Как класть плитку в ванной видео уроки. Как класть плитку в ванной? Рекомендации по этапам технологии укладки.

Отделка ванной плиткой по праву считается наиболее интересной и трудоемкой операцией в ремонте квартиры. Обычно оплата услуг хорошего мастера, берущегося класть плитку в ванной, была не меньше стоимости самого плиточного материала. Поэтому, в особо сложных с финансовой точки зрения случаях, приходилось экономить и решать проблему, как класть плитку в ванной своими руками.

Последовательность операций, с чего начать ложить плитку

Процесс укладки относительно несложный, но требует терпения и кропотливой подгонки материала, основные приемы работы можно подчерпнуть из многочисленных советов специалистов или на видео:

При расчете объема работы необходимо учесть, что класть плиточный материал в ванной придется на пол и на стены. Исходя из этого, необходимо окончательно определиться, какой материал использовать и как класть плитку на стену в ванной. В зависимости от состояния стен плиточки в ванной можно клеить специальным клеем или класть на цементно-песчаный раствор.

В целом объем работ можно разделить на следующие операции:

• Подготовка стен в ванной начинается с проверки состояния штукатурки. Старая плотная штукатурка с ровной поверхностью и толщиной слоя не более 10 мм может использоваться для кладочных работ, если в ней нет трещин, пустот, отслоений от стены. В противном случае старый материал необходимо сбивать, зачищать и выравнивать;
• Измеряем размеры и геометрию стен в ванной. По результатам рассчитываем количество плиточного материала, которое потребуется класть, определяем количество рядов и способ выравнивания ряда в углах;
• Грунтуем поверхность, готовим раствор, после этого можно класть плитку.

К сведению! Помимо стен, прежде чем класть плитку, необходимо удалить старое покрытие с пола, зачистить, возможно, срубить остатки бетона и клея с помощью зубила или перфоратора.

Все работы по зачистке от остатков бетона и штукатурки необходимо выполнить до того, как начали класть плитку на стены ванной.

Как правильно класть плитку в ванной

Чтобы получить максимально ровную поверхность, потребуется приложить немало усилий при подготовке стен еще до того, как класть керамические плиточки в ванной комнате. Это наиболее трудоемкая и грязная часть работы. Для ее выполнения, а именно удаления старой штукатурки, зачистки и выравнивания стен, потребуется не меньше двух рабочих дней.

Подготовка поверхности стен

Если при осмотре стен в ванной установлено наличие трещин или пустот, удаляйте штукатурку, не колеблясь. Проще всего срезать слой цементно-песчаного материала с помощью перфоратора. При работе обязательно используйте сменную одежду и респиратор, так как образуется большое количество пыли.

Чтобы грязь и мелкий абразив не проникали через щели в двери или вентиляционное отверстие из ванной в помещение квартиры, на время работы закрывайте все щели и отверстия в двери мокрыми тряпками. Если есть возможность, установите в вытяжное вентиляционное отверстие в ванной мощный вентилятор, это существенно улучшит условия труда. Делайте перерывы каждые 20 минут работы, это позволит остывать инструменту и удалять облако пыли из помещения ванной.

Особо стойкие куски штукатурки, арматуры, старых труб можно удалить с помощью угловой шлифовальной машинки и отрезного круга для работы по бетону. Прежде чем приступить к основной части работ, необходимо очистить грязь и пыль и удалить остатки штукатурки из помещения ванной.

На следующем этапе выполним выравнивание стен с помощью штукатурного раствора. Если штукатурка стен в ванной под плитку кладется на бетонную поверхность, перед оштукатуриванием в обязательном порядке стены грунтуем бетоноконтактом. Это единственно возможный способ обеспечить хорошую фиксацию штукатурного раствора на бетоне. Если толщина штукатурки превышает 20 мм, необходимо уложить армирующую сетку и закрепить ее на стене с помощью дюбелей в 4-5 точках. Аналогичные работы придется выполнить и на бетонном полу, если для выравнивания его поверхности потребуется использовать стяжку.

Кладем плитку в ванной красиво и прочно

Перед началом работ размечаем количество рядов на стене, исходя из высоты плитки плюс 3 мм межплиточного шва. Как правило, целого числа рядов не получается. Первый от пола ряд выходит по высоте меньше, чем высота целой плитки, поэтому его будем класть из обрезанных фрагментов материала из запасного фонда. Такая же ситуация складывается с горизонтальным размещением плиток в ряду.

Если на этапе выравнивания стен в ванной вам удалось подогнать ширину каждой из них таким образом, чтобы в горизонтальном ряду помещалось целое количество плиток, значит, у вас недюжинные способности класть плитку. На практике идеально выровнять стены по размерам получается редко, поэтому в углах приходится класть один столбец из половинок.

Для получения ровной кладки начинаем работу со второго ряда. С помощью строительного уровня и линейки расчерчиваем на стене горизонт, с которого будем начинать класть плитку в ванной. Точно по расчерченной линии аккуратно пришиваем к стене деревянные планки размером 3х3 см или строительный профиль из оцинкованной стали. Эти планки будут использоваться как опора, предупреждающая сползание кладки вниз по стене.

Каждую из плиток будем класть в следующей последовательности:

Совет! Если вы начинающий плиточник, и у вас небольшой опыт в отделке стен, за один раз стоит класть не более трех рядов. Таким образом, можно сохранить хорошую геометрию кладки и качество работы.

Через 2-3 суток после укладки последнего слоя поверхность плитки вытирают насухо от пыли и грязи, после чего швы затирают специальным составом с помощью небольшой резиновой гладилки. Остатки затирки аккуратно вытирают салфеткой.

