วงจรไฟส่องสว่างสำหรับสวิตช์ไฟฟ้า เราซ่อมกาต้มน้ำไฟฟ้าอย่างอิสระ แผนภาพไฟฟ้าและหลักการทำงานของกาต้มน้ำไฟฟ้า

ไฟ LED ใต้ตู้ในห้องครัวออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ สวยงาม และทันสมัย ในบทความเราจะพูดถึงวิธีเลือกองค์ประกอบที่ถูกต้องของระบบ มีรูปแบบการเชื่อมต่อใดบ้าง วิธีติดตั้งเทปเป็นองค์ประกอบอิสระ และในกล่องพิเศษ (โปรไฟล์)

ทางเลือกของแถบ LED สำหรับให้แสงสว่างใต้ตู้เป็นวิธีแก้ปัญหาที่น่าสนใจมีประสิทธิภาพและไม่ยากเกินไปสำหรับเจ้าบ้าน แน่นอนว่าแสงเพิ่มเติมดังกล่าวยังทำหน้าที่เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ด้วย - เน้นพื้นที่ใช้งานส่วนบุคคลเน้นองค์ประกอบการตกแต่งด้วยสีสร้างโทนสีที่ทันสมัยและทันสมัยสำหรับการออกแบบห้องครัว

การเลือกแถบ LED

ลักษณะสำคัญของแถบ LED สำหรับติดตั้งใต้ตู้ในห้องครัวคือความต้านทานต่อไอน้ำ การป้องกันความชื้นไม่เพียงพออาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ เมื่อซื้อเทปคุณต้องใส่ใจกับระดับการป้องกันของเปลือกซึ่งมีเครื่องหมายตัวเลขสองหลักหลัง IP ตัวอักษรละติน ตัวเลขตัวแรกแสดงถึงการป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรก ความเสียหายทางกล ตัวเลขที่สองคือการป้องกันความชื้น ความปลอดภัยของอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ได้รับการประเมินในระดับตั้งแต่ 0 ถึง 9 สำหรับพารามิเตอร์ทั้งสอง

ในแง่ของความรัดกุม (ความต้านทานต่อความชื้นและฝุ่น) สามารถทำเครื่องหมายหลอดไฟ LED และแถบได้:

• IP33 - ตัวนำแบบเปิดไม่แนะนำสำหรับห้องครัว
• IP65 - อนุญาตให้มีความหนาแน่นด้านเดียวของด้านที่มีองค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์อยู่สำหรับการติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่ชื้นของพื้นที่ห้องครัว
• IP67, IP68 - เทปสองหน้าแน่นเต็มพิกัด - แนะนำให้ติดตั้งในห้องครัว

หากหลอดไฟหรือแถบที่เลือกที่มีไฟ LED ขาดความปลอดภัย จำเป็นต้องใช้ฝาครอบป้องกันหรือโปรไฟล์พิเศษเพื่อให้มั่นใจว่ามีระดับความปลอดภัยที่เพียงพอเมื่อใช้งานร่วมกัน

เพื่อให้แถบ LED ให้แสงสว่างเพียงพอ สิ่งสำคัญคือต้องเลือกความหนาแน่นของพลังงานที่เหมาะสม ซึ่งมีลักษณะเป็นจำนวน LED ต่อมิเตอร์เชิงเส้น เทปแต่ละประเภทสามารถมีจำนวน LED ที่แตกต่างกันได้ ซึ่งสามารถกำหนดได้ทั้งด้วยสายตาและโดยการตรวจสอบคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

เพื่อวัตถุประสงค์ในการตกแต่ง โดยปกติแล้วไฟ LED 30 หรือ 60 ดวงต่อเมตรก็เพียงพอแล้ว เพื่อให้แสงสว่างแก่พื้นผิวการทำงานได้เต็มที่ควรเลือกเทปที่มีไดโอด 120 หรือ 240 ไดโอด

เมื่อคำนวณการส่องสว่างคุณต้องคำนึงถึงพลังงานที่ใช้โดยเทปโดยจำไว้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไส้ฟลักซ์การส่องสว่างของ LED จะสูงกว่าประมาณ 5 เท่า

โต๊ะ. การคำนวณกำลังเทป

ตัวเลขในเครื่องหมายเทประบุขนาดของ LED หนึ่งดวง:

• SMD-3528 - ไดโอดขนาด 3.5x2.8 มม.
• SMD-5050 - ไดโอดขนาด 5.0x5.0 มม.

สำหรับเทปขาวดำที่มีคุณสมบัติที่ระบุ ฟลักซ์การส่องสว่างซึ่งวัดเป็นลูเมน ซึ่งเป็นคุณลักษณะอีกประการหนึ่งของ LED จะเป็นค่าสูงสุด สำหรับแถบ RGB แบบโพลีโครม สีที่กำหนดขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของตัวควบคุมหรือตัวควบคุมควบคุม จำนวนคริสตัลทั้งหมดในแต่ละไดโอดจะสอดคล้องกับการผสมสีพื้นฐานที่ไม่ได้เปิดพร้อมกัน ดังนั้นเมื่อทำงานเพียงบางส่วนของคริสตัลที่ให้สีบางอย่าง ฟลักซ์การส่องสว่างจะลดลง

สีของไดโอดโมโนโครมที่มีแสงคริสตัลในตัวคือ:

• สีแดง;
• ส้ม;
• สีเหลือง;
• สีเขียว;
• สีฟ้า;
• สีม่วง

สีของไดโอดโมโนโครมนั้นมีลักษณะของสเปกตรัมเรืองแสงที่แคบซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อเลือกแบ็คไลท์ สีของวัตถุและที่สำคัญที่สุดคือผลิตภัณฑ์มีการบิดเบี้ยวอย่างเห็นได้ชัด อาจดูไม่เหมือนกับภายใต้แสงธรรมชาติหรือส่องสว่างด้วยหลอดฟลูออเรสเซนต์

LED ขาวดำสีขาวเป็นเซมิคอนดักเตอร์ที่ปล่อยแสงอัลตราไวโอเลตที่เคลือบด้วยฟอสเฟอร์ หลักการทำงานคล้ายกับปกติสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ส่วนใหญ่ เฉดสีอาจมีตั้งแต่ "อุ่น" ถึง "เย็น" และจะแสดงในรูปแบบของอุณหภูมิเรืองแสงที่สอดคล้องกัน ซึ่งวัดเป็นหน่วยเคลวิน เช่นเดียวกับหลอดไฟ LED ทั่วไป

สีของพื้นผิวของแผงวงจรพิมพ์ที่มีไฟ LED มักจะเป็นสีขาว แต่สามารถเลือกสีอื่นได้: สีน้ำตาล, สีเหลือง, สีดำซึ่งจะดูดีกว่าบนเฟอร์นิเจอร์เมื่อติดตั้งกลางแจ้ง เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง เทปมีเทปกาวที่ด้านหลัง

การเลือกแหล่งจ่ายไฟและอุปกรณ์เสริม

เป็นไปไม่ได้ที่จะเปิดแถบ LED ในเต้ารับในครัวเรือน - มันจะไหม้ทันที ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานที่กระแสตรงด้วยแรงดันไฟฟ้า 24 หรือ 12 V ซึ่งได้รับผ่านตัวแปลงพัลส์ที่เหมาะสม (แหล่งจ่ายไฟ) กำลังไฟของอุปกรณ์ต้องสอดคล้องกับการใช้พลังงานรวมของเทปที่เชื่อมต่อทั้งหมด ตัวอย่างเช่น คุณต้องเชื่อมต่อ SMD-5050 สามวงล้อม้วนละ 5 ม. ด้วยกำลัง 7.2 W / rm เมตร ความจุรวมคือ:

5 ม. 7.2 วัตต์/ริงกิต ม. = 36 วัตต์

เลือกแหล่งจ่ายไฟโดยมีระยะขอบ 20% ดังนั้นคุณจะต้องมีอุปกรณ์ที่มีกำลังไฟอย่างน้อย 45 วัตต์

การออกแบบบล็อกอาจแตกต่างกัน:

1. หน่วยขนาดกะทัดรัดปิดผนึกในกล่องพลาสติก
2. แหล่งจ่ายไฟแบบปิดผนึกในกล่องอลูมิเนียม มีราคาแพง ทนต่อสภาพอากาศ มักใช้กับไฟถนนกลางแจ้ง
3. เปิดบล็อกในกรณีที่มีรูพรุน โดยรวมแล้วราคาไม่แพงที่สุดต้องมีการป้องกันความชื้นโดยตรงเพิ่มเติม มีรุ่นที่ทรงพลัง - หนึ่งบล็อกก็เพียงพอสำหรับแบ็คไลท์ทั้งหมด
4. แหล่งจ่ายไฟเครือข่าย กำลังไฟต่ำถึง 60 W ไม่ต้องติดตั้ง เทปหลายเทปจะต้องใช้แหล่งจ่ายไฟแยกกัน

แหล่งจ่ายไฟสำหรับห้องครัวต้องทนความชื้นหรือติดตั้งในสถานที่ที่ป้องกันความชื้น เป็นที่พึงปรารถนาที่ไดรเวอร์จะมีการป้องกันแรงดันไฟกระชากซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของ LED

ไม่แนะนำให้เชื่อมต่อแถบ LED แบบอนุกรม มิฉะนั้นการสึกหรอจะสูงและความสว่างจะไม่สม่ำเสมอ เมื่อเชื่อมต่อเทปหลาย ๆ ควรใช้แอมพลิฟายเออร์ที่ให้กระแสไฟสม่ำเสมอไปยังส่วนต่าง ๆ ของวงจรไฟฟ้า

หากต้องการคุณสามารถเชื่อมต่อแบ็คไลท์ผ่านเครื่องหรี่ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดพลังงานและความส่องสว่างของโคมไฟได้อย่างราบรื่น คุณจึงสามารถรักษาแสงพื้นหลังไว้ได้ในโหมด "ทำงาน" และ "พักผ่อน"

ในการควบคุมแถบ LED จะใช้ตัวควบคุม PWM ซึ่งสามารถให้กระแสพัลซิ่งรูปร่างที่ถูกต้องเพื่อปรับความสว่างของ LED

แอมพลิฟายเออร์และสวิตช์หรี่ไฟจะจับคู่กับระบบแบ็คไลท์ตามความแรงของกระแสไฟ

แผนภาพการเชื่อมต่อแสงไฟ LED

กฎพื้นฐานสำหรับการเชื่อมต่อองค์ประกอบแบ็คไลท์เข้ากับวงจรและการติดตั้ง:

