammaja vahepostid paigaldatakse kahel viisil:

• terasest nurgad;
• lõikamise meetod.

Tsingitud nurkadega kinnitamine toimub isekeermestavate kruvide abil. Lõikemeetodi valikul tehakse rihmale märgistus, vastavalt valmis nagide mõõtmetele lõigatakse välja sooned sügavusega kuni 50% rihmatala paksusest. Soonte vaheline samm on tavaliselt 500 mm. Metsade hävitamine võib olla täielik või mittetäielik.

Foto 5 - Raamiraamide kinnitamise meetodid

TÄHTIS! Pärast riiulite paigaldamist kinnitatakse nende külge toestamiseks ajutised nooled raami struktuur kuni püsivad nooled ja ülemine viimistlus on paigaldatud.

Samm 7. Ülemine trimmimine

Pärast raamiraamide paigaldamist kinnitatakse ülemine viimistlus. Selleks kasutatakse ka puitu.

Kinnitamiseks on kaks meetodit: terasnurgad ja lõikamine.

Foto 6 – ülemine viimistlus

8. samm: püsivad nooled

Seinakarkassi kokkupanemisel eemaldatakse eelnevalt fikseeritud ajutised nooled ja paigaldatakse püsivad. See protseduur suurendab konstruktsiooni jäikust ja töökindlust. Diagonaalühendused on paigaldatud 4 tükki iga fikseeritud riiuli jaoks - 2 ülaosas ja 2 allosas.

Etapp 9. Lagi, katus

Laetalad kinnitatakse terastala kronsteinide, nurkade ja lõikega ülemise raami tala külge.

Katus on kinnitatud mantli külge, mis on paigaldatud laetaladele.

Samm 10. Seinad, soojustus

Paneelseinapaneelid kinnitatakse ettevalmistatud raami külge projekteerimisel arvestatud viisil. Vajadusel asetatakse paneelidesse isolatsioonimaterjalid.

Foto 7 - Valmis raami seinakate

Ehitage raammaja oma kätega

Ülaltoodud tehnoloogia aitab teil oma kätega raami raami õigesti ehitada.

Järjestikuse installimisel arvestage järgmiste punktidega:

• vertikaalsete postide kinnitamisel nurkadega on tala kõrgus võrdne ehitatava põranda kõrgusega. Lõikemeetodi kasutamisel suureneb riiuli kõrgus 2 lõikesügavuse võrra;
• Kui nagid on vaja lõikemeetodil kinnitada, tuleks ülemine trimmi märgistada eelnevalt maapinnal;
• säästa saematerjali.

DIY karkassmaja: video

Selles videos saate vaadata professionaalsete ehitajate kasutatavat raami valmistamise tehnoloogiat ja hinnata vajalike meetmete keerukust.

$ DIY karkassmaja: maksumus

Hinnang, mis võtab arvesse:

• kõik tarbekaubad, hinnad;
• tööjõukulud;
• vajadus eriseadmete, tehnoloogia ja nende teenuste maksumuse järele.

Tavaliselt lisatakse projektile kalkulatsioonid ja need sisaldavad talvise või suvise paigaldustööde maksumuse tõusu, transpordikulusid, halduskulusid jne.

foto 8 - Raammaja

Iga projekti hinnatakse erinevalt. Sellest tulenevalt on hinnangulised arvud erinevad. Näiteks raammaja jaoks, mille mõõtmed on 6x4, saab neid valida erinevad tüübid vundament, sõltuvalt kohapeal olemasoleva pinnase tüübist ja kliimavööndist, mis erineb paksusest, puidutüübist.

Viimistlustööd saab teostada materjalidega, mille maksumus on erinev. Side võib pärineda erinevatest allikatest.

Projekti keerukuse suurenemine tõstab hindu. Tänapäeval on karkassiga suvila hind alates 150-190 dollarist 1 m2, välja arvatud viimistlustööd.

Raammaja ehitamine oma kätega on väga ahvatlev äri. Sealt on terved asulad karkassmajad nt. Elbronn Saksamaal, pildil vasakul, on eksisteerinud üle 500 aasta. Tänapäeval on karkasselamuehitus levinud riikides, kus on üsna karm kliima ja kõrged nõuded elukvaliteedile; paremal joonisel fig. – elamurajoon Soomes Puulinnanmaal. Ja samal ajal materjalide maksumuse arvutamine 100-ruutmeetrise ühekorruselise elamukarkassmaja ehitamiseks. m annab summa alla 500 tuhande rubla ja maamaja jaoks - vähem kui 50 000 rubla. Sada ruutmeetrit oma kodu Moskva kahetoalise korteri poole toa hinnaga - jah, sellele tasub mõelda. Pealegi, kui on vaja erivarustust, on see vähemalt lühikest aega ja ilma tööstuslikud tehnoloogiad ilma selleta saab üldse hakkama.

Selle artikli eesmärk on anda põhitõed, mida peate teadma raammaja ise ehitamiseks. Vähemalt otsustada, kui telliskivihoone jaoks raha napib, ehitada karkass või näiteks puitmaja. Ja kui kusagil leitakse tühimik, siis tea, kuhu ja kuidas süveneda.

Kas ehitada või tellida?

Võtmed kätte karkassmaja ehitamise maksumus varieerub suuresti isegi ühes Vene Föderatsiooni piirkonnas, 80–240 dollarit 1 ruutmeetri kohta. m valmis korpusest. Siin ei mängi rolli mitte niivõrd transpordikulud (kesktsoonis - kuni 100 rubla/km tarnimisel kuni 100 km laost), vaid see, kuidas maja on objektiga seotud ja vundament maapinnaga. . Esimene tähendab maja asukohta vastavalt sanitaarnõuetele ja kommunikatsioonide pakkumise mugavust/võimalust; teine ​​on hoonealuse pinnase kandevõime, kaldevõime ja veesisalduse vundamendiprojekti valimine ja väljatöötamine. Mõlemad võivad nõuda ehitusplatsil uuringuid, mis on väga kallid. Aga igal juhul 100 ruutmeetrit. m sissekolimiseks valmis maja maksab vähem kui 1,5 miljonit rubla, mis on ikka päris atraktiivne.

Kui palju ja kuidas saab siin säästa, kui loota ainult iseendale? Maksimaalselt – spetsialistide kaasamisega eest üksikud liigid töötab? Nii suhteliselt kui otseselt rahaliselt – väga märkimisväärne. Kui teate, milliste lõksudega võite kokku puutuda ja kuidas neist mööda hiilida. Näiteks raammajade projekte saab RuNetist tasuta alla laadida. Aga – projektid on eskiisid, ilma viideteta, täpsete spetsifikatsioonide ja detailideta. "Töötav" projekt ilma köiteta maksab umbes 10 000 rubla, kuid ilma samade köideteta on sellega võimatu töötada. Kuid lihtsalt vundamendi sidumine maapinnaga maksab vähemalt 30 000 rubla; komplektne, side - alla 100 tuhande Pealegi tähendab "täis" ka paljude lubade saamist riigi- ja munitsipaalasutustelt; Me ei ütle, milleni see viib, parem on lugeda Saltõkov-Štšedrinit.

Sarnaseid ebakõlasid leitakse kõigis teistes maja ehitamise etappides, kasutades samm-sammult säästmise meetodit. Et teksti mitte negatiivsusega üle koormata, andkem lihtsalt soovitused raammaja odavaks ehitamiseks:

1. Püsiasustusega pööninguga või 2-korruseline elamu endale ja lastele - tellida võtmed kätte.
2. Suvila või väike ühekorruseline elamu - ehitage see ise, juhindudes tasuta projektidest ja lisateabest, mis on vähemalt käesolevas artiklis hiljem välja toodud, koos hilisema legaliseerimisega. See on lihtsam ja odavam kui paberite ette kogumine. Ja maja on juba püsti ja keegi ei saa sellega midagi peale hakata, kui legaliseerimisprotsess on alanud.
3. Soojendusega mugav suvila või maja perele 10-20 aastaks, kuni kapitali ehitamiseks raha kogutakse, tuleks kokku panna valmis majakomplektist. SIP-paneelide komplektide hinnad (vt allpool) jäävad vahemikku 6-7 tuhat rubla 1 ruutmeetri kohta. m eeldatav kasutusiga - 40 aastat. Spetsialistide poolt kohapealne kokkupanek maksab umbes 100% komplekti maksumusest ja vundamendi koos sidejuhtmetega peate ikkagi ise tegema.

Märkus punkti 3 kohta: Maja komplekt sisaldab vundamendi plaani ja eelprojekti koos ankrute spetsifikatsioonide, nende asukoha jms. Kuid see, millist tüüpi vundamenti teha, on teie enda risk, sest... müüjal pole mingit võimalust ette teada, kuhu ja mis pinnasele maja tuleb.

Lisateavet majakomplektide kohta

Innovatsioon kokkupandavate individuaalelamute turul, SIP-st (struktuurselt isoleeritud paneelidest) valmistatud majad liigitatakse kokkupandavate paneelmajade alla, millest tuleb pikemalt juttu allpool. Lisaks neile on müügil nn karkass-paneelmajad. kaasaegne saksa tehnika. Neid monteerivad ainult kohapeal puitkarkassil paneelidest koos akende, uste, kommunikatsioonide ja viimistlusega ainult ettevõtte spetsialistide meeskonnad, kes kasutavad pidevalt tõsteseadmeid: valmis paneelid on väga rasked ning nende kokkupaneku tehnoloogia on keeruline ja nõuab tahke kutsekoolitus. Ka maja vundamendi ehitab töövõtja, sest... Ilma selle sobivuse sertifikaadita tootja lihtsalt ei müü komplekti. Üldiselt on “uutel saksa” majadel karkassmajade puhul vaid 2 eelist: kiire ehitus (ehitusperiood - 2-6 kuud) ja ühiskonna kui terviku mastaabis keskkonnasõbralikkus, sest Määrdunud tsemendi-betooni tootmise vajadus väheneb oluliselt. Saksa elementmajade võtmed kätte hind on võrreldav tellis- ja monteeritavate raudbetoonmajade omaga.