Укладка плитки на пол

Предварительно подготовленная поверхность еще раз проверяется уровнем по горизонту, и при необходимости проблемные места с «шишками» и «горбушками» затираются с помощью наждачной ленты шлифовальной машинки.

Как класть плитку на бетонное основание

Как и в случае с укладкой на стены ванной комнаты, плиточный материал можно приклеить или уложить на цементный раствор. Для бетонного основания более предпочтительным является второй вариант, как более простой и удобный. За сутки до укладки очищаем поверхность бетона и грунтуем ее бетоноконтактом или аналогичной грунтовкой, улучшающей сцепление материала с основанием. Как лучше класть плитку в ванной видео поможет получить больше информации и разобраться в проблемах.

На бетон наносим слой раствора и укладываем первый ряд, начиная от порога ванной комнаты. Удобнее всего выкладывать по два ряда с выравниванием швов и плоскости уложенной плитки. Делается это для того, чтобы наиболее красивая часть кладки находилась возле входа и в центральной части ванной, а возле стен, под умывальником, в районе канализационных труб был уложен ряд неполного размера из половинок или отдельных фрагментов.

Можно поступить иначе. Разметить пол в ванной на сектора укладки с определением местоположения каждой из плиток. В этом случае не так важно, откуда начинать класть плиточки, можно начинать работу от дальнего угла, двигаясь по направлению к входу в ванную. Теоретически последний ряд у входа должен лечь точно по размеру, но на практике такое удается редко. Через трое суток плитку в ванной комнате затирают и отмывают от грязи. Места стыков нижнего плиточного ряда на стене с примыкающей плиткой на полу необходимо заделать с помощью силиконового герметика в тон плитке.

Как класть плитку на гипсокартон в ванной

В ряде случаев, особенно в старых домах, в ходе реставрации или ремонта приходится сталкиваться с тем, что в ванной комнате находятся деревянные полы из досок, уложенные на лаги. Обычно хозяева поверх досок настилают слой ОСБ-плиты или закрывают пол фанерой. Как класть плитку на фанеру?

Класть керамическую плитку можно на любое основание, если оно обладает достаточной жесткостью и прочностью. Один из вариантов укладки предусматривает укрепление полов с помощью листа фанеры толщиной не менее 18 мм. Для обеспечения нормального сцепления с деревянной основой поверхность плиты шлифуют наждачной бумагой и обрабатывают водостойкой мастикой. Использование для этих целей плиты ОСБ обычно не рекомендуют из-за плохой адгезии клея к обработанной поверхности плиты.

На подготовленную поверхность керамический материал можно класть с помощью двухкомпонентных клеевых составов, таких как «Бона R 770», «Юрги 2К PU». В процессе укладки плитки необходимо обеспечить хорошую фиксацию и высокую жесткость основы. Используемый для укладки клей обладает высокой прочностью соединения и хорошо удерживает материал. Стыки между уложенной плиткой обязательно необходимо обработать затирочным составом, обеспечивающим водонепроницаемость швов.

Аналогичным способом можно решить задачу, как класть плитку на гипсокартон. В последнее время для ванных комнат все чаще используется технология насыпных полов. Конструкция пола предусматривает укладку ГВЛ-плиты на слой зернистого наполнителя, отсыпанного непосредственно на бетонную плиту перекрытия. При обустройстве такого рода пола обязательно выполняют пленочную гидроизоляцию уложенного гипсокартона. Плитку на поверхность гипсокартона можно класть таким же способом, но с дополнительной проклейкой основы гидроизоляционной мастикой.

Заключение

Качество кладки кафеля зависит не только от навыка и умения класть и выравнивать плиточный материал на поверхности стены, большое значение имеет использование качественных растворов или клеев. Если вы не уверены в том, что приготовленный вами цементно-песчаный раствор обладает малой усадкой и высокой прочностью, используйте готовые смеси ведущих компаний: «Cerezit» или «Knauff». Каждый мастер имеет свой опыт использования раствора или клеевого состава.

Чтобы облицовка выглядела безупречно, не растрескалась и не обвалилась в первый же год после ремонта, нужно правильно подготовить основание.

Расчёт материала

Чтобы приобрести нужное количество элементов, можно прийти в магазин, назвать площадь ванной комнаты и продавец подскажет, сколько чего нужно купить. Но будет лучше самостоятельно просчитать материалы, при подсчёте стоить учитывать ещё некоторые моменты:

• технику и вариант укладки: вид шва и его ширину;
• возможный бой, который возникает при фигурной резке либо высверливании отверстий;
• цвет фуги;
• подсчитать общее количество и к нему приплюсовать 15 % на потери;
• на четыре квадрата поверхности в среднем расходуется мешок клеевой смеси и 1 кг затирки.

Тонкости выбора плитки

Поверхность подготовлена, смета готова. Теперь можно отправляться в магазин за керамикой.

Вот некоторые советы по выбору качественной плитки.

1. На обёртке плиточных изделий есть пометка номера партии. Покупая товар из нескольких партий, можно получить нестыковку в тоне керамики.
2. Осмотрите плитку: не допускаются никакие сколы, наплывы или пузыри.
3. Всей приобретаемой керамике полагается быть одной величины, иначе не получится выложить ровные швы.
4. Возьмите две плитки и сложите внутренними сторонами. Геометрия у плитки первого сорта должна совпасть идеально. Обычно такие изделия перекладывают вощёной бумагой или наносят воск для защиты от царапин при транспортировке.
5. Сложите плитки лицевыми сторонами. Между изделиями не должно быть просвета. Допускаемый зазор для 2 и 3 сорта не более 1 мм. Больше – брак.