• สังเกตขั้ว
• ป้อนผ่านแหล่งจ่ายไฟ 12 หรือ 24 V ตามประเภทของเทปและการทำเครื่องหมายโดยวางไว้ใกล้กับเทปมากที่สุด (ระยะทางสูงสุด - 10 ม.)
• เทปไม่ควรงอหรือบิดงออย่างรุนแรง เป็นการดีกว่าที่จะตัดและทำมุมด้วยการบัดกรี (ด้วยความระมัดระวังจากนั้นหุ้มฉนวนรางนำไฟฟ้าด้วยท่อหดด้วยความร้อน) หรือใช้ขั้วต่อพิเศษ การบัดกรีตามผู้เชี่ยวชาญนั้นให้การสัมผัสโดยไม่เกิดการสูญเสียทางไฟฟ้า
• ยิ่งการเชื่อมต่อน้อยลงและยิ่งหน้าตัดของเส้นลวดหนาขึ้นเท่าใด การสูญเสียกระแสไฟฟ้าก็จะน้อยลงเท่านั้น
• ควรติดเทปกำลังสูงในโปรไฟล์ (กล่อง) จะดีกว่า
• ควรเชื่อมต่อเทปที่ยาวเกิน 5 ม. แบบขนานเท่านั้น
• วางแหล่งจ่ายไฟไว้ในที่ที่มีการระบายอากาศ ป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนสูงเกินไป

ตำแหน่งที่สามารถตัดแถบ LED ได้มักจะแสดงไว้บนตัวผลิตภัณฑ์

ด้านล่างนี้คือแผนภาพการเชื่อมต่อพื้นฐานสำหรับเทปขาวดำและ RGB

แผนภาพการเชื่อมต่อโดยตรงของแถบ LED แถบหลายเส้นเชื่อมต่อขนานกับแหล่งกระแสเดียว

การเชื่อมต่อแถบ LED โดยใช้เครื่องหรี่เพื่อปรับความสว่าง

แถบ LED หลายเส้นที่เปิดโดยใช้เครื่องหรี่หรือตัวควบคุม PWM ต้องเชื่อมต่อโดยใช้เครื่องขยายเสียง

แผนภาพการเดินสายไฟ RGB LED Strip

เทป RGB เชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์ด้วยสายไฟสี่เส้นซึ่งมีสามสายรับผิดชอบสีใดสีหนึ่งสีที่สี่เป็นสีทั่วไป เครื่องหมาย: R - แดง (แดง), G - เขียว (เขียว), B - น้ำเงิน (น้ำเงิน) ลวด "V-plus" - ทั่วไป การเชื่อมต่อนั้นทำได้ง่ายที่สุดด้วยตัวเชื่อมต่อ แต่คุณสามารถบัดกรีอย่างระมัดระวังได้เช่นกัน สำหรับการเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์และแอมพลิฟายเออร์แบบอัตโนมัติบางครั้งจะใช้แหล่งจ่ายไฟสองตัวในแผนการเชื่อมต่อ

เครื่องมือและวัสดุสำหรับติดตั้งแถบ LED

ในการติดตั้งแถบ LED ใต้ตู้ครัวด้วยตนเองคุณจะต้อง:

• การเชื่อมต่อองค์ประกอบสามารถทำได้หลายวิธีในขณะที่คุณจะต้องใช้: หัวแร้ง, หัวแร้ง, ท่อขัดสนและท่อหดด้วยความร้อน, หรือตัวเชื่อมสำหรับสายไฟและตัวย้ำสำหรับตัวเชื่อมหรือตัวเชื่อมต่อ
• กรรไกร;
• เทปฉนวน, เทปสองหน้า, ตัวยึด;
• เครื่องมือสำหรับเจาะรูในเฟอร์นิเจอร์สำหรับวางสายไฟเช่นจิ๊กซอว์
• แถบ LED ที่เลือก
• แหล่งจ่ายไฟและองค์ประกอบอื่น ๆ ของวงจรไฟฟ้าหากจำเป็น - เครื่องหรี่, เครื่องขยายเสียง, ตัวควบคุม;
• กล่อง (โปรไฟล์) - เมื่อทำการติดตั้งที่เหมาะสม
• สายเคเบิล

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่า LED ยังคงสร้างความร้อนขณะส่องสว่าง มันถูกส่งไปยังสารตั้งต้นซึ่งเป็นฐานของไดโอด เพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไปของเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งจะลดอายุการใช้งานลงอย่างมาก แนะนำให้ติดเทปบนโปรไฟล์อลูมิเนียมพิเศษหรือพื้นผิวที่มีค่าการนำความร้อนสูง

การเลือกส่วนสายเคเบิล

ตามกฎแล้วจะใช้สายเคเบิลที่มีหน้าตัด 0.5-2.5 มม. 2 เพื่อติดตั้งแบ็คไลท์ในห้องครัว

• I - ความแรงของกระแส I \u003d P / U หรือ I \u003d U / R (P - กำลัง, U - แรงดัน, R - ความต้านทาน)
• ρ - ความต้านทานสำหรับสายทองแดง ρ = 0.0175 โอห์ม มม. 2 /m;
• L คือความยาวสายเคเบิล
• ΔU คือแรงดันไฟฟ้าตกสูงสุดที่อนุญาตระหว่างหน่วยจ่ายไฟ (PSU) และโหลด (เทป) ΔU = U เทป PSU -UΣ หากแรงดันไฟฟ้าของ PSU คือ 12 V และเทปเป็น 12 V ดังนั้น ΔU จะถูกนำไปใช้ ที่ 5-10% เช่น .0.6-1.2 V.

ภาพตัดขวางของสายเคเบิลยังขึ้นอยู่กับความยาวของสายไฟด้วย ยิ่งสายไฟยาวเท่าไร พลังงานที่จ่ายให้กับแหล่งกำเนิดแสงก็จะน้อยลง ดังที่เห็นได้จากตารางต่อไปนี้:

การติดตั้งแถบ LED ใต้ตู้ครัว

พื้นฐานของการติดตั้งที่ดำเนินการอย่างดีคือการวางแผนอย่างรอบคอบ - วิธีการเลือกสถานที่และองค์ประกอบวงจรที่จะวาง

LED ให้ลำแสงทิศทางซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเซกเตอร์ 120 °อย่างเคร่งครัดตามแนวแกนกลางของเซมิคอนดักเตอร์ ตัวเลือกที่ใช้กันทั่วไปน้อยกว่าคือ 90°, 60° และ 30° เมื่อติดเทปที่ด้านล่างของตู้แขวนแล้วถอยห่างจากผนังจะมีแถบที่ชัดเจนมากเกิดขึ้นบนพื้นผิวแนวตั้งยิ่งไปกว่านั้นยังมีคลื่นระหว่างแสงและเงาซึ่งอาจส่งผลเสียต่อภาพรวม

จำเป็นต้องกระจายแหล่งกำเนิดแสงเพื่อให้แถบแสงและเงาที่แยกจากแบ็คไลท์ตกบนขอบธรรมชาติ เช่น ระหว่างขอบของพื้นผิวการทำงานกับผนัง ในกรณีที่ง่ายที่สุด เทปจะติดไว้ใกล้กับผนังเพื่อให้แสงสว่างได้เต็มที่ ด้วยการเลือกตัวเลือกต่างๆ คุณสามารถทำงานกับ "ความลึก" ที่มองเห็นได้ของพื้นผิวการทำงานเพื่อประโยชน์ของการออกแบบโดยรวม

ริบบิ้นที่มีไดโอดที่มีส่วนไฟแคบสามารถติดตั้งได้ที่ขอบใต้ตู้เพื่อไม่ให้ผนังสว่างเลย วิธีสากลในการกระจายแสงคือการใช้โปรไฟล์อลูมิเนียมกับฟิล์มป้องกันที่กระจายแสง แม้แต่ความสูงของด้านข้างโปรไฟล์ก็สามารถสร้างรูปทรงจุดส่องสว่างที่ต้องการได้หากต้องการ

การติดตั้งด้วยทักษะในการทำงานกับเครื่องมือนั้นไม่ใช่เรื่องยาก

1. เราส่งสายเคเบิลไปที่หัวต่อโดยไม่เด่นเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ๆ ที่ด้านหลังของตู้
2. สามารถติดตั้งแถบ LED พลังงานต่ำได้โดยตรงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้และล้างไขมันที่ด้านล่างของตู้ครัว เพียงติดเทปความยาวที่วัดได้พร้อมชั้นกาวเข้ากับตำแหน่งที่เลือกแล้วกด เพื่อลอกฟิล์มป้องกันออกทันทีก่อนการติดตั้ง หากไม่มีชั้นดังกล่าว คุณจะต้องใช้เทปกาวสองหน้า หากต้องการปิดบังเทป คุณสามารถป้องกันด้วยโปรไฟล์ให้เข้ากับตู้ได้
3. เราซ่อมแหล่งจ่ายไฟ, เดินสายไฟฟ้า, ยึดสายไฟอย่างระมัดระวังด้วยคลิปหรือเทปสองหน้า
4. เราเชื่อมต่อองค์ประกอบทั้งหมดเข้ากับวงจรให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบสายไฟว่ามีไฟฟ้าลัดวงจรระหว่างสายไฟจ่ายกับเครื่องทดสอบและหลังจากนั้นเราจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายเท่านั้น แบ็คไลท์พร้อมแล้ว

หากมีการวางแผนที่จะติดตั้งเทปในโปรไฟล์เนื่องจากกำลังที่เพิ่มขึ้นหรือด้วยเหตุผลด้านความสวยงาม ในตอนแรกจะง่ายกว่าที่จะวางแถบ LED ในโปรไฟล์และเชื่อมต่อสายไฟ หลังจากนั้นใช้เทปสองหน้าเพื่อยึดโปรไฟล์เข้ากับตู้ คุณจะต้องเปลี่ยนลำดับเฉพาะในกรณีที่โปรไฟล์ถูกยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อยที่ขันเข้าจากด้านใน

ในวิดีโอถัดไป ต้นแบบเดียวกันกับในวิดีโอก่อนหน้าจะให้คำแนะนำในการติดเทปในกล่อง

เครื่องใช้ในครัวเรือนสำหรับทำอาหารถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายโดยมนุษยชาติและผู้นำของพวกเขาคือกาต้มน้ำไฟฟ้า แต่อายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าใด ๆ นั้นไม่คงอยู่ตลอดไปและมีช่วงเวลาที่คุณเปิดกาต้มน้ำไฟฟ้า แต่น้ำไม่ร้อนขึ้น

กาต้มน้ำไฟฟ้าเป็นหนึ่งในเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่ง่ายที่สุด และในหลายกรณีการซ่อมด้วยมือของคุณเองนั้นค่อนข้างง่ายแม้ว่าคุณจะไม่มีทักษะด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก็ตาม

หลักการทำงานและวงจรไฟฟ้าของกาต้มน้ำไฟฟ้า

ในการซ่อมกาต้มน้ำไฟฟ้า คุณจำเป็นต้องรู้วิธีการทำงาน นี่เป็นเรื่องง่ายที่จะทำไฟฟ้า แม้ว่าจะมีกาต้มน้ำหลายรุ่น แต่ทั้งหมดก็ประกอบขึ้นโดยใช้วงจรไฟฟ้าเดียวกัน โดยไม่คำนึงถึงรูปลักษณ์และความจุ มีความแตกต่างบางประการในโครงร่างเช่นการมีอยู่ของตัวจับเวลา แต่พื้นฐานของโครงร่างยังคงอยู่