Garantiidest ja kindlustusest

Teine üsna libe punkt on garantiid. Punkti 2 järgi neid muidugi pole. Vastavalt punktile 1 - töövõtjalt, kuid ärge laske end petta 15-50-aastasest garantiist, see ettevõte tõenäoliselt nii kaua vastu ei pea. Pädev ja kohusetundlik ehitaja annab garantii 3-5, kuni 10 aastat, kuni arvelduse lõpuni. Ja siis – keegi ei saa tegelikult midagi garanteerida; äkki ehitati lähedale näiteks tehas, mis aga muutis kohalikku geoloogiat ja algasid maalihked. Vastavalt punktile 3, tingimusel, et monteeritakse ise, antakse garantiid ainult osade kvaliteedi ja komplektsuse kohta pärast objektile tarnimist; järeletulemiseks - sama müüja lattu. Brändispetsialistide poolt kokkupanemisel garantiid ei kehti juhtumitele, mis on seotud sellega, mida nad ei teinud: vundament, kommunikatsioonid, läheduses olevad puud, üleujutuse võimalus jne. Mis puutub kindlustusse, siis punkti 1 kohaselt on see täiesti võimalik, kuid kindlustusmaksed on palju suuremad kui telliskivimaja puhul. Ja lõigete järgi. 2 ja 3 – selle asjaga on parem mitte jamada.

Mis on neis head ja mis halba?

Enne kui otsustate, kas ehitada karkassmaja või midagi muud, peate teadma nende peamisi eeliseid ja puudusi. Pean ütlema, et esimesi on rohkem. Te teate juba kuludest; puhata plussid:

Põhiline Raammajade puudused on järgmised:

Punkt 5 nõuab mõningast selgitust. Karkassmajade levikut USA-s, Kanadas ja Skandinaavias seletatakse pigem sotsiaalpsühholoogiliste põhjustega. Ameerikas, kus kõik on raha ja raha on kõik, lahkuvad lapsed suureks saades oma vanemate eest, isegi teades, et nad peavad nälgima ja vaesuses elama. Ja kui nendega pärimise teel midagi ei juhtu, peavad nad tõenäoliselt perekondliku kiindumuse ilminguid tarbetuks. Ja olles pärinud oma vanemate vara, lähevad nad võlgadesse, kuid lammutavad maha oma "esivanemate" endiselt üsna sobiva maja ja ehitavad oma. Need eelarvamused ei kehti võõraste teiseste toodete kohta.

Skandinaavias on kombeks ka täiskasvanud lapsed vanematest lahku minna, kuid põhjus on selles, et põhja pool on maa vaene ja ebaproduktiivne. Jalule jäämine ja ühe pesa peal elamine tähendab, et vanarahvas jääb toitu andvatelt maadelt ellu. Lahenduseks on kolida teise kohta ajutisse koju ning peale pärandi saamist tagasi tulla ja alaliselt elama asuda. Nüüd on see minevik, aga mõtteviis nii lihtsalt ei muutu.

Natuke ajalugu

Karkassmaju ei tekkinud ei eelmise sajandi keskel ega isegi siis, kui Elbronn asutati. Esimesed inimeste eluruumid - primitiivne onn, telk, vigvam - pole midagi muud kui karkasshooned. Šveitsis ja Inglismaal neoliitikumi (hilis- või uue kiviaja) vaiaasulate väljakaevamistel avastati ehituslikult üsna täiuslike karkassmajade jäänused.

Minevikku tundmata ei saa te olevikku mõista. Seoses raami ehitusega tähendab see, et ehitada tuleb targalt. Näiliselt lihtne hoone on neelanud sajanditepikkuse inimkogemuse. Maja püstitamiseks peate mõistma iga osa eesmärki ja selle toimimist konstruktsioonis. Loodame, et selle artikli materjal on teile kasulik.

Karkassmajade tüübid

Koostetehnoloogia järgi jagunevad karkassmajad eelkõige paneelmajadeks ja karkassmajadeks. Esimesed on kokku pandud valmisplaatidest (paneelidest); teise ehitamiseks ehitatakse kõigepealt pikkadest osadest karkass, seejärel kaetakse ja isoleeritakse. Vaatleme mõlemat järjekorras. Karkassmajad sobivad paremini iseseisvaks ehitamiseks, seega alustame nendega.

Raamistik

Karkassmaja konstruktsiooni üldskeem on näidatud joonisel fig. paremal. Struktuuriliselt on tegemist jäiga kastiga, millel on töötav, s.t. kandvad töökoormust, korpus. Viimane ei vasta alati tõele, on struktuure, kus raam mahutab kõike. Katus koos pööninguga, kui see on olemas, on eraldi moodul, mis on ühendatud boksiga. Katus võib kastiga koos töötada või lihtsalt sellele toetuda. Siit on selge, et sellises hoones on peamine raam. Neid on 3 peamist sorti:

Soome keele omadused

Soome raamil on mitmeid funktsioone, mille tulemusena on "kanadalane" seda tõsiselt nihutanud. Esiteks peab selle korpuse toimimiseks see olema sisemine, vt joon. vasakule. Igasugune välisvooder ei ole tugev. See tehniline paradoks on huvitav, kuid see piirab tõsiselt siseremondi ja ümberehituse võimalusi.

Teiseks ei tohiks vertikaalsete raamipostide samm olla väiksem kui ligikaudu 500 mm, vastasel juhul segavad postid üksteise koormuse taluvust. Tulemuseks on midagi lennuki või laeva sarnast, millel on liiga palju kere, raske ja habras. See tähendab, et selle katmiseks vooderdise või plastikvoodriga, mis ei talu kontsentreeritud koormust, tuleb maja väliskülg katta vineeritaolise materjaliga või valmistatud vastulatiga mantliga, mis suurendab selle kaalu, tööjõu intensiivsus ja maksumus.

Kuid “Finn” nagid, välja arvatud nurgad, võivad olla valmistatud 150x50 laudadest, mitte puidust. Ja Soome raam annab andeks amatöörehitajate üsna tõsised vead, mida Kanada oma ei salli. Üldiselt on kõige parem ehitada väike ja odav maakarkassmaja Soome stiilis. Mida nõukogude suveelanikud teadsid hästi juba siis, kui “Soome maja” mõiste polnud veel kasutusele võetud.

Märkus: ka poolpuitraamil on oma eripärad. Sellel asuvad majad on tellinud jõukad arendajad, kes ei talu "kivis" elamist. Või ehitavad need endale osavad, korralikud ja leidlikud puusepad, kellest on tänu oma omadustele saanud üsna jõukad inimesed.

Mis on LSTK?

Umbes 6% karkassmajadest maailmas on ehitatud kergetest õhukeseseinalistest teraskonstruktsioonidest LSTK karkassile, vt joon. paremal. Raam on kokku pandud tsingitud C- ja U-profiilidest, mis on mõnevõrra sarnased kipsplaadi jaoks kasutatavate profiilidega. Hoidku jumal aga kipsprofiilidest karkassile maja ehitama! Ehituslikud on täiesti erinevad:

1. Terase paksus - kuni 3 mm.
2. Tsinkkate – 350 g/kv.m. m; kipsplaadile – 120 g/kv.m. m.
3. Riiulites on sooned, mille tõttu soojussildade soojusjuhtivus väheneb 80-90%, see on nn. termiline profiil, vt järgmist. riis.

LSTK raamide eeldatav kasutusiga on 70-100 aastat, kuid tehnoloogia ise on eksisteerinud lühemat aega. Sellegipoolest võib juba statistika põhjal teha mõningaid järeldusi: kui puitkarkassmajad muudavad süstemaatiliselt oma eluiga, siis LSTK on samuti süstemaatiliselt puudulik. Põhjuseks on ootamatute korrosioonitaskude tekkimine kõige ootamatumatesse kohtadesse, millest eksperdid pole veel täielikult aru saanud. Lisaks on LSTK-le ehitatud majad vähem remonditavad kui puitmajad ja ehituse maksumus on 1 ruutmeetrit. m eluase on neis u. 600 dollarit ruutmeetri kohta m üldiselt LSTK tehnoloogia on valikuvõimalus kõigile kohtades, kus tööstuslik puit on väga kallis ja kliima kuiv. Ja sealgi on LSTK tulepüsivus null: leegis õhuke metall koheselt karastub, nõrgeneb ja mõni minut pärast tulekahju variseb kogu hoone katastroofiliselt kokku. Kui aga LSTK vastu huvi veel huvitab, siis detailid on videos.

Video: majade karkassehitus LSTK tehnoloogia abil

Märge: LSTK jaoks pole üldse standardeid; vastavalt SNiP minimaalsele paksusele metallosad ehituskonstruktsioonides - alates 4 mm, sama tulepüsivuse alusel. Seega on töövõtja garantii vaid tema ausõna ning omavolilise ehituse ja kindlustuse seadustamisest ei pea üldse rääkima. Nagu ka LSTK ehituse hüpoteegi kohta.

Puistlastilaevad

Puistlastilaev ei ole antud juhul kuivlastilaev, vaid majakarkassi konstrueerimise tehnoloogia. Selle omapäraks on see, et kasutatakse vaid 2-3 standardmõõdus plaate, millest monteeritakse tootmises tapeel-soon meetodil teraste, I-talade ja nurkade sarnased profiilid. Raam on ehitatud puitprofiilidest, vt joon. paremal.

Puistetehnoloogia säästab puitu ja toodab kvaliteetsemat puitu: samast palgist on rohkem laudu kui prusse ning need kuivavad ja imbuvad kiiremini ja ühtlasemalt. Tänu sellele on arvutatud Puistlastilaeva kasutusiga võib ulatuda 100 aastani, puistlastilaevade ehituse arengut takistab aga töö kallinemine: raami peab kokku panema kõrgelt kvalifitseeritud meeskond.

Paneel

Eespool on mainitud kaasaegseid Saksa elementpaneelmaju. Kuna artikli juhtmotiiv on "oma kätega", siis sellest piisab. Kui meeldib, on raha, vali ja telli. Ühtegi hoolimatut tootjat ega töövõtjat pole turul märgatud. Ja see tähendab, et inimestega, kes on võimelised selliseid summasid eluaseme ruutmeetri eest välja maksma, pole kuidagi kombeks petta: tavaline ettevõtte garantiiaeg on 10-15 aastat ja 25 pole midagi ebatavalist.