Одним из наиболее практичных отделочных материалов для пола и стен в ванной является кафель, то есть керамическая плитка. Кафель – это не только прочное, но и гигиеничное покрытие, конкурирующее с другими видами материалов для отделки ванных. Чтобы уложить кафель, потребуется максимальная ответственность на каждом этапе оклейки ванной кафелем. Все этапы сводятся к:

1. Предварительной подготовке основания.
2. Покупке кафеля.
3. Монтажу кафеля.
4. Заключительному этапу, связанному с затиркой швов.

Отделка ванны кафелем очень популярна, т.к. плитку легко мыть и комбинировать дизайн.

Подготовить основание для оклейки ванной комнаты кафелем можно, опираясь на традиционный способ полного удаления старой облицовки. Но в некоторых случаях удалить старые отделочные материалы с пола или стен ванной комнаты становится невозможно по ряду причин:

1. Старый облицовочный материал настолько прочно приклеен, что для его удаления могут потребоваться немалые усилия.
2. Ванная будет засорена большим количеством строительного мусора и пыли.
3. Возможность создания шума во время удаления старых материалов, чем будут недовольны соседи.
4. Если для закрепления старого кафеля использовалось хрупкое основание, а удаление связано с дополнительным ремонтом.
5. Если в результате удаления плитки может понизиться уровень пола, что может испортить качество облицовки кафелем.
6. Начинать подготовительный этап следует с выравнивания и грунтовки стен, а также подготовки необходимого инструмента.

Подготовка основания

Плитку на стену начинают укладывать с нижнего угла.

Чтобы правильно оценить, требуется ли удалять старый кафель, необходимо сделать простукивание каждой плитки, что позволит определить прочность основания. Если постукивание будет отзываться звонко, то это означает, что плитка частично отслоена от основания, но держится на нем. Новую облицовку на таком основании укладывать нельзя.

При отсутствии множества дефектов можно просто удалить плитки, которые издавали дребезжащий звук или треснули. Далее производится зачистка открывшихся ячеек, а оставшееся основание после удаления необходимо выравнивать с помощью цементно-песчаного раствора. Выполнение работ по выравниванию старого основания с облицовкой может иметь смысл, если имеется минимум дефектов, а уровень надежности старого основания в целом является подходящим для укладки на него новой плитки.

При облицовке кафелем обязательно учитывают, как будет изменяться толщина стен. Если уровень пола после облицовки будет увеличен как минимум на 15 мм, то изменения будут неприемлемы, поскольку он может оказаться выше, чем порог при входе в ванную.
Если готовится полностью очищенное основание от старой облицовочной плитки, то после очищения поверхностей молотком и зубилом обязательно проверяют основание на наличие трещин и углублений в бетоне.

Старая штукатурка заменяется новой, а стены покрываются грунтовкой. Если имеются небольшие трещины в стенах или углубления, то для их обработки можно воспользоваться цементным раствором или шпаклевкой.

За счет грунтовки можно укрепить сцепление кафеля и основания. Если грунтовка максимально не впитается в основание, то плитка будет отклеиваться. Если кафель будет наклеен на старое покрытие пола, то его следует очистить от грязи и пыли. Старый кафель на стенах и на полу обезжиривают, затем используют цементные заплатки из проникающей грунтовки типа Ceresit CT 17.

Для оклейки основания плиткой используют специальные клеи для плитки, имеющие высокий уровень адгезии к любому типу оснований. Усилить это свойство клея можно, если поверхность основания обработать грунтовкой вида бетоноконтакт. После высыхания основания, обработанного таким видом грунтовки, оно становится зернистым, что обеспечивает превосходный уровень сцепления клея даже в том случае, если старая плитка являлась глазурованной.

Основные рекомендации

Сделав все соответствующие измерения площадей ванной комнаты, подбирают кафель по цвету отдельно на стены и на потолок. Это связано с тем, что керамическая плитка для стен более скользкая, чем кафель для пола. В процессе кладки может понадобиться применение следующих видов материалов и инструментов:

1. Керамической плитки.
2. Болгарки.
3. Клея для плитки.
4. Дрели.
5. Затирки.
6. Зубила.
7. Грунтовки.
8. Молотка.
9. Уровня.
10. Карандаша.
11. Губки с ведром.

Перед началом кладки кафеля на поверхность пола плитку раскладывают на подготовленном основании, что позволит проверить, каким будет расположение отделочного материала. Это не только ускорит процесс кладки, но и позволит отрезать плитку заранее болгаркой, где это необходимо.

Начинать раскладку следует от центра основания пола, который можно смещать в стороны, что позволит достичь максимальной симметрии. Далее можно начинать кладку первого ряда, продвигаясь к углам и стенам ванной. Чтобы каждый ряд шел параллельно, необходимо выравнивание с помощью натянутой нити.

Чтобы подготовить раствор клея, его следует смешать с водой небольшими партиями. Когда будет получена жидкая однородная масса, ее можно сразу применять. Клей не должен быть очень густой или жидкий, поскольку плитку можно наклеить криво, она станет смещаться, оплывая на основании для кладки.

Чтобы не возникли трещины в кафеле, следует делать швы между плитками. Чем интереснее и красивее узор кафеля, тем меньше делается зазор между отдельными плитками. Для этого используют специальные крестики-разделители из пластика, которые удаляют на заключительном этапе кладки. Затем применяется затирка для швов. Она подбирается по цвету с плиткой, который может быть одинаковым или контрастным. Если она использована в избытке, то ее удаление производят с помощью влажной губки.

Нанесение клея на основание пола или стен производится шпателем, с одной стороны которого имеется гладкая поверхность, а с другой – зубчики. Клей наносится с использованием гладкой стороны шпателя, а специальные зубчики позволяют делать углубления, похожие на канавки. Излишки клея с поверхности отделочного материала удаляются влажной губкой.

