น้ำประปาที่บ้าน - วิธีนำน้ำไปที่บ้านส่วนตัวอย่างถูกต้อง เราทำท่อประปาในบ้านส่วนตัวด้วยตัวเราเอง - คำแนะนำทีละขั้นตอนและเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ การเปลี่ยนน้ำประปาให้กับบ้านส่วนตัว

น้ำประปาที่บ้านเป็นเงื่อนไขวัตถุประสงค์สำหรับการดำรงชีวิตตามปกติของผู้อยู่อาศัย SNiP 2.04.01-85 "อัตราการใช้น้ำของผู้บริโภค" ควบคุมการใช้น้ำในช่วง 80 ถึง 230 ลิตร ต่อวันต่อคน. การบริโภคขึ้นอยู่กับความพร้อมของน้ำประปาส่วนกลาง, ท่อน้ำทิ้ง, อ่างอาบน้ำหรือฝักบัว, การมีคอลัมน์สำหรับทำน้ำร้อนและปัจจัยอื่น ๆ

ในอาคารหลายชั้นและอาคารส่วนกลาง ปัญหานี้แก้ไขได้โดยการเชื่อมต่อกับระบบน้ำประปาส่วนกลาง สำหรับบ้านในชนบทหรือกระท่อมส่วนตัว คุณต้องจัดหาน้ำประปาเอง

แน่นอนเมื่อคุณสามารถนำน้ำจากแหล่งภายนอกในปริมาณที่ต้องการได้ก็จะไม่ใช่เรื่องยาก แต่จะทำอย่างไรให้ครอบครัวมีน้ำเป็นเวลานาน?

บทความนี้จะช่วยแก้ปัญหานี้ซึ่งมีโครงสร้างรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของน้ำประปา แผนผัง ระบบ และวิธีการก่อสร้าง นอกจากนี้ยังบ่งบอกถึงความแตกต่างของการทำงานประเภทหลักด้วยมือของคุณเอง

ประเภทและวิธีการจ่ายน้ำของบ้านส่วนตัว

จากมุมมองของการพึ่งพาแหล่งน้ำจากปัจจัยภายนอก การส่งน้ำไปยังผู้ใช้ที่แตกต่างกันสองประเภทโดยพื้นฐานสามารถแยกแยะได้:

น้ำประปาส่วนกลางที่บ้าน

ในความเป็นจริงเดียวกัน ปกครองตนเอง แต่อยู่ในภูมิภาค ในกรณีนี้ผู้ใช้ไม่ต้องดูแลเรื่องการจัดหาแหล่งน้ำ เพียงพอที่จะเชื่อมต่อ (ชน) กับท่อหลักกลางน้ำ

เชื่อมต่อบ้านกับน้ำประปาส่วนกลาง

การดำเนินการทั้งหมดจะลดลงเป็นการดำเนินการทีละขั้นตอนของข้อกำหนดต่างๆ รวมถึง:

• ยื่นอุทธรณ์ต่อองค์กรเทศบาลระดับภูมิภาค MPUVKH KP "Vodokanal" (องค์กรเทศบาล "กรมการประปาและระบบระบายน้ำทิ้ง") ซึ่งควบคุมทางหลวงกลาง

• การได้รับคุณสมบัติทางเทคนิคของการผูกเข้า เอกสารประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่ระบบท่อของผู้ใช้เชื่อมต่อกับหลักและความลึก นอกจากนี้ยังมีการระบุเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อหลักและคำแนะนำในการเลือกท่อภายในบ้าน นอกจากนี้ยังระบุตัวบ่งชี้แรงดันน้ำ (รับประกันแรงดันน้ำ);

• รับค่าประมาณสำหรับการเชื่อมต่อซึ่งพัฒนาโดยยูทิลิตี้หรือผู้รับเหมา

• ควบคุมการปฏิบัติงาน ซึ่งดำเนินการโดยทั่วไปโดย UPKH;

• ทำการทดสอบระบบ

ข้อดีของการจ่ายน้ำส่วนกลาง: สะดวก เรียบง่าย

ข้อเสีย: ความผันผวนของแรงดันน้ำ, คุณภาพของน้ำที่เข้ามาที่น่าสงสัย, การพึ่งพาวัสดุจากส่วนกลาง, ต้นทุนน้ำที่สูง

น้ำประปาอิสระที่บ้าน

เป็นไปได้ที่จะจัดหาน้ำประปาให้กับบ้านพักฤดูร้อนบ้านส่วนตัวหรือในชนบทอย่างอิสระโดยใช้น้ำประปาที่เป็นอิสระ ในความเป็นจริงแล้ว นี่เป็นแนวทางแบบบูรณาการที่รวมถึงกิจกรรมสำหรับการติดตั้งระบบน้ำประปา โดยเริ่มจากการจัดหาแหล่งน้ำและลงท้ายด้วยการปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำ

ระบบจ่ายน้ำอิสระสามารถแสดงเป็นระบบย่อยสององค์ประกอบ:

• การส่งน้ำ: นำเข้า, น้ำบาดาล, จากแหล่งเปิด;

• จ่ายให้กับจุดบริโภค: แรงโน้มถ่วง, การใช้เครื่องสูบน้ำ, การจัดสถานีสูบน้ำ

ดังนั้นในรูปแบบทั่วไปสามารถแยกแยะแผนการจ่ายน้ำได้สองแบบ: แรงโน้มถ่วง (ถังเก็บน้ำ) และการจ่ายน้ำอัตโนมัติ

การใช้ภาชนะ (ถังน้ำ)

สาระสำคัญของแผนการจ่ายน้ำอัตโนมัติที่บ้านคือจ่ายน้ำเข้าถังโดยใช้ปั๊มหรือเติมด้วยตนเอง

น้ำไหลสู่ผู้ใช้ด้วยแรงโน้มถ่วง หลังจากใช้น้ำจากแท็งก์หมดแล้ว น้ำจะถูกเติมจนถึงระดับสูงสุดที่เป็นไปได้

ความเรียบง่ายนี้สนับสนุนวิธีนี้ เหมาะในกรณีที่ต้องการน้ำเป็นครั้งคราว ตัวอย่างเช่นในกระท่อมที่ไม่ได้ไปบ่อยหรือในห้องเอนกประสงค์

รูปแบบการจ่ายน้ำดังกล่าวแม้จะมีความเรียบง่ายและราคาถูก แต่ก็ดั้งเดิมเกินไป ไม่สะดวกและยิ่งไปกว่านั้นยังสร้างน้ำหนักให้กับพื้นห้องใต้หลังคา (ห้องใต้หลังคา) เป็นผลให้ระบบไม่พบการกระจายในวงกว้างจึงเหมาะสมกว่าเป็นตัวเลือกชั่วคราว

ใช้ระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ

แผนผังนี้แสดงการทำงานของระบบน้ำประปาอัตโนมัติสำหรับบ้านส่วนตัว น้ำจ่ายให้กับระบบและผู้ใช้โดยใช้ระบบส่วนประกอบ

เกี่ยวกับเธอที่เราจะพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้น้ำประปาที่บ้านส่วนตัวได้อย่างสมบูรณ์ด้วยตัวคุณเองโดยใช้หนึ่งในแผนการ มีตัวเลือกอุปกรณ์หลายอย่างให้เลือก:

1. น้ำจากแหล่งน้ำเปิด

สิ่งเหล่านี้สามารถเป็นแหล่งพื้นผิว: บ่อน้ำ, แม่น้ำ, ทะเลสาบ ในบางกรณี แหล่งดังกล่าวอาจเป็นระบบทำน้ำให้บริสุทธิ์ แต่ในประเทศของเรายังไม่เป็นที่แพร่หลาย

สำคัญ! น้ำจากแหล่งเปิดส่วนใหญ่ไม่เหมาะสำหรับการดื่ม สามารถใช้เพื่อการชลประทานหรือความต้องการทางเทคนิคอื่นๆ เท่านั้น

การรับน้ำจากแหล่งน้ำเปิดจำเป็นต้องมีการสร้างระบบป้องกันด้านสุขอนามัยของจุดรับน้ำและควบคุมโดยบทบัญญัติของ SanPiN 2.1.4.027-9 "โซนของการป้องกันด้านสุขอนามัยของแหล่งน้ำและระบบน้ำประปาสำหรับครัวเรือนและการดื่ม"

2. น้ำจากแหล่งใต้ดิน: แอ่งน้ำและชั้นหินอุ้มน้ำ

โดยส่วนใหญ่แล้วน้ำนี้เหมาะสำหรับการบริโภค

วิธีทำน้ำในบ้านส่วนตัวด้วยมือของคุณเอง

คำแนะนำทีละขั้นตอนในการเลือกและติดตั้งน้ำประปาในกระท่อมในชนบทหรือในบ้านในชนบทจาก A ถึง Z

โครงการน้ำประปาในบ้านประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้:

1. แหล่งน้ำ
2. ระบบท่อ
3. ปั๊ม, ตัวสะสมไฮดรอลิก, รีเลย์อัตโนมัติ;
4. ตัวกรอง;
5. อุปกรณ์ฟิตติ้ง วาล์ว วาล์วกันกลับ และอุปกรณ์ประปา
6. อุปกรณ์ทำน้ำร้อน (สำหรับจ่ายน้ำร้อน);
7. ท่อน้ำทิ้ง

องค์ประกอบที่ 1. แหล่งน้ำ

การเริ่มต้นจัดหาน้ำประปาแบบอิสระจำเป็นต้องกำหนดแหล่งจ่ายน้ำและจัดเตรียมไว้

ในบรรดาประเภทย่อยของการประปาอิสระที่มีแหล่งน้ำใต้ดิน ได้แก่ :

1.1 บ่อน้ำธรรมดา

1.2 บ่อน้ำ Abyssinian;

1.3 ดี "บนทราย";

1.4 บ่อบาดาล

ตัวเลือกสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับชนิดและลักษณะของดิน ความลึกของน้ำ และผลผลิตของสายน้ำ

1.1 บ่อน้ำธรรมดา

บ่อแบบดั้งเดิมเป็นที่ต้องการเมื่อสายน้ำอยู่ที่ความลึก 4-15 ม. สิ่งเหล่านี้เรียกว่าแหล่งน้ำระหว่างชั้น นอกเหนือจากความลึกของการเกิดขึ้นแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดประสิทธิภาพของแกนกลาง น้ำที่เข้ามาควรเพียงพอต่อความต้องการของครอบครัวและ/หรือครัวเรือน ผ่านบ่อน้ำมันเป็นไปได้ที่จะให้การไหลของน้ำที่ระดับ 500 ลิตรต่อวัน

ข้อดีที่ไม่ต้องสงสัยของบ่อน้ำคือ:

• เป็นอิสระจากไฟฟ้า ดังนั้นในกรณีที่ไฟฟ้าดับสามารถใช้ถังน้ำได้
• อายุการใช้งานยาวนาน (สูงสุด 50 ปี) ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วในทางปฏิบัติ
• ต้นทุนการทำงานต่ำ
• ความเรียบง่ายของอุปกรณ์

ควรสังเกตว่าเมื่อพิจารณาถึงระดับความลึกตื้นของน้ำที่รับเข้า น้ำนั้นอาจมีคุณภาพต่ำ นี่เป็นเพราะโอกาสที่น้ำใต้ดินจะเข้าสู่บ่อน้ำ นอกจากนี้บ่อน้ำยังมีลักษณะเป็นหยดน้ำ

สำคัญ! เมื่อเตรียมบ่อน้ำ คุณต้องวางตำแหน่งให้เหมาะสมในแง่ของระยะห่างจากอาคารภาคพื้นดิน ไม่ควรอยู่ใกล้อาคาร ระยะที่เหมาะสมคือ 5 ม. (จะป้องกันการพังทลายของฐานรากอาคาร) ในขณะเดียวกัน ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดมลพิษโดยตรง (รางน้ำ, ห้องน้ำ, แหล่งอื่นๆ) ควรมีอย่างน้อย 50 ม.

ในการขุดบ่อน้ำคุณต้องดำเนินการหลายอย่าง:

• เก็บตัวอย่างน้ำ

สำคัญ! ก่อนที่คุณจะจัดบ่อน้ำบนไซต์ของคุณ ให้ลองน้ำจากเพื่อนบ้าน หรือให้ดีกว่านั้น ส่งน้ำไปวิเคราะห์ อาจเกิดขึ้นได้ว่าน้ำจะใช้ไม่ได้และความพยายามทั้งหมดจะไร้ประโยชน์

• หาข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพของดินและความลึกของน้ำแข็ง ในทางปฏิบัติ บ่อน้ำมักจะถูกขุด "ด้วยตา";

• กำหนดตำแหน่งของบ่อน้ำ ในการทำเช่นนี้คุณสามารถดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ ใช้อุปกรณ์พิเศษ - กรอบตัวบ่งชี้ และสามารถชมน้ำค้างได้นานหลายเดือน การสะสมน้ำค้างที่ใหญ่ที่สุดในที่ใดที่หนึ่งบ่งบอกถึงความใกล้ชิดของน้ำ

• เลือกวัสดุก่อสร้างสำหรับตกแต่งผนังบ่อน้ำ (ของฉัน) วัสดุที่ใช้บ่อยที่สุดเพื่อการนี้คือ:

แหวนคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งผลิตในโรงงานหรือหล่ออย่างอิสระ เส้นผ่านศูนย์กลางคือ 1-1.5 m.p. และอายุการใช้งานโดยประมาณคือ 50 ปี ข้อได้เปรียบที่ชัดเจนของการใช้วงแหวนคือความเป็นไปได้ในการขุดลึกถึง 20 ม. ความเร็วสูงและความปลอดภัยในการทำงานที่มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งวงแหวนเมื่องานดำเนินไป

วัสดุชิ้นเล็ก: อิฐ เศษหินหรืออิฐ วัสดุนี้เหมาะสำหรับหลุมที่มีความลึกไม่เกิน 3-4 เมตรเท่านั้น การใช้งานจะเพิ่มความซับซ้อนของงานอย่างมาก

บันทึกการประมวลผล สำหรับการตกแต่งเพลา บ่อเหมาะสำหรับท่อนซุงที่ทำจากไม้ที่ทนทานต่อการอยู่ในสภาพที่มีความชื้นสูง เหล่านี้รวมถึงโอ๊ก, ต้นสนชนิดหนึ่ง, ต้นสน เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อนซุงต้องมีอย่างน้อย 120 มม.

• ขุดเพลาให้ดี เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการทำงาน โดยปกติจะทำด้วยตนเอง คุณสามารถกำหนดขนาดของเหมืองด้วยวิธีนี้: วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมคอนกรีต วัดความหนาและเพิ่ม 10-15 ซม. ลงในวัสดุทดแทน จากนั้นเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม 1 ม. และความหนา 10 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาจะเท่ากับ 1.4 ม. หากคุณวางแผนที่จะใช้วัสดุอื่นเช่นอิฐก็เพียงพอที่จะระบุเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการและเพิ่มสอง ความหนาของวัสดุไป

• เสร็จสิ้นการดี - ภายในและภายนอก

1.2 บ่อน้ำ Abyssinian

น้ำประปาสำหรับบ้านในชนบทจากบ่อน้ำ Abyssinian หรือบ่อน้ำเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการรับน้ำโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ในการทำเช่นนี้ เพียงทำตามชุดของการดำเนินการ:

• ตรวจสอบน้ำ
• เลือกสถานที่ใต้บ่อน้ำ
• ตอกเข็มอย่างดี
• ติดตั้งเช็ควาล์วและปั๊ม (แบบแมนนวลหรือแบบอัตโนมัติ)

สาเหตุของความนิยมที่เพิ่มขึ้นของบ่อน้ำคือความบริสุทธิ์ของน้ำที่เข้ามา, ความรัดกุม, ความสะดวกในการเจาะ, ความสามารถในการเชื่อมต่อเครื่องสูบน้ำ, และอายุการใช้งานที่ยาวนาน (สูงสุด 30 ปี), ปริมาณน้ำที่เข้ามา - มากกว่า 1,000 ลิตร / วัน ข้อเสียคือความลึกตื้นของการอุดตันและการพึ่งพาองค์ประกอบของดิน

1.3 ดี "บนทราย"

ในกรณีนี้ น้ำยังมาจากแหล่งระหว่างชั้น บ่อทรายช่วยให้ได้น้ำที่สะอาดขึ้น เนื่องจากชั้นหินอุ้มน้ำตั้งอยู่หลังดินร่วนที่กรองน้ำ

ดังนั้นจึงใช้บ่อน้ำหากความลึกของน้ำแข็งถึง 40 ม.