กาต้มน้ำไฟฟ้าทำงานดังนี้ ผ่านปลั๊กไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าหลักจะมาพร้อมกับสายไฟที่ยืดหยุ่นให้กับหน้าสัมผัส XP1 ของขาตั้ง ซึ่งติดตั้งกาต้มน้ำไฟฟ้าเมื่อน้ำร้อน ที่ฐานของกาต้มน้ำจะมีหน้าสัมผัสซึ่งกันและกันซึ่งเมื่อวางบนขาตั้งจะเชื่อมต่อกับหน้าสัมผัสบนขาตั้ง

ถัดไปกระแสจะไหลผ่านสวิตช์ระบายความร้อน S1 ซึ่งเปิดอยู่โดยใช้ปุ่มบนกาต้มน้ำและปิดโดยอัตโนมัติเมื่อน้ำเดือด สวิตช์ป้องกันความร้อน S2 ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำงาน แต่จะเปิดตลอดเวลาและใช้งานได้เฉพาะในกรณีที่ร่างกายร้อนเกินไป หากกาต้มน้ำเปิดอยู่โดยไม่มีน้ำ จากสวิตช์แรงดันไฟฟ้าจะถูกส่งไปยังขั้วของเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบท่อโดยย่อ - TEN ไฟ HL ทำหน้าที่แสดงสถานะเปิด

อุปกรณ์ของโหนดของกาต้มน้ำไฟฟ้า

หากแรงดันไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแตกต่างจาก 220 V เช่นกาต้มน้ำไฟฟ้าในรถยนต์ 12 V คุณสามารถคำนวณปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าโดยใช้เครื่องคิดเลขออนไลน์

ความสนใจ! เมื่อซ่อมกาต้มน้ำไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนอื่น ๆ ที่รวมอยู่ในเครือข่ายในครัวเรือน ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง การสัมผัสส่วนที่ไม่มีการป้องกันของร่างกายมนุษย์กับสายไฟที่มีไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าอาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อสุขภาพ จนถึงภาวะหัวใจหยุดเต้น อย่าลืมถอดปลั๊กกาต้มน้ำด้วย!

วิธีแยกชิ้นส่วนกาต้มน้ำไฟฟ้า

เพื่อระบุสาเหตุอย่างแม่นยำและกำจัดความผิดปกติจำเป็นต้องถอดฝาครอบออกจากด้านล่างของกาต้มน้ำ เมื่อถอดฝาครอบออก คุณอาจประสบปัญหาบางประการ

โดยปกติแล้วฝาครอบด้านล่างจะขันเข้ากับฐานของกาต้มน้ำไฟฟ้าโดยใช้สกรูหัวแบนสำหรับไขควงปากแฉก บางครั้งหัวของสกรูเกลียวปล่อยจะฝังอยู่ในฝาครอบและปิดด้วยฝาปิดตกแต่งซึ่งจะต้องถอดออกด้วยวัตถุมีคมเพื่อให้สามารถคลายเกลียวสกรูได้

ผู้ผลิตบางรายเพื่อให้ความเป็นไปได้ในการซ่อมกาต้มน้ำไฟฟ้าด้วยตนเองซับซ้อนขึ้นให้ติดตั้งสกรูทั้งหมดหรือตัวใดตัวหนึ่งโดยมีช่องใต้เพลาของไขควงส้อมสองแฉกซึ่งเรียกว่า Spann ดังในรูปนี้ ไขควงประเภท Spann หาได้ยากจากช่างฝีมือที่บ้าน ในกรณีที่ไม่มีไขควงดังกล่าว คุณสามารถคลายเกลียวสกรูยึดตัวเองได้โดยใช้คัตเตอร์ด้านข้างหรือแหนบ

หากไม่สามารถคลายเกลียวสกรูด้วยวิธีนี้ได้คุณจะต้องทำไขควงพิเศษจากไขควงที่มีเหล็กไนด้วยมือของคุณเองโดยทำการเลือกตรงกลางสำหรับโปรไฟล์สล็อตโดยใช้ตะไบเข็ม

เมื่อทำการซ่อมบางครั้งอาจไม่สามารถคลายเกลียวสกรูพลาสติกได้ ในกรณีนี้ คุณสามารถลองขยับสกรูออกจากตำแหน่งตามทิศทางการบิดได้ ถ้ามันโยกเยกก็จะคลายเกลียวได้ง่าย

หากไม่สามารถคลายเกลียวสกรูแบบกรีดตัวเองได้ด้วยวิธีนี้คุณจะต้องให้ความร้อนด้วยหัวแร้งโดยติดเหล็กไนที่หัว พลาสติกจากความร้อนรอบๆ เกลียวของสกรูเกลียวปล่อยจะนิ่มลงและคลายเกลียวได้ง่าย ขาตั้งกาต้มน้ำไฟฟ้าก็ถูกถอดประกอบด้วยเทคโนโลยีเดียวกัน

ในกาต้มน้ำไฟฟ้าบางรุ่น หลังจากคลายเกลียวสกรูแล้ว ก็สามารถถอดฝาครอบออกได้อย่างง่ายดาย แต่บ่อยครั้งจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยสลักรอบปริมณฑลทั้งหมด มีรุ่นที่ยึดฝาด้วยสลักเท่านั้น

ส่วนบนของภาพถ่ายแสดงฝาปิดที่มีสลัก และส่วนล่างแสดงฐานของกาต้มน้ำที่มีรูสี่เหลี่ยมซึ่งสลักจะเข้าไปเมื่อปิดฝาแล้ว ทางด้านขวาของฐาน มีสลักอันหนึ่งของที่จับกาต้มน้ำเข้าไปในเฟรม

ในการปลดสลัก คุณจะต้องสอดปลายแบนของไขควงอย่างระมัดระวังในตำแหน่งต่างๆ ที่ฝาครอบและตัวตัวเรือนบรรจบกันเพื่อค้นหาตำแหน่งของสลัก

เมื่อสามารถถอดสลักอันใดอันหนึ่งออกจากรูได้ ไขควงจะยังคงอยู่ในตำแหน่งนี้ และไขควงตัวที่สองกำลังมองหาสลักอันถัดไปที่อยู่ใกล้เคียง เมื่อคลายสลักสองสามอัน ส่วนที่เหลือจะไม่ถูกยึดอีกต่อไป และสามารถถอดฝาครอบออกได้อย่างง่ายดาย บ่อยครั้งการถอดฝาครอบออกจากฐานทำได้ยากกว่าการแก้ไขปัญหา

กาต้มน้ำไฟฟ้าไม่ทำให้น้ำร้อน ไฟแสดงสถานะเปิดอยู่

ด้วยลักษณะการทำงานนี้ เป็นการง่ายที่สุดในการพิจารณาความผิดปกติ ดังที่เห็นได้จากแผนภาพไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะหรือไฟแบ็คไลท์เชื่อมต่อโดยตรงกับขั้วที่วางไว้บนขั้วขององค์ประกอบความร้อน ดังนั้นหากเปิดไฟและกาต้มน้ำไม่ทำให้น้ำร้อนสาเหตุของความผิดปกตินั้นอยู่ที่การสัมผัสขั้วที่ไม่ดีกับขั้วขององค์ประกอบความร้อนหรือการแตกของเกลียวภายใน

การคืนค่าหน้าสัมผัสในขั้วสลิปออน

หลังจากถอดฝาออกจากฐานกาต้มน้ำและตรวจสอบหน้าสัมผัสที่เชื่อมต่อแล้ว สาเหตุของการเสียก็ชัดเจน หน้าสัมผัสด้านใดด้านหนึ่งขององค์ประกอบความร้อนถูกไฟไหม้และขั้วต่อก็แขวนอยู่ในอากาศ

ที่เอาท์พุตที่สองขององค์ประกอบความร้อน หน้าจอเทอร์มินัลก็อยู่ในสภาพที่ไม่ดีเช่นกัน ทั้งหมดเปลี่ยนเป็นสีดำพร้อมกับหน้าสัมผัส น่าแปลกใจที่กาต้มน้ำไฟฟ้าสามารถทำความร้อนน้ำได้มาก่อน

เครื่องเทอร์มินัลถูกไฟไหม้ทั้งหมด และไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ การสัมผัสที่เอาต์พุตขององค์ประกอบความร้อนแม้ว่าจะถูกเผาบางส่วน แต่ก็ไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติเป็นสปริงและส่วนที่เหลือหลังจากการปอกจะให้การสัมผัสที่ดีโดยสมบูรณ์

ไม่มีเทอร์มินัลใหม่ และฉันต้องใช้เทอร์มินัลที่ใช้แล้ว หากไม่มีที่ที่จะรับเทอร์มินัลใหม่ คุณสามารถใช้เทอร์มินัลจากขาตั้งซึ่งต่อสายกราวด์ (สายสีเหลืองสีเขียว) ไว้ได้ ในอพาร์ทเมนต์ส่วนใหญ่การเดินสายไฟฟ้าไม่มีตัวนำสายดินและการถอดขั้วนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของกาต้มน้ำ

ก่อนใช้งานเทอร์มินัลเก่าจะต้องปล่อยออกจากสายไฟที่กดเข้าไป ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องหนีบขั้วเช่นเดียวกับในภาพด้วยคีมขนาดเล็กและสว่านเหลี่ยมเพชรพลอยกดและหมุนแล้วดันเสาอากาศออกจากกัน สายไฟที่เหลือจะหลุดออกมาและขั้วจะพร้อมใช้งานอีกครั้ง

ในภาพด้านซ้ายคุณจะเห็นสายไฟสองเส้นที่กดเข้ากับขั้วต่อ แรงดันไฟฟ้าจ่ายผ่านลวดตีเกลียวหนาและจ่ายให้กับหลอดไฟนีออนหรือระบบส่องสว่างด้วยน้ำผ่านสายไฟแกนเดี่ยวบาง ๆ ต้องดันสายไฟเหล่านี้เข้าไปในก้านขั้วต่อแล้วขันด้วยคีม หลังจากนั้นขั้วต่อจะพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อกับองค์ประกอบความร้อน

ในขั้นตอนต่อไป คุณจะต้องขัดหน้าสัมผัสที่เอาต์พุตขององค์ประกอบความร้อนทั้งสองด้านด้วยกระดาษทรายละเอียดเพื่อให้เงางาม หลังจากนั้นยังคงต้องวางขั้วต่อไว้ที่หน้าสัมผัสนี้และจะมีหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าที่เชื่อถือได้

หลังจากถอดเทอร์มินัลออกจากหน้าสัมผัสที่สองแล้วปรากฎว่าทั้งตัวเทอร์มินัลและหน้าสัมผัสบนองค์ประกอบความร้อนอยู่ในสภาพดีมีเพียงออกไซด์เท่านั้น หลังจากเอาชั้นเคลือบสีดำออกจากหน้าสัมผัสด้วยกระดาษทรายแล้ว ก็กลับมาเหมือนใหม่ ก่อนที่จะสวมขั้วต่อเพื่อให้สัมผัสได้ดีขึ้น ได้มีการบีบด้วยคีมปากแหลมเล็กน้อย หากต้องการกำจัดออกไซด์ออกจากพื้นผิวสัมผัสภายในของขั้วต่อ จะต้องใส่และถอดออกหลายครั้งบนหน้าสัมผัสเรียบขององค์ประกอบความร้อน