SIP

SIP-e (struktuursed isoleeritud paneelid) või SIP-i (Struktuurne isoleeritud paneel) on mitut tüüpi; Ehituses kasutatakse jõu- või kandekonstruktsioone. Selline SIP on 3-kihiline tort, mis on valmistatud OSB-st (orienteeritud puitlaastplaat; ka OSB, Oriented Strand Board) klassidest OSB-3 E1, OSB-3 E0, OSB-4 E1 või OSB-4 E0 (täpsemalt vt allpool lk raammajade materjalide kohta), mille vahele pannakse vahtplast, pos. 1 joonisel fig. OSB-plaadist ehitamise põhimõte on sama, mis luudadel – eraldi on see õhuke, kuid kokku on tammekarva.

SIP-majakomplektid sisaldavad maja osade komplekti (element 2), sealhulgas kõiki pisiasju, kuni kinnitusdetailideni välja. Etapiviisiline ehitus näeb välja selline:

• Vundamendile paigaldatakse alusplaat.
• Sellele asetatakse terviklikust puittalast tehtud hari.
• Soontega paneelid paigaldatakse katuseharjale ja libisevad üksteise sisse.
• Ülemise viimistluse kogu tala on paigaldatud kasti ülemisse soonde.
• Lae paigaldamine käib.
• Katus on kokku pandud samadest SIP-paneelidest.
• Aknad ja uksed paigaldatakse avadesse terviklike pistikute abil.

Objektil töötab reeglina 1 inimene, pos. 3 joonisel fig. Ehituse lõpetamiseks 1-1,5 kuuga on vaja kvalifitseerimata abilist. Kui teie käsutuses pole manuaalset vintsi ega tõstukeid, on mõnikord vaja paneelide tõstmiseks veel 2-3 abilist. Ja tulemus peale viimistlemist näeb väga hea välja (punkt 4), kestab kuni 40 aastat ja nõuab 2-kambriliste klaaspakettakendega metallplastakendega poole vähem küttekulusid kui sama suur telliskivimaja.

Vertikaalsed ühendused on liimi ja naeltega (vt joonist allpool). Horisontaalne – kasutades Ecopani tehnoloogiat, vt ibid. Algajate ehitajate komistuskivi - katus - SIP-majas on samuti väga lihtne: SIP-sõlme tugevusnäitajad on sellised, et Mauerlat pole üldse vaja, vaadake järgmist. riis. paremal.

SIP-majade puudused on karkassmajade puhul ühised, vt eespool. Tõsi, tulekahju korral on oht veelgi suurem: vaht hakkab eraldama tohutul hulgal mürgiseid gaase juba enne, kui tuli selleni otse jõuab.

Eraelamu tulekahju tõenäosus sõltub aga rohkem kui 99% selle elanikest, seega kui, nagu öeldakse, kavatseb täisväärtuslik teekann ehitada raammaja alaliseks elamiseks, peaks SIP-maja komplekt. peetakse optimaalsele kõige lähedasemaks.

Peamine raskus on siin tarne täielikkuse kontrollimine. Spetsifikatsioonis on mitukümmend või esimesed sadu kaupu ja igaühe kohta neist kuni mitu tuhat eset. üksikasjad. Isemonteerimiseks mõeldud odavate SIP-majade müüjad, tuleb öelda, pole häbelikud: pretensiooni korral leiti üks (1) mitteoriginaalne isekeermestav kruvi või lakkuti originaali pilu maha. "vale" kruvikeeraja - see on kõik, garantii on aegunud, nüüd on see teie probleem.

Märge: SIP-majade välis- ja siseviimistlus - mis tahes omaniku äranägemisel. Kuid ümberehitamise võimalus puudub täielikult. Ahikütteks ei sobi ka kokkupandavad SIP majad.

Mis meil maksab maja ehitamine?

See on seda väärt, et alustada vundamendi tüübi valimist, materjalide valimist ja ettevalmistamist. Seda me praegu teeme. Mis puudutab vundamendi ehitamist, siis see on iga selle tüübi jaoks erinev vestlus. Puudutame ainult sellel oleva raami ehitusega otseselt seotud funktsioone. Kuid ükski neist ei takista teil hiljem samale vundamendile erinevat tüüpi maja ehitamast.

Sihtasutus

Raammaja talub mis tahes vundamenti; peame valima midagi odavamat ja lihtsamat, olenevalt pinnase iseloomust. Lisaks on soovitav, et siis oleks võimalik ehitada samale vundamendile ja võimalusel ka juurdeehituste ja pealisehitustega tugevam maja, mis eeldaks nn. vundamendi sidumine maja külge. Esmane vundament peab sobima teise ankurdamiseks. Järgmise 10-15 aasta jooksul võimaldab see keskmise sissetulekuga perel soetada endale ja oma lastele eluaseme ilma võlaorjusesse sattumata. Tulemusena, Raammaja vundament valitakse järgmiselt:

1. Pinnas on nõrk (kandevõime kuni 2 kg/kv.cm), s.t. mudane, turbane, kastetud peenliiv jne. – madal plaatvundament. Edaspidiseks rekonstrueerimiseks/lõpetamiseks on kõige parem kasutada USHP - isoleeritud Rootsi pliit. Seda tüüpi vundament on mõeldud spetsiaalselt karkassidele, kuid toetab ka 1-korruselist telliskivimaja koos heledast puidust pööninguga, sh. Siber sobib hästi eluasemeks, vt allpool. Väikese ja kerge maamaja jaoks - metallist võre; saate - omatehtud.
2. Pinnas talub tavaliselt koormust, kuid on väga või ülemäära looklev: täidlane märg savi, peen aleuriit - madala sügavusega kuhjalint raudbetoonist võre. Väikesemahuliseks suvilaks ja hooajaliseks ehituseks - vaiade ehitamine puurbetoonvaiadele.
3. Pinnas on keskmise tõusuvõimega: lahja savi ja liivsavi, liivsavi, märg ja/või tolmune lahtine ja kruusane pinnas - normaalse sügavusega sammas koos vundamendi sillustega ja telliskivi sokkel. Kütmata maamajade ja sarnaste hoonete jaoks kasutatakse väikese sügavusega sammaskonstruktsiooni, mis sarnaneb allpool kirjeldatud põrandakatte tugisammastega.
4. Pinnas on kergelt vooderdav või praktiliselt mittetõmbuv: kõvad kuivad savised, lahtised ja kruusalised mullad tolmusisaldusega alla 30 mahuprotsendi, kivised mullad - madalad või sammaskujulised nagu eelmises. punkt ning kergkütteta väikeehitistele alusega sammas, mida saab valmis ehitada peale hoone ehitamist vastavalt.

Märge: Karkassmajade süvis on väike, kuid siiski olemas. Seetõttu tehakse viimasel juhul alus esmalt lehtmaterjalidest ajutiseks, kuni aluspõrandat läbi ei puhuta, ja ehitus lõpetatakse järgmisel suvel.

Ankrud

Teatavasti kinnitatakse hoone vundamendi külge metallankrutega: poltide, klambrite, tuvisabade ja kiiludega (vundamendi külge looduslik kivi). Ankrud asetsevad riba või samba keskel 1-1,5 m sammuga plaatvundamendis asetatakse ankrud piki selle perimeetrit taandusega (referentsiga) vastavalt standardile. seda tüüpi plaat.

Üldise tugevuse huvides peaksid ankrud olema nurkades, kuid raami vundamendi puhul pole see teostatav, sest Nurkadesse tulevad kindlasti peamised kandesambad. Seejärel paigaldatakse nurgaankrud paarikaupa, nagu on näidatud joonisel fig. paremal. Märgistamise hõlbustamiseks - plaadi sisekülgede tingimuslikel laiendustel, kuid see pole kriitiline; Peaasi, et ankrud ei oleks üksteisele lähemal kui 150-200 mm, vastasel juhul nõrgendavad nad üksteist. Sellisele vundamendile saab siis ehitada telliskivimaja, nagu öeldakse, ilma milletagi.

Sambad

Karkasspõranda laotuse jaoks on vaja tugisambaid, kuna Kui tala ulatub üle 2 m, langeb põranda kandevõime järsult. Soovitatav samm sammaste paigutamiseks vundamendiriba sees kogu hoone pikkuses on alates 1500 mm ja laiuses alates 1800 mm, vt eelmist lehte. riis. Samm valitakse tervete murdosades hoone vastava külje pikkusest ja mis kõige tähtsam, pikkusaste ei tohiks olla suurem kui laiusaste. Näiteks 6x8 m maja jaoks on vaja 2 rida sammasid, 3 sammast järjest.

Teiseks tingimuseks on, et kuigi talade ristikud ei pea kõik langema sammastele, peab iga samba keskpunkt ühtima vastavate talade ristmikuga. Ja kolmandaks, kui vundament on täielikult sammaskujuline, peaksid perimeetri sambad asuma raami vertikaalsete postide vaheliste vahekauguste keskel. Võimalik, et post mahub ka posti alla, kuid siis tuleb igasse posti matta 2 ankrut.

Sambad on laotud tellistest (mitte silikaat või Adobe!). betoonalus, vt joon. Selleks võtavad nad enamasti valmis monoliite vahemikus 400x400x600 kuni 400x400x200. Aluse sügavus maasse on olenevalt selle iseloomust 150-550 mm. See ei kehti perimeetri sammaste kohta, need tuleb vundamendi arvutuste kohaselt matta! Aluse alla on tehtud 150 mm liiva- ja kruusapadi. Aluse eend maapinnast on umbes 50 mm.

Sambad ise on laotud 1,5 tellisega. Keeruline õmbluste ligeerimine, kuna post kannab ainult vertikaalset survekoormust, see ei ole vajalik, paigutatakse “aia-stiilis”. Jällegi, see kehtib ainult sisemiste sammaste kohta; Müüritise kõrguseks on 5 rida ühe- või 3 rida poolteist tellist, mis müüritise vuugi paksust ja aluse eendit arvestades annab aluspõranda kõrguseks 350-400 mm.

Pind

Raam asetatakse vundamendile kuivalt. Kui kuskil puu ja vundamendi vahele jääb tühimik, siis sellest tekib nn. kapillaaride leotamine: vesi jääb kogu aeg vahesse ja puit mädaneb, olenemata sellest, millega immutate või töötlete. Seetõttu on vundamendi maksimaalne lubatud üldine ja lokaalne ebatasasus 3 mm. Tugevuse saanud vundamendil on mõttetu tsemendiga auke ja konarusi parandada: vooder koorub peagi maha, mis annab sama kapillaari.