บ่อน้ำมีอายุการใช้งานสั้นลง (ไม่เกิน 10 ปี) และให้คุณรับน้ำได้มากถึง 50 ลูกบาศก์เมตร น้ำต่อวัน บ่อน้ำนั้นโดดเด่นด้วยความสะดวกในการเจาะและขุดน้อยลง

คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีสร้างบ่อน้ำด้วยภาพกราฟิกแสดงอยู่ในวิดีโอ

1.4 บ่อบาดาล

ช่วยให้คุณใช้น้ำจากความลึกมาก ความลึกของบ่อถึง 150 ม. ซึ่งทำให้ได้น้ำคุณภาพสูง ปริมาณน้ำที่ไม่จำกัดยังเป็นข้อโต้แย้งที่สนับสนุนบ่อบาดาล ในขณะเดียวกันอายุการใช้งานของบ่อน้ำจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าถึง 50 ปี

วิธีการเจาะบ่อบาดาลก็เหมือนเดิม ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือใช้วิธีการเจาะเชิงกล: สว่าน, แบบหมุน, แกนหรือเชือกกระแทก การออกแบบบ่อน้ำแสดงในแผนภาพ

สำคัญ! ตามกฎหมาย น้ำบาดาลเป็นสำรองทางยุทธศาสตร์ของรัฐ จึงมีความจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนบ่อบาดาล

องค์ประกอบที่ 2 ท่อสำหรับจ่ายน้ำ

ไม่สามารถจัดระบบประปาได้หากไม่มีการติดตั้งระบบท่อขนาดใหญ่ทั้งภายนอกและภายในและถังเก็บน้ำ

สำหรับการเดินสายจะใช้ท่อสังกะสี, โพลีเอทิลีน, โพรพิลีนหรือโลหะพลาสติก

สำคัญ! การใช้ท่อพลาสติกจะช่วยป้องกันสนิมและการรั่วซึม นอกจากนี้ยังสะดวกกว่าในการให้รูปร่างที่ต้องการ อายุการใช้งานโดยประมาณของท่อโพรพิลีนคือ 50 ปี

ท่อภายนอกวางอยู่ในดิน

สำคัญ! ความลึกของการวางท่อขึ้นอยู่กับระดับของการแช่แข็งของดิน (ระบุไว้ใน SNiPs สำหรับรัสเซียตอนกลาง ความลึกประมาณ 1.5 ม.) ท่ออยู่ต่ำกว่าค่านี้ ในกรณีนี้ระบบจะไม่ถูกคุกคามโดยการแช่แข็งและเป็นผลให้เกิดการเสียรูป

คำแนะนำ. เพื่อป้องกันความเมื่อยล้าของน้ำในท่อต้องวางในมุมหนึ่งไปยังบ้าน

ถัดไป ปลายด้านหนึ่งของท่อถูกสอดเข้าไปในบ้าน (สำหรับสิ่งนี้ เหลือรูไว้ในฐานรากซึ่งวางท่อเหล็กไว้ มันจะป้องกันไม่ให้ท่อน้ำประปาเปลี่ยนรูปหากบ้านหดตัว) อันที่สองหย่อนลงไปในบ่อน้ำ

องค์ประกอบที่ 3 เครื่องสูบน้ำหรือสถานีสูบน้ำสำหรับจ่ายน้ำ

สามารถติดตั้งปั๊มในบ้านได้ (ชั้นใต้ดินหรือห้องเอนกประสงค์)

และสามารถติดตั้งในกระสุนหรือหลุม (เหนือบ่อน้ำโดยตรง) แผนภาพแสดงการติดตั้งปั๊มจุ่มและปั๊มพื้นผิวในกระสุน

ในการรับกระสุนคุณต้องขุดหลุมลึก 2-3 ม. วางเบาะกรวดทรายที่ด้านล่างแล้วเติมด้วยคอนกรีต สะดวกในการปูผนังด้วยอิฐ มีการติดตั้งปั๊มในกระสุนและรูปร่างของกระสุนถูกเทด้วยคอนกรีต (ชั้นประมาณ 0.4 ม.)

ปั๊มมีสองประเภท:

ปั๊มจุ่ม. พวกเขาแช่อยู่ในน้ำ (บ่อน้ำ) และยกน้ำขึ้น เพื่อความสะดวก ปั๊มเหล่านี้ติดตั้งระบบอัตโนมัติซึ่งช่วยให้คุณสูบน้ำจากที่บ้านได้

ปั๊มพื้นผิว เป็นสถานีสูบน้ำที่มีตัวสะสมไฮดรอลิกและรีเลย์

ตัวสะสมไฮดรอลิกทำหน้าที่เหมือนหอเก็บน้ำ

รีเลย์ - ควบคุมแรงดันของสถานีสูบน้ำ

หลักการทำงานของปั๊มพื้นผิว

หลักการทำงานมีดังนี้: ปั๊มจ่ายน้ำให้กับแอคคูมูเลเตอร์ซึ่งสะสมไว้ หลังจากเปิดน้ำในบ้านแรงดันในระบบจะลดลง หลังจากถึงระดับวิกฤตที่ 2.2 บาร์ รีเลย์จะเปิด ซึ่งจะเปิดปั๊ม ปั๊มจะจ่ายน้ำไปยังแอคคูมูเลเตอร์จนกว่าแรงดันจะกลับคืนมาที่ประมาณ 3 บาร์ หลังจากนั้นรีเลย์จะปิดปั๊ม

คุณสามารถเลือกปั๊มตามข้อมูลต่อไปนี้:

• ความลึกของน้ำ (ก้นบ่อหรือบ่อน้ำ);
• ความสูงของน้ำในเพลาต้นทาง
• ความสูงของจุดดึง
• ปริมาณน้ำที่ใช้ (ลูกบาศก์เมตร)

ท่อดูดน้ำของปั๊มจะลดระดับลงสู่แหล่งกำเนิด เพื่อหลีกเลี่ยงการอุดตันของท่อ มีการติดตั้งตัวกรองไว้ที่ขอบ

สำคัญ! ติดตั้งท่อที่ระยะ 20-40 ซม. จากด้านล่าง (แผ่นกรวด) ระยะทางถูกกำหนดโดยความสูงของน้ำที่แหล่งกำเนิด

คำแนะนำ. เพื่อให้ท่อในบ่อน้ำแบบดั้งเดิมไม่เคลื่อนที่ จะต้องยึดเข้ากับหมุดพิเศษที่จัดไว้ด้านล่าง

องค์ประกอบที่ 4 ตัวกรองสำหรับระบบน้ำประปา

การทำความสะอาดน้ำที่เข้าสู่ระบบท่อเป็นสิ่งสำคัญของน้ำประปาที่บ้าน ตัวกรองสองประเภทใช้สำหรับทำความสะอาด:

ครั้งแรกถูกติดตั้งบนขอบของท่อที่วางอยู่ในบ่อน้ำ ทำให้น้ำบริสุทธิ์จากสิ่งเจือปนทางกล

ประการที่สองอยู่ในบ้านโดยตรงและสามารถเป็นระบบกรองหลายขั้นตอนที่ซับซ้อน รูปแบบการทำน้ำให้บริสุทธิ์ในรูป

องค์ประกอบที่ 5 อุปกรณ์ฟิตติ้ง วาล์ว และระบบประปา

สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อท่ออย่างแน่นหนาระหว่างกันและอุปกรณ์อื่น ๆ

สำคัญ! เพื่อป้องกันการแตกของระบบและการรั่วไหลของน้ำ พยายามใช้วาล์วปิดคุณภาพสูงเท่านั้น

อุปกรณ์ประปารวมถึง: ก๊อก, ถังระบายน้ำ, ล็อคน้ำ (กาลักน้ำ) อย่ามองข้ามคุณภาพของพวกเขาเช่นกัน

องค์ประกอบที่ 6 อุปกรณ์ทำน้ำร้อน

จะมีความจำเป็นหากมีความจำเป็นในการจ่ายน้ำร้อน เช่น เกือบตลอดเวลา.

สำคัญ! ในการจัดหาน้ำร้อนจำเป็นต้องจัดเตรียมเต้าเสียบแยกต่างหากไปยังเครื่องทำความร้อน

ในกรณีนี้ มีหลายทางเลือกในการเลือกอุปกรณ์ทำความร้อน:

• หม้อไอน้ำสอง. มันจะทำน้ำร้อนเพื่อให้ความร้อนและความต้องการในประเทศพร้อมกัน

• หม้อไอน้ำเดียว ออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้น้ำร้อนตามความต้องการของผู้ใช้ จำเป็นต้องมีหม้อไอน้ำสำหรับหม้อไอน้ำดังกล่าว ในกรณีนี้หม้อไอน้ำสามารถสะสมหรือไหลได้ ในกรณีแรก เป็นไปได้ที่จะให้ความร้อนกับน้ำปริมาณมาก

• เครื่องทำน้ำอุ่นที่เก็บไฟฟ้าซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการน้ำร้อนของผู้ใช้จำนวนมาก

• เครื่องทำน้ำอุ่นทันทีหลายเครื่อง พวกเขาจะทำน้ำร้อนสำหรับผู้บริโภคแต่ละรายแยกกัน ระบบดังกล่าวช่วยให้สามารถใช้ไฟฟ้าอย่างมีเหตุผลมากขึ้นเพื่อให้น้ำร้อน

องค์ประกอบที่ 7 ท่อน้ำทิ้ง

หลังจากกำหนดสถานที่สำหรับการระบายน้ำที่ใช้แล้วกระบวนการจัดน้ำประปาจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์

การระบายน้ำเป็นองค์ประกอบบังคับและยิ่งใช้น้ำมากเท่าใดก็ยิ่งต้องเปลี่ยนเส้นทางมากเท่านั้น ดังนั้นคุณต้องเข้าใกล้ขั้นตอนนี้อย่างมีความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีสองตัวเลือกที่นี่:

• ชนเข้ากับท่อน้ำทิ้งส่วนกลาง

• ติดตั้งท่อระบายน้ำอัตโนมัติของคุณเอง ถังบำบัดน้ำเสียหรือถังบำบัดน้ำเสียออกแบบมาเพื่อเก็บน้ำ ถังบำบัดน้ำเสียคอนกรีตและพลาสติกแสดงในรูปภาพ และปริมาตรและปริมาณ (ปริมาตรรวม) ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ใช้

วิดีโอยืนยันกฎสำหรับการสร้างถังบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านในชนบท

ขั้นตอนการจัดหาน้ำตั้งแต่การออกแบบจนถึงการก่อสร้างแสดงในวิดีโอ

บทสรุป

อย่างที่คุณเห็นมีแผนการจ่ายน้ำที่แตกต่างกันสำหรับบ้านส่วนตัว ตั้งแต่แบบง่ายไปจนถึงแบบซับซ้อน ตามลำดับ บางแบบจะมีราคาน้อยกว่า ในขณะที่แบบอื่นจะมีราคาสูงกว่า นอกจากนี้ ต้นทุนของน้ำประปายังได้รับผลกระทบจากความแข็งแรงของโครงสร้าง เช่น คุณต้องมีอุปกรณ์จ่ายน้ำที่ทำงานเป็นระยะ (ชั่วคราว) หรือตลอดทั้งปี - ในฤดูหนาวและฤดูร้อน ไม่ว่าในกรณีใด การนำแต่ละระบบไปใช้งานนั้นเป็นไปได้ด้วยมือของคุณเอง แต่ต้องใช้ความรู้และทักษะ

การวางท่อประปาใต้ฐานรากไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะถ้าเป็นบ้านเก่า ผนังกว้างประมาณ 1 เมตร บวกกับดินหินใกล้ฐานราก การวางท่อประปายาวถึง 2 เมตร ตามเหตุผลแล้ว จิตใจจะบอกคุณว่าต้องขุดอะไร แต่การขุดใต้ฐานรากอาจส่งผลเสียต่อการเสริมความแข็งแรงของฐานราก รวมถึงการทรุดตัวของฐานรากด้วย

วันนี้ฉันจะบอกคุณถึงวิธีการวางท่ออย่างรวดเร็วภายใต้ฐานรากที่กว้างที่สุดโดยไม่ต้องขุด ในการทำเช่นนี้เราต้องใช้ท่อขนาด 32 หรือ 40 มม., lerka, ค้อนที่ดี

แนวคิดนั้นง่าย: เราขุดหลุมหน้าบ้าน เราก็ขุดหลุมในบ้านด้วย จากนั้นเราก็ตอกท่อใต้ฐานรากจากหลุมหนึ่งไปยังอีกหลุมหนึ่ง แล้วเราก็สอดท่อน้ำของเราเข้าไปในท่อที่อุดตันของเรา มันกลายเป็นการเจาะ

ข้อดีของวิธีนี้:

1. การวางท่อเร็วกว่าการขุดมาก

2. การป้องกันท่อจากการทรุดตัวของฐานราก

3. การป้องกันน้ำค้างแข็งเพิ่มเติม ตามสถิติ น้ำจะแข็งตัวใกล้กับฐานรากมากที่สุด

สิ่งที่ควรพิจารณาในกระบวนการเดินท่อ:

เพื่อป้องกันไม่ให้ท่ออุดตันด้วยดิน เราจำเป็นต้องปิดปลายท่อ ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องมีช่างฝีมือ เราตัดด้ายบนท่อและขันอะแดปเตอร์ด้วยปลั๊กเพื่อให้ปลายดูเหมือนหอก แน่นอน ด้ายสามารถเชื่อมได้ คุณยังสามารถเชื่อมปลายในรูปของหอกได้ แต่ในกรณีนี้ หลังจากที่คุณอุดตันท่อ คุณต้องใช้เครื่องบดเพื่อตัดปลายรอยออก
เมื่อวางท่อ จำเป็นต้องคงความลาดเอียงไว้ด้านนอก ซึ่งจำเป็นสำหรับกองคอนเดนเสทที่อาจสะสมอยู่ภายในท่อ

การติดตั้งใช้เวลานานเท่าไหร่?

ขุดหลุม 1 ชม

เกลียวและขันปลั๊ก 10 นาที

เจาะทะลุ 2 ม. ฉันใช้เวลา 10 นาที

วางท่อ 5 นาที

เติมหลุม 10 นาที

ความฝันของผู้อยู่อาศัยในฤดูร้อนคือการทำให้ชีวิตในชนบทสะดวกสบายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การจัดวางประโยชน์ของอารยธรรมในบ้านของคุณ เช่น อ่างล้างจานในห้องครัว ห้องน้ำพร้อมห้องสุขา โรงอาบน้ำ ห้องซาวน่า และสระว่ายน้ำเป็นงานที่ยาก แต่ค่อนข้างจริง สิ่งนี้ต้องการระบบประปาและท่อน้ำทิ้ง แม้ว่าจะไม่มีการสื่อสารกลางสำหรับการระบายน้ำในบริเวณใกล้เคียง แต่คุณก็สามารถปรับปรุงบ้านได้ด้วยระบบอัตโนมัติที่ทันสมัย ถ้าการก่อสร้างบ้านและการติดตั้งการสื่อสารเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันก็เป็นไปได้ที่จะคิดถึงรายละเอียดทั้งหมด โครงการดำเนินการโดยคำนึงถึงการจัดหาท่อที่ตั้งของหน่วยประปาและบ่อพัก พวกเขาให้การเข้าถึงท่อเพื่อให้สามารถทำความสะอาดได้ หากจำเป็น สถานการณ์ทั่วไปคือเมื่อคุณต้องทำการสื่อสารภายนอกกับอาคารที่มีอยู่ เมื่อจัดสวนบ้านเสร็จแล้ว รูปแบบการสื่อสารจะได้รับการพัฒนาสำหรับเงื่อนไขเฉพาะ เจ้าของบ้านจะต้องหาทางออกที่ดีที่สุด: วิธีวางท่อใต้ฐานด้วยวิธีที่ง่ายและน่าเชื่อถือที่สุด เพื่อป้องกันการทำลายของฐานราก การทรุดตัวของดิน การแตกและการเสียรูปของท่อ งานนี้จะต้องใช้แรงงานเวลาการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญและการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ แต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่า

เพื่อดำเนินการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ คุณควรใช้เวลาในการพัฒนาแผนปฏิบัติการและแผนการติดตั้งที่ชัดเจน การปรับปรุงนั้นยากและแพงกว่าการสร้าง ไม่จำเป็นต้องหวังว่าการแก้ปัญหาจะมาในกระบวนการแก้ไขด้วยความตั้งใจ วิธีการก่อสร้างโดยประมาณนั้นเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดร้ายแรงและผลร้ายแรง

วิธีวางท่อน้ำใต้ฐานราก

ซึ่งแตกต่างจากการสื่อสารประเภทอื่น ๆ เช่นไฟฟ้าซึ่งจ่ายให้กับบ้านโดยไม่มีปัญหาใด ๆ สถานการณ์เกี่ยวกับระบบประปาและท่อน้ำทิ้งมีความซับซ้อนมากขึ้น งานก่อสร้างที่กว้างขวางกว่านี้จะต้องทำที่นี่

ท่อเหล็ก สังกะสี และโพลิเมอร์ ใช้สำหรับนำน้ำเข้าบ้าน มักใช้ท่อ HDPE - โพลีเอทิลีนแรงดันต่ำ ท่อพลาสติกสีดำแถบสีน้ำเงิน ออกแบบมาสำหรับน้ำเย็น ส่วนที่เหมาะสมของท่อสำหรับการวางใต้ดินคือ 32 มม. ความหนาของผนังอยู่ที่ 2 มม. ความยาวของท่อเท่ากับระยะทางจากบ้านถึงบ่อน้ำโดยมีระยะขอบ 50 ซม.