เมื่อการซ่อมแซมนี้ถือว่าเสร็จสิ้น ยังคงอยู่โดยไม่ต้องติดตั้งฝาครอบด้านล่างให้เทน้ำลงในกาต้มน้ำจนถึงเครื่องหมายขั้นต่ำและตรวจสอบประสิทธิภาพ หากกาต้มน้ำไม่เริ่มให้ความร้อนกับน้ำ เป็นไปได้มากว่าเกลียวขององค์ประกอบความร้อนจะขาด แต่อาจมีสาเหตุอื่น เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป คุณต้องตรวจสอบสภาพขององค์ประกอบความร้อนก่อน ไม่สามารถเปลี่ยนองค์ประกอบความร้อนในกาต้มน้ำไฟฟ้าได้เนื่องจากมีการเชื่อมเข้ากับฐาน กาต้มน้ำนี้อยู่นอกเหนือการซ่อมแซม

การซ่อมแซมหน้าสัมผัสแบบเชื่อม

มีการซ่อมแซมกาต้มน้ำไฟฟ้าแก้วของรุ่น Polaris PWK 1719CGL ที่มีไฟแบ็คไลท์ซึ่งเมื่อเปิดเครื่องไฟแสดงสถานะจะติด แต่น้ำไม่ร้อนขึ้น ความผิดปกติดังกล่าวบ่งชี้ว่ามีการละเมิดหน้าสัมผัสที่จุดเชื่อมต่อของตัวนำความร้อน

ฝาครอบด้านล่างถูกถอดออกอย่างง่ายดายหลังจากคลายเกลียวสกรูทั้งสามตัว ฉันชอบคุณภาพการสร้าง สมมติฐานนี้ได้รับการยืนยันแล้ว ในโมเดลนี้ การเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าไม่ได้ทำในวิธีดั้งเดิมโดยใช้ขั้วต่อแบบเชลย แต่โดยการเชื่อมจุดของลวดทองเหลืองแบนโดยตรงกับเอาต์พุตขององค์ประกอบความร้อน ซึ่งหนึ่งในนั้นเคลื่อนออกไป . เห็นได้ชัดว่าเนื่องจากการละเมิดเทคโนโลยีตัวนำจึงเชื่อมได้ไม่ดี

การกระแทกทางกลเล็กน้อยด้วยมือบนลวดแบนเส้นที่สองก็ทำให้ลวดนั้นหลุดออกมาเช่นกัน ตัวนำแบบแบนเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าของกาต้มน้ำโดยใช้ขั้วต่อแบบเชลย พวกเขาถูกถอดออกและนำสายไฟไปไว้ใต้ขั้วขององค์ประกอบความร้อนจากด้านล่างดังที่แสดงในรูปภาพ

เพื่อการสัมผัสตัวนำแบบแบนกับสายนำที่เชื่อถือได้ให้กดด้วยสกรูโดยใช้แถบโลหะ แถบนี้ถูกนำมาจากปลั๊กไฟของโซเวียต (กดที่สายไฟ) และเต้ารับ เมื่อติดตั้งระแนง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้สัมผัสกับตัวโลหะของกาต้มน้ำ

การตรวจสอบกาต้มน้ำไฟฟ้าแสดงให้เห็นการทำงานที่ยอดเยี่ยม น้ำต้มสุกได้รับแสงสีฟ้าอย่างสวยงามด้วยแสงพื้นหลัง LED ฉันชอบการออกแบบกาต้มน้ำรวมถึงคุณภาพการสร้างด้วย เป็นเรื่องน่าเสียดายที่การเชื่อมสายไฟกับตัวนำขององค์ประกอบความร้อนนั้นมีคุณภาพไม่ดี หลังจากการซ่อมแซมตามที่อธิบายไว้ กาต้มน้ำไฟฟ้าก็ทำงานได้อย่างไร้ที่ติมาหลายปีแล้ว

กาต้มน้ำไฟฟ้าไม่ทำให้น้ำร้อน ไฟแสดงสถานะไม่สว่างขึ้น

เช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ กาต้มน้ำไฟฟ้าเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลักโดยใช้ปลั๊กไฟฟ้าชนิด C6 และสิ่งแรกที่ต้องทำหากกาต้มน้ำไม่ทำน้ำร้อนคือต้องแน่ใจว่าปลั๊กใช้งานได้และมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ในเต้ารับ . คุณสามารถตรวจสอบเต้ารับได้โดยเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าใด ๆ เข้ากับเต้าเสียบ เช่น โคมไฟตั้งโต๊ะ

ซ่อมกลุ่มหน้าสัมผัสของกาต้มน้ำไฟฟ้าพร้อมขาตั้ง

เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าถูกส่งไปยังกาต้มน้ำไฟฟ้าผ่านขาตั้งโดยการสัมผัสหน้าสัมผัสกับหน้าสัมผัสของคัดลอกจึงจำเป็นต้องตรวจสอบคู่หน้าสัมผัสว่ามีการเผาไหม้โดยการตรวจสอบจากภายนอก สัญญาณของความล้มเหลวในการติดต่อในคู่สัมผัสจะปรากฏขึ้นในระยะแรกและแสดงให้เห็นว่าจำเป็นต้องหมุนกาต้มน้ำบนขาตั้งเพื่อเริ่มให้น้ำร้อน เพื่อป้องกันผลกระทบที่ร้ายแรงยิ่งขึ้น จำเป็นต้องทำความสะอาดหน้าสัมผัสจากการสะสมของคาร์บอนทันที

ในการตรวจสอบคุณต้องพลิกกาต้มน้ำและตรวจสอบสภาพของวงแหวนหน้าสัมผัส ในภาพกาต้มน้ำนี้ วงแหวนด้านในทางด้านซ้ายถูกออกซิไดซ์และไหม้ไปไม่กี่มิลลิเมตร หากต้องการคืนสภาพพื้นผิวสัมผัสให้ทำความสะอาดด้วยกระดาษทรายให้เงางาม หน้าสัมผัสวงแหวนเสียหายเนื่องจากแรงดันไม่เพียงพอและการเกิดออกซิเดชันของหน้าสัมผัสที่อยู่ในขาตั้ง

แผ่นหน้าสัมผัสแบบเรียบในโหนดหน้าสัมผัสของขาตั้งจะถูกยึดด้วยสกรูหรือตะขอ ในการถอดแผ่นที่ยึดด้วยตะขอออก คุณต้องถอดเม็ดพลาสติกออกด้วยไขควงก่อน จากนั้นจึงหยิบขอเกี่ยวด้วยสว่านแล้วจึงถอดแผ่นออก

หลังจากถอดฝาครอบออกจากขาตั้งและถอดแผ่นหน้าสัมผัสซึ่งจ่ายกระแสให้กับวงแหวนที่ถูกไฟไหม้ก็เห็นได้ชัดว่าปลายแผ่นโค้งงอและบริเวณหน้าสัมผัสถูกไฟไหม้อย่างรุนแรง ตัวหน้าสัมผัสถึงแม้จะมืดลงเล็กน้อยจากการให้ความร้อน แต่ก็ไม่ได้สูญเสียคุณสมบัติการสปริงตัวไป หลังจากคืนรูปร่างของแผ่นและขัดพื้นผิวของแผ่นสัมผัสด้วยกระดาษทรายแล้ว แผ่นก็ถูกติดตั้งในตำแหน่งเดิม

หลังจากติดตั้งแผ่นสัมผัส ก่อนที่จะขันสกรูด้านล่างเข้ากับขาตั้ง ให้ติดไว้ที่ด้านล่างของกาต้มน้ำ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นสัมผัสขยับได้ 2-3 มิลลิเมตร หน้าสัมผัสพอดีตรงกลางและไม่ยึดติดกับผนังของ ยืน. หากทุกอย่างเป็นเช่นนั้น คุณสามารถขันสกรูด้านล่างเข้ากับขาตั้งและทดสอบกาต้มน้ำหลังการซ่อมแซมโดยใช้น้ำเดือดในนั้น

แต่ก็ไม่ได้โชคดีเสมอไป มีหน้าสัมผัสที่ถูกไฟไหม้จนการลอกและยืดแผ่นไม่ช่วยอีกต่อไป และคุณต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนของแผ่นใหม่ ภาพซ้ายมือมีรอยไหม้จนเกือบถึงพื้น หากต้องการแทนที่คุณจะต้องตัดแผ่นออกโดยสัมผัสกับส่วนโค้งแรกทำความสะอาดพื้นผิวของแผ่นที่เหลือให้เงางามด้วยกระดาษทรายแล้วบัดกรีด้วยบัดกรี

หากมีกาต้มน้ำไฟฟ้าเก่าและหน้าสัมผัสบนขาตั้งอยู่ในสภาพดีคุณสามารถใช้เพื่อซ่อมแซมได้ คุณสามารถนำแผ่นเปลี่ยนใหม่มาจากรีเลย์ที่ทรงพลังใดๆ เช่น RPU มีรีเลย์แม้จะมีหน้าสัมผัสสีเงินก็ตาม

แผ่นที่มีความยาวตามต้องการจะถูกกัดออกจากรีเลย์งอและบัดกรีด้วยบัดกรี จากนั้นกดแผ่นสัมผัสที่เตรียมไว้กับแผ่นขาตั้งที่เตรียมไว้แล้วและชุดประกอบจะถูกให้ความร้อนด้วยหัวแร้ง เป็นผลให้องค์ประกอบหน้าสัมผัสของขาตั้งไม่เลวร้ายไปกว่าของใหม่

หลังจากติดตั้งหน้าสัมผัสบนขาตั้งแล้ว จำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่งและเสรีภาพในการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกับหลังจากการซ่อมครั้งก่อน ภาพถ่ายแสดงขาตั้งที่หน้าสัมผัสทั้งสองถูกแทนที่ด้วยการบัดกรี

ซ่อมปุ่มสวิตช์กาต้มน้ำ

ความผิดปกติอีกอย่างหนึ่งของกาต้มน้ำไฟฟ้าที่ฉันต้องพบคือความล้มเหลวที่ด้ามจับของปุ่มควบคุมไฟ

สวิตช์อาจไม่ทำงานเนื่องจากกลไกสวิตช์ล้มเหลวหรือการแตกหักของกุญแจซึ่งเกิดขึ้นกับกาต้มน้ำที่ฉันได้รับเพื่อซ่อมแซม

การชันสูตรพลิกศพพบว่าแกนข้างหนึ่งซึ่งกุญแจติดอยู่กับตัวปากกาหักออก อย่างที่คุณเห็นในภาพเพลาซ้ายหายไป เมื่อดูเผินๆ ดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะซ่อมแซมกุญแจ แต่หากคุณลองคิดดู คุณก็มักจะหาวิธีซ่อมแซมชิ้นส่วนพลาสติกที่แตกหักได้

สำหรับการซ่อมแซม เหล็กค้ำยันที่แสดงในรูปถ่ายนั้นงอจากลวดทองแดงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม. ขายึดสามารถทำจากลวดอลูมิเนียมและแม้แต่จากตะปู เส้นผ่านศูนย์กลางจะถูกเลือกตามเส้นผ่านศูนย์กลางของเบาะเพลาในที่จับกาต้มน้ำ