Чтобы укладка была правильной, обязательно использование строительного уровня, который позволяет осуществить подгонку кафеля через каждые 2 или 3 ряда. Делать подгонку следует очень быстро, так как иначе может засохнуть клей, а плитка застынет в неверном положении.

Для подгона плитки используют правило, если осуществляют оклейку площади больших размеров.

Оно должно быть приложено к полу, а сверху необходимо установить уровень. Отдельные элементы плитки иногда опускаются ниже других, это связано с неравномерностью нанесения клеевого состава.

Правильный монтаж

Отдельные этапы

Керамическую плитку в ванной укладывают на пол по следующему принципу:

1. Подготавливают клей, делая его водный раствор согласно инструкции на упаковке, который тщательно перемешивается с помощью миксера, закрепленного на дрели.
2. Укладывать плитку следует начинать по рядам из угла, направляясь к дверному проему.
3. Перед тем как класть плитку, поверхность основания обрабатывают раствором клея.
4. Необходимо предварительно нарезать плитку болгаркой, перед использованием которой на плитках делают надрезы, а все ненужные края обламывают пассатижами.
5. После того как кафель уложен, требуется подождать, когда покрытие станет полностью сухим. Далее осуществляется очистка уложенного кафеля от клея.
6. Для блеска кафеля можно использовать специальные средства, которыми обрабатывается вся поверхность.

Оклеивать стены плиткой тоже следует, придерживаясь следующих основных этапов:

1. Сделать разметку стены снизу и сверху.
2. Замерить нужное количество отделочных материалов.
3. Подготовить клей в соответствии с инструкцией, содержащей информацию о длительности процесса кладки, который зависит от площади основания стены, подготавливаемой для оклейки плиткой.
4. Клей необходимо использовать своевременно, так как он может высохнуть.
5. Обязательно использовать строительный уровень, чтобы соблюдать правильность и ровность укладки рядов.
6. Класть плитку на стену необходимо снизу вверх.
7. Снизу можно предусмотреть бордюр из отрезков плитки, сделанных болгаркой.
8. После кладки плитки необходимо тщательно ее очистить.
9. Водостойкую затирку наносят резиновым шпателем.

Применение материала

Положив кафельную плитку на стенах ванной, можно начинать использование затирки швов, следуя рекомендациям:

1. Осуществлять кладку кафеля, прижимая каждый элемент к поверхности стен с клеящим составом. Следует исключить приложение максимальных усилий, поскольку весь клеящий раствор с основания может выйти на поверхность. Если нажим сильный, то в плитке могут появиться трещины, что приведет к ее растрескиванию.
2. Вышедший снаружи клей удаляется с помощью губки, если он уже успел стать сухим. Мокрый клей снимается пластиковым или деревянным шпателем, поскольку металлический инструмент оставляет царапины на поверхности.
3. При наличии трубы или других препятствий на поверхности основания кафель ломают щипцами, которыми необходимо сделать выемку специальной формы.
4. Затирку швов выполняют, пользуясь специальной резиновой гладилкой. Перемещают ее по диагонали каждого плиточного элемента. Высыхание затирочного материала осуществляется очень быстро. Затем плитку сразу же моют.

Чтобы положить кафель в ванной правильно, необходимо тщательно контролировать кладку, то есть ровность ее горизонтальных и вертикальных рядов. Класть плитку можно тремя основными способами:

1. По диагонали.
2. Шов в шов.
3. Вперевязку.

Наибольшую популярность имеет способ кладки шов в шов. Если использовать кладку по диагонали, то угол должен составлять около 45-ти градусов. Технология укладки сводится к соединению шнуром каждого угла с центром пола в ванной для разметки основания. Совместить плиточный элемент кафеля с центром ванной следует для ориентации по нему. Перевязка создается во втором ряду, затем постепенно можно продвинуться к стенам.

Сейчас на строительном рынке предложено огромное количество различных материалов для внутренней отделки помещения. Среди этого разнообразия, одним из наиболее распространенных материалов является керамическая плитка.

Несмотря на то, что этот отделочный материал известен с далекой древности, он не только не утратил своей актуальности, а напротив, за счет постоянному совершенствованию технологий характеристики кафельной плитки становятся все более высокими. И если раньше керамическая плитка в большей степени применялась в таких помещениях как кухня и ванная комната, то сейчас, благодаря изысканному дизайну и современным технологиям укладки, этот материал хорошо подходит и для отделки гостиных и спален.

Керамическая плитка – это строительный материал, который изготавливается из глины и песка. Методики производства кафельной плитки совершенствуются и современный кафель представляет собой материал для отделки помещений, с высокими эксплуатационными характеристиками. По своим характеристикам прочности кафель действительно очень уникален – как показали испытания, при правильно выполненном процессе укладки, поверхность кафельной плитки способна выдержать нагрузку до 30 тысяч тонн на один квадратный метр.

Еще одно преимущество кафельной плитки и в том, что она очень легко очищается от загрязнений, что делает ей использование удобным в различных условиях.

Керамическая плитка не подвержена возгоранию, не токсична при воздействии нагрева и не разрушается в случае контакта с различными химическими веществами. Также керамическая плитка достаточно жесткий материал и не деформируется даже при очень высоких нагрузках. Кроме этого кафельная плитка не проводит электрический ток, что делает её безопасным материалом для использования в любых помещениях. Этот отделочный материал очень долговечен, поскольку не теряет своего первоначального вида под действием влаги, мороза или солнечных лучей.

Ввиду своей гигиеничности кафельная плитка отлично подходит для применения в санузле, на кухне и т.д.

Из недостатков этого материала можно выделить то, что она хорошо проводит тепло, соответственно достаточно холодная по ощущениям при соприкосновении с телом. Поэтому по полу из кафельной плитки не очень комфортно ходить босиком, из-за чего под нее зачастую устанавливают систему обогрева пола.