ในการวางท่อพวกเขาขุดคูน้ำจากบ่อลึกถึง 1.5 ถึง 2 ม. แล้วนำไปไว้ใต้ฐานรากของอาคาร ระดับการแช่แข็งของดินขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ใน SNiP มีตัวบ่งชี้ระดับการแช่แข็งของโลกสำหรับภูมิภาคต่างๆ ท่อควรอยู่ต่ำกว่าระดับการแช่แข็งของดิน 40 ซม. หากร่องตื้น ให้ใช้เครื่องทำความร้อน

การป้อนน้ำประปาเข้าบ้านจะดำเนินการภายใต้ฐานรากหรือผ่านชั้นใต้ดิน เจาะรูสำหรับอินพุตด้วยค้อนทุบหรือเจาะด้วยเครื่องปรุ วิธีที่รวดเร็ว แม่นยำ และนุ่มนวลในการสร้างรูในผนัง ฐานราก และเพดานคือการเจาะด้วยเพชร ท่อถูกวางผ่านเคส (ชิ้นส่วนของท่อที่มีส่วนใหญ่กว่า)

มีการติดตั้งมาตรวัดน้ำที่จุดเชื่อมต่อในบ่อน้ำหรือหลังจากตกลงกับสาธารณูปโภคแล้ว ณ สถานที่ที่ท่อเข้าบ้าน ช่องจ่ายน้ำเข้าบ้านปิดสนิทและหุ้มฉนวน

วิธีการวางท่อใต้ฐานโดยใช้การเจาะแบบเอียง

มีบางสถานการณ์ที่ไม่สามารถเจาะทะลุรากฐานสำหรับการเข้าสู่การสื่อสารได้ เช่น กำแพงหนาหรือการมีส่วนต่อขยาย และหากฐานรากลึกและมีชั้นใต้ดิน คุณจะต้องขุดมากเกินไป

เพื่อความสะดวกในการวางท่อใต้ฐานรากและไม่ต้องขุดคูน้ำลึกจึงใช้การเจาะแบบเอียง มีการเจาะหลุมเอียงไปที่ขอบล่างของฐานรากซึ่งผ่านการสื่อสาร

ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการคำนวณมุมเอียงของการเจาะอย่างถูกต้องเพื่อให้ปลายล่างของหลุมตรงกับปลายท่อที่ติดตั้งไว้ในระหว่างการก่อสร้างฐานราก สว่านดินถูกตั้งค่าไปยังจุดที่ต้องการโดยจะได้รับความลาดเอียงที่จำเป็นโดยใช้ลำแสงที่วางขวางร่องลึกและเจาะรู

เพื่อรักษาทิศทางที่กำหนด ดอกสว่านต้องมีหมุดนำยาว การเจาะจะดำเนินการอย่างช้าๆ และติดตามกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ดอกสว่านเบี่ยงเบนไปจากแกนที่เลือก ในการทำเช่นนี้ผนังของหลุมจะถูกปิดล้อมเป็นครั้งคราว กล่องท่อถูกติดตั้งในหลุมที่ทำเสร็จแล้ว ทำซ้ำรูปร่างของหลุม

จากนั้นจึงวางสายโลหะและสายเคเบิลไว้ในท่อ ด้วยความช่วยเหลือของสายเคเบิลทำให้สะดวกในการลากท่อหรือสายเคเบิลผ่านท่อ มีเชือกผูกไว้กับสายเคเบิลเพื่อให้คุณดึงกลับได้

ดังนั้น แทนที่จะเป็นคูน้ำลึกหลายเมตร คุณสามารถขุดได้ด้วยการเจาะเอียงเพียงครั้งเดียว

ท่อน้ำทิ้งเป็นอย่างไร

ท่อน้ำทิ้งที่บ้านเป็นหนึ่งในระบบหลักที่ให้ความสะดวกสบาย

การระบายน้ำทิ้งของความซับซ้อนใด ๆ ประกอบด้วยสามส่วน:

• รูปร่างภายใน - การสื่อสารทั้งหมดผ่านในบ้าน
• รูปร่างภายนอกคือการสื่อสารนอกบ้าน
• คอลเลกชัน - ท่อน้ำทิ้งส่วนกลาง, บ่อน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, ส้วมซึม

วัสดุติดตั้งท่อน้ำทิ้ง

เพื่อให้การก่อสร้างระบบระบายน้ำดำเนินไปอย่างชัดเจนตามกำหนดเวลาที่วางแผนไว้ การคำนวณปริมาณล่วงหน้าและซื้อวัสดุและเครื่องมือที่จำเป็นนั้นคุ้มค่า ในการทำเช่นนี้ ให้เตรียมแผนรายละเอียดของท่อน้ำทิ้งและตัวยก ท่อแนวนอน ท่อด้านนอกและถังบำบัดน้ำเสีย ระบุขนาดของส่วนทั้งหมด ข้อต่อ วงเลี้ยว เพื่อให้คุณสามารถคำนวณจำนวนท่อ อุปกรณ์ และส่วนควบได้อย่างแม่นยำ เครื่องประดับ.

สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียภายนอกจะใช้ท่อประเภทเหล็กหล่อ โลหะ ซีเมนต์ใยหิน คอนกรีต และพลาสติก ท่อเหล็กหล่อที่ทนทานที่สุดคือ แต่เนื่องจากราคาสูงและการติดตั้งที่ใช้แรงงานมากจึงไม่เป็นที่ต้องการในการก่อสร้างส่วนตัว ท่อโพลีเมอร์ใช้กันอย่างแพร่หลาย: โพรพิลีน (PP), โพลีเอทิลีน (PE) และโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ระบบท่อน้ำทิ้งภายนอกสร้างจากท่อพลาสติกสีส้มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. สีส้มบ่งบอกถึงวัตถุประสงค์ - สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียภายนอก ซึ่งแตกต่างจากท่อสีเทาสำหรับการจ่ายน้ำภายใน ท่อเหล่านี้มีคุณภาพดีกว่าและทนทานกว่า ทนทานต่อการกัดกร่อน การทำลาย และหากใช้เทคโนโลยีการวางตามความลาดเอียงที่ถูกต้อง ไม่อุดตันเนื่องจากผนังด้านในเรียบ ความลึกสูงสุดของท่อดังกล่าวในพื้นดินคือ 3 ม.

ท่อลูกฟูกสองชั้นภายนอกทำจากโพลีเอทิลีนหรือโพลีโพรพิลีน ทนทานต่อการรับน้ำหนักสูงและวางที่ความลึกมากหรือใต้ถนน

ท่อเชื่อมต่อโดยใช้อุปกรณ์:

• ข้องอและข้อต่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตรงกับส่วนท่อ
• ประเดิมรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการแตกสาขาของระบบ
• ตัวลดหรือตัวต่อสำหรับต่อท่อในส่วนต่าง ๆ
• ปลั๊กสำหรับซ็อกเก็ตสำหรับปิดรู
• ตัวยึดสำหรับยึดท่อ

สำหรับงานประปาคุณจะต้องใช้สารเคลือบหลุมร่องฟัน - ซิลิโคนในท่อและปืนพิเศษ

หลักการพื้นฐานในการติดตั้งระบบระบายน้ำทิ้ง

เมื่อจัดทำโครงการระบายน้ำทิ้งและแผนการติดตั้งจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้:

ประเภทและที่ตั้งของการรวบรวม: ท่อระบายน้ำส่วนกลาง บ่อเกรอะ อ่างเก็บน้ำ สถานีชีวภาพพร้อมเติมอากาศ

โหมดการทำงานของบ้าน: ตลอดทั้งปีหรือตามฤดูกาล

จำนวนผู้อยู่อาศัยถาวร

ใครจะติดตั้งระบบท่อน้ำทิ้ง: ผู้เชี่ยวชาญหรือด้วยตัวเอง

เมื่อออกแบบ สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับหลายประการ

• การติดตั้งแบบกะทัดรัดของจุดรับน้ำทั้งหมดในบ้านเพื่อสร้างโครงการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ง่ายที่สุด วงจรอย่างง่ายจะมีประสิทธิภาพมากกว่าและถูกกว่าเสมอ ด้วยตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันของจุดรับน้ำทั้งหมด จึงมีความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ำทิ้งให้อยู่ในระหัดเดียวกัน หากห้องครัวและห้องน้ำอยู่คนละส่วนกันของบ้าน จะติดตั้งเครื่องยก 2 ตัวและถังบำบัดน้ำเสีย 2 ถัง
• การติดตั้งระบบระบายน้ำทิ้งในบ้านและบนเว็บไซต์ดำเนินการตามบรรทัดฐานและกฎด้านสุขอนามัยและทางเทคนิค โรงบำบัดติดตั้งห่างจากบ้านอย่างน้อย 5 ม. แต่ไม่เกิน 15 ม. หากระยะทางไม่เพียงพอมีความเสี่ยงที่จะทำให้ฐานรากเสียหายได้ ในทางกลับกันหากมีขนาดใหญ่เกินไปอาจทำให้ท่ออุดตันได้บ่อยครั้ง
• สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือถังบำบัดน้ำเสียต้องอยู่ห่างจากบ่อน้ำดื่มอย่างน้อย 30 เมตร และในพื้นที่ที่มีดินปนทรายและทั้งหมด 50 ม.
• ไม่สามารถติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียติดกับรั้วเพื่อนบ้านได้ ระยะห่างต้องมีอย่างน้อย 2 เมตร
• หากรุ่นถังบำบัดน้ำเสียอยู่ภายใต้สิ่งปฏิกูลเป็นระยะ ให้เข้าใช้โรงบำบัดได้ฟรี
• บ่อเกรอะตั้งอยู่โดยคำนึงถึงความลาดเอียงของพื้นที่ต่ำกว่าระดับอาคาร ดังนั้น น้ำเสียจะถูกระบายออกทางท่อด้วยแรงโน้มถ่วง หากตัวเลือกนี้เป็นไปไม่ได้เนื่องจากความโล่งใจของไซต์และถังบำบัดน้ำเสียตั้งอยู่บนเนินเขาปั๊มจะถูกสร้างขึ้นในระบบเพื่อสูบน้ำเสียเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสีย
• เมื่อเลือกสถานที่สำหรับถังบำบัดน้ำเสียคุณควรใส่ใจกับโครงสร้างของพื้นที่ใกล้เคียง: บ่อน้ำ, บ่อน้ำและอ่างเก็บน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและการฟ้องร้อง
• ท่อน้ำทิ้งถูกยึดไว้ที่มุมเอียงเพื่อสร้างการไหลตามธรรมชาติ
• เมื่อพัฒนาโครงการเพื่อวางท่อส่งไปยังโรงบำบัดน้ำเสียขอแนะนำให้วงจรท่อน้ำทิ้งด้านนอกตรงอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีมุมและเลี้ยว การเปลี่ยนทิศทางการไหลทำให้เกิดการอุดตันของระบบท่อน้ำทิ้ง หากคุณไม่สามารถทำได้โดยไม่ต้องเลี้ยว ให้ติดตั้งหลุมตรวจสอบในแต่ละโหนดที่ซับซ้อน เลี้ยวด้วยมุมใดก็ได้ มุมหมุนที่มีขนาดต่ำสุดติดตั้งบนส่วนโค้งขนาดเล็ก ด้วยท่อส่งที่มีความยาวมากกว่า 15 ม. มีการติดตั้งหลุมแม้ว่าเส้นทางจะเป็นเส้นตรงก็ตาม มาตรการดังกล่าวจำเป็นสำหรับการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำทิ้งในกรณีที่มีการอุดตัน
• เพื่อป้องกันการแช่แข็ง ท่อจากบ้านถึงตัวสะสมจะวางลึกลงไปในดิน หากถังบำบัดน้ำเสียอยู่ไม่ไกลจากอาคาร 5-7 ม. ให้นำท่อออกจากบ้านที่ความลึก 1.2 ม. เพื่อให้ได้ความชันที่เหมาะสม 2-4 องศา (2-4 ซม. ต่อเมตร) หากถังบำบัดน้ำเสียอยู่ไกลและเป็นการยากที่จะรวมความชันกับการวางลึกลงไปในดินพร้อมกัน ท่อจะวางที่ทางออกของบ้านที่ความลึก 50 ซม. และต้องหุ้มฉนวน
• ท่อน้ำทิ้งมีการแก้ไขซึ่งเป็นอุปกรณ์พิเศษสำหรับการบำรุงรักษาระบบ
• การทดสอบระบบไฮดรอลิคดำเนินการก่อนที่จะฝังท่อ เพื่อให้สามารถระบุและกำจัดความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

วางโครงร่างภายนอกและท่อใต้วิดีโอฐานราก

การติดตั้งท่อน้ำทิ้งภายใน

ก่อนอื่น เลือกตำแหน่งของคอลเลกชัน หลังจากนั้นจะกำหนดตำแหน่งของเอาต์พุตของท่อของวงจรภายในจากบ้าน มีการทำรูที่ฐานรากของท่อ

ท่อน้ำทิ้งในบ้านติดตั้งเพื่อให้ท่อระบายน้ำทั้งหมดไหลไปยังสถานที่ที่ท่อออกจากฐานราก องค์ประกอบหลักของระบบระบายน้ำทิ้งภายในคือไรเซอร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. รูปแบบที่สมเหตุสมผลที่สุดสำหรับการระบายน้ำทิ้งภายในคือการติดตั้งไรเซอร์ซึ่งท่อทั้งหมดเชื่อมต่อจากจุดระบายน้ำในบ้าน

ไรเซอร์ติดตั้งการแก้ไข (หน้าต่างพิเศษพร้อมสายสะพาย) ที่ระดับ 1 เมตรจากพื้น เพื่อสร้างการระบายอากาศของระบบท่อน้ำทิ้งปลายด้านบนของไรเซอร์ในรูปแบบของท่อไอเสียถูกนำไปที่หลังคาของบ้าน

วิธีการวางสิ่งปฏิกูลภายในขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ความสูง และประเภทของอุปกรณ์ประปา ข้อกำหนดหลักคือการปฏิบัติตามความลาดชันสำหรับการไหลของน้ำเสียตามแรงโน้มถ่วงปกติ รูระบายน้ำของเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องอยู่สูงกว่าช่องเปิดของไรเซอร์หลัก ปลายด้านล่างของไรเซอร์ถูกนำออกไปในชั้นใต้ดินหรือชั้นใต้ดินซึ่งมีการวางท่อแนวนอนและเชื่อมต่อกับท่อที่ผ่านฐานรากไปยังถนน

ที่ทางแยกของไรเซอร์กับท่อแนวนอนจะทำการแก้ไขหลุม

ข้อกำหนดบังคับสำหรับการติดตั้งระบบประปาคือการมีซีลน้ำเพื่อป้องกันการซึมผ่านของก๊าซจากท่อน้ำทิ้งเข้ามาในห้อง

สำหรับอุปกรณ์ของวงจรระบายน้ำทิ้งภายในจะใช้ท่อที่ทำจากโพรพิลีนและเหล็กหล่อ ท่อโพลีโพรพิลีนเป็นที่นิยมใช้กันมากกว่าเนื่องจากติดตั้งง่ายและราคาต่ำ ท่อเหล็กหล่อมีความแข็งแรง ทนทานกว่า และมีราคาแพงกว่า และส่วนใหญ่จะใช้สำหรับอาคารที่มีความต้องการด้านอัคคีภัยและการปฏิบัติงานสูง

การระบายน้ำทิ้งภายในบ้านจะดำเนินการในลักษณะเปิดโดยมีการยึดท่อบนผนังและซ่อนไว้เมื่อวางท่อไว้ใต้พื้นและในพาร์ติชัน

ท่อระบายน้ำใต้ฐานราก

ตามกฎแล้วหากมีการพัฒนาโครงการระบายน้ำทิ้งในขั้นตอนการออกแบบบ้านจะมีช่องเทคโนโลยีสำหรับท่อในฐานราก หากไม่มีรูก็เจาะฐานรากที่เสร็จแล้ว รูที่ทำเกินเส้นผ่านศูนย์กลางของท่ออย่างน้อย 50 มม.

แทนที่โหนดการเปลี่ยนจากท่อระบายน้ำแนวตั้งเป็นแนวนอน ขอแนะนำให้สร้างการเชื่อมต่อกับมุมทางออกที่ราบรื่น ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะลดภาระจากแรงดันของน้ำที่เข้าสู่โหนดและท่อภายใต้แรงดัน ที่ทางแยกของท่อของสิ่งปฏิกูลภายในและภายนอกมีการติดตั้ง 135 องศาสองสาขา อุปกรณ์ดังกล่าวช่วยลดโอกาสในการอุดตันของท่อลดระดับการสึกหรอและเสียงรบกวนในท่อน้ำทิ้ง

มีการขุดหลุมใต้อาคารตามขนาดของโหนด การแลกเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงได้รับการแก้ไขและติดตั้งปลอกตรวจสอบ

เพื่อป้องกันการเสียรูประหว่างการหดตัวของบ้าน ท่อที่ผ่านฐานรากจะอยู่ในปลอกโลหะซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ เพื่อลดความเสี่ยงที่ท่อน้ำทิ้งจะแข็งตัวที่ทางออกของบ้าน ช่องว่างระหว่างปลอกและท่อจะเต็มไปด้วยฉนวนที่อ่อนนุ่ม

การติดตั้งท่อน้ำทิ้งภายนอก

การเตรียมร่องลึก

การติดตั้งวงจรระบายน้ำทิ้งภายนอกเริ่มต้นด้วยการเตรียมคูน้ำซึ่งขุดด้วยตนเองด้วยพลั่วหรือด้วยรถขุด คูน้ำทำจากความกว้างเพียงพอเพื่อให้สามารถทำงานเชื่อมท่อได้อย่างอิสระในขณะที่อยู่ที่ด้านล่างของคูน้ำ สำหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 225 มม. ระยะทางขั้นต่ำที่อนุญาตจากท่อถึงผนังคูน้ำคือ 20 ซม. และสำหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า - 35 ซม. สำหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ให้เตรียมร่องกว้าง 0.6 ม. ร่องลึกถูกขุดตามความลาดเอียงที่เหมาะสมของท่อ 1-2 ซม. ต่อเมตรเชิงเส้นของท่อ

ความลึกของท่อน้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐาน ระดับของการเจาะท่อขึ้นอยู่กับความลึกของการแช่แข็งของดินในพื้นที่ที่กำหนด พารามิเตอร์ของ SNiP เป็นคำแนะนำโดยธรรมชาติและแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระดับของน้ำใต้ดินและลักษณะภูมิประเทศอื่นๆ ความลึกขั้นต่ำสำหรับการวางท่อระบายน้ำคือ 0.5 ม. จากพื้นดิน ด้านล่างของร่องถูกปรับระดับ, เคลียร์หินก้อนใหญ่, ก้อนดินหนาทึบ