Kõigi nende tingimuste vastupidamiseks tuleb teipi valada väga ettevaatlikult, kasutades sidumisnööre ja jälgides end pidevalt vooliku tasemega. Kui betoon on tardunud, kuid on veel märg, viiakse lindi pealmine pind ühtlaseks triikimise teel - puistatakse sõelalt kuiva tsementi ja hõõrutakse kellu abil.

Sisemised tugisambad paigaldatakse siis, kui teip tugevneb. Nende pinnad on joondatud lindiga mööda kaid, muutes müüritise õmbluse paksust; SNiP järgi on see 10-12 mm, s.o. võite saada terve sentimeetri ühe tellise müüritise või 6 mm pooleteise tellise pealt.

Märge: Siit on selge, et raamide vundamentide üle nalja ei saa. Kas koguda tema lint valmis monoliitidest? Kerge hoone alla kaldpinnal lähevad nad, kes metsa, kes küttepuude järele. Järeldus: parem on tellida sihtasutus tõestatud professionaalilt.

Hüdroisolatsioon

Vahetult enne raami paigaldamise algust kaetakse lint ja sambad 1-2 kihi katusekattematerjaliga, tavaline, ilma katteta. See silub väga väikesed ebakorrapärasused ja takistab kapillaaride ilmumist. Eelnevalt katta, vähemalt 2-3 valguspäeva ette, saab teha ainult ultraviolettkiirgusega (UV) stabiliseeritud katusekattematerjaliga, kuid see on kallis. Parem on hoida rullpaberit kuuris, kuni saabub aeg.

Materjalid

Raam

Karkassi põhimaterjal - puit - peab olema immutatud biotsiidiga (antiseptikuga) ja põlemist tõkestava tuleaeglustiga. Siis ei lahvata puu leekidesse, vaid hakkab aeglaselt hõõguma, säilitades oma tugevuse pikka aega. Väljaspool tuld kustub see ise.

Valmis detailid on soovitav immutada, mõõtu lõigatud ja valitud soontega. Esiteks on otsad paremini küllastunud, mida mööda on hallituse eostel kõige lihtsam puusse sattuda. Teiseks, immutamata puidujäätmed sobivad küttepuudeks ja meisterdamiseks, immutatud puidujäätmed aga mitte mingil juhul!

Tellingute standardmõõtudest vajate kõige servadega laudu 150x50, puitu 100x100 kuni 250x250 (enamasti 150x150) ja põranda jaoks täpi ja soonega laudu (100-150)x(30-40). Kui rahalised vahendid seda võimaldavad, on parem võtta valmis liimpuit ja immutatud puit. Külmkõvastuva liimi ja naeltega valmistatud omatehtud plaatide komplekt ei ole absoluutselt sobiv, siis ei kesta maja tõenäoliselt üle 10 aasta.

Kahekorruselise maja puhul on puiduliigi valik selge: tihedad, vastupidavad lehtpuud - tamm, pöök, sarvpöök. Kask ei sobi väga kergesti. Vaata metsa, millistele surnud puudele tekivad esmalt plekkseened? Teisel korrusel paksemat puitu kasutades kokku hoida ei saa: karkass tajub koormusi ühtse tervikuna ning üks nõrk koht võib toimida nagu mao esimene mahakukkunud doomino.

Märge: Müügil on Skandinaavia ja Ameerika männist – hemlockist – valmistatud imporditud majakarkasside komplektid. Nende kodumaised analoogid– Dauuria ja Tuvani lehised ning siberi seeder. Esimene maksab rohkem ja Siberi seedri tööstuslikku saaki ei tehta üldse.

Tavalistest okaspuudest saab ehitada ühekorruselise maja. Püsiasustusega hoone jaoks on vaja valitud puitu, ilma sõlmede, kiudude ja ristkihtideta. Kütmata maamajas kasutatakse lihtsat puitkarkassi. Sobib ka kuni 5x8 m elamule, mille laed on kuni 2,5 m, eeldusel, et kõik nagid on toestatud alt ja ülevalt tuuletugedele, vt allpool ja eeldatav kasutusiga on kuni 30 aastat. Elamu pööninguga maja on samaväärne 2-korruselise majaga. Hooajalisest kuni 1-korruselise.

Kattekiht

Järgmine materjal on vooder. Veekindel vineer 24 mm paksune tee. Tsemendi puitlaastplaadid (CPB) hoiavad krohvi hästi, kuid on rasked ja üsna haprad. Üldiselt on parim kattematerjal OSB. Sisuliselt on see mitmekihiline vineer, kuid mitte spoonist, vaid laastudest, vt joon. Selle kihid on orienteeritud vastastikku risti, tänu millele saavutatakse fenomenaalne tugevus. Näiteks sõidab auto OSB-st ja EPS-st valmistatud tugi-SIP-ile, mis on asetatud tugedele, kuid plaat ei paindu.

Maja voodri jaoks on vaja OSB-3 või OSB-4 klassi plaate. Suur arv tähendab plaadi suuremat kandevõimet ja maksumust. OSB-1 ja OSB-2 plaadid ei ole kandvad ja veekindlad ning sobivad ainult püsihoonete siseviimistluseks. Järgmine punkt on fenoolsete ühendite eraldumise (emissiooni) klass; OSB liimitakse kokku fenoolformaldehüüdvaikudega. Elamutele sobivad plaadid emissiooniklassiga E1 või E0. Siin vastupidi, mida väiksem number, seda väiksem on heitkogus ja kõrgem hind.

Suviste maamajade katteks saab kasutada odavat Hiina OSB-d E2 heitmetega. Seejärel ehitavad nad raami suve jooksul ja sügisel, kui see on veel soe, katavad nad selle seestpoolt. Talve ja varakevadega fenool kulub, siis järgmisel suvel soojustatakse ja viimistletakse maja. Kuid te ei saa esimest suve selles elada!

Isolatsioon

Parim kodu soojustus küttetehnoloogiliselt on vahtpolüstürool, mis on ka odav. Kuid sellel on tõsine puudus: põlemisel eraldab see tohutul hulgal surmavaid mürgiseid gaase. Lisaks hakkab lihtne granuleeritud vaht, kui sein soojeneb suvel Päikese all kuni 50 kraadi või kõrgemale, peagi murenema ja kogu isolatsioon väheneb olematuks.

Karkassmaja soojustus on eelistatav teha mineraalvillaplaatidest. Just plaadid, mitte matid. Disaini erinevus on selgelt näha: kui pliit tagumikule panna, siis see seisab. Ja matt paindub ja kukub. Matte, nagu odavamaid, kasutatakse põrandate ja põrandatevaheliste lagede soojustamiseks.

Mineraalvillaga on ka nüanss: see võib olla lühi- või pikakiuline. Lühikiuline tolm tekitab mikronõelu, mis võivad olla kõike muud kui kasulikud teie tervisele. Pikad kiud on ohutud; Lisaks on see kondensaadiga nõrgalt küllastunud ja kaotab selle kergesti.

Mis puutub nn linast, kanepist, sisalist ökomatid ja tahvlid, siis küsivad müüjad kõhklemata keskkonnasõbralikke hindu. Kuid tegelikult on “öko” ainult sisal, need ei tekita tolmu ega mädane. Adobe, muide, pole ka üldse “öko” - see tekitab tolmu ja põhupurust ei leia nakkust. Isetehtud “öko” omadest on pilliroog praktikas hästi katsetatud, kuid need on tuleohtlikud.

Kas on veel huvitav variant isetehtud isolatsioon: kuiv mererohu zoster (teise nimega damask, rõhk viimasel silbil või angervaks). Lisaks sellele, et damask on suurepärane isolaator, ei mädane see sajandeid, takistab puidu mädanemist ja desinfitseerib ruumi õhku. Damaskisolatsiooniga kalurionnid seisavad 150-200 aastat kõdusoolaste tuulte all. Kuigi damaski varud on vähemalt talvisel tormiheitmed meie mere kaldal tohutud, pole sellest valmistatud soojustusplaate müügil näha.

Katus

Raamide katusematerjale kasutatakse üldiselt tavapäraselt, välja arvatud üks erand. Kuna selle seinte soojustakistus katusepirukast on kõrge, kogevad katusel olevad elastsed plaadid - onduliin - väljaspool hooaega termilisi šokke, kaotavad peagi oma plastilisuse ja pragunevad. Ja nii – katke see millega (vabandust, millega iganes) tahate.

Ehitame maja

Nüüd võime juba öelda: see on kõik, me ehitame karkassmaja! Milline? Me jätame poolpuidu rahule, mitte iga proff ei saa sellega hakkama. Nii jääb kanadalane ja soomlane; kokkupandavad SIP-id sorteeriti varem välja. Samuti eeldame, et oleme otsustanud maja otstarbe, suuruse ja korruste arvu.

Kanada platvorm

Neile, kes soovivad ehitada Kanada moodi, soovitame lihtsalt vaadata filmi, mis tegi puusepp Larry Houni maailmakuulsaks. Selle 4 osa, mille kogukestus on umbes 4 tundi, sisaldavad üksikasjalikku teavet samm-sammult juhis suure elamu ehitamiseks, kasutades "Kanada platvormi" tehnoloogiat:

Alus, platvorm ja põrand

Alumine viimistlus, seinad, ülemine viimistlus

Katus ja katusekate

Viimast osa pole avatud lähtekoodidest nii lihtne leida, kuid see on väga kasulik neile, kes tõesti tahavad ehitada. Tegutseme Soome majaga, mille kohta kogenud tislerilt nii täpseid juhiseid pole.

soome keel

Üldiselt, nagu öeldakse, toimub Soome maja paigaldamine teatud järjekorras. Seda ei tohi rikkuda, vastasel juhul osutub maja hapraks ja ebastabiilseks.

Kõigepealt monteeritakse vundamendile raamide kast. See etapp on jagatud 4 alamfaasiks, vt joonis fig. paremal:

1. Alumine viimistlus on paigaldatud vundamendile;
2. Paigaldatakse nurgapostid (talad), nende vahele paigaldatakse vahepostid. Kõik need on täpselt vertikaalselt joondatud ja neid toetavad väljastpoolt naelutatud ajutised nooled, joonisel fig. tinglikult pole näidatud;
3. Ülemine viimistlus asetatakse vertikaalsetele traksidele ja kinnitatakse nende külge ning paigaldatakse laetalad;
4. Paigaldatakse püsivad tuuleklambrid, eemaldatakse ajutised nooled, moodustatakse akna- ja ukseavad.