Для того чтобы выбрать керамическую плитку для внутренней облицовки, надо знать основные ее различия и характеристики. Многие люди при выборе плитки обращают основное внимание на ее фактуру и рисунок, не интересуюсь другими нюансами и характеристиками. Правильный выбор любого отделочного материала в первую очередь зависит от условий его эксплуатации, предназначения и конкретного помещения, где он будет использован. Основную информацию о той или иной плитки как правило можно получить прочитав ее характеристики и рассмотрев специальные обозначения на её упаковке.

К примеру, если на упаковке нарисована ступня на черном фоне, это говорит о том, что перед вами напольная плитка. Настенная плитка обозначается рисунком кисти руки, высокая износостойкость – рисунком ступни на заштрихованном фоне, о морозоустойчивости свидетельствует нарисованная на упаковке снежинка. Если какой-то значок нарисован неоднократно, то это говорит о более высоком уровне обозначенного свойства.

Обычно информации на упаковке вполне достаточно чтобы правильно выбрать плитку, если покупатель хорошо представляет условия её эксплуатации. К примеру, выбирая покрытие для ванной комнаты, нужно учитывать что стены и пол в ванной комнате контактируют с различными химическими составами (косметика, средства гигиены и т.д.), поэтому для ванной следует использовать разновидность кафеля с высокой кислотостойкостью, низким уровнем пористости и устойчивости к химическим основаниям. Особенно такие качества важны при облицовке бассейна, где материал постоянно контактирует с различными химическими средствами. Такие характеристики указывают на упаковке обозначением «АА». Если свойства устойчивости к химическим воздействиям меньше, то используется пометка «А», далее обозначения идут по убыванию – «B», «С», «D».

Для настенного кафеля на кухне, тоже важен высокий показатель устойчивости к химическим составам, а вот свойства износоуcтойчивости в этом случае не первостепенно. Но что касается напольной плитки для кухни, то здесь как раз следует склониться к выбору материала с высокой устойчивости к износу и низкой пористостью. Как правило, для кухни приобретается кафель 3-го класса износостойкости. При выборе материала для пола в коридоре или вестибюле следует отдать предпочтение плитке с 4-м или 5-м классом устойчивости к износу.

Как рассчитать количество плитки и клея

Перед тем как ехать в строительный магазин и покупать плитку необходимо рассчитать её необходимое количество и определиться с тем, сколько клея потребуется приобрести.

Какой-то универсально формулы, подходящей во всех случаях работ по укладке плитки, не существует. Здесь всё зависит от размеров и дополнительных особенностей помещения, от способа укладки покрытия и от размеров выбранного кафеля. Для того чтобы плитки хватило, специалисты советуют приобрести на 5-10% больше, чем при первоначальном расчете, потому что различные нюансы такие как подгонка узора или же диагональный способ укладки, могут потребовать дополнительного расхода материала.

В качестве примера, рассмотрим как рассчитать количество плитки для ванной комнаты с габаритами 1,5 х 1,7 х 2,7. Для того чтобы было проще рассмотреть суть расчета, предположим что в ванной нет никаких выступов и ниш. Что касается размеров материала, то остановимся на стандартных габаритах – то есть будем использовать половую плитку 33,3 х 33,3 см, то есть самую распространенную. Существует несколько различных способов укладки плитки, рассмотрим подробнее каждый из них:

Способ первый

В том случае, если нам требуется работать с прямоугольной или квадратной формулы, то в первую очередь нужно определить ее площадь. Для этого, нам потребуется измерить длину и ширину помещения и перемножить эти показатели. Если помещение по своей форме сложное и ничем не напоминает прямоугольник, то тогда стоит составить на бумаге план помещения, где поверхность пола следует поделить на несколько частей таким образом, чтобы каждая из них была близка к прямоугольной форме и после этого по отдельности высчитать площадь каждой части и сложить полученные результаты.

Способ второй

Этот способ применяется в том случае, когда предстоит работать со сложной кладкой. Если вам нужно выполнить кладку в разбежку или по-диагонали, то в первую очередь следует вычертить точный план помещения. Удобнее такой план составлять на миллиметровой бумаге либо на бумаге а клетку. При помощи линейки и карандаша начертите план пола в том масштабе, который даст возможность полностью уместить на бумаге всю поверхность пола. Для начала разместите на плане целые плитки, а уже после этого возьмитесь за расчет подрезанных элементов.

Итак, получается, что если перед нами ванная комната шириной 1,5 метра и длиной – 1,7 метров, то нам нужно ширину пола поделить на сторону плитки. Поскольку мы выбрали плитку со сторонами по 33 см, то в результате мы получаем результат – 4,54 – это количество плиток в ряду по ширине. Этот показатель округляем до 5 штук.

Надо посчитать сколько таких рядов потребуется, для этого 170 см нужно разделить на 33 см, в итоге получается 5,15 рядов, данный результат округляем в большую сторону и получаем 6 рядов. После чего 5 плиток одного ряда умножаем на количество рядов и получаем, что для всего пола в ванной нам понадобится 30 штук. Но, как уже было сказано, при покупке стоит добавить еще процентов десять от этого количества, то есть приобрести надо в таком случае 33 керамические плитки.

Рассмотрим, как рассчитать количество материала для облицовки стен. Чтобы сделать это проще, то лучше рассчитать необходимое количество плиток для каждой стены. Берем высоту стены 2,7 м и делим на 30 см (поскольку мы рассчитываем работу со стандартной стеновой плиткой с размерами 20х30 см), получаем что в одном ряду по высоте у нас будет 9 плиток. Теперь берем ширину поверхности 150 см и делим на 20 (ширина плитки), получается 7,5 – округляем до 8 – такое количество плиток будет в ряду по ширине. Теперь перемножаем эти два результата и получается, что нам потребуется 72 штуки кафеля для стены в шириной 150 см. Точно также рассчитываем и расход материала на остальные стены ванной комнаты.