หลังจากปรับระดับแล้วด้านล่างจะถูกบีบอัดอย่างระมัดระวังและเทหมอนทรายหรือกรวดสูง 10-15 ซม. การวางเบาะดูดซับแรงกระแทกใต้ท่อเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับดินทุกประเภท การบรรจุดังกล่าวทำจากกรวดที่มีความสามารถไม่เกิน 20 มม. หรือทราย ก่อนวางท่อจะมีการปรับระดับเบาะทรายหรือกรวดและพื้นที่ 2 ม. ก่อนท่อระบายน้ำและทางแยกของท่อกับท่อทางเข้าจะถูกบดอัดด้วย ใต้ซ็อกเก็ตของท่อมีช่องเล็ก ๆ

บางครั้งมีดินชนิดหนึ่งที่ก่อตัวเป็นพื้นผิวเรียบเกินไปที่ด้านล่างของร่องลึก ในกรณีเช่นนี้ ร่องเล็กๆ จะถูกขุดตามความกว้างของฐานท่อและถมด้วยดินที่อ่อนกว่า

การวางท่อระบายน้ำภายนอก

การประกอบท่อน้ำทิ้งภายนอกเริ่มจากฐานราก หากวางท่อออกจากบ้านในระหว่างการก่อสร้างฐานรากท่อด้านนอกท่อแรกจะถูกวางที่ปลายเรียบของท่อขาออกของท่อน้ำทิ้งภายในพร้อมซ็อกเก็ต หากไม่มีท่อในฐานราก ท่อจะถูกสอดเข้าไปใต้ฐานรากหรือเจาะรูเทคโนโลยีโดยใช้วิธีการเจาะเพชร

ท่อน้ำทิ้งถูกวางด้วยซ็อกเก็ตบนทางลาดในคูน้ำที่เตรียมไว้ล่วงหน้า การต่อท่อจะดำเนินการที่ด้านล่างของร่องลึก ดำเนินการตามลำดับต่อไปนี้:

• การทำความสะอาดจากการปนเปื้อนของพื้นผิวด้านในของเบ้าของท่อหนึ่งและพื้นผิวเรียบของท่ออีกอันหนึ่ง
• การหล่อลื่นด้วยซิลิโคนหรือสบู่เหลวที่ปลายเรียบของท่อที่สอดเข้าไปและแหวนยางซีลในร่องเบ้า
• การต่อท่อเข้าหากัน การต่อท่อจะดำเนินการด้วยตนเองจนถึงจุดหยุดซึ่งตรงกันข้ามกับท่อของวงจรภายในซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะเชื่อมต่อท่อจนถึงจุดหยุดเนื่องจากการขยายตัวทางความร้อนของท่อ เมื่อประกอบไปป์ไลน์ หนึ่งท่อจะถูกเสียบเข้ากับซ็อกเก็ตของท่อถัดไป เพื่อให้การเชื่อมต่อนี้แข็งแรง ให้วัดความลึกของทางเข้าและทำเครื่องหมาย อำนวยความสะดวกในงานด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือพิเศษสำหรับการติดตั้งไปป์ไลน์

ความชันและการหมุนของท่อน้ำทิ้ง

ความชันของท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. คือ 2 ซม. ต่อ 1 ม. ความลาดชันนี้ทำให้การเคลื่อนตัวของท่อระบายน้ำพร้อมกับของแข็งเป็นไปอย่างราบรื่นและป้องกันการอุดตัน ด้วยความชันที่น้อยกว่า การเคลื่อนที่ของน้ำจะช้าลง และด้วยความลาดชันที่มากกว่า น้ำจะระบายออกได้เร็วกว่าเศษส่วนที่เป็นของแข็ง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการอุดตันในเส้น

สำหรับการเลี้ยวของท่อน้ำทิ้ง โค้งเรียบใช้สำหรับรูปร่างภายนอก (15, 30, 45 องศา) ด้วยความยาวของเส้นทางท่อระบายน้ำมากกว่า 15 ม. จึงมีการตรวจสอบในแต่ละรอบ ท่อระบายน้ำถูกส่งไปยังโรงบำบัด ท่อสีเทาถูกบัดกรีเข้ากับถังบำบัดน้ำเสียซึ่งท่อด้านนอกเชื่อมต่อกับห้องรวบรวมโดยใช้ซีลยาง

ฉนวนกันความร้อนของท่อน้ำทิ้ง

ความจำเป็นในการหุ้มฉนวนท่อระบายน้ำเกิดขึ้นเมื่อท่อส่งน้ำอยู่เหนือระดับความลึกเยือกแข็งของดินหรือที่ทางออกจากฐานราก เพื่อป้องกันท่อน้ำเสียภายนอก ใช้วัสดุฉนวนความร้อนที่ทันสมัย ​​สเตโนเฟล็กซ์หรือเอนเนอร์จีเฟล็กซ์ ไอโซพิป โฟมโพลีเอทิลีน

ท่อหุ้มด้วยฉนวนและวางในท่อซีเมนต์ใยหินที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า เพื่อป้องกันระบบระบายน้ำทิ้งจากการแช่แข็งในบริเวณที่มีน้ำค้างแข็งรุนแรง ท่อจะได้รับสายไฟฟ้าทำความร้อนพร้อมเซ็นเซอร์อุณหภูมิซึ่งจะช่วยให้ท่อได้รับความร้อนสม่ำเสมอ

ร่องลึกทดแทน

ดูเหมือนว่ามีอะไรพิเศษที่นี่คือการอุดรู? แต่ทุกอย่างไม่ง่ายนัก! การถมร่องลึกด้วยท่อระบายน้ำดำเนินการตามกฎสำหรับกำแพงดินเมื่อติดตั้งระบบระบายน้ำ, การแยกน้ำออก, การยึดผนังของร่องลึกและการสร้างแรงโน้มถ่วงของท่อระบายน้ำทิ้งซึ่งควบคุมโดย SNiP

ซึ่งหมายความว่าหลังจากเสร็จสิ้นการวัดฉนวนกันความร้อน การควบคุมการวัดความลาดเอียงของท่อ การติดตั้งหลุมและการทดสอบไฮดรอลิกทั้งหมดสำหรับความหนาแน่นและความแข็งแรงของการเชื่อมต่อท่อ พวกเขาจะเริ่มเติมท่อกลับเข้าไปใหม่

การเติมท่อกลับทำได้ทีละน้อย: ขั้นแรกด้วยทรายที่ด้านข้างของท่อเป็นชั้น 5 ซม. ถึงความสูง 30 ซม. พร้อมการบดอัดของแต่ละชั้นที่ด้านข้างของท่อ จากนั้นชั้นทรายจะเทลงเหนือท่อ 15 ซม. ทรายไม่สามารถกระแทกบนท่อได้ หลังจากเติมทรายทดแทนแล้ว สายไฟในแนวลอนป้องกันจะถูกวางในคูน้ำเพื่อจ่ายไฟให้กับโรงบำบัด

การเติมทดแทนขั้นสุดท้ายทำด้วยดินที่ถูกกำจัดออกไปก่อนหน้านี้ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อท่อที่วางไว้ มีการตรวจสอบอย่างรอบคอบว่าไม่มีหิน ก้อนแข็ง หรือดินแข็งในดินสำหรับถมร่อง การขุดร่องกลับคืนจะดำเนินการในชั้นที่สม่ำเสมอ 10 ซม. สำหรับดินทรายและ 5 ซม. สำหรับดินเหนียว ในกรณีที่ดินที่ขุดออกจากร่องไม่เหมาะสำหรับการถมกลับ จะใช้ทราย ดินถูกเทด้วยสไลด์เพื่อชดเชยการหดตัวที่ตามมา

วิธีวางท่อใต้ฐานด้วยมือของคุณเอง

ระบบสื่อสารในอาคารเป็นโครงสร้างทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตามเจ้าของบ้านในชนบทขนาดเล็กสามารถทำโครงการประปาและท่อน้ำทิ้งอย่างง่ายด้วยมือของพวกเขาเองหากมีความปรารถนา เวลา และประสบการณ์ในงานก่อสร้าง

หากระบบท่อน้ำทิ้งมีอยู่แล้ว แต่ต้องการการซ่อมแซม การรื้อท่อที่สึกหรอและวางท่อใหม่จะมีเหตุผลมากกว่า ในความเป็นจริงการซ่อมแซมใหญ่จะใช้เวลาน้อยกว่าการอุดรูรั่ว และที่สำคัญ จะช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบ

ก่อนอื่นพวกเขาทำเครื่องหมายสถานที่ที่ท่อระบายน้ำทิ้งออกจากบ้านและตำแหน่งของท่อระบายน้ำทิ้ง วัดความยาวโดยประมาณของท่อน้ำทิ้งทั้งหมด

ในบ้านพื้นเปิดจากท่อระบายน้ำไปยังทางออกของท่อระบายน้ำทิ้งไปข้างนอก ขุดร่องสำหรับท่อที่ขอบล่างของฐานราก ความลึกขั้นต่ำของท่อระบายน้ำทิ้งใต้ฐานรากคือ 0.9 ม. ใต้ฐานราก บ่อน้ำธรรมดาถูกเจาะลงบนพื้นด้วยชะแลงหรือวิธีชั่วคราว ในการทำเช่นนี้พวกเขาขุดดินที่ความลึกที่ต้องการนอกฐานรากบนถนน พวกเขาขุดดินใต้ฐานด้วยพลั่วดาบปลายปืน

จากภายในบ้านจะมีการขุดหลุมที่กำลังจะมาถึงด้วยพลั่วหรือดาบปลายปืน ชะแลงงัดดินจากหลุมเข้าไปในอุโมงค์ การนำดินออกจากถนนจะสะดวกกว่า ขยายช่องตามขวางของท่อ ใช้เป็นปลอก (เคส) สำหรับท่อน้ำและท่อน้ำทิ้ง ท่อเหล็ก d100 พร้อมเต้ารับเรียบ

เต้าเสียบจะอยู่ใต้ฐานรากโดยมีเต้าเสียบขนาด 20-30 ซม. และท่อจะพุ่งขึ้นไปในบ้าน เชือกที่แข็งแรงในรูปแบบของห่วงผูกติดกับท่อผ่านรูที่ทำไว้ สาขาถูกปิดด้วยเศษผ้าหรือถุง เป็นการดีกว่าที่จะวางท่อเข้าด้วยกัน: อันหนึ่งดึงมาจากถนนส่วนอีกอันในบ้านยึดเข้ากับห่วงด้วยตะขอโลหะที่แข็งแรงแล้วดึงท่อเข้าไปในบ้าน มันกลายเป็นปลอกแขนป้องกันสำหรับท่อในอนาคต หลุมถูกขุดและกระแทก หากดินมีน้ำหนักมากให้เพิ่มทรายเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อถูกทับ

สำหรับการทำงานปกติของท่อน้ำทิ้งจะต้องมีความลาดเอียงอย่างน้อย 2-5 องศา ดังนั้นคูน้ำจากบ้านถึงตัวสะสมจึงค่อยๆลึกลงเพื่อให้ทางออกของท่อระบายน้ำเข้าสู่หลุมระบายน้ำทิ้งอยู่ที่ระดับความลึก 1.5 ม. และตัวบ่อมีความลึก 3 ม. ระดับนี้รับประกันการป้องกันระบบจากการแช่แข็งได้อย่างน่าเชื่อถือ

ที่ด้านล่างของคูน้ำเทชั้นทรายประมาณ 15 ซม. จากนั้นวางท่อพลาสติกให้พอดีกับเบาะทราย ในการโหลดดินอย่างสม่ำเสมอให้เททรายอีกชั้นหนึ่งลงบนท่อ - 15-20 ซม.

ในท่อส่งที่ยาวจะมีการสร้างหลุมแก้ไขทุกๆ 5 เมตร ในการทำเช่นนี้ให้ใส่ทีเข้าไปในท่อและยกส่วนแนวตั้งของท่อขึ้นมา เพื่อป้องกันไม่ให้ความเย็นทะลุผ่านท่อ ให้เสียบปลั๊กที่ทำจากวัสดุกันความร้อน ท่อพลาสติกที่ข้อต่อถูกปิดผนึกด้วยข้อมือยาง เพื่อความแข็งแรงในการยึดเกาะมากขึ้น จึงมีการใช้กาวซิลิโคนเพิ่มเติม

ความสะดวกสบายในทุกบ้าน

บ้านส่วนตัวซึ่งแตกต่างจากอพาร์ตเมนต์ต้องการความเอาใจใส่ ความพยายาม และค่าใช้จ่ายจากเจ้าของ เมื่อปรับปรุงบ้านก่อนอื่นจำเป็นต้องจัดทำแผนรายละเอียดซื้อวัสดุก่อสร้างคุณภาพดีและเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ปัญหาและความยากลำบากในการก่อสร้างทั้งหมดจะถูกลืมอย่างรวดเร็วและบ้านที่อบอุ่นสะดวกสบายสำหรับการใช้ชีวิตในช่วงเวลาใดก็ได้ของปีจะสร้างความพึงพอใจให้กับเจ้าของมากกว่าหนึ่งชั่วอายุคน

เจ้าของบ้านส่วนตัวต้องแก้ปัญหาน้ำประปาสำหรับครัวเรือนด้วยตนเอง การจัดแหล่งที่เป็นอิสระในรูปของหลุมหรือบ่อน้ำนั้นเกี่ยวข้องกับต้นทุนแรงงาน เวลา และการเงิน ถ้าสายส่งน้ำส่วนกลางวิ่งอยู่ใกล้ ๆ จะสะดวกที่สุดในการยืดเครือข่ายไปป์ไลน์

ในกรณีนี้ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตแม้ในบ้านหลังเก่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการทำงานปกติของระบบบำบัดน้ำเสีย การทำความร้อน และการสื่อสารทางวิศวกรรมอื่นๆ จะมั่นใจได้ คุณยังสามารถส่งน้ำไปยังบ้านส่วนตัวด้วยมือของคุณเอง คุณเพียงแค่ต้องรวบรวมเอกสารที่จำเป็น

คุณสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำส่วนกลางในฤดูหนาว

ประโยชน์ของท่อประปาส่วนกลาง

การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำส่วนกลางเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติมีข้อดีหลายประการ ไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์สูบน้ำราคาแพง ไม่จำเป็นต้องเจาะ สูบน้ำ และบำรุงรักษาบ่อ นอกจากนี้ การจัดหาน้ำจากส่วนกลางยังเป็นประเภทกิจกรรมที่ได้รับการรับรอง ดังนั้นผู้บริโภคจึงได้รับ:

• น้ำดื่มที่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัย
• ความดันปกติในเครือข่ายท่อ
• จ่ายน้ำแทบไม่ขาดตอน

คุณสามารถดำเนินการจัดหาน้ำและเชื่อมต่อกับสายกลางได้ด้วยตัวเองหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญมาก็ได้ พวกเขาจะช่วยวางระบบใต้ดินและดำเนินการจ่ายให้กับบ้าน แน่นอนในกรณีนี้พวกเขาจะต้องจ่ายค่างานของพวกเขา

หากไม่มีเอกสารจะไม่สามารถส่งน้ำไปยังบ้านส่วนตัวได้

ในการเชื่อมต่อบ้านส่วนตัวกับน้ำประปาส่วนกลาง คุณจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานและขอใบอนุญาต

หากไม่มีพวกเขาจะไม่สามารถใช้น้ำได้และสำหรับการเชื่อมต่อที่ไม่ได้รับอนุญาตมีค่าปรับจำนวนมากและการถอดอุปกรณ์โดยเจ้าของต้องรับผิดชอบ

จำเป็นต้องทำการศึกษาต่าง ๆ จัดทำเอกสารทางเทคนิคและอนุมัติในโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง เอกสารทุกขั้นตอนควรทำตามลำดับ มิฉะนั้น คุณจะต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด ขั้นแรก เราติดต่อบริการ geodetic

ขั้นแรก คุณควรติดต่อบริการ geodetic ในพื้นที่ของคุณ พนักงานจะทำการสำรวจภูมิประเทศของพื้นที่และจัดทำแผนสถานการณ์ของไซต์ วัตถุทั้งหมดที่อยู่บนพื้นจะถูกนำไปใช้โดยระบุระยะห่างระหว่างวัตถุเหล่านั้นกับการสื่อสารทางวิศวกรรมที่ใกล้ที่สุด

นี่คือลักษณะของการสำรวจทางภูมิศาสตร์และเงื่อนไขทางเทคนิค

ผู้สำรวจจะทำงานให้เสร็จภายในสิบวันและออกใบแจ้งหนี้สำหรับบริการที่ได้รับ หากมีแผนตามสถานการณ์ กว่าหนึ่งปีผ่านไปนับตั้งแต่มีการเตรียมการ คุณจะต้องสั่งการอธิบายใหม่ ซึ่งเป็นชื่ออื่นสำหรับเอกสารนี้ เมื่อติดต่อบริการ geodetic คุณจะต้องแสดงเอกสารสิทธิเพื่อใช้ที่ดิน

เราได้รับเงื่อนไขทางเทคนิคสำหรับการเชื่อมต่อกับน้ำประปา

ในการรับข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับการเชื่อมต่อน้ำเจ้าของบ้านส่วนตัวสามารถยื่นขอต่อหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตสำหรับการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกได้ พวกเขาจะกำหนดว่าบริษัทใดจะให้บริการน้ำประปาแบบรวมศูนย์แก่ผู้ใช้รายใหม่ คุณควรส่งเอกสารซึ่งจะต้องรวบรวมรายการที่น่าประทับใจ คุณจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้:

• การยืนยันความเป็นเจ้าของหรือการใช้บ้านและที่ดิน
• บัตรประจำตัวของเจ้าของ;
• คำอธิบายเจ็ดฉบับ;
• สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างสองฉบับ
• ความสมดุลของการใช้น้ำที่จัดทำโดยผู้ออกแบบ
• สำเนาใบสมัครสองชุด

เงื่อนไขทางเทคนิคที่มีให้กับผู้ใช้ 14 วันหลังจากการส่งชุดเอกสารโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ระบุวันที่เชื่อมต่อกับสายจ่ายน้ำกลางและภาระที่อนุญาตในน้ำประปาส่วนกลางของผู้ใช้ที่มีปัญหา . หน่วยงานที่ให้เงื่อนไขทางเทคนิคดำเนินการเชื่อมต่อบ้านส่วนตัวกับแหล่งจ่ายน้ำส่วนกลาง

ตอนนี้คุณสามารถสั่งซื้อโครงการน้ำประปาได้

ในที่สุดก็ได้รับข้อมูลจำเพาะและสามารถสั่งซื้อโครงการประปาได้แล้ว หากไม่มีก็เป็นไปไม่ได้ที่จะลงนามในข้อตกลงกับ บริษัท ที่ให้บริการน้ำประปาส่วนกลาง ตามข้อกำหนดที่พัฒนาขึ้นโครงการน้ำประปาสามารถดำเนินการโดยองค์กรที่มีอำนาจ แต่ในกรณีใด ๆ จะต้องได้รับการอนุมัติจาก บริษัท น้ำประปาและท่อน้ำทิ้งในพื้นที่

ต้องทำการเชื่อมต่อตามโครงการ

เอกสารจะต้องประสานงานกับซัพพลายเออร์ไฟฟ้า ก๊าซ และแม้กระทั่งกับชุมสายโทรศัพท์ เนื่องจากการสื่อสารทางวิศวกรรมของพวกเขาเชื่อมต่อกับบ้านด้วย และเครือข่ายน้ำประปาไม่ควรรบกวนการทำงานของพวกเขา ในที่สุดโครงการก็ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสถาปัตยกรรม

วางท่อเองหรือติดต่อองค์กรที่ได้รับอนุญาต?