Märge: Pidage meeles, et ukse- ja aknaavade kogupindala ei tohiks ületada 18% vastava seina pindalast. Kaugus nurgast on postide vahel vähemalt 1 vahekaugus. Avade laius on 1 või 2 ava.

Peale kasti kokkupanemist tehakse põrandataladest trepp. Järgmine samm on katuse risttala (kandekonstruktsioon) valmistamine, veel ilma katuseta. Järgmine on sisemine elektrivooder, mis on valmistatud OSB-st. Seejärel - seinte soojustamine, nende töötlemata välisvooder. Nüüd paneme põranda, soojustusega, ja õmbleme lae. Panime isolatsiooniga pööningu või pööningu põranda. Valmistame katusepirukat ja katusekatet. Kuni seda kõike tehakse, on maja juba settinud (raamid settivad väga kiiresti); See tähendab, et saate paigaldada aknad ja uksed. Jäänud on vaid viimistlus, sise- ja välisviimistlus ning - majapidamine!

Alumised rakmed

Alumine viimistlus on valmistatud puidust. Me ei räägi sellest, et selle ristkülikukujulisust tuleb kontrollida diagonaalide ja kõigi külgede mõõtmisega; arvatavasti on lugeja ehituse põhitõdedega juba kursis. Peamine on siin nurkade ühendamine, sest... raamile mõjuv tuulekoormus kipub raami külgedele tõmbama. Lihtsaim viis- pool puud, joonisel fig. - sel juhul pole see täiesti usaldusväärne: peate lööma nii palju naelu, et nurk nõrgeneb.

palju parem kinnitus pool puud tüübliga, keskel. Ülemuse väljaulatuvale osale asetatakse post (selle otsas olev pistikupesa valitakse traksidega) ja kogu nurk hakkab töötama ühe tervikuna. Veelgi tugevam ja töökindlam, kui teil on puusepatöö kogemus ja mall, küünisühendus, paremal joonisel fig. Posti all, et oleks üldiselt “vau!”, on parem mitte laisk olla ja lisaks tugevdada käppa tüübliga.

Postid ja nagid

Lõigete tegemine alumisse tala vanamoodsal viisil, nagu joonisel vasakul näidatud, on meie ajal tarbetu: töö on töömahukas ja kõige koormatud seadme tugevus väheneb. Ja sellised kinnitused ei hoia horisontaalset koormust “seest välja”, nagu kõik kinnitused viltu löödud naeltel.

Parim on kinnitada nurkadega, kuid mitte lihtsate, vaid tugevdatud nurkadega, tembeldatud jäikusribiga, paremal joonisel fig. Metalli paksus - alates 4 mm, vajalik on galvaniseerimine või kroomimine. Isekeermestavad kruvid - fosfaaditud (mustad) puidule läbimõõduga 6-8 mm ja pikkusega 3/4 vastuosa paksusest, 3 nurgajala kohta.

Märge: 100-150 mm naeltele asetatakse harakalaudadest ajutised nooled.

150x50 laudadest valmistatud nagide paigaldamise samm ei tohiks ületada 800 mm. Seina pikkuses tuleb asetada terve arv sildeid, oluline on, et raam oleks ühtlaselt koormatud. Tavaliselt võetakse nagide paigaldamise sammuks 500-600 mm, mis annab selle paljususe mis tahes pikkusega seina tervete osadena. Seintele, mille pikkus on üle 5,5 m, on lubatud paigaldada 1 aken, mille laius on 3 lahtrit; siis aknalaua ja silluse ning raami vastavate alumise ja ülemise tala vahele asetatakse püsitoed nagu nurkadesse, vt allpool.

Impostide kohta

Mõnikord võite leida soovitusi postide ja riiulite jaoks pesade moodustamiseks impostide abil; vene keeles - lisad. Võtke 2 plaati, naelutage need vahega tala külge ja sisestage nende vahele olevasse soonde alus või post. Nii et nad ütlevad, et see on odavam ja lihtsam. Tegelikult pole see sugugi nii:

• Vajame lisalaudu, mis maksavad raha.
• Nõutav on suurim märgistustäpsus, sest erinevalt väljalõigatud pesadest koguneb paigaldusviga paigaldamise edenedes. Kui iga kord impostid paika lõigata, läheb kõik viltu.
• Impostide vaheline soon ei toeta "seest-välja" koormust. Te ei saa seda naeltega nurga all haarata; sisestusplaat ise seda ei võimalda. Nurgad jäävad, aga mis impostidel sellega pistmist siis on?

Ülemised rakmed

Parim on ühendada ülemiste rakmete vardade nurgad käpaks. Nüüd pole vaja tüüblitega lolli ajada, sest... saab paigaldada ülalt kuni lõpuni. Raam kinnitatakse ülalt 8x250 isekeermestavate kruvidega (puidu jaoks 150x150) nurkadest sammaste külge ja altpoolt nurkadega tugevdatud. Riiulid kinnitatakse ainult nurkade abil altpoolt, 2 iga kohta.

Lagede talad

Laetalades (talad 150x150) valitakse paigaldamiseks vaid veidi puitu, kuni see ei rooma, vt joon. paremal. Need on külgedelt nurkadega kinnitatud, sest Iga riiulipaari jaoks peaks olema tala. Talade paigutamine postide vahele on lubamatu!

Püsibreketid

Nurkades olevad püsivad tuuletoed asetatakse seestpoolt postide/taladega ühele tasapinnale. Need on varustatud pikuti laiali laotatud 150x50 tahvliga, kokku 75x50. Need on kinnitatud 100 mm naeltega nurga all, sellest piisab. Samamoodi tugevdatakse vajadusel (vt eespool) raami poste, vt joon. allpool. Tugede kõrgus on mõlemal juhul 1/5-1/8 nagide/piilarite kõrgusest.

Tuuleühendused - maja karkassi tugipostid

Talad ja põrand

Palkide paigaldamise samm kogu maja pikkuses on 300 mm ja laius - 1,8-2 m Siis on näiteks 6x4 m maja jaoks vaja 19 põiki 4-meetrist palki ja 1 pikisuunalist 6-meetrist palki. logi. Nendes olevad sooned poole puu sisestamiseks valitakse eelnevalt välja ja palke, nagu aluspõrandaplaate (vt allpool), töödeldakse eelnevalt bituumenmastiksiga.

Peamine probleem mantli paigaldamisel on talade otsad. On vastuvõetamatu, et nad ripuvad millegi küljes. Rihma lõikamine tala sisse ei ole soovitatav mõlema tugevuse tõttu. Nurkade kinnitamine taladele ei ole üldiselt võimalik;

Üsna suurel elamul on reeglina vundamendi ülaosa täis ja riba laius üle 300 mm. Seejärel asetatakse talade otste alla lisalaud, vt joon. Palgid on selle külge kinnitatud nurkadega ja laud ise on kinnitatud tala külge, palkide vahele. Palkide otste ja puidu vahelised vahed toimivad sel juhul paisumisvuukidena, ilma et see kahjustaks üldist tugevust.

Palkide ja raami sidumiseks on veel üks võimalus: selle alumine rihm on valmistatud laudadest, põrandakate on paigaldatud ja ülemine puidust rihm asetatakse palkide peale. See võimaldab teil suurendada mahajäämuse pikisuunalist sammu 600 mm-ni, kuna Nende otste lõtku läbipainde ajal ülespoole neutraliseeritakse (need jäävad plaadi ja puidu vahele), kuid raami kõige rohkem pingestatud osad - välimised alumised nurgad - osutuvad nõrgenenud. Pluss, õigemini miinus, tekivad põranda perimeetri sisse pärast välisviimistlust taskud, mis võivad muutuda kondensatsioonipüüduriteks.

Väikeses maamaja sammasvundamendil ja ripptugiraamiga ei saa midagi teha, palke tuleb veerand teest sisse lõigata, vasakul jäljel joon. Kuid siin on koormus väiksem. Kui aga plaanite majja panna tellistest köögipliiti, peate selle tulevaste nurkade juures tegema betoneeritud asbesttsementtorust täiendavad lihtsustatud konstruktsiooniga tugisambad. Need sambad peaksid loomulikult asuma ka palgi all. Need lõigatakse kiviringi abil veski abil kõrgusele. Kui plaat ise on nurgas (arvestades PB nõutud 60 cm kaugust seintest), siis piisab vaid 1 lisasambast plaadi rippnurga all. Kuni 3,5x3,5 tellise plaaniga Hollandi ahju jaoks piisab ka 1 veerust selle kontuuri geomeetrilise keskpunkti all.

Järgmiseks aluspõranda alla nn. kraniaalsed talad, nähtavad samal joonisel. Kare põrandakate on valmistatud 30 või 40 mm tapi ja soonega laudadest. Kohalike kondensatsioonitaskude tekke vältimiseks lõigatakse esimesel plaadil paigaldusjärjekorras soon ära ja viimasele tahvlihari. Iga laud naelutatakse talade külge (mitte päiste külge!) 80 mm naelte paariga mõlemal küljel diagonaalselt.

Põranda hüdro- ja aurutõkke teostamist näete paremal joonisel fig. Kuid üldiselt on karkassmaja jaoks põranda isolatsioon väga oluline asi, kastepunkt peaks alati olema maa all. Selle kohta saate lisateabe saamiseks vaadata allolevat videot. Viimistlus (pealmine) põrandakate ja selle dekoratiivne kate karkassmajas on samad, mis igal teisel puidust.

Video: raammaja soojustatud põrand

Märge: põranda hüdroisolatsioon, soojustamine ja aurutõke tuleks teha enne ning põranda viimistlus ja katmine tuleks teha pärast sisemine vooder seinad, vt allpool. Et matte ja kilet mitte tallata, laotakse ajutiselt mööda seinu palkidele lauad, mingisugused kilbid, vineeritükid jms.

Lagi

Ülemise korruse lae ja põrandaga on olukord lihtsam: tööd saab nii alt kui ka ülevalt, taladel on kuhugi puhata ja koormused on juba suurusjärgu võrra väiksemad. Seetõttu puuduvad raami laes salakavalad peensused; kuidas see on üles ehitatud, on näha joonisel fig. paremal. Ainult üks hoiatus: et lagi ei saaks märjaks, tuleb külma pööninguga maja lagi teha vastavalt isolatsiooniga täisskeemile, nagu on näidatud joonisel fig.