Теперь поговорим о том, как рассчитать расход клея. Здесь существует множество нюансов и одним из основных среди них является то, насколько ровная поверхность основания, на которую будет приклеиваться кафель. Если эта поверхность достаточно ровная, с перепадами высоты около 3 мм, то тогда расход клея не будет большим. В этом случае клей будет наносится слоем до 5 мм и его функция будет заключаться только в том чтобы сцеплять между собой основание и плитку.

Но если на поверхности есть сильные неровности, то клей еще будет выполнять и выравнивающую роль. В строительных магазинах продаются специальные клеевые составы предназначенные для таких работ. При помощи таких составов можно выровнять перепады высоты до 30 мм.

Для того чтобы избежать перерасхода клея, нужно выбрать тот состав, который предназначен для нанесение на определенное основание. Обычно на упаковке клея есть информация о том, для каких поверхностей он предназначен.

Кроме основания на расход клея сильно влияют и характеристики плитки. Чем большими габаритами обладает плитка, тем более толстый слой клея требуется наносить на неё. Также на расход клея влияет и пористость материала – для высокопористых структур требуется примерно в 1,5-2 раза больше клеящего состава.

Как уже было сказано, керамическая плитка различается не только размером и орнаментом, но также и характеристиками, которые зависят от ее способа производства. Керамическую плитку можно разделить на несколько основных видов.

Этот вид плитки считается наиболее распространенным. По своему составу такой материал представляет смесь миска, минералов и глины, которая проходит процесс обжига и покрывается глазурью. Именно глазурь дает возможность сделать изделие с любой фактурой, текстурой, цветом орнаментом. Глазурь может быть как матовой, так и глянцевой.

Керамогранит

Это определение является обобщающим для группы материалов, обладающих очень низким (приближающемся к нулю) уровнем водополгащения и высоким уровнем морозоустойчивости. Сырье для производства такой плитки своим составом очень схоже с сырьем из которого производится фарфор, хотя сами изделия по своему внешнему виду больше напоминают камень. Керамогранит производится способом сухой прессовки и одинарного обжига. Такая плитка прессуется под более высоким давлением и проходит обжиг при большей температуре, в сравнении с керамической плиткой.

В результате получается остеклованный спеченный материал с высокими эксплуатационными характеристиками. Керамогранит относится к группе материалов с самой высокой устойчивости к истиранию и агрессивным средам. Обыкновенный неглазурованный керамогранит обладает зернистой гранулированной структурой по всей глубине изделия, так же как и натуральный камень. Но при этом, в отличие от камня, керамогранит не имеет таких отрицательных качеств как склонность к образованию трещин или наличие полостей либо инородных включений.

Керамогранит, по показателям устойчивости к перепадам температур, тоже превосходит большинство пород натурального камня, это объясняется более высокой плотностью и однородной структурой. Неглазурованный керамогранит может обладать рельефной, полированной, полуполированной и неполированной поверхностью. Полированный материал стоит как минимум на 30% дороже, по сравнению с неполированным. Неглазурованный керамогранит часто используется в помещениях с большим людским потоком.

Глазурованный керамогранит также обладает высокими эксплуатационными характеристиками, но при этом отличается большим разнообразием в плане дизайна. Современные технологии производства позволяют создать внешний вид, максимально приближенный к натуральному камню, с таким же рисунком либо фактурой скола. При желании можно даже найти «античные» серии, изделиям которых специально придается эффект потертостей, который образуются после длительного хождения по камню.

Клинкер

Клинкером называется глазурованная или неглазурованная плитка с уплотненной основой, которая производится при помощи метода экструзии. Клинкер обжигается при очень высокой температуре, за счет чего он получает свои уникальный эксплуатационные качества, такие как отличную устойчивость к износу и к воздействию холодных температур. Также клинкер не поглощает воду, устойчив к агрессивным химическим веществам и легко очищается. Метод экструзии дает возможность придавать изделиям сложную геометрическую форму. Как пример, плитка для облицовки бассейна, комплекты таких изделий включают в себя различные элементы: ступени, водостоки, соединительные элементы, уголки и т.д.

Так называется плитка кирпичного цвета, которая производится по методу экструзии. Как правило, такая плитка не глазуруется и обладает различной натуральной расцветкой терракотовой гаммы, то есть красных, розовых, коричневых и желтых оттенков. За природный цвет и ее теплые оттенки, такая плитка активно используется европейскими архитекторами. Котто является одним из самых древних способов производства плитки и, можно сказать, что эта плитка несет в себе некое обаяние старины, за счет чего она часто применяется при создании интерьера церквей и музеев.

Чаще всего, Котто используют в качестве покрытия пола внутри помещений. Когда укладка плитки закончена её покрывают специальными защитными гидрофобными средствами, для того, чтобы на пористой поверхности изделий не появлялись пятна.

Фарфоровая плитка

Такая плитка устойчива к механическим повреждениям и легко очищается от загрязнений. Для того чтобы получать разнообразные оттенки, в процессе производства изделий, в сырьевую массу добавляются различные красители.
Такая плитка, как правило, применяется для отделки полов, активно эксплуатируемых и нуждающихся в особой устойчивости к воздействию мороза и химических соединений.

Малопористая плитка

Такие разновидности плитки, отличаются хорошей прочностью и стойкостью к морозу, за счет чего отлично подходят для отделки полов.

Сильнопористая плитка

Во время изготовления такой плитки в сырье добавляют специальные компоненты, которые уменьшают вес плитки. Такая разновидность плитки менее устойчива к механическим воздействиям, за счет чего ее не рекомендуется использовать при отделке пола.