เมื่อเชื่อมต่อบ้านส่วนตัวกับน้ำประปาส่วนกลางต้องเข้าใจว่างานดินทั้งหมดนอกไซต์ตามกฎจะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีใบอนุญาต น่าเสียดายที่ฝ่ายหลังใช้ตำแหน่งและคิดค่าบริการสูง บทลงโทษสำหรับการละเมิดนั้นน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด หลายคนจึงทำงานนี้ด้วยตัวเอง

รถขุดมีประสิทธิภาพมากกว่าพลั่วอย่างชัดเจน

ค่าใช้จ่ายในการจัดระบบประปา ประกอบด้วย ค่าบริการผู้ติดตั้ง ค่าซื้อวัสดุ และค่าธรรมเนียมต่างๆ วิธีที่ถูกที่สุดในการรับน้ำคือการทำงานทั้งหมดด้วยตัวเองและติดตั้งเครือข่ายน้ำประปาจากท่อที่ทำจากโพลีเอทิลีนหรือโพรพิลีน

เราติดต่อการประปาเพื่อสรุปข้อตกลง

ตอนนี้คุณควรติดต่อการประปาเพื่อสรุปข้อตกลงในการเชื่อมต่อน้ำประปา สาระสำคัญอยู่ที่องค์กรดำเนินการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อเตรียมและเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานของบ้านส่วนตัวกับน้ำประปาส่วนกลางและผู้ใช้ชำระค่าบริการเหล่านี้

สัญญาจ้างเหมางานและประปา

ราคานี้กำหนดโดยสาขาการประปาในพื้นที่และประกอบด้วยค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการระบบท่อจากบ้านไปยังจุดที่แทรกเข้าไปในเครือข่ายหลักและโหลดที่เชื่อมต่อของระบบ ราคานี้รวมค่าวัสดุและค่าแรงทีมงานประกอบแล้ว

ประปาทำมันด้วยตัวเอง

เป็นเรื่องจริงที่จะประหยัดได้มากในการจัดระบบน้ำประปาหากคุณทำงานทั้งหมดเพื่อวางเอง ก่อนอื่นจำเป็นต้องวาดไดอะแกรมที่ระบุตำแหน่งของท่อและจุดรับน้ำ เมื่อทำการพัฒนา เราไม่ควรพยายามไปให้ถึงระดับสูงสุดของงานวิศวกรรม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือนำทางได้ง่ายในโครงร่าง และช่วยให้คุณแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการติดตั้งได้ หากมี

แผนภาพระบุคุณสมบัติของภูมิประเทศ, การปรากฏตัวของดินหินหรือทรายในพื้นที่, จัดเตรียมพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการแลกเปลี่ยนท่อ โปรดทราบว่างานติดตั้งทั้งหมดจะต้องดำเนินการบนพื้นผิวที่ปรับระดับไว้ล่วงหน้ามิฉะนั้นจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงความประหลาดใจอันไม่พึงประสงค์ได้

เราติดตั้งบ่อน้ำที่จุดเชื่อมต่อ

ที่จุดเชื่อมต่อกับท่อน้ำหลักจำเป็นต้องติดตั้งบ่อน้ำ จำเป็นในกรณีที่จำเป็นต้องปิดการจ่ายน้ำอย่างรวดเร็วสำหรับงานซ่อมแซมดังนั้นจึงมีการติดตั้งวาล์วปิดในนั้น บ่อน้ำสามารถปูด้วยอิฐแดงหรือติดตั้งวงแหวนคอนกรีต

ตัวเลือกที่ดีสำหรับการเชื่อมต่อน้ำประปา

จากด้านบนบ่อน้ำถูกปิดด้วยฝา หลังสามารถทำจากพลาสติกได้ แต่ต้องสามารถทนต่อการจราจรที่อาจผ่านพื้นผิวได้ แน่นอน ความกังวลเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงได้หากบ่อน้ำมีอยู่แล้วที่จุดเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อทำได้โดยการสอดเข้าไปในสายกลางโดยใช้อุปกรณ์เชื่อม นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับท่อกลางโดยใช้แคลมป์พิเศษโดยไม่ต้องใช้การเชื่อม ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะเชื่อมต่อกับทั้งเหล็กและท่อพลาสติกและไม่ต้องปิดการจ่ายน้ำในสายกลาง

วิธีเชื่อมต่อกับท่อกลาง

ในกรณีนี้ แคลมป์จะติดตั้งอย่างแน่นหนาบนท่อจ่ายก่อน จากนั้นจึงเจาะผ่านรูในแคลมป์ สว่านไฟฟ้าจะไม่ทำงานเพราะน้ำจะท่วม! จากนั้นวาล์วจะถูกขันเข้ากับเกลียวของแคลมป์ในสถานะเปิด หลังจากนั้นวาล์วจะปิด เมื่อใช้บอลวาล์ว การเจาะสามารถทำได้หลังจากติดตั้งแล้ว แน่นอนว่าการบังคับอาบน้ำเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในกรณีนี้ ดังนั้นคุณต้องเลือกสภาพอากาศและเสื้อผ้าที่เหมาะสม

ขุดคูน้ำให้ได้ความลึกที่ต้องการ

ความลำบากที่สุดในการเชื่อมต่อบ้านส่วนตัวกับแหล่งจ่ายน้ำส่วนกลางคือกระบวนการขุดคูน้ำ ขึ้นอยู่กับระยะทางจากทางหลวงสายหลัก คุณสามารถใช้แรงงานคนหรืออุปกรณ์พิเศษในรูปของรถขุดหรือเครื่องจักรเคลื่อนดินอื่นๆ แน่นอนคุณต้องเข้าใจดีถึงความลึกของท่อ

แผนที่ความลึกเยือกแข็งตามมาตรฐาน

ควรขุดคูน้ำให้ลึกจนต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของดินในพื้นที่ทำงาน มิฉะนั้นน้ำที่แช่แข็งในท่อจะแตกและในฤดูใบไม้ผลิทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นใหม่ ในทางตรงกันข้าม ในภูมิภาคที่มีอากาศอบอุ่น สามารถสร้างทางหลวงได้โดยไม่ต้องขุดคูน้ำ

หากไม่มีการรวมหินและดินเหนียวอย่างมีนัยสำคัญในองค์ประกอบของดิน การทำงานจะสะดวกขึ้น สามารถขุดได้หลายหลุมตลอดแนว และสะพานดินที่เชื่อมระหว่างกันสามารถทำลายได้โดยใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่จ่ายมาจากสายยาง เทคนิคนี้ช่วยลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกในการขุด

สะดวกกว่าที่จะขุดคูน้ำไปที่บ้านด้วยพลั่ว

บางครั้งเนื่องจากดินที่หนักเกินไปจึงยากที่จะขุดคูน้ำตามความลึกที่ต้องการ วัสดุฉนวนที่ทันสมัยสามารถช่วยได้ที่นี่โดยใช้ฉนวนกันความร้อนของระบบท่อ ไม่ว่าในกรณีใดการดำลึกลงไปในดินอย่างน้อยหนึ่งร้อยเซนติเมตรก็ยังจำเป็น

ที่ด้านล่างของร่องขุดจะจัดหมอนก่อนวางท่อ เป็นเนินทรายและกรวดทำแผ่นซับแรงกระแทก นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนน้ำในดินจากท่อได้ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ไอซิ่ง ตอนนี้คุณต้องตัดสินใจว่าจะวางท่อใต้ดินอย่างไรดีที่สุดและนำมาไว้ใต้ฐานราก

เราผ่านฐานรากและสร้างทางเข้าบ้าน

การแนะนำท่อเข้าไปในบ้านมักจะดำเนินการภายใต้ฐานราก ในกรณีนี้คำถามเกี่ยวกับความลึกของการวางท่อและความต้องการฉนวนจะได้รับการแก้ไขในลักษณะเดียวกับการวางท่อประปาทั้งหมดนอกบ้าน

ตัวเลือกสำหรับการแนะนำท่อเข้าบ้าน

การเดินท่อเข้าไปในบ้านสามารถทำได้ผ่านฐานรากซึ่งจะต้องมีการเจาะรู ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับองค์ประกอบของเครือข่ายไปป์ไลน์นี้หากมีส่วนที่ไม่ลึกลงไปในดินและเป็นผลให้มีความเสี่ยงสูงต่อการแช่แข็ง ต้องแน่ใจว่าใช้ฉนวนกันความร้อนคุณภาพสูงในส่วนท่อนี้

เส้นผ่านศูนย์กลางของทางเข้าควรใหญ่กว่าส่วนตัดขวางของท่อน้ำประมาณสิบห้าเซนติเมตร นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการทำลายเครือข่ายท่อหากเมื่อเวลาผ่านไปผนังบ้านเริ่มหย่อนคล้อย

เราเลือกท่อที่ดีที่สุดและเขียนอายไลน์เนอร์ให้ถึงบ้าน

ท่อเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของระบบประปา มีหลายทางเลือกและคุณต้องตัดสินใจว่าท่อใดเหมาะสมที่สุดสำหรับการติดตั้งระบบประปาและนำไปที่บ้าน โดยหลักการแล้วท่อเหล็กอาบสังกะสีมีความเหมาะสม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุนี้ทนต่อการโอเวอร์โหลดทางกลได้ดี แต่ไวต่อกระบวนการกัดกร่อน

ท่อประปาและฉนวนที่เกี่ยวข้อง

ท่อทองแดงสามารถใช้งานได้หลายทศวรรษ แต่มีราคาแพงและติดตั้งยาก ดังนั้นจึงไม่ค่อยได้ใช้ ท่อที่แพร่หลายที่สุดคือท่อราคาไม่แพงที่ทำจากวัสดุโพลีเมอร์ ติดตั้งง่าย และไม่กลัวการสัมผัสกับสภาพแวดล้อมทางเคมีที่รุนแรง

เมื่อวางเครือข่ายท่อไปที่บ้านเสร็จแล้วคุณไม่จำเป็นต้องเติมคูน้ำทันที ก่อนอื่นคุณควรทำการทดสอบและตรวจสอบข้อต่อก้นทั้งหมดอย่างรอบคอบ ข้อบกพร่องที่พบจะต้องแก้ไข

คุณสมบัติบางประการของการใช้น้ำ

บ่อยครั้งที่น้ำที่จ่ายจากส่วนกลางไม่สะอาดเป็นพิเศษ สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเสื่อมสภาพของเครือข่ายไปป์ไลน์และด้วยเหตุผลอื่นบางประการ ในกรณีนี้ ก่อนนำน้ำไปใช้ดื่มและปรุงอาหาร จะต้องผ่านการกรองหรือติดตั้งระบบกรองน้ำที่ทางเข้าของท่อจ่ายน้ำเข้าบ้าน อ่านเกี่ยวกับการเลือกตัวกรองในบทความ "เครื่องกรองน้ำสำหรับบ้านและอพาร์ตเมนต์สำหรับซักล้าง: เลือกอันไหนดีกว่ากัน - รีเวิร์สออสโมซิสหรือการไหล"

ความดันในสายไม่ได้รักษาระดับที่ต้องการเสมอไป นี่คือจุดที่บูสเตอร์ปั๊มสามารถช่วยได้ ทุกคนทราบดีว่าการหยุดจ่ายน้ำมักเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ในกรณีนี้การติดตั้งถังเก็บน้ำจะช่วยได้

อุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับเจ้าของน้ำจากแหล่งจ่ายน้ำส่วนกลาง

เคล็ดลับสุดท้าย - คิดถึงการป้องกันการรั่วไหล

ตามกฎของปรัชญา ปริมาณพัฒนาไปสู่คุณภาพ นั่นคือท่อ ข้อต่อ ก๊อก เครื่องใช้ต่างๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่ออ่อนแบบยืดหยุ่นในบ้านสมัยใหม่จำนวนมากทำให้มีโอกาสเกิดน้ำรั่วเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ในกรณีที่สิ่งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่คุณไม่อยู่ ค่าใช้จ่ายไม่เพียงแต่สำหรับการซ่อมแซม แต่สำหรับน้ำจริงจะดูเหมือนไม่เล็กน้อยสำหรับทุกคน! วิธีแก้ไขที่สำคัญคือปิดก๊อกกลางก่อนออกจากบ้าน แน่นอนว่ายังมีวิธีแก้ปัญหาที่ยืดหยุ่นและเทคโนโลยีอื่นๆ สำหรับปัญหานี้

เรียนผู้อ่าน! ความคิดเห็น คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะของคุณจะทำหน้าที่เป็นรางวัลให้กับผู้เขียนเนื้อหา ขอขอบคุณสำหรับความสนใจของคุณ!

วิดีโอต่อไปนี้ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีและจะช่วยให้เข้าใจถึงสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ได้อย่างแน่นอน

เจ้าของบ้านส่วนตัวและกระท่อมในชนบทไม่ช้าก็เร็วต้องจัดการกับปัญหาต่าง ๆ เช่นการซ่อมแซม การเปลี่ยนท่อระบายน้ำและระบบน้ำ หากบ้านของอาคารหลังเก่าไม่มีน้ำประปาและระบบระบายน้ำทิ้ง จะติดตั้งระบบสื่อสารที่ทันสมัยให้กับอาคารได้อย่างไร ในบรรดางานจำนวนมากเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้เราได้เลือกหัวข้อเดียวเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการวางท่อใต้ฐาน วางท่อน้ำทิ้งและท่อน้ำใต้ฐานบ้าน

วางท่อระบายน้ำใต้ฐานของบ้านส่วนตัว

มีการติดตั้งท่อระบายน้ำใหม่เมื่อระบบท่อระบายน้ำเก่าทรุดโทรมหรือเมื่อบ้านไม่ได้ติดตั้งท่อระบายน้ำเลย ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าอย่าแก้ไขระบบท่อน้ำทิ้งเก่า แต่ให้ติดตั้งท่อใหม่ บ้านเก่ายังต้องติดตั้งสิ่งปฏิกูล

หลักการพื้นฐานของระบบระบายน้ำทิ้งของบ้านส่วนตัว

การออกแบบท่อน้ำทิ้งภายในบ้าน

ก่อนอื่นคุณต้องจินตนาการว่าควรจัดระบบระบายน้ำทิ้งของการก่อสร้างที่อยู่อาศัยส่วนตัวอย่างไร ท่อระบายน้ำทิ้งถูกสร้างขึ้นในลักษณะที่ท่อระบายน้ำจากอ่างล้างจาน ห้องสุขา อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำและฝักบัวไม่กระจายไปตามส่วนต่าง ๆ ของบ้าน แต่จะเน้นในพื้นที่ขนาดเล็กมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สิ่งนี้จะช่วยประหยัดค่าวัสดุเพิ่มประสิทธิภาพของระบบท่อน้ำทิ้ง

พื้นฉนวนชั้นใต้ดินสะดวกมากในการนำท่อระบายน้ำทั้งหมดมาไว้ในท่อเดียวและนำออกมาใต้ฐานราก

ประเภทของท่อน้ำทิ้ง

ท่อระบายน้ำที่ทันสมัย

ระบบท่อน้ำทิ้งสมัยใหม่ไม่ได้ผลิตจากเหล็กหล่อเท่านั้น แต่ผลิตจากวัสดุโพลีเมอร์ต่างๆ เช่น โพลีเอทิลีนและพีวีซี ปลายท่อด้านใดด้านหนึ่งต้องทำเป็นส่วนขยายรูปถ้วย ส่วนท่อถูกประกอบเป็นท่อเดียวโดยการใส่ส่วนที่เรียบของส่วนก่อนหน้าเข้าไปในส่วนต่อขยายรูปถ้วยของส่วนถัดไป

ส่วนเหล็กหล่อเชื่อมต่อกับปูนซีเมนต์ ท่อโพลิเมอร์ยึดด้วยสีเหลืองอ่อนพิเศษ

วางท่อน้ำทิ้งใต้ฐานบ้าน

พิจารณาการวางท่อระบายน้ำภายใต้ฐานรากประเภทหลัก

รองพื้นสตริป

อุปกรณ์ระบายน้ำทิ้งขึ้นอยู่กับความลึกของฐานรากและความหนาของชั้นเยือกแข็งของดิน

ตัวอย่างเช่นด้วยเสาหินตื้น 1.2 เมตรทางเดินท่อสามารถอยู่ใต้ฐานรากได้ ในการทำเช่นนี้จะมีการขุดหลุมแนวตั้งใต้บ้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าท่อน้ำทิ้งจนถึงด้านล่างของฐานราก ด้านนอกมีการขุดคูน้ำและวางท่อจากบ่อเกรอะ (ส้วมซึม) ไปยังฐานคอนกรีตเสริมเหล็กของบ้าน