หลังจากที่พลาสติกแข็งตัวแล้ว กุญแจก็ถูกติดตั้งไว้ที่ด้ามจับ การทดสอบแสดงให้เห็นว่าปุ่มเริ่มทำงานไม่เลวร้ายไปกว่าก่อนที่จะพัง ด้วยการใช้งานทุกวัน กาต้มน้ำไฟฟ้าจึงทำงานได้อย่างไร้ที่ติมานานกว่าหนึ่งปี

ซ่อมสวิตช์กาต้มน้ำ

สวิตช์ในกาต้มน้ำไฟฟ้าวางอยู่บนที่จับหรือที่ฐาน สวิตช์อาจไม่ทำงานเนื่องจากหน้าสัมผัสถูกไฟไหม้ ออกซิเดชันของจานโลหะคู่ (เมื่อน้ำเดือด ไอน้ำจะเข้าไปและจานอาจขึ้นสนิมเมื่อเวลาผ่านไป) สปริงแบนอ่อนตัว หรือชิ้นส่วนพลาสติกสึกหรอ

ภาพแสดงการถอดสวิตช์กาต้มน้ำไฟฟ้าออกจากที่จับ มีขนาดเล็กและทำงานในลักษณะเดียวกับสวิตช์ติดผนังทุกประการ ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือสามารถปิดอัตโนมัติเมื่อน้ำเดือดได้

อย่างไรก็ตาม สวิตช์นี้เป็นผลิตภัณฑ์อิสระที่สมบูรณ์และสามารถใช้สำหรับการปิดฉุกเฉินของเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆ เมื่ออุณหภูมิในพื้นที่ควบคุมสูงกว่า 100°C

ตำแหน่งสวิตช์ที่มั่นคงสองตำแหน่งมีให้โดยสปริงโค้งแบน ในภาพด้านซ้าย สวิตช์กาต้มน้ำอยู่ที่ตำแหน่งปิดด้านบน ในภาพด้านขวาในตำแหน่งด้านล่างเมื่อเปิดกาต้มน้ำไฟฟ้าในโหมดทำน้ำร้อน สวิตช์เครื่องยนต์เชื่อมต่อกับหน้าสัมผัส ดังนั้นเมื่อเปลี่ยนจากสถานะเสถียรหนึ่งไปอีกสถานะหนึ่ง เครื่องจะปิดหรือเปิดหน้าสัมผัส จึงเป็นการเปิดหรือปิดกาต้มน้ำ

หากปุ่มสวิตช์ไม่ได้รับการแก้ไขแสดงว่าสปริงแบนนั้นเป็นความผิด อาจสูญเสียความยืดหยุ่นหรือหลุดออกมา ในการคืนค่าเบรกเกอร์ก็เพียงพอที่จะถอดสปริงแบนออกและเพิ่มรัศมีของส่วนโค้งเล็กน้อย (ยืดให้ตรง)

มีการติดตั้งแผ่นดิสก์ bimetallic ที่ด้านล่างของสวิตช์ เมื่อได้รับความร้อนจากไอน้ำลิ้นของดิสก์จะเลื่อนขึ้นโดยกดบนเครื่องยนต์ผ่านตัวเร่งและเลื่อนไปยังตำแหน่งที่มั่นคงด้านบนเปิดหน้าสัมผัสซึ่งจะปิดแหล่งจ่ายไฟไปยังองค์ประกอบความร้อน

ความผิดปกติอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในกาต้มน้ำไฟฟ้าคือความเหนื่อยหน่ายของหน้าสัมผัสในสวิตช์ สามารถวางรายชื่อติดต่อไว้ข้างปุ่มเปิดปิดหรืออยู่ห่างจากปุ่มได้โดยตรง ในกรณีนี้การเชื่อมต่อคีย์กับหน้าสัมผัสจะดำเนินการโดยใช้แท่งพลาสติก

ในภาพด้านซ้าย หน้าสัมผัสป้องกันความร้อน ใช้งานได้จริงและอยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ ทางด้านขวาคือหน้าสัมผัสสวิตช์ซึ่งเปิดบ่อยและมักจะไหม้อยู่เสมอ ในการทำความสะอาด คุณจะต้องติดแถบกระดาษทรายเข้ากับเครื่องมือแคบๆ เช่น เข้ากับใบมีดไขควงปากแบน และขจัดคราบคาร์บอนด้วยการเคลื่อนที่แบบลูกสูบ คุณยังสามารถใช้ไฟล์.

ในที่จับของกาต้มน้ำไฟฟ้าบางรุ่นมีการติดตั้งสวิตช์ชนิดปิดและต้องถอดประกอบเพื่อทำความสะอาดหน้าสัมผัส

ในการถอดแยกชิ้นส่วนคุณจะต้องคลายเกลียวสกรูหนึ่งตัวแล้วถอดสวิตช์ออกจากที่จับ จากนั้นให้จมสลักเล็ก ๆ สองอันที่อยู่ด้านข้างของสวิตช์แล้วดึงชิ้นส่วนที่มีหน้าสัมผัสออกจากเคสด้วยสายไฟ ผู้ติดต่อจะพร้อมใช้งาน และสิ่งที่เหลืออยู่คือการทำความสะอาดในลักษณะที่อธิบายไว้ข้างต้น เมื่อทำการถอดประกอบ คุณไม่ควรสูญเสียตัวดันขนาดเล็กที่เชื่อมต่อแผ่นโลหะคู่กับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว หากไม่มีกาต้มน้ำก็จะไม่ปิด

วิธีแก้ไขน้ำรั่วจากกาต้มน้ำไฟฟ้า

เมื่อซ่อมกาต้มน้ำไฟฟ้าฉันต้องจัดการกับการรั่วซึมในสถานที่ต่อไปนี้:

• ที่ทางแยกของหน้าต่างการวัดกับตัวเครื่อง (ไม่แนะนำให้ซ่อมแซมเนื่องจากการปิดผนึกรอยแตกด้วยส่วนประกอบกาวใด ๆ จะให้ผลสั้น ๆ )
• จากรอยแตกในกล่องพลาสติก (ไม่สามารถซ่อมแซมที่บ้านได้)
• ที่ทางแยกของจานโลหะด้านล่างกับขวดกาต้มน้ำ

ดังนั้นเวลาซื้อกาต้มน้ำไฟฟ้าใหม่แทนที่จะซื้อกาต้มน้ำแบบขวดแก้วแทนอันที่แตกเพราะตัวแตก ฉันหวังว่ากาต้มน้ำไฟฟ้าจะไม่ทำให้เกิดการรั่วไหลร้ายแรงเนื่องจากเคสแก้วที่มีการจัดการอย่างระมัดระวังนั้นเกือบจะชั่วนิรันดร์และสามารถกำจัดรอยรั่วที่เกิดขึ้นที่ทางแยกของแก้วที่มีฐานโลหะได้สำเร็จ

หลังจากใช้งานกาต้มน้ำไฟฟ้าแก้วเป็นเวลาหลายปี หลังจากน้ำเดือดก็เริ่มปรากฏน้ำบนแผ่นรองสัมผัส ซึ่งหยดลงมาจากด้านล่างด้วย หลังจากการต้มแต่ละครั้ง แอ่งน้ำบนแท่นก็ใหญ่ขึ้น และหยดจากก้นกาต้มน้ำก็หยดบ่อยขึ้นเรื่อยๆ ฉันต้องไปซ่อมมัน

ในการระบุตำแหน่งของน้ำรั่ว จำเป็นต้องคลายเกลียวสกรูสองตัวที่ส่วนบนของด้ามจับและสกรูสามตัวที่ยึดส่วนล่างเพื่อถอดแยกชิ้นส่วนกาต้มน้ำไฟฟ้า

หลังจากถอดด้านล่างออกเพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป จะเหลือเพียงการถอดขั้วฝาครอบออกจากหน้าสัมผัสขององค์ประกอบความร้อนและระบบป้องกันความร้อนสูงเกินไป เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาระหว่างการประกอบ ก่อนที่จะถอดขั้วออก คุณควรจำหรือวาดขั้วใดขั้วหนึ่งซึ่งอยู่ในหน้าสัมผัสใด

ขวดแก้วถูกผนึกไว้ที่ก้นขวดด้วยน้ำยาซีลซิลิโคน เมื่อตรวจสอบข้อต่ออย่างระมัดระวังพบว่าที่โรงงานอันเป็นผลมาจากการละเมิดเทคโนโลยีการติดกาวทำให้เกิดฟองอากาศในหลาย ๆ ที่ในตะเข็บซิลิโคน เมื่อเวลาผ่านไปน้ำเริ่มไหลผ่านหนึ่งในนั้น

ตอนแรกอยากจะซีลเฉพาะรอยรั่วของน้ำด้วยซิลิโคน แต่ก็ไม่มั่นใจว่ารอยรั่วจะไม่เกิดที่ใหม่ ดังนั้นจึงตัดสินใจถอดขวดแก้วออกจากด้านล่างแล้วทากาวอีกครั้ง

ใช้ใบมีดตัดซิลิโคนให้ได้ความลึกสูงสุดที่เป็นไปได้ ทั้งตามแนวตะเข็บด้านในและด้านนอก หลังจากนั้นขวดแก้วก็ถูกแยกออกจากด้านล่างโดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย

ถัดไป ส่วนที่เหลือของซิลิโคนเก่าจะถูกเอาออกจากพื้นผิวการผสมพันธุ์ด้วยมีดอย่างสมบูรณ์ จากนั้นพื้นผิวที่จะติดกาวจะถูกล้างด้วยตัวทำละลาย (เหมาะสำหรับอะซิโตนหรือแอลกอฮอล์) หากไม่มีตัวทำละลายอยู่ในมือ คุณสามารถล้างพื้นผิวด้วยน้ำร้อนและเบกกิ้งโซดาหรือสบู่ซักผ้า และต้องแน่ใจว่าแห้งก่อนติดกาว นอกจากนี้พื้นผิวของก้นโลหะยังขัดเงาด้วยกระดาษทรายอีกด้วย

ก้นกาต้มน้ำทำจากสแตนเลส ซึ่งตรวจสอบด้วยแม่เหล็กนีโอไดเมียม แต่ไม่ถูกดึงดูดไปที่ก้นหม้อ แต่ฉันแปลกใจตรงที่มีรอยรั่ว มีรูปรากฏขึ้นตามที่แสดงในภาพถ่าย การที่สเตนเลสสตีลสามารถเกิดรูได้อย่างไรยังคงเป็นปริศนาสำหรับฉัน บางทีนี่อาจเป็นข้อบกพร่องจากโรงงาน

รูถูกสร้างขึ้นที่ส่วนล่างของหลอดแก้วและด้านล่าง และเมื่อติดกาวเข้าด้วยกันก็จะปิดด้วยยาแนว แต่ฉันตัดสินใจทุกอย่างโดยใช้หัวแร้งไฟฟ้าปิดรูด้วยการบัดกรีแบบอ่อน

การเลือกใช้น้ำยาซีลสำหรับการติดกาว

พื้นผิวของชิ้นส่วนของกาต้มน้ำไฟฟ้าเตรียมไว้สำหรับการติดกาวและถึงเวลาที่ต้องเลือกน้ำยาเคลือบหลุมร่องฟันซึ่งจะต้องไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ทนต่ออุณหภูมิสูงถึง +180 ° C และยืดหยุ่นได้ สารเคลือบหลุมร่องฟันซิลิโคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด

สิ่งที่ดีที่สุดคือกาวซิลิโคนเกรดอาหาร RTV 118 Q จากผู้ผลิตในอเมริกา ซึ่งสามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง +260°C แต่ราคาของน้ำยาเคลือบหลุมร่องฟันขนาด 82 มล. นี้เทียบได้กับราคากาต้มน้ำไฟฟ้าใหม่

มีกาวซิลิโคนของผู้ผลิตรัสเซีย VGO-1 ในตลาดซึ่งมีไว้สำหรับปิดผนึกข้อต่อของท่อสำหรับการจ่ายน้ำร้อนและน้ำเย็นซึ่งสามารถทนอุณหภูมิสูงถึง + 260 ° C บรรจุในหลอดขนาด 300 มล. แต่ก็มีราคาแพงและมีราคาประมาณครึ่งหนึ่งของกาน้ำชา ในการปิดผนึกกาต้มน้ำไฟฟ้าคุณต้องมีซิลิโคนไม่เกิน 20 มล. ดังนั้นจึงเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจที่จะซื้อท่อ VGO-1 หากคุณวางแผนที่จะใช้สำหรับงานอื่น

เมื่อเลือกน้ำยาซีลซิลิโคน มีคำถามที่สมเหตุสมผลเกิดขึ้น ผู้ผลิตกาต้มน้ำไฟฟ้าและผลิตในจีนโดยไม่คำนึงถึงยี่ห้อใช้ซิลิโคนเกรดอาหารที่มีราคาแพงหรือไม่? คำตอบชัดเจนคือใช้น้ำยาซีลที่ถูกที่สุดในการซีล ดังนั้นฉันจึงได้ข้อสรุปว่ากาวซิลิโคนที่ง่ายที่สุดซึ่งไม่มีสารเติมแต่งนั้นค่อนข้างเหมาะสม หลังจากน้ำเดือดหลายครั้ง แม้ว่าจะมีสารห้ามใช้อยู่ในสารเคลือบหลุมร่องฟัน สารทั้งหมดก็จะละลายในน้ำและซิลิโคนจะปลอดภัยต่อร่างกายมนุษย์

ในมือมี Soudal กาวซิลิโคนก่อสร้างอเนกประสงค์ซึ่งฉันตัดสินใจใช้ ไม่มีสารเติมแต่งในองค์ประกอบและสารเคลือบหลุมร่องฟันสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงถึง +180 ° C ซึ่งเพียงพอสำหรับการต้านทานความร้อนของข้อต่อ

การติดกาวชิ้นส่วนของกาต้มน้ำไฟฟ้า

ยังคงต้องใช้ขั้นตอนที่สำคัญที่สุด - เติมร่องด้านล่างรอบเส้นรอบวงทั้งหมดด้วยน้ำยาซีลซิลิโคนแล้วใส่ขวดแก้วลงไป ก่อนทาน้ำยาซีลพื้นผิวต้องล้างจาระบีด้วยแอลกอฮอล์หรือตัวทำละลาย

บริเวณด้านล่างที่ติดกับขวดแก้วมีขนาดใหญ่ ดังนั้นหลังจากใช้แถบยาแนว ฉันจึงต้องทาด้วยใบไขควง

ขวดแก้วถูกสอดเข้าไปในร่องด้านล่าง ซิลิโคนส่วนเกินที่ถูกบีบออกด้วยขวดจะถูกเอาออกด้วยผ้าขี้ริ้วชุบน้ำสบู่ จากนั้นตะเข็บเพื่อให้ดูสวยงามนั้นจะถูกจัดชิดโดยใช้นิ้วจุ่มลงในน้ำสบู่ ภาพแสดงผลการทำงาน

ตรวจสอบความแน่นของการเชื่อมต่อของชิ้นส่วนกาต้มน้ำ

โดยทั่วไปซิลิโคนเป็นกลุ่มจะแข็งตัวที่อุณหภูมิห้องในอัตรา 2 มม. ต่อวัน เมื่อคำนึงถึงความจริงที่ว่าความลึกของตะเข็บในกาต้มน้ำไฟฟ้าที่ติดกาวนั้นอยู่ที่ประมาณ 10 มม. ฉันต้องพักไว้หนึ่งสัปดาห์และหลังจากนั้นจึงทำการทดสอบเท่านั้น

สำหรับการทดสอบ ให้เชื่อมต่อกาต้มน้ำไฟฟ้าเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหลักที่แยกชิ้นส่วนโดยตรง โดยไม่มีระบบป้องกันและควบคุม ในการทำเช่นนี้ให้วางขั้วต่อไว้ที่ปลายสายไฟด้วยปลั๊กซึ่งต่อจากนั้นจึงเสียบเข้ากับหน้าสัมผัสขององค์ประกอบความร้อนโดยตรง วางกาต้มน้ำไว้ในตำแหน่งใช้งานแล้ว เทน้ำลงไป จากนั้นจึงเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ เป็นที่ยอมรับไม่ได้ที่จะทิ้งกาต้มน้ำไฟฟ้าไว้โดยไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบดังกล่าว

ตามโครงการกาต้มน้ำไฟฟ้าของโซเวียตทั้งหมดเคยเชื่อมต่อโดยตรงมาก่อน และคุณต้องรอจนกว่าน้ำจะเดือดและปิดด้วยตนเองโดยถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ

ไม่กี่นาทีต่อมาน้ำก็เดือด ไม่มีร่องรอยของน้ำรั่ว น้ำยาซีลซิลิโคนปิดผนึกรอยต่อของชิ้นส่วนได้อย่างน่าเชื่อถือ เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกที่เป็นอันตรายโดยไม่ได้ตั้งใจไหลเข้าสู่น้ำจากตะเข็บซิลิโคน หลังจากประกอบกาต้มน้ำแล้ว จะต้องต้มน้ำสามส่วนลงไปพร้อมกับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด

ความสนใจ! เป็นที่ยอมรับไม่ได้ที่จะเทน้ำเย็นลงในกาต้มน้ำไฟฟ้าที่อุ่นทันทีหลังจากที่ระบายน้ำต้มหมดแล้ว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว อาจเกิดรอยแตกขนาดเล็กในร่างกายของกาต้มน้ำ ซึ่งน้ำจะเริ่มไหลเมื่อเวลาผ่านไป

ฉันสังเกตว่ากาน้ำชาแก้วนี้หลังจากการซ่อมแซมตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ได้รับการบริการอย่างไม่มีที่ติมานานกว่าสามปีแล้ว ฉันไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดหน้าสัมผัสด้วยซ้ำ

วิธีทำความสะอาดกาต้มน้ำไฟฟ้าจากสนิม

เมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากท่อน้ำโลหะที่เป็นสนิม แม้ว่าน้ำที่ไหลจากก๊อกน้ำจะมีความโปร่งใสและแม้กระทั่งการกรองในภายหลัง คราบสนิมก็ก่อตัวขึ้นบนพื้นผิวด้านในของกาต้มน้ำไฟฟ้า หลายคนไม่ชอบมัน และเห็นได้ชัดว่ามันไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเลย

น้ำยาขจัดสนิมที่ง่ายและปลอดภัยที่สุดคือกรดซิตริก ซึ่งหาซื้อได้ตามร้านขายของชำทุกแห่ง

เพื่อขจัดสนิม คุณต้องเติมน้ำอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของกาต้มน้ำไฟฟ้าแล้วเทกรดซิตริกหนึ่งซองลงไป

จากนั้นให้เปิดกาต้มน้ำแล้วต้มน้ำให้เดือด รอยสนิมสามารถลบออกจากขอบด้านบนและฝาปิดได้โดยใช้แปรงจุ่มในน้ำเดือด น้ำเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหลังจากเดือด หากมีกาต้มน้ำหลายใบในบ้านก็สามารถเทน้ำลงในแต่ละกาต้มน้ำแล้วต้มอีกครั้ง

หลังจากเดือดแล้ว ปล่อยให้กาต้มน้ำเย็นลง สะเด็ดน้ำที่เป็นสนิมออก แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด อย่างที่คุณเห็นในภาพกาต้มน้ำไฟฟ้าเริ่มดูเหมือนใหม่ กรดซิตริกละลายสนิมได้อย่างสมบูรณ์

อย่างที่คุณเห็นการซ่อมกาต้มน้ำไฟฟ้าด้วยมือของคุณเองนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยและหากต้องการช่างประจำบ้านก็สามารถทำได้

โครงการ:

กรณีที่หลังจากรอเป็นเวลานานกาต้มน้ำไฟฟ้าที่เปิดอยู่ไม่เดือดทำให้เกิดความคิดที่ว่าจะเป็นการดีที่จะให้การควบคุมสุขภาพขององค์ประกอบความร้อนด้วยสายตา ความจริงก็คือตัวบ่งชี้ในตัว (เช่นหลอดนีออนที่มีตัวต้านทานการดับ) เชื่อมต่อขนานกับองค์ประกอบความร้อนและแสดงเฉพาะแรงดันไฟฟ้าที่ 220 V ที่ขั้วเท่านั้น แม้ว่าส่วนประกอบจะชำรุด แต่ไฟสัญญาณจะยังคงสว่างอยู่ แสดงว่ากาต้มน้ำเปิดอยู่ เป็นผลให้มีการพัฒนาอุปกรณ์ง่ายๆที่ช่วยแก้ปัญหาได้ แผนภาพแสดงในรูปด้านบน องค์ประกอบกาต้มน้ำ (ปลั๊กไฟหลัก XP1, สวิตช์ SA1 และตัวทำความร้อน EK1) มีวงกลมเป็นเส้นประ

เมื่อเครื่องทำความร้อนทำงานให้เสียบปลั๊กเข้าไปในซ็อกเก็ต แต่สวิตช์เปิดอยู่กระแสจะไหลผ่านวงจร:
ติดต่อ L ของปลั๊ก XP1,
ไดโอด VD1,
ตัวต้านทาน R1,
คริสตัล LED "สีเขียว" HL1,
ตัวต้านทาน R2-R4, เครื่องทำความร้อน EK1,
ติดต่อ N ของปลั๊ก XP1
ไฟ LED สีเขียวที่เรืองแสงบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของฮีตเตอร์ พลังงานที่ใช้จากเครือข่ายในโหมดนี้ไม่เกิน 3 W

หลังจากปิดสวิตช์ SA1 กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านคริสตัล "สีเขียว" ของ LED จะหยุดลง เนื่องจากขณะนี้วงจรการไหลของกระแสไฟถูกแบ่งโดยสวิตช์ กระแสไฟไหล: จากหน้าสัมผัส N ของปลั๊ก XP1 ผ่านไดโอด VD2, ตัวต้านทาน R5, คริสตัล "สีแดง" ของ LED HL1, ตัวต้านทาน R2-R4 และสวิตช์ปิด SA1 ไปยังหน้าสัมผัส L ของปลั๊กไฟหลัก สีเขียวของไฟ LED เรืองแสงจะเปลี่ยนเป็นสีแดง ผ่านตัวต้านทาน R6 และไดโอด VD3 ตัวเก็บประจุ C1 จะถูกชาร์จแรงดันไฟฟ้าจากนั้นจะจ่ายให้กับวงจรไฟฟ้าของซินธิไซเซอร์ดนตรี DA1