Этот вид плитки изготавливается путем прессовки и покрывается непрозрачной глазурью. Изделия проходят двукратный отжиг, за счет чего отличаются хорошей влагостойкостью, прочностью и устойчивостью к химическим воздействиям. Обычно майолику применяют при отделке стен.

Терральная

Такая плитка тоже проходит двойной отжиг, но для ее изготовления используют более дорогостоящие виду глины. Плитка получается белой, что дает возможность нанести орнамент или рисунок прямо на ее поверхность и после этого покрыть всего одним слоем стеклянной глазури.

Материалы и инструменты

Для того чтобы работы по укладке плитки были выполнены максимально качественно необходимо наличие качественного инструмента, который сможет существенно облегчить этот процесс. Перечислим основное оборудование, которое понадобится для этого.

• Резиновый молоток. Желательно чтобы его вес составлял около 1 кг. Этот молоток потребуется для пристукивания плитки в процессе укладки, для того чтобы исключить наличие пустот.
• Зубчатый шпатель. Для плитки, стороны которой больше 30 см, нужен шпатель с зубьями 10 мм, для плитки с меньшими габаритами используется шпатель с зубьями 4-5 мм.
• Лопатка-мастерок.
  Ковш Шаульского. Этот ковш удобен в случаях, когда требуется быстро накидать штукатурку или клей.
• Набор специальных пластиковых крестиков. Толщина таких крестиков побдирается индивидуально, как правило, чем больше плитка, тем уже делаются швы.
• Скребок. Он понадобится для того чтобы очищать стяжку от клея. Кроме этого он удобен при демонтаже старой плитки.
• Переноски. Бывают случаи когда розетка расположена далеко от места укладки, в таком случае может потребоваться переноска с тройником. Также может оказаться полезной переноска с двумя лампочками – при хорошем освещении луче видны все неровности укладки.
• Строительный нож.
• Строительные маркеры и карандаши.
• Маховая кисть либо валик для нанесения грунтовки.

Также выделим вспомогательный инструмент, без которого тоже не обойтись:

• Угольники (лучше чтобы их было два – маленький и большой).
• Пузырьковый уровень и рулетка.
• Шнуроотбойное приспособление. Оно работает следующим образом – вы отмечаете на стене две точки и между этими точками натягиваете окрашенную нить, далее оттягиваете её немного назад и она, пружиня по стене, оставляет ровную линию разметки.
• Лазер или водяной уровень. Между этими инструментами большая разница в цене, но особой разницы в скорости работы практически нет. Поэтому если вы занимаетесь укладкой плитки разово, к примеру, выполняя ремонт у себя дома, то вам не обязательно приобретать лазер, но если вы собираетесь профессионально заниматься этим делом, то следует задумать о покупке лазера
• Алюминиевые правила. Луче всего наличие двух правил – 1,5 и 2,5 метра. Они пригодятся как для выравнивания основания, так и для проверки результата.

Миксер

Если вы не планируете постоянно заниматься кладкой, то вполне можно обойтись перфоратором и насадкой-венчиком или даже размешивать состав вручную. Но для выполнения работ в больших объемах на профессиональном уровне, потребуется миксер. Российские модели миксеров по своим характеристикам не хуже многих зарубежных аналогов, но их стоимость на порядок ниже. Еще одно преимущество миксера в том, что его можно применять и для сверления кафеля. На миксер для этого устанавливается специальный патрон со сверлом.

Плиткорез потребуется для того чтобы резать кафель. Условно можно выделить профессиональные и любительские ручные плиткорезы. Любительские модели обладают следующими недостатками:

• Максимальная ширина кафеля, которые они могут резать составляет 40 см.
• В процессе резке толстой плитки слабая конструкция прогибается и ее не всегда получается сломать.
• У режущего колесика может быть достаточно большой люфт (до 4 мм) из-за чего не получится отрезать две абсолютно одинаковые плитки.

Важной деталью в плиткорезе является режущее колесико, в среднем его эксплуатационный предел составляет 800 квадратных метров плитки. Такой показатель относится к качественным фирменным моделям, у китайских аналогов это колесико выходит из строя существенно быстрее.

Болгарка

Болгарка представляет собой один из самых важных инструментов при укладке кафеля. Для того чтобы резать плитку можно приобрести болгарку Makita 9554, стоимость которой около трёх тысяч рублей. Для работы с плиткой используются специальные круги с алмазным напылением. Зачастую неопытные продавцы пытаются продать вместо таких дисков диски для бетона или камня. Для резки плитки используются полностью гладкие диски без отверстий, для того чтобы свести к минимуму количество сколов.

Кусачки

Еще одним инструментом, который может потребоваться при укладке плитки являются кусачки. Они могут понадобится когда плитку не получается отломить по резу.

Кусачки можно разделить на два вида:

• Кусачки с победитовыми наплавками. При этом они не обязательно должны обладать твердой режущей частью, поскольку плитку модно отломить по линии реза.
• Кусачки-попугайчики. Эти кусачки помогут в создании круглых резов, к примеру под трубу или розетку. Если вы сделали отверстие неправильно, то при помощи клещей его можно подкорректировать.

Теперь перечислим какие инструменты могут потребоваться при затирке швов?

• Пластиковая емкость (желательно объемом 2 литра).
• Затирочный шпатель. Небольшие резиновые шпатели годятся только для разовых работ.
• Тёрка-мочалка. Она потребуется для того чтобы быстро удалить полузасохшую затирку.
• Войлочная рукавица. При помощи нее удобно удалять налет, который появляется на следующий день после затирки.