ปลอกท่อน้ำทิ้ง

เครื่องมือสลักสร้างรูใต้ฐานราก ท่อโลหะ โพลิเมอร์ หรือใยหิน (ปลอก) ถูกสอดเข้าไปในรูผลลัพธ์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าท่อน้ำทิ้ง 50 มม. สิ่งนี้ทำเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบของการเสียรูปต่าง ๆ บนท่อ ปลอกทำหน้าที่เป็นปะเก็นระหว่างท่อและตัวเทปขนาดใหญ่

ทางเข้าด้านนอกเชื่อมต่อกับเต้าเสียบด้านในด้วยส่วนหัวเข่า ข้อเข่าทำมุมมากกว่า 90 องศา วิธีนี้จะป้องกันการอุดตันในท่อ

ด้วยรากฐานที่ลึกท่อระบายน้ำทิ้งถูกสร้างขึ้นผ่านทางร่างกายของฐานรากเสาหินของบ้าน ในการส่งท่อน้ำทิ้งผ่านเสาหินของฐานรากจะใช้วิธีการเจาะแบบเอียง

หากฐานรากเป็นเศษหินหรืออิฐในโครงสร้างนั่นคือไม่มีการเสริมแรงภายในการเจาะเสาหินจะไม่ทำให้เกิดปัญหาใด ๆ การเจาะคอนกรีตเสริมเหล็กอาจมีความซับซ้อนได้โดยการชนกันของดอกสว่านกับกรงเหล็กเสริม ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสายรัดเสริมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การเจาะคอนกรีตเสริมเหล็กเสาหินควรได้รับความไว้วางใจจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เพื่อไม่ให้กรงเสริมแรงแตกในจุดที่สำคัญ สิ่งนี้อาจทำให้ความสามารถในการรับน้ำหนักของฐานรากลดลงอย่างมากและทำให้เกิดการเสียรูปในโครงสร้างของอาคาร

ในผลลัพธ์ที่ดีจำเป็นต้องวางปะเก็นในรูปแบบของปลอกซึ่งกว้างกว่าท่อระบายน้ำทิ้ง ท่อน้ำทิ้งที่วางในลักษณะนี้จะช่วยป้องกันท่อน้ำทิ้งจากการเสียรูปและความเสียหาย

ในกรณีที่เกิดภาวะแทรกซ้อนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแช่แข็งของดิน ท่อภายในปลอกจะหุ้มฉนวน (ห่อด้วยขนแร่)

ท่อน้ำทิ้งใต้ฐานรากประเภทอื่นๆ

หากเมื่อวางรากฐานจากฐานรองรับเสาและเสาเข็ม ไม่สามารถวางท่อระบายน้ำทิ้งใต้ฐานรากได้ การวางจะดำเนินการโดยการขุดร่องลึกระหว่างเสาเข็มและเสารองรับ วิธีการกำจัดท่อระบายน้ำทิ้งใต้ฐานเสาและเสาเข็มนั้นไม่ซับซ้อน

ดูวิดีโอวิธีการวางท่อด้วยมือของคุณเอง

ใต้ท่อน้ำทิ้งทะลุร่องลึกใต้ตะแกรง ผ่านรูในตะแกรงที่ระดับชั้นใต้ดิน ตัวยกจะเชื่อมต่อกับสาขาที่เหลือของท่อระบายน้ำทิ้ง

เมื่อระยะห่างระหว่างส่วนรองรับเสากับเสาเข็มน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 เมตร การวางท่อจะทำตรงกลางระหว่างส่วนรองรับ ทางเข้าท่อเช่นเดียวกับท่อทั้งหมดวางบนเบาะทรายหรือกรวดที่มีความลาดเอียง 1-2 ซม. ต่อความยาวท่อ 1 เมตร

การวางท่อระบายน้ำผ่านฐานรากอาจมีความซับซ้อนเนื่องจากไม่สามารถเจาะผ่านคอนกรีตเสริมเหล็กได้ ในสถานการณ์เช่นนี้ ท่อระบายน้ำทิ้งจะอยู่ใกล้กับขอบของพื้น ตลอดความยาวทั้งหมด ท่อน้ำทิ้งจากอาคารจนถึงจุดต่ำกว่าจุดเยือกแข็งได้รับการหุ้มฉนวนอย่างระมัดระวังและเชื่อถือได้

การเลี้ยวและโค้งของระบบท่อน้ำทิ้งทั้งหมดต้องไม่ทำให้เกิดการอุดตันและการชะงักงันของน้ำในอุจจาระ สำหรับสิ่งนี้ส่วนการเลี้ยวมีการติดตั้งอุปกรณ์ - การตรวจสอบ, ช่องตรวจสอบ

วางท่อน้ำใต้ฐานบ้าน

การเข้าพักที่สะดวกสบายทันสมัยของคนในบ้านโดยไม่มีท่อน้ำทิ้งและไม่มีน้ำประปาเป็นสิ่งที่คิดไม่ถึง แม้ว่าในหมู่บ้านจะไม่มีน้ำประปาส่วนกลาง ก็สามารถส่งน้ำผ่านท่อจากบ่อน้ำไปยังบ้านโดยใช้เครื่องสูบน้ำ

ปริมาณน้ำจากบ่อน้ำและระบบประปาทั้งหมดจนถึงทางเข้าที่อยู่อาศัยควรอยู่ต่ำกว่าระดับการแช่แข็งของดิน แนะนำให้วางท่อน้ำใต้ฐานบ้านเมื่อฐานรากตื้น

ในกรณีของการวางฐานรากเสาหินลึกหรือฐานรากคอนกรีตสำเร็จรูป ให้วางท่อน้ำผ่านบ่อเจาะในฐานราก ก่อนที่จะวางท่อน้ำจะมีการวางปะเก็นในรูปแบบของปลอกโลหะในบ่อน้ำ

น้ำในท่อต้องไม่โดนอุณหภูมิต่ำ มิฉะนั้นจะกลายเป็นน้ำแข็งก็จะทำให้ท่อแตก ดังนั้นหากมีความเสี่ยงที่น้ำในท่อจะแข็งตัวในทุกส่วนของน้ำประปา น้ำประปาจะถูกหุ้มฉนวน

การวางท่อประปาในฐานรากประเภทอื่นก็ไม่ใช่กระบวนการที่ยากเช่นกัน ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเดียวเท่านั้น - ทางออกของน้ำประปาไม่ควรสัมผัสกับอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์

บทสรุป

แม้จะมีข้อเท็จจริงที่ว่าการติดตั้งท่อสามารถทำได้ด้วยตัวเอง แต่การเชื่อมต่อการสื่อสารที่บ้านกับเครือข่ายน้ำประปาส่วนกลางและท่อน้ำทิ้งนั้นดำเนินการโดยบริการพิเศษของ Vodokanal

บ่อยครั้งที่การป้อนน้ำเย็นการระบายน้ำทิ้งเข้าไปในบ้านจะดำเนินการโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากช่างประปาโดยกลุ่มที่กำลังสร้างและตกแต่งบ้าน นี่เป็นเพราะความต้องการในการทำงานอย่างรวดเร็วโดยตรงระหว่างการก่อสร้าง ดังนั้นลูกค้าจำนวนมากจึงคิดว่าการเรียกช่างประปาในขั้นตอนนี้ไม่เหมาะสม พวกเขาใช้พลังของผู้สร้าง

ผู้เชี่ยวชาญใช้น้ำเย็นเข้าบ้าน 2 ประเภท:

1. ใช้ระบบรวมศูนย์
2. น้ำประปาแบบกระจายอำนาจ

ในกรณีแรก ให้ต่อน้ำโดยใช้แหล่งจ่ายน้ำส่วนกลาง ในกรณีนี้จะใช้เครือข่ายแกนกลางซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านที่เชื่อมต่อ

วิธีการกระจายอำนาจจะใช้เมื่อระบบน้ำอยู่ห่างจากอาคาร ในกรณีนี้การเชื่อมต่อจะทำผ่านบ่อน้ำหรือบ่อน้ำซึ่งจัดไว้ล่วงหน้า

เมื่อใช้การเชื่อมต่อน้ำประปาแบบรวมศูนย์ การดำเนินการทั้งหมดสำหรับการเชื่อมต่อกับสายหลักจะต้องประสานงานกับการประปา นอกเหนือจากการขอใบอนุญาตแล้ว คุณจะต้องชี้แจงเงื่อนไขการเชื่อมต่อ รวมถึงข้อมูลต่อไปนี้:

• ความลึกที่เหมาะสม
• ระดับความดันในระบบ
• แผนภาพการเดินสายที่เหมาะสมที่สุด

เมื่อใช้รูปแบบการเชื่อมต่อน้ำแบบรวมศูนย์ในขั้นตอนสุดท้ายจำเป็นต้องติดตั้งมิเตอร์ กฎที่มีอยู่อนุญาตให้ติดตั้งอุปกรณ์วัดในห้องใต้ดินได้หากมีห้องใต้ดินในบ้าน รวมถึงตำแหน่งที่อยู่ใกล้กับขอบของไซต์มากกว่า 5 เมตร หากที่อยู่อาศัยอยู่ไกลเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด จำเป็นต้องสร้างบ่อน้ำที่ออกแบบมาเพื่อติดตั้งมิเตอร์

ปัญหาใดที่อาจเกิดขึ้นหากคุณปฏิเสธบริการประปา

บ่อยครั้งเมื่อปฏิเสธบริการของช่างประปามืออาชีพ ปัญหาก็เกิดขึ้น บ่อยครั้งที่มีการนำน้ำเย็นเข้ามาในบ้านในบริเวณใกล้เคียงกับท่อระบายน้ำที่ความสูงต่ำจากพื้นผิว

ส่งผลให้ท่อน้ำประปาไหลเข้าท่วมพื้น นั่นคือก๊อกทั้งหมดจะอยู่ภายในการพูดนานน่าเบื่อ ตัวอย่างเช่น ในกรณีนี้ ท่อโพลีเอทิลีนสำหรับน้ำเย็น นี่คือที่ที่ใช้อุปกรณ์การบีบอัด แน่นอนคุณสามารถประสานได้ แต่คุณอาจไม่พบอุปกรณ์ดังกล่าวในภูมิภาคของคุณ และคุณจะต้องบีบอัด แต่ไม่สามารถเทลงบนพื้นได้ นี่คือที่ที่ความยากลำบากเกิดขึ้น

กฎข้อใดที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อนำน้ำเข้ามาในห้อง?

หากคุณตัดสินใจที่จะปฏิเสธบริการประปาในขั้นตอนของการนำน้ำเข้าบ้าน ให้ปฏิบัติตามกฎบางประการ:

1. ทำท่อน้ำทิ้งแล้วจัดท่อน้ำทิ้งหรือสูงกว่าเล็กน้อย จากนั้นจะใช้งานได้ง่าย
2. ในระยะแรกจำเป็นต้องจัดระเบียบการแยก ก่อนหน้านี้วัสดุฉนวนมีราคาแพงและไม่มีจำหน่าย ตอนนี้พวกเขามีราคาที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ฉนวน 35 ชิ้นมีราคาเพียง 48 รูเบิล ดังนั้นการได้มา 10-20 เมตรจะไม่เป็นปัญหา แต่ระหว่างการติดตั้งท่อจะมีการฟันเฟือง นั่นคือมันจะอยู่ภายในฉนวนและฟันเฟืองจะอนุญาตให้เคลื่อนย้ายหากจำเป็น ตัดออกอย่างเรียบร้อย และนำมันไปด้านข้างเล็กน้อย

วิธีการฉนวนท่อ

หนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการนำน้ำเข้าสู่บ้านส่วนตัวคือฉนวนของท่อ หากไม่ดำเนินการอย่างมีคุณภาพ อาจเกิดปัญหาน้ำค้างและปัญหาที่เกี่ยวข้องได้

มีหลายวิธีที่ใช้ในการป้องกันท่อ:

1. วางท่อที่ระดับต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของดิน ตัวเลือกนี้ไม่สะดวกเสมอไป ไม่เหมาะสำหรับทุกภูมิภาคของประเทศของเรา
2. การติดตั้งเครื่องรับในท่อซึ่งสร้างแรงดันสูงภายในท่อ ด้วยเหตุนี้จึงไม่อนุญาตให้แช่แข็ง
3. เครื่องทำความร้อนท่อ มันถูกจัดระเบียบโดยการพันด้วยสายเคเบิลที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้า ความไม่สะดวกของวิธีนี้อยู่ที่การเพิ่มขึ้นของค่าไฟฟ้าและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่มี
4. ฉนวนหุ้มท่อด้วยฉนวนรูปร่ม ในกรณีนี้ ความร้อนจากดินจะช่วยป้องกันไม่ให้ท่อแข็งตัว
5. อีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจคือการวางท่อที่ต้องหุ้มฉนวนในท่ออื่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าซึ่งเต็มไปด้วยวัสดุกันความร้อน

การต่อท่อ

สำหรับการต่อท่อชนิดต่างๆ. สิ่งนี้มักจะเป็นปัญหา ตัวอย่างเช่น ไม่มีอะแดปเตอร์จากโรงงานสำหรับเปลี่ยนจากท่อใยหินเป็นท่อพลาสติก (ตอนนี้เกี่ยวกับท่อน้ำทิ้ง) ในกรณีเช่นนี้คุณต้องประดิษฐ์

แน่นอน คุณไม่สามารถติดตั้งท่อใยหินได้ แต่ให้ใช้ท่อสีส้มสำหรับงานกลางแจ้งแทน และนำมันเข้าไปในบ้านอย่างใจเย็น ภายในห้องการเปลี่ยนไปใช้เส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการกำลังดำเนินการอยู่

อย่างไรก็ตาม หากยังคงตัดสินใจที่จะดำเนินการอินพุตด้วยท่อใยหิน เพื่อเปลี่ยนจากท่อเป็นท่อพลาสติกโดยไม่ใช้อะแดปเตอร์ คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ ฉนวนท่อโฟมยางพันบนท่อพลาสติกความยาวครึ่งเมตร ยึดด้วยลวด หล่อลื่นด้วยซิลิโคนจำนวนมาก และสอดเข้าไปในท่อใยหินให้แน่นโดยเลื่อนไปเรื่อยๆ ในกรณีนี้รับประกันความรัดกุมคุณภาพสูงเป็นเวลานาน สิ่งนี้อธิบายได้จากความจริงที่ว่าวัสดุทั้งหมดเป็นวัสดุสังเคราะห์: ยาง ซิลิโคน พลาสติก แร่ใยหินไม่สามารถทำลายได้เป็นเวลานาน

วัสดุท่อ: ข้อดีของพลาสติก

เมื่อติดตั้งระบบน้ำประปาที่ทันสมัยมักใช้ท่อพลาสติก พวกเขามีข้อได้เปรียบเหนือวัสดุอื่นหลายประการ:

• ความน่าเชื่อถือ
• ความสะดวกสบายในการใช้งานและติดตั้ง
• ผ่อนปรน.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ท่อโลหะพลาสติกและโลหะไม่ได้ใช้งานจริง สิ่งนี้อธิบายได้จากราคาที่สูงรวมถึงการใช้งานจริงที่น้อยกว่ามาก นอกจากนี้วัสดุดังกล่าวจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เชื่อมในระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง

เมื่อจัดระบบน้ำประปาโดยใช้ท่อพลาสติกไม่จำเป็นต้องมีความรู้พิเศษ อุปกรณ์การจีบเพียงพอที่จะป้อนสิ่งปฏิกูลและน้ำเย็นเข้าไปในบ้านโดยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ ทีมผู้สร้างทั่วไปสามารถทำงานกับวัสดุดังกล่าวได้ ท่อพลาสติกสามารถซ่อนอยู่ในผิวสำเร็จได้ เงื่อนไขเดียวคือในสถานที่ที่มีความผันผวนของอุณหภูมิที่เป็นไปได้จำเป็นต้องสร้างส่วนโค้งที่จะป้องกันการทะลุทะลวงในอนาคต

เลือกขนาดท่อประปาอย่างไรให้เหมาะสม?

ในกระบวนการส่งน้ำเข้าบ้าน สิ่งสำคัญคือต้องเลือกขนาดท่อที่ใช้ให้เหมาะสม หากมีขนาดเล็กเกินไป อาจเกิดปัญหาหลายประการ:

• น้ำสามารถส่งเสียงดังผ่านท่อที่วางไว้
• คราบจุลินทรีย์ก่อตัวขึ้นภายในท่อ ซึ่งทำให้น้ำเคลื่อนที่ได้ยาก

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าเมื่อเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ให้ใช้ตัวบ่งชี้หลัก 2 ตัว ได้แก่ ความเร็วของน้ำที่ไหล และความยาวทั้งหมดของท่อ พารามิเตอร์แรกมักจะเป็นมาตรฐาน: น้ำเคลื่อนที่ประมาณ 2 เมตรต่อวินาที ประการที่สองส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของบ้านและความห่างไกลของอุปกรณ์ประปา

ดังนั้นหากความยาวของท่อตามแผนสูงถึงสิบเมตรก็เพียงพอแล้วที่จะใช้ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม., 10-30 ม. - 25 มม. และมากกว่า 30 ม. - 32 มม.