ในกรณีทั่วไปของการเปิดซินธิไซเซอร์ของซีรีย์ UMS (พิน 13 เชื่อมต่อกับกำลังบวกซึ่งเป็นโหมดที่ประหยัดที่สุด) ทำนองเพลงจะเริ่มส่งเสียงทันทีหลังจากใช้แรงดันไฟฟ้า แต่นี่เป็นเพียงท่วงทำนองแรกที่มีอยู่ในหน่วยความจำของไมโครเซอร์กิตและทำซ้ำจนกว่าจะปิดเครื่อง ด้วยการต่อพิน 4 เข้ากับสายทั่วไป คุณสามารถเปิดเมโลดี้ที่สองในรายการได้ แต่ซินธิไซเซอร์จะทำซ้ำจนกว่าจะปิดเครื่อง

หากไม่ได้เชื่อมต่อกับพิน 13 กับกำลังบวกในการเริ่มเล่นคุณจะต้องใช้พัลส์ระดับสูงด้วยระยะเวลา 0.1 ... 0.5 วิ หากพัลส์เริ่มต้นสั้นเกินไป จะมีเสียงทำนองเพลงเพียงส่วนเล็กๆ (ห้าหรือหกโน้ต) และหากยาวพอ ก็จะเล่นเพลงทั้งหมด เนื่องจากพิน 12 เชื่อมต่อกับสายสามัญ เมื่อทำนองสิ้นสุด ซินธิไซเซอร์จะปิดลง คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องสังเคราะห์เสียงดนตรีได้ในบทความโดย V. Drinevsky และ T. Sirotkina "เครื่องสังเคราะห์เสียงทางดนตรีของซีรีส์ UMS" ("Radio", 1998, No. 10, pp. 85, 86)

คุณสมบัติของซินธิไซเซอร์ที่อธิบายไว้ข้างต้นใช้เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อกาต้มน้ำกับเครือข่าย 220 V ทางดนตรีและหลีกเลี่ยงการฟังทำนองเดียวกันจนกว่าน้ำจะเดือดและปิดโดยอัตโนมัติ พัลส์เริ่มต้นจะสร้างวงจร R7R8C2 เมื่อเลือกตัวต้านทาน R6 ให้ตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าของชิป DA1 เป็น 1.5 V. Diode VD3 จะป้องกันไม่ให้ตัวเก็บประจุ C1 คายประจุผ่านวงจรจ่ายไฟของ LED HL1

อุปกรณ์ส่งสัญญาณติดตั้งอยู่ที่ฝาครอบด้านล่างของตัวกาต้มน้ำในลักษณะบานพับ ตัวต้านทาน R2-R4 มีฉนวนความร้อนด้วยผ้าใยหิน ชิปซินธิไซเซอร์ติดอยู่ที่ฝาครอบโดยให้หมุดหงายขึ้น ตัวต้านทานที่เหลือ ได้แก่ ไดโอด VD3 ตัวเก็บประจุและตัวสะท้อนควอทซ์จะถูกบัดกรีเหมือนกับชั้นวางสำหรับติดตั้ง ตัวส่งสัญญาณเพียโซ HA1 ยังติดอยู่ที่ฝาครอบโดยมีการเจาะรูหลายรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 มม. อยู่ข้างใต้เพื่อให้เสียงผ่าน

มีการติดตั้ง LED HL1 แทนไฟแสดงสถานะการทำงานที่เคยปรากฏอยู่ในกาต้มน้ำ หากไม่มีการออกแบบดังกล่าว จะสะดวกที่สุดที่จะวาง LED ไว้ที่ที่จับของกาต้มน้ำเพื่อให้มองเห็นแสงได้ชัดเจน ไม่เพียงแต่เป็นประเภทที่ระบุไว้ในแผนภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอีกสองสีที่มีแคโทดคริสตัลทั่วไปเช่น KIPD41A1-M ในกรณีที่รุนแรง คุณสามารถใช้ไฟ LED ธรรมดาสองดวงที่มีสีเรืองแสงต่างกันได้โดยเชื่อมต่อตามแผนภาพ การเปลี่ยน LED คุณจะต้องชี้แจงค่าของตัวต้านทาน R1 และ R5 เพื่อให้ได้ความสว่างที่เพียงพอของ LED โดยใช้พลังงานน้อยที่สุด

แทนที่จะเป็นตัวต้านทานสองวัตต์ R2-R4 สามตัวอนุญาตให้ติดตั้งตัวต้านทาน 7.5 kOhm และกำลังอย่างน้อย 5 W เช่นสาย PEV-5 ควรใช้ตัวเก็บประจุนำเข้า C1 และ C2 ที่มีอุณหภูมิการทำงานที่อนุญาตคือ 105 ° C ตัวส่งสัญญาณ Piezo ZP-3 จะแทนที่อุปกรณ์ที่คล้ายกันซึ่งสามารถพบได้ในของเล่นเด็กที่ "เปล่งเสียง" ได้สำเร็จ ไดโอดเรียงกระแสอื่น ๆ ที่มีแรงดันย้อนกลับที่อนุญาตอย่างน้อย 350 V สามารถใช้แทนไดโอด KD105B ในอุปกรณ์ส่งสัญญาณที่พิจารณาได้

ในฐานะที่เป็นซินธิไซเซอร์ดนตรี DA1 ไมโครวงจรของซีรีย์ UMS8, UMS9, UMS10 จึงเหมาะสม ควรคำนึงว่าซินธิไซเซอร์ UMS8-06 และ UMS10-56 มีลำดับชิ้นส่วนดนตรียาวหนึ่งลำดับโดยไม่หยุดชั่วคราว ผู้เขียนใช้ซินธิไซเซอร์ UMS8-01 ซึ่งทำนองของเพลง "Fire เต้นในเตาคับแคบ ... " ถูกบันทึกในอันดับที่สอง

บรรณาธิการ - A. Dolgy

บางคนต้องการคำแนะนำเพื่อว่าเมื่ออุปกรณ์เกิดไฟไหม้ พวกเขาจะได้รู้ว่าตนทำอะไรผิด

การสร้างสวิตช์แบ็คไลท์ด้วย LED ด้วยมือของคุณเองนั้นไม่ใช่เรื่องยาก วงจรที่เรียบง่ายอย่างยิ่งถูกประกอบขึ้นอย่างแท้จริง "บนเข่า" ภายในไม่กี่นาที แต่ถ้าคุณไม่ต้องการให้ทุกอย่างจบลงด้วยดอกไม้ไฟและสายไฟที่ถูกไฟไหม้ โปรดอ่านบทความนี้อย่างละเอียด

โครงการเปิดไฟ LED ในสวิตช์ในอพาร์ตเมนต์

โครงร่างและรูปลักษณ์ของสวิตช์

อย่างที่คุณเห็นอุปกรณ์ประกอบด้วยสององค์ประกอบเท่านั้น - ตัวต้านทานจำกัดกระแสและแหล่งกำเนิดแสง

สำหรับคนจำนวนมากที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางวิทยุ โครงการนี้อาจทำให้สับสนได้ ท้ายที่สุดเราใส่ LED ไว้ในสวิตช์ AC 220V แม้ว่าตัว LED เองจะได้รับการออกแบบสำหรับแรงดันไฟฟ้า 2-12V DC ก็ตาม และตามทฤษฎีแล้วโคมไฟหลักก็ควรจะเรืองแสงด้วยการเชื่อมต่อเช่นนี้

มันทำงานอย่างไรและทำไม?

จำหลักสูตรฟิสิกส์ของโรงเรียน:

• แรงดันไฟฟ้า - ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ปลายทั้งสองของตัวนำ. ยิ่งแรงดันไฟฟ้าสูงเท่าไร อิเล็กตรอนก็จะวิ่งผ่านสายไฟเร็วขึ้นเท่านั้น
• ความแรงของกระแสไฟฟ้า - ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนในตัวนำ. เมื่อพบบริเวณที่มีความต้านทานสูงในวงจรไฟฟ้าบนเส้นทางของอิเล็กตรอน บางส่วนจะยอมจ่ายพลังงานให้กับบริเวณนี้

เมื่อความแรงของกระแสไฟฟ้า (ความหนาแน่นของฟลักซ์อิเล็กตรอน) มากกว่าส่วนนี้สามารถผ่านได้อย่างมีนัยสำคัญ พลังงานส่วนเกินจะถูกแปลงเป็นความร้อน หากไม่มีตัวต้านทานอยู่ด้านหน้าไดโอด กระแสที่ไหลผ่านจะเกินค่าที่กำหนดหลายเท่า ทำให้คริสตัลไดโอดกลายเป็นก้อนเมฆ ในวงจรนี้ ตัวต้านทานทำหน้าที่เป็นประตู ซึ่งจะตัดกระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่ออก กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านหลอดไส้ด้วย แต่ความแรงของมันน้อยมากจนเกลียวจะไม่ร้อนขึ้น

การคำนวณพารามิเตอร์วงจร

เราเลือกตัวต้านทานสำหรับ LED ในสูตรนี้แรงดันไฟหลักถือเป็น 320V เนื่องจากจำเป็นต้องคำนึงถึงไม่ใช่พารามิเตอร์ที่ระบุ แต่เป็นแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่มีประสิทธิภาพ

วิธีทำไฟแบ็คไลท์สำหรับสวิตช์

วัตถุประสงค์หลักของวงจรสวิตช์ไฟ LED คือการจำกัดปริมาณกระแสที่ไหลผ่าน LED สำหรับไดโอด ไม่สำคัญว่าอิเล็กตรอนจะผ่านไปด้วยความเร็วเท่าใด แต่จะรับ "ส่วน" ของมันไปแปลงเป็นแสงเรืองแสง หากความหนาแน่นของฟลักซ์อิเล็กตรอนสูงกว่าปริมาณงาน ส่วนเกินจะถูกปล่อยออกมาในรูปของความร้อน ซึ่งจะทำให้คริสตัลละลาย

การติดตั้ง LED ในสวิตช์ 220V แผนภาพ:

ตัวเลือกที่ 1

วิธีการเชื่อมต่อนี้จะใช้งานได้ แต่ในช่วงเวลาสั้น ๆ สองสามมิลลิวินาทีจนกระทั่งขดลวดหลอดไส้สว่างขึ้น ด้วยการเชื่อมต่อนี้ กระแสไฟฟ้าของวงจรจะถูกคำนวณตามความต้องการของหลอดไฟ ซึ่งเกินความต้องการของ LED หลายร้อยครั้ง นี่เป็นทางเลือกที่ผิด

ตัวเลือกที่ 2

นี่เป็นตัวเลือกที่ใช้ได้อยู่แล้ว ตัวต้านทานจำกัดกระแส R1 จะลดกระแสให้เป็นค่าที่ต้องการ สำหรับ LED ปกติ 20 mA ค่าตัวต้านทานควรเป็น:

(320V-3V) / 0.02Aγ16 kOhm และกำลังไฟ 0.25-0.5W.

เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของแบ็คไลท์และลดความร้อนของตัวต้านทานจะเป็นการดีกว่าถ้าเพิ่มพารามิเตอร์ความต้านทาน 3-4 เท่า รูปแบบดังกล่าวสามารถเห็นได้หากคุณถอดสวิตช์จีนราคาถูกพร้อมไฟ LED ไม่มีการป้องกันกระแสย้อนกลับซึ่งไม่ได้ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ดังกล่าว

ตัวเลือกที่ 3

การเปิดไดโอดที่มีขั้วย้อนกลับจะช่วยป้องกัน LED จากคลื่นครึ่งคลื่นย้อนกลับ นี่เป็นสิ่งสำคัญหากมีอุปกรณ์ทรงพลังในเครือข่าย: เครื่องซักผ้า, หม้อต้มน้ำ, กาต้มน้ำไฟฟ้า คุณสามารถใช้ไดโอดขนาดเล็กที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงถึง 500-1,000 โวลต์

ตัวอย่างการคำนวณ

เนื่องจากงานของเราเป็นเพียงการส่องสว่างสวิตช์และบรรลุความมีชีวิตสูงสุด เราจึงใช้กระแสไฟ LED 30% ของค่าที่กำหนด - 6mA

ตัวจำกัดกระแสของตัวต้านทาน

Usd = 3.5V, Isd = 20mA (0.02A) - เราทำการคำนวณสำหรับ 6mA (0.006A)

R1 \u003d (330-3.5) / 0.006 \u003d 55000 โอห์ม (55 kOhm) เพื่อลดความร้อน สามารถเพิ่มค่าตัวต้านทานได้ 2 เท่าเป็น 100 kOhm

กำลังของตัวต้านทาน P=Ur1 ผม=327 0.006=2 วัตต์

ควบคู่ไปกับ LED ควรเปิดไดโอด 1,000V ในกระจกจะดีกว่า

ตัวจำกัดกระแสแบบคาปาซิทีฟ

แทนที่จะใช้ตัวต้านทานคุณสามารถใช้ตัวเก็บประจุไฟฟ้าแรงสูงได้ซึ่งจำเป็นต้องใช้ R1 สำหรับการคายประจุตัวเก็บประจุ C1 เอง วงจรคาปาซิทีฟไม่ร้อนขึ้น

C1=อาร์ซี/(2 π £)=50kOhm/(2 3,14 50เฮิร์ต)=150ยูเอฟ; C1=150uF*500V;

R1 \u003d 0.5-1 MΩ;

ไดโอดเช่นเดียวกับการออกแบบครั้งก่อน

หากสวิตช์มีไว้สำหรับหลอดประหยัดพลังงานควรเปลี่ยนหลอด LED เป็นหลอดนีออนซึ่งผู้บริจาคจะเป็นผู้ริเริ่มหลอดฟลูออเรสเซนต์ วงจรคลาสสิกเนื่องจากการหน่วงของครึ่งคลื่น อาจทำให้เกิดการกะพริบของ "ตัวประหยัดพลังงาน" ได้ หลักการเชื่อมต่อยังคงเหมือนเดิม แต่เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่สูงกว่าประมาณ 100mA ตัวต้านทานหรือความต้านทานแบบคาปาซิทีฟ (บนหลอดไฟนีออน) ควรเพิ่มเป็น 500-600 kOhm

พื้นที่ใช้งาน

• วงจรสวิตช์พร้อมไฟแบ็คไลท์ LED
• ไฟแสดงสถานะในสายไฟต่อแบบพกพา
• ไฟกลางคืนขนาดเล็ก
• แสงทางออก

หากต้องการคุณสามารถเชื่อมต่อแถบ LED ได้ แต่เฉพาะบนตัวจำกัดความจุหลังจากการคำนวณใหม่อย่างระมัดระวัง

ด้านล่างนี้เป็นแผนภาพแสดงวิธีเชื่อมต่อสวิตช์กับ LED คำแนะนำในการเชื่อมต่อ

1. ก่อนเริ่มการติดตั้งวงจร LED ในสวิตช์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสวิตช์ออกจาก "เฟส" แล้ว ซึ่งสามารถทำได้ด้วยเครื่องทดสอบไขควงง่ายๆ

1. ตรวจสอบคุณภาพฉนวนของหน้าสัมผัสที่เชื่อมต่อทั้งหมด การกระโดดสายไฟเปลือยอย่างดีที่สุดจะปิดการใช้งานวงจรแบ็คไลท์อย่างแย่ที่สุด - การเดินสายไฟในอพาร์ทเมนต์

1. หากจำเป็น คุณสามารถสร้างรูสำหรับติดตั้งในชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับ LED เพื่อให้ปุ่มสวิตช์ส่องสว่างอย่างสม่ำเสมอ

1. เรารวบรวมผลลัพธ์การออกแบบและเพลิดเพลินกับผลลัพธ์

หากเราใช้ตัวเลือกตัวต้านทานก็คุ้มค่าที่จะทดลองกับพารามิเตอร์ความต้านทาน ไดโอดสามารถ "เริ่มต้น" จาก 2V หรือ 3V ตามลำดับ ในวินาทีค่าตัวต้านทานจะลดลง

อย่าลืมว่าในอุปกรณ์ดังกล่าวมีเพียงความหนาแน่นของอิเล็กตรอนเท่านั้นที่ถูกจำกัด แรงดันไฟฟ้ายังคงเท่าเดิมและยังคงเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต

ล่าสุดกาต้มน้ำแตกในออฟฟิศของเรา ในวันเดียวกันนั้นเราซื้ออันใหม่เพราะว่า ไม่มีอะไรที่ต้องทำหากไม่มีกาต้มน้ำในที่ทำงาน ทุกวันนี้กาต้มน้ำมีราคาไม่แพง แต่ถึงกระนั้นฉันอยากจะบอกคุณว่าคุณจะทำให้กาต้มน้ำไฟฟ้ามีชีวิตขึ้นมาได้อย่างไรโดยไม่ต้องมีความรู้และเครื่องมือพิเศษ

เสียดายไม่ได้ถ่ายรูปมาเพราะไม่ได้ตั้งใจจะเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยทั่วไปเรามาพูดนอกเรื่องเล็กน้อยจากการออกแบบ

กาต้มน้ำของเรามาจาก Bosch บริษัท ดี แต่การที่จะแยกชิ้นส่วนกาต้มน้ำคุณต้องเหงื่อออกมาก หลังจากวิเคราะห์ไป 5 นาที ฉันก็รู้ว่าฉันต้องขอความช่วยเหลือจาก YANDEX โชคดีที่บน YouTube ฉันพบวิดีโอการแยกวิเคราะห์กาต้มน้ำดังกล่าว

ยังไงก็ตาม แต่ฉันเกือบจะแยกมันออกจากกันแม้ว่าจะเป็นไปได้ที่จะคลายเกลียวเฉพาะส่วนล่างที่ติดตั้งองค์ประกอบความร้อนไว้ก็ตาม

ในการซ่อมกาต้มน้ำเช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ คุณต้องรู้การออกแบบของมัน

องค์ประกอบหลักของกาต้มน้ำคือ: องค์ประกอบความร้อน, เทอร์โมสตัท, ปุ่ม, ไฟสัญญาณ

พยายามด้นสดอยู่เสมอ ถ้าไม่รู้อะไรก็อย่ากลัว ก่อนอื่น ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อหน้าสัมผัสทั้งหมด จากนั้นคุณจะต้องตรวจสอบองค์ประกอบความร้อน

หากองค์ประกอบความร้อนไหม้ในกาต้มน้ำของคุณก็สามารถโยนกาต้มน้ำดังกล่าวลงถังขยะได้

ในกรณีของฉัน จำเป็นต้องถอดก้นกาต้มน้ำออกเพื่อไปที่ตัวทำความร้อน หากต้องการทราบสถานะขององค์ประกอบความร้อน เราต้องใช้มัลติมิเตอร์

หากฮีตเตอร์ทำงาน ความต้านทานจะอยู่ที่ประมาณ 25 โอห์ม ความต้านทานขึ้นอยู่กับพลังของกาต้มน้ำ:

R \u003d U 2 / P \u003d 220 2/2000 \u003d 24.2 โอห์ม

หากกาต้มน้ำของคุณหยุดทำงาน อาจเป็นเพราะปุ่มสัมผัสไม่ทำงาน คุณสามารถลองทำความสะอาดหน้าสัมผัสได้ ฉันทำไม่สำเร็จ - ฉันทำมันพังบางทีมันอาจจะพังไปแล้ว

เนื่องจากที่บ้านแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหาปุ่มสำรองหรือองค์ประกอบอื่นของกาต้มน้ำ เรามีวิธีเดียวที่จะทำให้กาต้มน้ำไฟฟ้ามีชีวิตชีวา - เชื่อมต่อองค์ประกอบความร้อนเข้ากับสายไฟโดยตรง

สายไฟหนึ่งเส้นที่มาจากเครือข่ายจะเชื่อมต่อกับองค์ประกอบความร้อนแล้วและจะต้องเชื่อมต่อสายที่สองอีกครั้งโดยไม่ผ่านปุ่ม ฉันคิดว่าการเชื่อมต่อสายไฟที่จำเป็นทั้งสองนั้นไม่ใช่เรื่องยาก

ฉันได้ทุกอย่างที่ค่อนข้างดั้งเดิม:

โครงการดังกล่าวมีข้อเสียมากกว่าข้อดี แต่กาต้มน้ำใช้งานได้หากใช้งานอย่างเหมาะสมและไม่จำเป็นต้องถอดประกอบกาต้มน้ำทั้งหมดและนี่เป็นสิ่งสำคัญมาก

ขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้สามารถยืดอายุกาต้มน้ำของคุณได้ แน่นอนว่าการใช้กาต้มน้ำนั้นไม่สะดวกนักเพราะคุณต้องควบคุมการทำงานของมัน

หลังจากที่ฉันประกอบกาต้มน้ำฉันก็รู้ว่ามันเป็นไปได้ที่จะทิ้งเทอร์โมสตัทและหลอดไฟไว้ในวงจรโดยทิ้งหน้าสัมผัสด้วยปุ่มออกจากวงจร

ตามหลักการแล้ว ฉันควรจะทำสิ่งนี้:

หากการออกแบบกาต้มน้ำสามารถบำรุงรักษาได้ก็ทำได้ไม่ยาก ในกรณีของ BOSH เป็นการดีกว่าที่จะไม่ลองเพราะว่า การประกอบจะยากมาก ในขณะที่สลักบางตัวอาจแตกหักเมื่อแยกวิเคราะห์

ฉันไม่ได้เล่นกับกาต้มน้ำเพราะฉันอยากซ่อม ฉันแค่สงสัย และถ้าของเก่าสามารถฟื้นคืนชีพได้ มันก็ดีเช่นกัน

อย่ารีบเร่งที่จะทิ้งเครื่องใช้ในครัวเรือน บางทีการซ่อมแซมเพียงเล็กน้อยอาจช่วยยืดอายุการใช้งานได้