Katus

Kondensaadi moodustumine sisse puumaja see on vastuvõetamatu ka katuse all, nii et katusekoogi karkass vajab ka üsna keerukat, vt joon. vasakule. See on isoleeritud mineraalvillamattidega. Katus osutub suhteliselt raskeks, seetõttu on parem selle raami tugevdada täiendavate risttala sidemetega, vt joon. paremal.

Sarikate samm on võrdne raamipostide kahekordse sammuga. See tähendab, et siin tuleb päevavalgele veel üks kujunduslik "kiusaja": seintel, millele katusehari on orienteeritud, peab olema paarisarv riiulivahesid.

Märge: lisa elamispinda majas ilma oluliste lisainvesteeringuteta annab nn. Siberi pööning. Saab korraldada ka olemasolevas majas, aga kuidas, see on omaette teema.

Millise katuse peaksin tegema?

Olemata vastava hariduse ja töökogemusega ehitaja-projekteerija, võib Soome maja katuse teha viil-, viil- või puusa; viimane - tugeva tuulega kohtades. Iga katusekattematerjali jaoks on teatud vahemik vastuvõetavaid kaldenurki, seega kaetakse ühekallist katust (α = 5-30 kraadi) laineline kiltkivi, UV-stabiliseeritud katusepapp või kaasaegsed painduvad kateed, lainepapp või metallplaadid. . Ülejäänud 2 katust saab katta millega iganes, kui α = 30-45 kraadi. Aga üldiselt on katuse ehitamine sama eraldi teema, mis vundamendi puhul. Vaata täpsemalt L. Hohni filmi 3. osa, Soome majale sobib ka Kanada stiilis katus.

Kattekiht ja isolatsioon

Maja sisevooder on OSB-3 või 4 paksusega 24-30 mm. Esiteks kaetakse raam seestpoolt hüdroisolatsiooniga (nimelt hüdro-, mitte auru-); plaadid paigaldatakse 4,2x(80-100) isekeermestavatele kruvidele 100-200 mm sammuga, 50-60 mm kaugusel plaadi servast. Plaadi iga nurga jaoks peaks olema isekeermestav kruvi.

Karbi maksimaalse saavutatava tugevuse saavutamiseks on parem paigaldada plaadid horisontaalsete kõõludega, siis saate ristuvad jõuühendused: nagid/piilarid - vertikaalsed, plaadirihmad - horisontaalsed, mida oligi vaja. Rippuvad, s.t. plaatidevahelised lahtised horisontaalõmblused ei avalda märgatavat mõju karbi üldisele tugevusele, sarnaselt katusekatte laudade vahedega. Kui aga ehituskalkulatsioonile lisada veidi kallimad punn-soonplaadid, ei lähe asi hullemaks.

Esiteks ei tohiks plaatide vertikaalsed õmblused külgnevates kõõludes kokku langeda. Selleks on kõige parem teostada vooderdamine vastastikku vastupidisel viisil (shuttle meetod), rakendades vaheldumisi ühest või teisest nurgast esimesi tahkeid akordiplaate. Teiseks tuleb plaatide vertikaalsed ühendused teha kas tapi- või poolpuidu laiuselt, 2-3 korda plaadi paksusega, s.o. 50-75 mm. Sel juhul tugevdatakse neid isekeermestavate kruvidega sammuga 100-200 mm. Pikad seinad kaetakse kõigepealt ja lühikeste seinad peaksid mahtuma tihedalt nende servade vahele, peaaegu ruumi.

Alles jäävad tähtsamad ja enim koormatud kohad – nurgad. Meie puhul vastavad mantli nurgad sammaste nurkadele. Tuleme olukorrast välja nii:

• Väljastpoolt, “tänavalt”, kinnitame ümbriskarbi nurkades isekeermestavate kruvidega (3,5-4,2) x 70; need kruvitakse kruvikeerajaga (mitte käsitsi!) läbi pika seina plaadi lühikese otsa, samm on 100-150 mm. Isekeermestavate kruvide jaoks tuleb eelnevalt puurida pimedad juhtaugud läbimõõduga vastavalt 2,5-3,3 mm ja sügavusega 40-50 mm, et isekeermestav kruvi juhuslikult ei läheks ja vaid 24 mm paksune ots ei kihistu.
• Sisemistele, st. Piki seina vaadates täidame sammaste servad siksaknaeltega 70 mm ülekatetega 150x50 laudadest. Ülekatted ei pea poste kinnitavaid nurki kattuma, piisab, kui ülekatted on nurkade jalgade servade lähedal.
• Seestpoolt kinnitame korpuse karbi nurgad vooderdiste külge, samade isekeermestavate kruvidega, sama sammuga, ka samadesse eelnevalt puuritud pimedatesse aukudesse. Lühikeste seinte voodri "isekeerme" sirgeks ja pikkade seinte 20-45 kraadise nurga all viltu. Puurime pikkade seinte isekeermestavate kruvide juhikud otse plaatide ühenduskoha nurka, sest pool voodri paksusest sööb ära voodriplaatide paksus.

Isolatsioon toimub vastavalt joonisel fig. toodud skeemidele: vasakul - LSTK raami jaoks, keskel - vastupidava väliskesta all, paremal - plastvoodri all.

Lisateavet Soome maja soojustamise kohta leiate allolevast videost. Mis puutub dekoratiivviimistlusse, siis selles osas ei erine karkassmaja ühestki puidust.

Video: Soome karkassmaja soojustamine

Märge: Kirjeldatud soome keeles toimiva karkassi ehitamise meetod pole ainuvõimalik. Siin on näiteks võrdlusvideo:

Video: karkassmaja kokkupanek Skandinaavia tehnoloogia abil

Kas me õpime?

Vigade kohta. Sellises olulises asjas nagu maja ehitamine, peate teadma, kus saate eksida ja selleks on palju võimalusi. Päris palju vigu avastatakse mõne aja möödudes koduse ülevaatuse käigus, kuid enamik neist on parandatavad. Nii et anname lihtsalt valiku videotest:

Vead nr 1

Vead nr 2

Redaktsioon nr 1

Redaktsioon nr 2

Redaktsioon nr 3

Seal on juba 5 üsna mahukat osa, nagu näha. Ja igaüks neist on täis teavet.

Juhitav maja

Väikeste, kuni ligikaudu 4x6 m suuruste karkassmajade ehitamiseks on veel üks tehnoloogia. See ei ole Kanada, ei Soome ega Saksa ehitus, vana ega uus. Mõnikord nimetatakse seda aerostaadiks, sest. Zeppelini raamid pandi kokku sarnaselt Kaiseri alla. Kuigi õhulaev pole päris õhupall. See rippub õhus, kuhu iganes tuul ta viib, ja seetõttu on õhulaev õhulaev, kuna see on juhitav.

Kuid asja juurde jõudmiseks annab lühike video majakarkasside kokkupanemise aerostaatilise tehnoloogia kontseptsiooni:

1. Sõrestikuosad monteeritakse isekeermestavate kruvide abil pooleks puuks lõigates, millele järgneb vineeri mõlemale küljele naeltega kiilude paigaldamine.
2. Sõrestikujalatsid asendatakse ruudukujulise gofreeritud toru osadest valmistatud liitmikega.
3. Tõukelaagrid on keevitatud 100 mm nurgast.

Ja mis sellest saab?

See tähendab, et millise raami saate kõike seda tarkust teades ise kokku panna? Isegi 2-korruseline, mille 2. korrus on eemaldatud, nagu joonisel fig. vasakule. Selle plaani mõõtmeid saab suurendada 6x9 m-ni ilma tugevusnäitajate halvenemiseta, lisades igale seinale 1 sektsiooni. Ja 120 ruutu kokku pole üldse paha. Asi on selles, et pikkade seinte keskmised postid on tehtud mitte laudadest, vaid 150x150 puidust, nagu ka nurgapostid. Sisuliselt on tegemist 2 majaga, mis on ühendatud üheks. Töö ei ole muidugi algajale, kuid seda on võimalik ise teha.

Vastupidine näide on minimaakodu-varjualune; rohkem nagu mikromaja. Kunagi autor ehitas endale sellise, selle kirjeldus ringles rahva seas kaua, kuni sattus “Modellerisse-konstruktorisse”. Joonised - joonisel fig. paremal. “Vundamendiks” sobisid liivapadjaga kaevikutesse horisontaalselt laia küljega ülespoole (võrepostide ristlõige on trapetsikujuline) asetatud betoonsambad. Pinnas on keskmisel saviliivsavi, huumusekihiga ca. 15 cm.

Onn seisis umbes 10 aastat, kuni mu käed ja rahakott said midagi tõsisemat ehitada. Siis ostis selle meelsasti väravahooneks teine ​​naabruses asutatud suvilaühistu. Rebiti see koos “vundamendiga” kraanaga maast välja ja laotati uude kohta otse kruusatäite peale. Seal on ta turvaliselt samas ametis tänaseni. Lisati vaid satelliitantenn ja konditsioneer, 21. sajand ju. Ja isolatsioon on originaal, damask.

Maja siseplaneeringut peavad paljud arendajad optimaalseks nii noortele lastega peredele kui ka pensionäride peredele, kellele lähisugulased vaid aeg-ajalt külla tulevad. Peamine erinevus selle karkassmaja vahel on see, et saate selles alaliselt elada, maja on loonud mugavad tingimused igal aastaajal ja kaasaegsed tehnoloogiad ehitus võimaldab kõik ehitustööd täielikult lõpetada vaid kolme kuuga alates ehituse algusest.

Sellel projektil ei ole vaivundament, ja madalasse mattunud ribavaiad (MSFL), me konkreetselt loobusime kruvivaiadest allpool selgitame, millega meie valik on seotud. Kui otsustate seda projekti enda jaoks kasutada maamaja– saame hakata seda üksikasjalikumalt käsitlema.

Sihtasutus

Kuna antud juhul loobusime vaivundamendist monoliitse madalvundamendiriba (MSFL) kasuks, siis peame vajalikuks öelda paar sõna selle rajamise tehnoloogia kohta.