การปฏิบัติตามกฎทั้งหมดจะช่วยในการรับมือกับการนำน้ำเข้าบ้านด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้สร้างจะนำท่อประปาเข้ามาในบ้าน การปรึกษากับช่างประปาก็จะเป็นประโยชน์ พวกเขาจะบอกคุณว่าจะทำอย่างไรให้ดีที่สุดและใช้วัสดุอะไรในการทำสิ่งนี้ การระบายน้ำทิ้งและน้ำเป็นสิ่งสำคัญในระยะทางอย่างน้อยครึ่งเมตร ท่อนำน้ำเข้าบ้านควรทำให้สูงขึ้นเล็กน้อยเพื่อไม่ให้น้ำท่วมเข้าไปในการพูดนานน่าเบื่อ ท่อน้ำทิ้งสามารถเติมได้โดยไม่มีปัญหา อาจจำเป็นต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ากับท่อสำหรับน้ำ: ถังเก็บหรือปั๊ม หากคุณคำนึงถึงความแตกต่างทั้งหมด ท่อแม้จะจัดโดยไม่ต้องมีช่างประปามืออาชีพมาเกี่ยวข้อง ก็จะคงอยู่ได้นานหลายปี

ในภาคเอกชนที่ตั้งอยู่ในเมือง มักจะเป็นไปได้ที่จะวางน้ำประปาจากเครือข่ายส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม ในการตั้งถิ่นฐานที่ไม่มีท่อส่งหลักในตอนแรก จำเป็นต้องติดตั้งระบบอัตโนมัติจากโครงสร้างไฮดรอลิกในพื้นที่ อย่างไรก็ตามบางครั้งความต้องการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเข้าถึงเครือข่ายส่วนกลาง สิ่งนี้จะเกิดขึ้นหากพื้นที่ขนาดใหญ่จำเป็นต้องรดน้ำในฤดูร้อน และค่าน้ำสูงเกินไป ในกรณีเช่นนี้ การสร้างบ่อน้ำเพียงครั้งเดียวจะทำกำไรได้มากกว่า จะนำน้ำจากบ่อหรือบ่อน้ำมาที่บ้านได้อย่างไร?

ในการจัดระเบียบการจ่ายน้ำอย่างต่อเนื่องไปยังจุดรับน้ำและให้แรงดันที่จำเป็น แผนการจ่ายน้ำควรรวมถึงองค์ประกอบต่อไปนี้:

• โครงสร้างไฮดรอลิก
• อุปกรณ์ปั๊ม
• ตัวสะสมไฮดรอลิก
• ระบบบำบัดน้ำ
• ระบบอัตโนมัติ: มาตรวัดความดัน, เซ็นเซอร์;
• ไปป์ไลน์;
• วาล์วหยุด
• นักสะสม (ถ้าจำเป็น);
• ผู้บริโภค

อาจต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น เครื่องทำน้ำอุ่น ระบบชลประทาน ระบบชลประทาน ฯลฯ

คุณสมบัติของการเลือกใช้อุปกรณ์สูบน้ำ

สำหรับระบบจ่ายน้ำแบบอยู่กับที่ ปั๊มจุ่มแบบหอยโข่งมักถูกเลือก มีการติดตั้งทั้งในหลุมและในหลุม หากโครงสร้างไฮดรอลิกมีความลึกเพียงเล็กน้อย (ไม่เกิน 9-10 ม.) คุณสามารถซื้อหรือ สิ่งนี้เหมาะสมหากท่อเจาะแคบเกินไปและมีปัญหาในการเลือกปั๊มจุ่มที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการ จากนั้นท่อดูดน้ำเท่านั้นที่ลดระดับลงในบ่อและติดตั้งอุปกรณ์เองในห้องกระสุนหรือห้องเอนกประสงค์

สถานีสูบน้ำมีข้อดี เหล่านี้คือระบบมัลติฟังก์ชั่น - ปั๊ม ระบบอัตโนมัติ และตัวสะสมไฮดรอลิก แม้ว่าต้นทุนของสถานีจะสูงกว่าปั๊มจุ่ม แต่ต้นทุนโดยรวมของระบบก็ต่ำกว่าเนื่องจาก ไม่จำเป็นต้องซื้อถังไฮดรอลิกแยกต่างหาก

ข้อเสียของสถานีสูบน้ำที่สำคัญที่สุดคือเสียงรบกวนระหว่างการทำงานและข้อ จำกัด ของความลึกที่สามารถยกน้ำได้ สิ่งสำคัญคือต้องติดตั้งอุปกรณ์ให้ถูกต้อง หากทำผิดพลาดก็สามารถ "ออกอากาศ" ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงของน้ำประปา

เพื่อจัดระเบียบการทำงานอย่างต่อเนื่องของระบบน้ำประปานอกเหนือจากการติดตั้งปั๊มถังไฮดรอลิกและชุดควบคุมอัตโนมัติแล้ว

เมื่อเลือกสถานีสูบน้ำ คุณควรคำนวณกำลังที่ต้องการ ประสิทธิภาพ และซื้ออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างถูกต้อง

มีหลายกรณีที่ไม่สามารถติดตั้งปั๊มจุ่มได้ และคุณต้องติดตั้งพื้นผิวหรือสถานีสูบน้ำ ตัวอย่างเช่น หากระดับน้ำไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติตามกฎการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับลงหลุม

ต้องติดตั้งปั๊มเพื่อให้มีน้ำอยู่เหนือน้ำอย่างน้อย 1 ม. และยังคงอยู่ที่ด้านล่าง 2-6 ม. สิ่งนี้จำเป็นสำหรับการระบายความร้อนที่ดีของมอเตอร์ไฟฟ้าและไอดีโดยไม่มีทรายและตะกอน การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการติดตั้งจะทำให้ปั๊มสึกหรออย่างรวดเร็วเนื่องจากการสูบน้ำที่ปนเปื้อนหรือการไหม้ของขดลวดมอเตอร์

เมื่อเลือกปั๊มจุ่มสำหรับบ่อน้ำคุณต้องใส่ใจกับประเภทของการออกแบบอุปกรณ์ หากมีการติดตั้งท่อผลิตขนาด 3 นิ้ว เจ้าของบ่อน้ำหลายแห่งจะซื้อปั๊ม "Kid" ในประเทศราคาถูกและเชื่อถือได้ เส้นผ่านศูนย์กลางของร่างกายช่วยให้คุณติดตั้งอุปกรณ์ได้แม้ในท่อแคบ อย่างไรก็ตามสำหรับข้อดีทั้งหมด "ทารก" เป็นตัวเลือกที่แย่ที่สุด นี่คือประเภทการสั่นสะเทือน

การสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องของเครื่องยนต์จะทำลายปลอกการผลิตอย่างรวดเร็ว การประหยัดเครื่องสูบน้ำอาจส่งผลให้มีการใช้จ่ายมากขึ้นในการเจาะหลุมใหม่หรือเปลี่ยนท่อปลอก ซึ่งเทียบได้กับต้นทุนและความเข้มของแรงงานกับการก่อสร้างโครงสร้างไฮดรอลิก ปั๊มสั่นสะเทือนไม่เหมาะสำหรับหลุมแคบเนื่องจากลักษณะของอุปกรณ์และหลักการทำงาน เป็นการดีกว่าที่จะวางสถานีสูบน้ำ

ปั๊มลงหลุมถูกหย่อนลงไปในบ่อโดยใช้สายนิรภัย หากจำเป็นต้องถอดแยกชิ้นส่วน ควรยกด้วยสายเคเบิลและไม่ควรดึงด้วยท่อไรเซอร์

ตัวสะสมไฮดรอลิก - รับประกันการจ่ายน้ำอย่างต่อเนื่อง

การมีถังเก็บกักน้ำในระบบน้ำประปาช่วยป้องกันปัญหามากมายเกี่ยวกับการจัดหาน้ำให้กับบ้าน นี่คืออะนาล็อกชนิดหนึ่งของอ่างเก็บน้ำ ด้วยถังไฮดรอลิก ปั๊มจึงทำงานด้วยความเค้นน้อยลง เมื่อถังเต็ม ระบบอัตโนมัติจะปิดปั๊มและเปิดหลังจากระดับน้ำลดลงถึงระดับหนึ่งเท่านั้น

ปริมาตรของถังไฮดรอลิกสามารถมีได้ตั้งแต่ 12 ถึง 500 ลิตร สิ่งนี้ช่วยให้คุณจัดหาน้ำประปาได้ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ เมื่อคำนวณปริมาตรของแอคคูมูเลเตอร์ จะคำนึงถึงว่าโดยเฉลี่ยแล้วจะต้องใช้น้ำประมาณ 50 ลิตรเพื่อตอบสนองความต้องการของคนๆ หนึ่ง ทุกๆ วัน จะมีการนำประมาณ 20 ลิตรออกจากจุดเบิกจ่ายแต่ละจุด ควรคำนวณปริมาณการใช้น้ำเพื่อการชลประทานแยกต่างหาก

มีการสะสมสองประเภท - เมมเบรนและที่เก็บข้อมูล อันแรกมักจะมีปริมาตรน้อยพร้อมกับมาตรวัดความดันและเช็ควาล์ว งานของถังไฮดรอลิกดังกล่าวคือการจัดหาแรงดันที่จำเป็นในการจ่ายน้ำ ถังเก็บมีขนาดใหญ่กว่ามาก เมื่อเติมแล้วสามารถชั่งน้ำหนักได้มากถึงหนึ่งตัน

ภาชนะปริมาตรติดตั้งในห้องใต้หลังคาดังนั้นเมื่อออกแบบระบบน้ำประปาจึงจำเป็นต้องคาดการณ์ถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างโครงสร้างอาคารและพิจารณาฉนวนกันความร้อนในช่วงฤดูหนาว ปริมาณน้ำในถังเก็บเพียงพอเพื่อให้ในช่วงที่ไฟฟ้าดับ น้ำจะเพียงพอสำหรับอย่างน้อยหนึ่งวัน

มีการออกแบบสะสมไฮดรอลิกมากมาย คุณสามารถเลือกรูปแบบแนวตั้งหรือแนวนอนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง

ท่อ HDPE - วิธีแก้ปัญหาที่ง่ายและเชื่อถือได้

ลดราคา คุณยังสามารถหาท่อน้ำที่ทำจากวัสดุใด ๆ - เหล็ก, ทองแดง, พลาสติก, โลหะพลาสติก เจ้าของบ้านในชนบทชอบท่อ HDPE (ทำจากโพลีเอทิลีนแรงดันต่ำ) มากขึ้น พวกเขาไม่ได้ด้อยคุณภาพกว่าโลหะในขณะที่พวกเขาไม่หยุดไม่ระเบิดไม่เป็นสนิมไม่เน่า

ท่อ HDPE คุณภาพสูงสามารถอยู่ได้นานถึงครึ่งศตวรรษ เนื่องจากน้ำหนักเบา ส่วนประกอบเชื่อมต่อและยึดแบบรวมเป็นหนึ่ง จึงค่อนข้างง่ายในการติดตั้ง สำหรับระบบน้ำประปาแบบอิสระนี่เป็นตัวเลือกในอุดมคติและทุก ๆ ปีเจ้าของบ้านก็เลือกใช้มากขึ้น โดยปกติแล้วจะซื้อท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 หรือ 32 มม. สำหรับระบบประปา

โพลิเอทิลีนมีความยืดหยุ่น มันขยายและหดตัวขึ้นอยู่กับอุณหภูมิโดยรอบ ด้วยสิ่งนี้ทำให้ยังคงความแข็งแรง ความแน่น และรูปร่างเดิมไว้ได้

วางส่วนนอกของท่อ

ในระหว่างการก่อสร้างระบบน้ำประปาจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อเชื่อมต่อกับท่อไรเซอร์ที่ต่ำกว่าระดับการแช่แข็งของดิน ตัวเลือกที่ดีที่สุดคือการติดตั้งผ่านอะแดปเตอร์แบบไม่มีรู

นี่เป็นอุปกรณ์ที่เรียบง่ายและราคาถูกซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการถอดท่อออกจากสายการผลิตของบ่อน้ำ วิธีติดตั้งบ่อน้ำด้วยอะแดปเตอร์แบบไร้หลุมมีคำอธิบายโดยละเอียดในวิดีโอ:

หากไม่สามารถเชื่อมต่อผ่านอะแดปเตอร์ได้ด้วยเหตุผลบางประการ คุณจะต้องสร้างหลุมหรือติดตั้งกระสุน ไม่ว่าในกรณีใดการเชื่อมต่อกับท่อจะต้องมีความลึกอย่างน้อย 1-1.5 ม. หากใช้บ่อเป็นแหล่งจะต้องเจาะรูที่ฐานเพื่อเข้าไปในท่อ ต่อมาเมื่องานวางท่อทั้งหมดเสร็จสิ้น อินพุตจะถูกปิดผนึก

นอกจากนี้โครงร่างจะเหมือนกันโดยประมาณสำหรับบ่อน้ำสำหรับบ่อน้ำ สำหรับการวางท่อจะมีการเตรียมร่องจากโครงสร้างไฮดรอลิกไปยังผนังของบ้าน ความลึก - ต่ำกว่าระดับจุดเยือกแข็ง 30-50 ซม. ขอแนะนำให้เตรียมความชันทันที 0.15 ม. ต่อความยาว 1 ม.

เมื่อขุดคูน้ำก้นของมันถูกปกคลุมด้วยชั้นทราย 7-10 ซม. หลังจากนั้นรดน้ำและกระแทก วางท่อบนเบาะทราย เชื่อมต่อ การทดสอบไฮดรอลิกจะดำเนินการที่ความดันสูงกว่าความดันการทำงานที่วางแผนไว้ 1.5 เท่า

หากทุกอย่างเรียบร้อยท่อจะถูกปกคลุมด้วยชั้นทราย 10 ซม. บดอัดโดยไม่มีแรงกดมากเกินไปเพื่อไม่ให้ท่อแตก หลังจากนั้นคูน้ำจะถูกปกคลุมด้วยดิน วางสายเคเบิลสูบน้ำและหุ้มฉนวนร่วมกับท่อ หากจำเป็นให้เพิ่มความยาวมาตรฐานไม่เพียงพอที่จะเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ สายไฟมาตรฐานของปั๊ม - 40 ม.

เมื่อเตรียมคูน้ำสำหรับท่อต้องติดตั้งเบาะทราย นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อไม่ให้ก้อนหินกรวดที่แหลมคมจากพื้นดินทะลุผ่านและกดดันท่อ

คุณจะเอาน้ำมาที่บ้านได้อย่างไร? หากบ้านตั้งอยู่ในสภาพอากาศที่รุนแรงหรือเจ้าของตัดสินใจที่จะวางท่อเพื่อไม่ให้ขึ้นอยู่กับความลึกของการแช่แข็งของดินก็มีตัวเลือกสำหรับการจัดหาน้ำภายนอก:

• วางท่อที่ความลึก 60 ซม. และหุ้มด้วยชั้นฉนวน 20-30 ซม. - ดินเหนียวขยายตัว, เศษโฟมหรือตะกรันถ่านหิน ข้อกำหนดหลักสำหรับฉนวนคือการดูดความชื้นขั้นต่ำ ความแข็งแรง และไม่มีการบดอัดหลังจากการบีบรัด
• เป็นไปได้ที่จะจัดระบบจ่ายน้ำภายนอกที่ระดับความลึกตื้น - ตั้งแต่ 30 ซม. หากท่อหุ้มฉนวนด้วยเครื่องทำความร้อนพิเศษและปลอกลูกฟูก
• บางครั้งวางท่อด้วยสายเคเบิลความร้อน นี่เป็นทางออกที่ยอดเยี่ยมสำหรับพื้นที่ที่มีน้ำค้างแข็งรุนแรงในฤดูหนาว

เนื้อหาเกี่ยวกับการจัดระบบน้ำประปาถาวรและฤดูร้อนในประเทศจะมีประโยชน์เช่นกัน:

เดินท่อเข้าบ้าน

ส่งน้ำจากบ่อน้ำไปยังบ้านผ่านฐานราก ไปป์ไลน์ส่วนใหญ่มักจะค้างที่ทางเข้าแม้ว่าจะวางตามกฎทั้งหมดก็ตาม คอนกรีตซึมผ่านความชื้นได้และทำให้เกิดปัญหากับท่อ เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้คุณต้องมีส่วนของท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าท่อประปา

มันจะทำหน้าที่เป็นเคสป้องกันสำหรับจุดเข้า ในการทำเช่นนี้ คุณสามารถเลือกท่อจากวัสดุที่มีอยู่ - แร่ใยหิน โลหะ หรือพลาสติก สิ่งสำคัญคือเส้นผ่านศูนย์กลางควรมีขนาดใหญ่กว่ามากเพราะ จำเป็นต้องวางท่อน้ำด้วยวัสดุฉนวนความร้อน สำหรับท่อน้ำขนาด 32 ซม. ให้ใช้ท่อขนาด 50 ซม.

ท่อส่งถูกหุ้มฉนวน ลงทุนในโครงสร้างป้องกัน จากนั้นยัดไส้เพื่อให้กันน้ำได้สูงสุด เชือกถูกตอกตรงกลางและจากมันไปที่ขอบของฐานราก - ดินเหนียวที่เจือจางด้วยน้ำเพื่อความข้นของครีมเปรี้ยว เป็นสารกันซึมตามธรรมชาติที่ดีเยี่ยม หากคุณไม่ต้องการเตรียมส่วนผสมเอง คุณสามารถใช้โฟมสำหรับติดตั้งหรือสารกันรั่วซึมที่เหมาะสม

ทางเข้าของท่อต้องอยู่ในฐานรากและไม่ได้อยู่ข้างใต้เพราะ หลังจากราดแล้วคุณไม่สามารถสัมผัสดินใต้โครงสร้างได้ ในทำนองเดียวกันท่อน้ำทิ้งยังแนะนำผ่านฐานราก ต้องมีระยะห่างอย่างน้อย 1.5 ม. ระหว่างทางเข้าของระบบจ่ายน้ำและการกำจัดน้ำเสีย

สำหรับฉนวนกันความร้อนจะใช้วัสดุที่มีความหนาประมาณ 9 มม. สิ่งนี้จะช่วยป้องกันท่อส่งจากการเสียรูประหว่างการหดตัว

เดินสายภายในท่อน้ำประปา

หลังจากที่คุณส่งน้ำไปยังบ้านส่วนตัวแล้วคุณต้องเลือกรูปแบบและประเภทของการเดินสายภายใน สามารถเปิดหรือปิดได้ วิธีแรกถือว่าท่อทั้งหมดจะมองเห็นได้ สิ่งนี้สะดวกจากมุมมองของการซ่อมแซมและบำรุงรักษา แต่จากมุมมองของความสวยงาม มันไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด

การวางท่อแบบปิดเป็นการวางไว้บนพื้นและผนัง การสื่อสารถูกปกปิดอย่างสมบูรณ์ ไม่สามารถมองเห็นได้ภายใต้การตกแต่งที่ดี แต่เป็นกระบวนการที่ลำบากและมีค่าใช้จ่ายสูง หากคุณต้องซ่อมแซมท่อ ทั้งห้องที่คุณต้องการเข้าถึงก็จะต้องมีการปรับปรุงผิวสำเร็จด้วย

ส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีการวางท่อแบบเปิดสำหรับการจ่ายน้ำภายใน ถูกกว่าและสะดวกกว่าการไล่ตามกำแพงเพื่อปกปิดการสื่อสาร ท่อที่ทำจากวัสดุโพลีเมอร์ดูดีและเหมาะกับระบบเปิดมากกว่าท่อโลหะ

มีแผนภาพการเดินสายดังกล่าว:

• นักสะสม;
• ที;
• ผสม

ด้วยการเดินสายประเภทตัวสะสม มีการติดตั้งตัวสะสม (หวี) ท่อแยกจากมันไปยังอุปกรณ์ประปาแต่ละตัว ตัวเลือกการเดินสายนี้เหมาะสำหรับการวางท่อทั้งสองแบบ - เปิดและปิด

เนื่องจากมีตัวสะสมความดันในระบบจึงคงที่ แต่นี่เป็นงานที่มีราคาแพงเพราะ ต้องใช้วัสดุจำนวนมาก ข้อได้เปรียบที่สำคัญของโครงการนี้คือเมื่อมีการซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาหนึ่งตัว การจ่ายน้ำไปยังส่วนที่เหลือสามารถทำได้ในโหมดเดียวกัน

การติดตั้งสายไฟสะสมมีราคาแพงกว่าแท่นที แต่ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จ่ายออกไป การรั่วไหลมักเกิดขึ้นที่ข้อต่อ ด้วยโครงการร่วมนักสะสมเป็นอย่างน้อย

วงจรทีเรียกอีกอย่างว่าซีเควนเชียล อุปกรณ์ประปาเชื่อมต่อเป็นชุดต่อกัน ข้อดีของวิธีนี้คือราคาถูกและเรียบง่าย ส่วนข้อเสียคือสูญเสียแรงกด หากอุปกรณ์หลายเครื่องทำงานพร้อมกัน ความดันจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด

เมื่อซ่อมแซมถึงจุดหนึ่งคุณต้องปิดระบบน้ำประปาทั้งหมด วงจรผสมจัดเตรียมการเชื่อมต่อตัวสะสมของเครื่องผสมและการเชื่อมต่อแบบอนุกรมสำหรับการติดตั้งระบบประปา

การเชื่อมต่อแบบอนุกรมของอุปกรณ์ประปาเป็นตัวเลือกที่ถูกที่สุดและสะดวกที่สุด อย่างไรก็ตามรูปแบบดังกล่าวอาจนำไปสู่ความจริงที่ว่าเมื่อคุณเปิดก๊อกน้ำเย็นในห้องครัวในห้องน้ำอุณหภูมิของน้ำจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

หากต้องการระบายน้ำออกจากระบบ หากจำเป็น ให้ติดตั้งก๊อกแยกต่างหาก เมื่อประกอบท่อประปาภายในเรียบร้อยแล้ว จะมีการตรวจสอบการทำงาน ถ้าไม่มีการรั่วไหล แรงดันน้ำทุกจุดปกติ ก็เดินระบบได้

ตัวอย่างวิดีโอการจัดน้ำประปาภายในบ้าน:

เมื่อออกแบบระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ ควรคำนึงถึงความจำเป็นในการติดตั้งตัวกรองและระบบบำบัดน้ำด้วย อาจแตกต่างกันอย่างมากในการทำงาน ประเภทของการก่อสร้าง และการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำ ในการเลือกตัวกรองที่เหมาะสม คุณต้องทำการวิเคราะห์น้ำ พิจารณาว่ามีสิ่งเจือปนที่ไม่ต้องการหรือไม่ หากการวิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยาของน้ำเป็นไปตามลำดับ การทำความสะอาดน้ำอย่างคร่าวๆ จากทราย ตะกอนและสิ่งสกปรกก็เพียงพอแล้ว หากไม่เป็นเช่นนั้น ควรเลือกอุปกรณ์หลังจากปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญแล้ว

(18 คะแนนเฉลี่ย: 4,11 จาก 5)

ไม่ใช่ทุกครัวเรือนส่วนบุคคลที่มีน้ำไหล บางครั้งไม่มีน้ำประปาส่วนกลางแม้ตามถนน ดังนั้นผู้อยู่อาศัยในการตั้งถิ่นฐานดังกล่าวจึงใช้บ่อน้ำทั่วไปหรือบ่อน้ำที่ตั้งอยู่ในบ้านของพวกเขา แต่เราอยู่ในยุคที่น้ำประปาและท่อน้ำทิ้งในบ้านไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือย แต่เป็นสิ่งจำเป็น ด้วยระบบประปาในบ้าน คุณไม่ต้องเสียเวลาไปตักน้ำอีกต่อไป สามารถใช้สำหรับกิจกรรมอื่นที่สำคัญเท่าเทียมกัน

ดังนั้นในบทความนี้เราจะพูดถึงวิธีการส่งน้ำไปยังบ้านส่วนตัวและเจือจางน้ำประปาให้ถูกต้อง มาดูคำถามเหล่านี้ทีละขั้นตอนกัน

แผนปฏิบัติการ

1. กำหนดแหล่งที่มาของปริมาณน้ำ (จากที่ที่จำเป็นในการจัดหาน้ำ: บ่อน้ำ, บ่อน้ำ, แหล่งน้ำส่วนกลาง)
2. กำหนดจากวัสดุที่จะป้อนน้ำประปาในบ้านส่วนตัวและการจ่ายน้ำประปาภายในบ้าน
3. กำหนดจุดที่ใช้น้ำ (เครื่องซักผ้า ห้องน้ำ ห้องสุขา และอื่นๆ)
4. วาดแผนผังของท่อร้อยสายในอนาคต
5. กำหนดทรัพยากรทางการเงินของคุณ (ขึ้นอยู่กับว่าใครจะทำงานและวัสดุใดที่จะต่อสายน้ำประปา)

การกระทำเหล่านี้จะเพียงพอที่จะนำน้ำเข้ามาในบ้านโดยไม่ทำให้กระบวนการนี้ยุ่งยาก

แหล่งที่มาของการบริโภคน้ำ

แหล่งที่มาของน้ำสามารถรวมศูนย์ ประปา ดี บ่อน้ำ ทะเลสาบหรือแม่น้ำ. คุณสามารถใช้แหล่งต่างๆ เช่น บ่อน้ำและแหล่งจ่ายน้ำส่วนกลาง แต่ตอนนี้เราจะพูดถึงสามข้อแรกเท่านั้น

น้ำประปาส่วนกลาง

ในการส่งน้ำเข้าบ้านจากแหล่งจ่ายน้ำส่วนกลาง ขั้นแรกจำเป็นต้องประสานงานปัญหาการเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการจ่ายน้ำนี้ จากนั้นเราเชื่อมต่อโดยใช้แคลมป์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสม

ที่จุดเชื่อมต่อควรทำท่อระบายน้ำ จึงจะสามารถตรวจสอบและแก้ไขจุดต่อได้ เราติดตั้งในที่หนีบ ปิดวาล์วฉุกเฉินควรมีการเชื่อมต่อแบบพับได้ เพื่อให้สามารถเปลี่ยนได้ง่ายในกรณีที่เกิดความล้มเหลว จากนั้นเราก็วางท่อและเชื่อมต่อกับก๊อกน้ำฉุกเฉิน

ถ้าแหล่งน้ำนั้นเป็นบ่อน้ำหรือบ่อน้ำ

ในทั้งสองกรณีจำเป็นต้องมีอุปกรณ์สูบน้ำ หากความลึกของบ่อน้ำมีขนาดเล็กก็สามารถใช้สถานีสูบน้ำได้ และถ้าความลึกเกินคุณสมบัติทางเทคนิคของสถานีสูบน้ำ ควรใช้ปั๊มจุ่มจะดีกว่า

สถานีสูบน้ำมักจะติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมปั๊มที่ยึดอยู่กับที่, ตัวสะสมไฮดรอลิก (หรือที่เรียกว่าตัวรับ), มาตรวัดความดัน, การเปิดสวิตช์อัตโนมัติเชิงกลของปั๊มไฟฟ้า

สำหรับปั๊มจุ่ม ต้องติดตั้งแอคคูมูเลเตอร์ ระบบอัตโนมัติ และเกจวัดแรงดันแยกจากกัน

เลือกวัสดุใดสำหรับการป้อนข้อมูล

มีอยู่ ตัวเลือกท่อหลายแบบสำหรับองค์กรน้ำประปาในบ้าน แต่เป็นท่อโพรพิลีนที่พิสูจน์ตัวเองได้ดี อายุการใช้งานออกแบบมาห้าสิบปี ไม่เกิดออกซิไดซ์ ทนทานต่อแรงกด และติดตั้งได้ง่าย

ในแง่ของลักษณะทางเทคนิคท่อดังกล่าวจะด้อยกว่าท่อทองแดงเท่านั้น แต่ราคาจะทำให้ข้อเสียนี้ราบรื่นขึ้น

สิ่งสำคัญคือต้องใส่ใจกับเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อฉีด ขึ้นอยู่กับความสะดวกสบายของคุณเมื่อใช้ระบบน้ำประปาของคุณ

สำหรับการป้อนข้อมูลควรใช้ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. มีราคาแพงกว่าท่อขนาด 25 มม. เล็กน้อย แต่จะมีส่วนต่างของปริมาณงานที่ดี และจะมีบทบาทสำคัญในอนาคตเมื่อจำเป็นต้องเพิ่มจุดสิ้นเปลือง นอกจากนี้ควรติดตั้งท่อที่สามารถทนแรงดันได้ 10 บรรยากาศ

วิธีการป้อนน้ำ

ก่อนอื่นคุณต้องกำหนดสถานที่ที่จะนำท่อเข้าไปในบ้าน แล้วขุดคูน้ำจากบ้านไปยังที่ที่เป็นแหล่งน้ำ ความลึกของร่องลึกโดยตรงขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ ยิ่งดินแข็งตัวในช่วงฤดูหนาวมากเท่าไร ร่องลึกก็ควรจะลึกมากขึ้นเท่านั้น บางครั้งเพื่อให้ความลึกของร่องเล็กลง ท่อจะถูกหุ้มฉนวน แต่ละชั้นของฉนวนดังกล่าวจะลดความลึกของร่องลึกลงไป 20 เซนติเมตร

วิธีการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำส่วนกลางได้อธิบายไว้ข้างต้น วิธีการส่งน้ำจากบ่อน้ำไปที่บ้าน? แม้แต่สถานีสูบน้ำที่ทรงพลังที่สุดก็ไม่เพียงพอเสมอไป ทุกอย่างขึ้นอยู่กับระยะทางของบ่อน้ำจากบ้าน ใกล้เขามาก ทำกระสุนและติดตั้งสถานีสูบน้ำในนั้น

ท่อดูดถูกหย่อนลงไปในบ่อน้ำที่ระดับร่องลึก จากนั้นท่อจะวางในแนวนอนกับกระสุนและเชื่อมต่อกับสถานีสูบน้ำ หลังจากวางท่อเข้าบ้าน.

การบริโภคน้ำจากบ่อน้ำไม่จำเป็นต้องมีการผลิตกระสุนเนื่องจากบ่อน้ำสามารถตั้งอยู่ได้ทั้งภายใต้การก่อสร้างที่อยู่อาศัยและภายนอก แต่ไม่ว่าในกรณีใด แอคคูมูเลเตอร์และอื่นๆ สามารถติดตั้งได้ทั้งในห้องใต้ดินหรือใกล้กับช่องเติมน้ำ ท่อจ่ายน้ำจากบ่อน้ำสามารถทำได้ในลักษณะเดียวกับการดึงน้ำจากบ่อน้ำ

ในทุกกรณี ควรคลุมท่อโพลีโพรพีลีนด้วยทรายชั้นเล็กๆ ก่อนปิดด้วยดินที่ขุดจากคูน้ำ สิ่งนี้จะช่วยป้องกันความเสียหายต่อท่อเมื่อถมดินกลับ

ในช่วงเริ่มต้นของการทำงาน คุณต้องวางเค้าโครงการสื่อสารของคุณข้ามเขตแดน

หลังจากที่เราคิดออก วิธีนำน้ำเข้าบ้านพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการกระจายน้ำประปารอบ ๆ บ้าน

ไม่ว่าน้ำของคุณจะจ่ายมาจากที่ใด ไม่ว่าจะจากบ่อหรือบ่อ หรือจากแหล่งจ่ายน้ำส่วนกลาง จะต้องมีวาล์วปิดฉุกเฉินที่ทางเข้า หลังจากนั้นจะมีการติดตั้งมาตรวัดน้ำหากคุณเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำส่วนกลาง

จากนั้นอินพุตจากบ่อน้ำหรือบ่อน้ำจะเชื่อมต่อหากคุณมีการเชื่อมต่อน้ำแบบรวม ตามด้วยการปล่อยน้ำเย็นเพื่อการชลประทานหรือความต้องการของครัวเรือน ถัดไปจะติดตั้งบล็อกตัวกรอง จะกำหนดอะไรและจำนวนเท่าใด ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำ.

หลังจากบล็อกตัวกรองแล้ว จะมีการติดตั้งตัวสะสมไฮดรอลิกและการเปิดสวิตช์อัตโนมัติของปั๊มหลุม นี่คือวงจรหลักที่ติดตั้งทันทีหลังจากการแนะนำน้ำ ตอนนี้ได้เวลาเลือกรูปแบบหนึ่งจากหลาย ๆ ตัวเลือกสำหรับการเดินสายไฟในบ้านส่วนตัว

บ้านส่วนตัวซึ่งแตกต่างจากอพาร์ตเมนต์มีความเป็นไปได้มากมายเกี่ยวกับน้ำประปาภายใน ที่นี่คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อแบบอนุกรมของผู้ใช้น้ำ เรียกอีกอย่างว่าที หรือคุณสามารถใช้โครงร่างการเชื่อมต่อตัวรวบรวมสำหรับผู้บริโภค ลองดูทั้งสองแผน

การเชื่อมต่อแบบอนุกรม

โครงการนี้รวมถึงการเชื่อมต่อแบบอนุกรมของผู้บริโภค อ่างล้างหน้า ฝักบัว ชักโครก และทุกอย่างในครัวเชื่อมต่อเป็นชุดๆ ต่อกัน ข้อดีคือต้องใช้ท่อจำนวนน้อย แต่ยังมี ข้อเสียของระบบนี้.

ในกรณีของผู้บริโภคที่ใช้งานพร้อมกัน ความดันจะลดลงที่จุดบริโภคที่ห่างไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฝักบัวกำลังทำงาน: เป็นเรื่องยากมากที่จะปรับอุณหภูมิของน้ำ นี่คือความไม่สะดวกของโครงการนี้ ระบบดังกล่าวเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีคนจำนวนน้อย

การเชื่อมต่อของนักสะสม

รูปแบบการเชื่อมต่อของผู้บริโภคนี้ต้องการท่อมากขึ้น ซึ่งหมายความว่าจะเพิ่มต้นทุนของโครงการน้ำประปา สาระสำคัญของระบบนี้อยู่ที่ความจริงที่ว่าหลังจากวงจรหลักมีการติดตั้งตัวสะสมสำหรับน้ำเย็นและน้ำร้อนที่ทางเข้าและท่อจะถูกวางจากพวกเขาไปยังผู้บริโภคแต่ละราย

ระบบดังกล่าวช่วยให้คุณใช้น้ำในสถานที่บริโภคต่างๆ ได้พร้อมกัน: ในครัว ในห้องอาบน้ำ และอื่นๆ จากนี้ไปโครงร่างดังกล่าวจะดีกว่าสำหรับการใช้งานที่สะดวกสบายและ เหมาะสำหรับทุกครอบครัว.

บางครั้งเพื่อลดต้นทุนของโครงการ แต่ในขณะเดียวกันก็ได้รับความสะดวกสบายสูงสุด ทั้งสองระบบจึงถูกรวมเข้าด้วยกัน วิธีนี้ใช้ได้ดีเช่นกัน

ท่อสำหรับจ่ายน้ำภายใน

มีหลายตัวเลือก: ทองแดง, โพรพิลีน, โลหะพลาสติกและเหล็ก พิจารณาลักษณะสำคัญ.

ต้องเลือกท่อขึ้นอยู่กับความสามารถทางการเงินของคุณรวมถึงพารามิเตอร์ทางเทคนิคของวงจรที่คุณใช้ที่บ้าน สำคัญอย่างยิ่ง ใช้วัสดุที่มีคุณภาพในสถานที่รับผิดชอบของการจำหน่ายน้ำประปา