• On vaja kindlaks määrata ehitusplatsi kõrguste erinevus piki silmapiiri. Saate seda ise teha, kasutades väikese läbimõõduga läbipaistvat painduvat veega täidetud voolikut või helistada spetsialistidele, kellel on teodoliit. Kui kõrguste vahe on liiga suur, peate igal juhul eemaldama pealmise viljaka mullakihi.
• Lõhkuge majaplaan päriselus puidust naelte abil, märkige ära joondusteljed ja kandeseinte välispiirid.
• Kaeviku sügavus peaks olema kuni 70 cm, täpsemad parameetrid sõltuvad pinnase omadustest ja põhjavee tasemest. Kaeviku laius sõltub hoone kaalust ja pinnase füüsikalistest omadustest koormuse neeldumise osas.
• Peate täitma põhja liivapadjaga, padja kõrgus on ≈ 30 sentimeetrit, tihendage liivapadja.
• Valmistage ette ja paigaldage raketis. Raketise saab valmistada spetsiaalsetest lamineeritud vineerplaatidest (parim variant) või tavalistest laudadest. Kinnitage raketis nii, et see ei riku betooni valamisel selle joonmõõtmeid.
• Siduge tugevduspuur. Kasutage perioodilist profiilitugevdust Ø 12 mm, siduge traadiga. Armatuurvõrgu ja raketise vaheline kaugus peab olema vähemalt viis sentimeetrit.
• Valage betoon, valamise ajal kasutage õhumullide eemaldamiseks katusevildist või vahtplastist lehed, mis tuleb raketise ja betooni vahele kinnitada. Need leevendavad pingeid, mis tekivad maa külmumisel/sulamisel, vundament ei kahane ega tõuse. Betooni valamine tuleb teha kiiresti, mitte kunagi venitada seda mitmeks päevaks.

Mille poolest MZFL erineb tavalisest teibist? Asjaolu, et sellel on tugevdus, mis muudab kogu teibi üheks vastupidavaks struktuuriks. Vundament ei riku oma terviklikkust väiksemal tõusul/langetamisel ega pragune. See tähendab, et teie struktuur on stabiilne ja probleeme ei teki. Kuid ainult ühel tingimusel – teete kvaliteetse armatuurvõrgu ja kasutate vastupidavat betooni. Üks asi veel. Ribavundamendisse tehke kindlasti õhutusavad maa-aluse ruumi loomulikuks ventilatsiooniks. Kui plaanite paigutada insenerikommunikatsioonid põranda alla, siis peaksite jätma luugid suurusega umbes 50x50 sentimeetrit. Nende kaudu on võimalik teostada tehnovõrkude remonti või hooldust.

Alumine viimistlus ja põhi kattuvad

Iga karkassmaja väga oluline element, konstruktsiooni pikaealisus sõltub suuresti põhjaviimistluse kvaliteedist. Lintvundamendi ja puittalade vahele tuleb kindlasti panna kaks kihti katusepappi, soovitame talasid immutada antiseptikumiga. Samuti saate palke immutada, see mõjutab positiivselt ka põrandakatte tugevust ja töökindlust.

Voodite jaoks võta 200x50 mm lauad, kinnita need ankrutega, ühenda nurkadest kokku ja saab lisaks tugevdada puidust või metallist tüüblitega. Palgid on valmistatud ka 200x50 mm laudadest, võta meie pakutud jooniselt palkide vaheline kaugus. Esimese korruse põrandad tuleks isoleerida, ärge unustage paigaldada hüdroisolatsioonikihti; Aluspõranda võib valmistada vineerilehtedest või servamata laudadest. Aluspõranda tüüp sõltub sellest, millist materjali põranda viimistlemiseks kasutate. Kui plaanite odavat laminaati, siis tuleks aluspõrand teha tugevaks, kui kasutada naturaalseid plaate, siis aluspõranda saab teha odavatest servamata laudadest. Oluline punkt on see, et kogu servamata puit tuleb lihvida, muidu hakkavad neis paljunema puidukahjurid.

Seina paigutus

Vertikaalsed postid peavad asuma rangelt vertikaalses asendis, nende vaheline kaugus on vastavalt lisatud joonisele. Eelnevalt määratud kohtadesse on vaja paigaldada ukse- ja aknaavad. Vertikaalsed toed peavad olema nurgatõkete abil stabiilsed. Valmistage laudadest toed, kinnitage need kaldlaudadega. Seinad soojustatakse mineraalvillaga. Soovitame välisseinad polsterdada vooderdisega, siseseinte jaoks kasutada kipsplaate.

Meie maja katus ei kuulu komplekside kategooriasse, sarikasüsteemi ehitamist tuleb alustada pärast ülemise viimistlemist ja ülemise korruse paigaldamist. Te ei pea ülemist korrust soojustama, lase esimesel korrusel saadav soojus soojendada teise korruse ruume. Aga sisse on vaja soojustada teise korruse lagi kohustuslik. Isolatsioonimeetod on tavaline, isolatsioonikihi paksus peaks olema vähemalt 15 sentimeetrit.

Vajalikud tööriistad ja materjalid

Paber Rullimasin Vahtplokid Tsement Ruberoid Juhe Vahtpolüstüreen (vaht) OSB plaat Kipskartong leht puit Tase ketassaag Plumb Elektriline puur Küüntetõmbaja Näita kõiki

Karkasshooned muutuvad üha nõudlikumaks - need on odavad ja samal ajal vastupidavad korpused. Külla saab ehitada kas luksusliku villa või korraliku maja – projekte on palju. Pole tähtis, kas ehitate selle ise või usaldate selle spetsialistidele - vajalikud teadmised võimaldavad teil protsessi igal etapil juhtida.

Kas otsustada peamise – soe kodu või puhkeala – üle?

Karkassmajadeks kutsutakse sellepärast, et kogu maja konstruktsioon koosneb vertikaalsetest puitpostidest ja horisontaalsetest plankraamidest. Kerge puitkarkassi saab püsti panna päevadega ka siis, kui teete töö ise koos mitme assistendiga ja spetsialistid saavad ka keeruka projektiga kiiremini hakkama.

Enne ehitamist tuleks selgelt otsustada, kas elad sellises majas aastaringselt või piirdub selle kasutamine suviste väljasõitudega loodusesse. Kui hästi karkassmaja isoleeritakse, sõltub teie otsusest. Kui hoonet kasutatakse ainult soojadel aastaaegadel, eemaldatakse iseenesest tõsise isolatsiooni, kvaliteetse kütte ja energiaressursside säästmise küsimus - hoone vajab standardseid soojusisolatsioonimeetmeid, et talvel ei langeks ruumi temperatuur alla nulli.

Kuid kui otsustate ehitada maja aastaringseks kasutamiseks, peaksite soojusisolatsiooni küsimusele lähenema väga tõsiselt, järgides kõiki reegleid. Just soojustus on terviku nurgakivi raami tehnoloogia, millest sõltub nii tulevane ressursi kokkuhoid kui ka kütte struktuur. Arvesse võetakse selle kliimavööndi tingimusi, kuhu maja ehitatakse - näiteks tsentraalse kliimavööndi puhul peab ainult maja voodrilaudade paksus olema vähemalt 100 mm.

Teine punkt, mis tuleks projekti etapis kindlaks määrata, on konstruktsiooni korruste arv. Eksperdid soovitavad kategooriliselt mitte ehitada karkasstehnoloogiat kasutades kõrgemaid hooneid kui 2 korrust ja isegi siis on soovitav, et teine ​​korrus oleks pööning. Kuid võite olla kindel kogu konstruktsiooni tugevuses ja vastupidavuses.

Maja vundament on vastupidavuse võti

Olles välja arvutanud vundamendile pandava koormuse, olete meeldivalt üllatunud - karkassmajade puhul pole absoluutselt vaja suure laiusega sügavalt sügavat vundamenti. Peaaegu kõik võimalused sobivad: tahvlid, vaiad, ribavundament. Kui valik langes kruvi- või vaiavariandile, siis pidage meeles, et siis peate hoone aluse tõsiselt isoleerima ja viimistlema. Valides betoonplaadi, saate liiga madala vundamendi, mis näeb isegi ebatavaline välja.

Nagu praktika näitab, on kõige parem ehitada ühekorruseline raammaja madalale riba alus liiva ja kruusa peenral. Aeglaselt liikuvatel muldadel piisab, kui valada kaevikusse 15 cm liiva ja 10 cm keskmise fraktsiooniga killustikku. Kaeviku laius on sel juhul pool meetrit. Oluline on paigaldada 12 mm läbimõõduga tugevdus piki kogu lindi perimeetrit, mis välistab deformatsiooni pinnase kallutamise ajal. Vaata videost, kuidas sellist alust teha.

See on vaid näide – igal juhul tuleks vundament eraldi välja arvutada. Kõige tähtsam on võtta arvesse mulla omadusi. Kui raha lubab, on alati parem mängida ohutult ja teha teatud ohutusvaru. Sammas vundament valmib üsna kiiresti ja mis kõige tähtsam, pole vaja oodata, kuni lahus on täielikult kivistunud. Keskmise pere jaoks mõeldud sammasvundamendil asuva maja jaoks vajate umbes 150 sammast või õigemini asbesttsemendi torusid, mille muudate selle käigus sammasteks.

Alustuseks tehke kuni 80 cm kaugusel tulevase hoone perimeetrist puuriga umbes 20 cm läbimõõduga ja vähemalt meetri sügavusega süvendid. Nendesse aukudesse sisestatakse torud - nende ümbritsev ruum täidetakse peene killustiku ja liivaga ning tihendatakse, nagu videos. Torudesse valatakse standardne tsemendilahus - see on kogu töö. Pole vaja oodata, kuni tsement kõveneb - torud võtavad esimese koormuse ja juba mõne päeva pärast suudab teie sammasvundament kanda kogu maja, seadmeid ja elanikke kaasa arvatud.

Kruvivaivundament erineb sammasvundamendist selle poolest, et vaiad on terastorudühes otsas kruviga. Torud kruvitakse maasse samal tasemel - peaasi, et neid tagasi ei keeraks, kui hunnik läheb viltu. See on algajate suurim viga – hunnikut lahti keerates kobestad pinnast ning maja raskuse all võib vundament tulevikus ära vajuda.

Universaalne tehnoloogia – ehitame kestma

Tegelikult võivad karkassmajad, mis on allutatud kõigile tehnoloogiatele ja korrapärasele remondile, kesta kauem kui kakssada aastat. Selle kohta on tõelisi tõendeid - maailmakuulsad puitmajad, mis tegelikult on ka karkasskonstruktsioonid. Igal juhul saab sooja ja hubase kodu omanikuks vähemalt kaks põlvkonda.

Ehituse põhietapid on kõigil karkasskonstruktsioonidel ühesugused. Kõik algab raami ehitamisest - metallist või puidust. Raami jaoks kasutatakse sagedamini puitu, kuna materjal on keskkonnasõbralik ja sellega mugav töötada, lisaks on metallraami maksumus 30–40% kõrgem. Tõsi, metallraam on kergem, mis tähendab, et saate vundamendikulusid vähendada.

Lisaks on võimalik kasutada metallkinnitusi, mis on puitkarkassi puhul keelatud. Metall hakkab varem või hiljem puidus mädanema, vuugid muutuvad vähem tugevaks, maja hakkab lahti vajuma ja konstruktsioon muutub elanikele ohtlikuks.. Seal on spetsiaalne kinnitus – puidust tüüblid, mis takistavad mädanemisprotsesse.

Parim puitvariant karkassmaja jaoks on tamm. Tõsi, see valik pole alati võimalik ja seetõttu kasutatakse sageli kvaliteetset puitu, mille ristlõige on vähemalt 150 mm 2. Elementide vaheline ühendus on tehtud punn-soontehnoloogia abil – jälgi, et nende vahele ei jääks tühimikke.

Esimene etapp - põrand ja seinad

Karkassmaja ehituses tuleb esimesena välja põrand. Kõigepealt laotakse kogu tulevaste seinte perimeetrile katusepapp ja peale 150 mm2 ristlõikega puittala - vaadake videost, kuidas meistrimehed seda teevad. Oluline on katta puu antiseptiliste preparaatidega, mis kaitsevad materjali mädanemise eest.

Puit kinnitatakse ankrupoltidega, säilitades sammu 2 m Nurkades ei tohiks olla rohkem kui 10 mm moonutusi - seda saab hõlpsalt kontrollida.

Karkassmaja ehitamisel on väga oluline kasutada samu materjale kandekonstruktsioonide, põrandate ja seinte jaoks - ka paisumiskoefitsient on sel juhul sama ja väldite võimalikke moonutusi. Kui põhjaviimistluse talad on kokku pandud ja kinnitatud, võite paigaldada põrandatalad. Palkide jaoks sobivad 5 cm paksused ja 15 cm laiused lauad Elemendid kinnitatakse alumise raami tala soonte lõikamisega. Palkide vaheline kaugus ei ületa 60 cm.

Seejärel kinnitatakse palkide külge väiksema laiusega latid kui palgid ise. See võimaldab talade vahele panna nn aluspõranda – põrandalauad laotakse otse taladele. Ärge unustage ravida kõiki elemente antiseptikumidega. Aluspõranda jaoks kasutatakse raha säästmiseks isegi lihvimata plaate - sellel pole suurt tähtsust.

Kvaliteetse aurutõkke saamiseks klammerdatakse aluspõrandale pergamiin, misjärel laotakse talade vahele soojustus - mineraalvill või vahtpolüstüreen. Piisab umbes 10 cm paksusest. Oluline on panna soojusisolatsioon nii, et äärtesse ei jääks vaba ruumi, nagu videos. Selleks lõigatakse mineraalvillaplaadid nii, et need on mitu sentimeetrit laiemad kui talade vaheline ruum - siis on võimalik kogu ruum tihedalt sulgeda. Vahtpolüstüreeni puhul täidetakse praod korralikult vahuga. Sama tehnoloogia abil on soojustatud ka lagi.

Seejärel laotakse valmis põrand - selleks sobivad 40*150 mm lauad. Lauad tihendatakse korralikult kiilude ja klambritega ning naelutatakse talade külge. Kontrollige tasapinnaga, kui tasane põrand on - sellest sõltub kogu edasise ehituse kvaliteet.

Seinaraami samm-sammult kokkupanek on järgmine:

Kuidas teha raammajas põrandaid ja seinu - samm-sammult diagramm

1. samm: alumine kärpimine

Alumise viimistluse jaoks kasutame sama puitu 150 mm 2 ristlõikega eelnevalt ettevalmistatud soontega. On oluline, et soonte vahekaugus ei ületaks 50 cm.

2. samm: tahvlite ettevalmistamine

Tasasel ja kuival alal valmistage lauad seinte jaoks ette. Laudade pikkus peaks olema võrdne soovitud lae kõrgusega - eksperdid peavad optimaalseks võimaluseks 2,7 m. Sellest piisab, et ruum ei tunduks kitsas ja suvel ei oleks see umbne. talvel pole maja kütmine keeruline.

3. samm: nurgapostide paigaldamine

Nendesse kohtadesse, kus nurgapostid asuvad, asetatakse esmalt terastüüblid ja nende jaoks puuritakse vardade otsaossa augud. Vardad paigaldatakse ja kinnitatakse ajutiste nooltega. Vaheribad paigaldatakse samamoodi.

4. samm: ülemine kärpimine

Ülemised rakmed on valmistatud samast soontega puidust, mis alumisel. Kõige tähtsam on reguleerida soonte asukohta nii, et need oleksid põhjaga täiesti identsed. Muidu tekivad moonutused. Kui ülemine ääris on riiulitele paigaldatud, tuleb see kinnitada iga nagi külge vähemalt paari naeltega, viies need vähemalt 10 cm sügavusele. Pärast seda tugevdatakse raami püsivate ja ajutiste kaldega demonteeritakse.

5. samm: lagi

Kohtades, kus on sisemised vaheseinad, paigaldatakse tugitalad. Laetalad on valmistatud 50*15 puidust, asetage need mitte rohkem kui poole meetri kaugusele, ristmikule vertikaalsete postidega. Talad kinnitatakse nii terasklambritega kui ka eelnevalt lõigatud soonte abil.

6. samm: akende avamine

Aknaraamide paigaldamine toimub seinaraami püstitamise etapis. Vastavalt standarditele peab aknaava pindala moodustama vähemalt 18% kogu seinapinnast. Raam on kinnitatud vertikaalsete postidega, mille kõrgus on reguleeritud. Kui ehitate eramu eranditult suviseks kasutamiseks, siis sobivad ka ühe klaasiga pakettaknad, kuid aastaringseks elamiseks läheb vaja kvaliteetseid vähemalt kahe klaasiga aknaid - kõik oleneb kliimast.

Loomulikult saab kogu seda tööd oluliselt vähendada, kasutades valmis sandwich-paneele. Nüüd pakuvad paljud tehased oma teenuseid selles suunas – tuleb vaid valida maja projekt ja valmistada ette vundament. Sandwich-paneelidest maja kokkupanek on nagu Legoga mängimine, tuleb vaid elemendid ühtseks struktuuriks ühendada. Säästlikkuse seisukohalt on see valik kõige tulusam, kuna sandwich-paneelid on väga kerged ja isoleeritud, mis tähendab, et säästate vundamendilt ja isolatsioonilt, rääkimata ajast, mis selle töö peale kulub.

Minu maja katuse all - kuidas katust ehitada?

Mida keerukama karkassmaja projekti valite, seda väiksem on tõenäosus, et saate katuse ehitamisega ise hakkama. Kui teisel korrusel on pööning, on parem võtta ühendust spetsialistidega, kes arvutavad õigesti kogu sarikate süsteemi. Kuid saate sellega hakkama lihtsa viilkatusega.

Sarikateks vali 5*15 cm pruss. Talade servad ühendatakse otsast 50° nurga all ja naelutatakse kokku. See lihtne konstruktsioon kinnitatakse risti lauaga, moodustades tähe “A”. Lihtsam on sarikad maapinnale kokku panna ja alles siis katusele tõsta ja 200 mm naeltega kinnitada. Kattelauad kinnitatakse sarikatele 10 cm sammuga. Need peavad ulatuma välistest sarikatest 25 cm kaugusele, mille järel saate alustada katusematerjali paigaldamist.

See on kõige lihtsam katusevariant, mida saab täiendada kvaliteetse soojusisolatsiooniga. Teatavasti kaotab maja läbi pööningu kuni 20% soojust! Isoleerige väljast õigesti – nii säästate ruumi sees ja töid on lihtsam teostada. Katte peale asetatakse aurutõke, näiteks tuttav pergamiin, mis kinnitatakse klammerdajaga. Aurutõkke peale asetatakse veel üks kerge kate - 50-60 cm sammuga.

Mantli vahele asetatakse soojusisolatsioonimaterjal, näiteks mineraalvill. Seejärel paigaldatakse uuesti aurutõke, lisatakse katusekattematerjali kiht ja paigaldatakse katusematerjal. Oluline on, et katusepaki ja katusematerjalide vahele jääks mitme sentimeetri pikkune vahe – sel juhul ventileeritakse katusealune ruum ja kondensaat võib kergesti soojusisolatsioonipirukast lahkuda.

Maja viimistlus ja soojustamine – finišijoon on lähedal

Karkasstehnoloogial ehitatud maja on kõige mugavam soojustada seestpoolt. Seetõttu kaetakse konstruktsiooni väliskülg kõigepealt OSB-plaatidega ja seejärel voodri või voodrilauaga. Seejärel saate edasi liikuda.

Vaht ja mineraalvill– igavesed konkurendid soojusisolatsioonimaterjalide seas. Kuid siiski on vahtplasti soojusjuhtivus madalam - 40 mm vahtplasti soojusisolatsiooni poolest võrdub 45 mm mineraalvillaga. 10-sentimeetrine kiht võib asendada kahe meetri paksust telliskiviseina! Selle materjali kõige olulisem eelis on veekindlus, millega mineraalvill kiidelda ei saa. Kui see saab märjaks, kaotab see oma omadused.

Isolatsioon asetatakse vertikaalsete postide vahele - nagu eespool mainitud, peaksid materjalid üksteisega tihedalt sobima. Pragude täitmiseks ärge koonerdage vahtu. Selles etapis ärge unustage elektrijuhtmeid välja panna. Lisateavet valiku ja tehnoloogia kohta saate lugeda meie veebisaidi eraldi artiklist.

Sisevoodri kõige tõestatud variant on puitvooder. Kui soovite aga midagi originaalsemat teha, võite osta plokkmaja - ümardatud palki imiteeriva voodri. Kui puitpaneelid ei ole rahul, saab katta seinad seest OSB plaatidega, siis kipsplaadiga, mis jääb vaid pahteldada. Pärast võid seinad värvida või tapeeti liimida – nagu süda ihkab.