Как резать плитку

Во время работ по укладке плитки очень часто требуется подрезать плитку. Поговорим о том, как резать плитку в домашних условиях, и какие методы для этого существуют.

Резка кафеля при помощи переносного электрического плиткореза

Такой способ является одним из наиболее качественных и производительных. Если резать таким инструментом, используя алмазный отрезной круг и подачу воды, то срез будет получаться качественным и чистым. Еще одно преимущество такого способа заключается в том, что при нем не образуется пыли и не требуется применять никаких физических усилий.

Но поскольку стоимость таких плиткорезов начинается приблизительно от 700$, использование подобного оборудование целесообразно при больших объемах работ.

Применение ручного плиткореза

Такой плиткорез значительно дешевле электрического и вполне подойдет для средних и небольших объемов работ. Работать с таким плиткорезом очень просто, нужно просто разметить плитку и сделать рез по направлению от себя. Стоимость таких плиткорезов колеблется от 40 до 300 долларов.

Режем плитку в домашних условиях при помощи болгарки

Резать плитку своими руками можно и при помощи болгарки. Для этого не требуется каких-то специальных навыков, принцип очень прост – подключаем инструмент к сети, включаем его и когда диск наберет нужную скорость, в направлении «от себя» режем плитку, по предварительно нанесенной разметке. Для резки плитки наиболее удобно применять болгарку с возможностью регулировки оборотов. Рекомендуется работать на скорости не более 3 500 оборотов в минуту. Если резать плитку на более высокой скорости, то керамика будет трескаться.

Из недостатков использования болгарки можно выделить то, что в процессе резки образуется большое количество пыли, а также то, что края плитки в этом случае получаются не очень аккуратными. Края в этом случае часто приходится дорабатывать при помощи кусачек и напильника. Пользуясь болгаркой обязательно нужно использовать защитные очки, респиратор и перчатки.

Подготовка основания

Подготовка основания под плитку заслуживает отдельного обсуждения. Качество укладки зависит от этого очень сильно. Обычно в статьях о правильной укладке плитки подразумевается, что подготовлена поверхность стены или пола для нее идеально. Нужно учитывать, что практически невозможно ровно уложить даже самый хороший материал на неровную или несоответствующую другим требованиям поверхность.

Нужно учитывать, что плитка имеет достаточно большой вес, поэтому клеить ее нужно на прочные материалы, способные его выдержать. Никаких неровностей на поверхности их быть не должно. Чтобы плитка смогла надежно закрепиться на стене, требуется обеспечить максимальное сцепление между ее поверхностью и основой. Для этого стену или пол нужно обязательно очистить от грязи и пыли, высушить и обезжирить.

Следует использовать правило, чтобы проверить поверхность стен. Слоем штукатурки можно будет исправить недостатки, если они будут выявлены и окажутся существенными. Если речь идет об отделке пола, желательно сделать предварительно с помощью самовыравнивающихся цементных смесей стяжку перед укладкой плитки.

Стены из кирпича и бетона предварительно штукатурят, шпаклюют и покрывают грунтовкой. Грунтовку глубокого проникновения рекомендуется использовать всегда при подготовительных работах для укладки плитки, независимо от того, о каком материале поверхности идет речь. Такая обработка придаст основе водоотталкивающие характеристики и сделает сцепление между материалами более надежным.

Поверх лакокрасочных материалов плитку укладывать не стоит, поскольку они могут упасть вместе с ней, отслоившись от основы. Краску и другие подобные покрытия нужно удалить шпателем, чтобы обеспечить более высокий уровень адгезии. Очистители старой краски в жидком виде помогут более качественно и быстро провести эту работу. В случае если шпателем удалить краску не получается, можно взять топор или зубило и нанести на ней частые зарубки.

Не допускается клеить плитку и поверх обоев. Их следует обязательно снять, а после произвести грунтовку основы. Бумажные обои будет значительно проще удалить со стены, если предварительно их смочить. Для этого можно использовать пульверизатор. После можно будет взять шпатель и легко снять размокший материал. Если речь идет о виниловых обоях, с них сначала снимают наружный виниловый слой. Подложка из бумаги удаляется с помощью воды способом, описанным выше. Можно, конечно, использовать и химические средства, разработанные специально для этой цели, однако вода является более экологичным вариантом.

Если в помещении присутствуют трубы водопровода, вентиляции и другие инженерные сети, их можно закрыть с помощью гипсокартона. Этот материал отлично подходит для такого использования.

Немало затруднений обычно вызывает отделка плиткой стен из дерева. Ничего невозможного в этом нет, но нужно учитывать, что в зависимости от окружающей температуры и влажности дерево способно «играть», поэтому стены нужно сначала обшить гипсокартоном. Таким образом, они станут идеально ровными, можно будет спокойно продолжать отделку. Задача по обшивке стен из дерева керамической плиткой в последнее время встает перед строителями и отделочниками все чаще, так как керамику для отделки применяют в ванных комнатах и санузлах деревянных строений, для отделки бань и в других похожих ситуациях.

У неопытных людей нередко возникает вопрос о необходимости перед укладкой плитки использовать гипсовую смесь для штукатурки. Осуществляя внутреннюю отделку с этой смесью обычно работать значительно быстрее удобнее.

Перед плиткой также можно ею оштукатуривать, но при этом нужно будет поверхность дополнительно загрунтовать грунтом бетонконтакт. Чтобы он лег надежно и после не отслаивался и не снимался чулком в некоторых местах словно шкура, поверхность лучше перед ним также обработать грунтом глубокого проникновения.

Если требуется уложить плитку поверх масляной краски, лучше, безусловно, предварительно удалить. Нередко можно встретить рекомендации сделать на ней насечки, однако нужный результат с их помощью получить удается не всегда. Если краска сидит намертво и снять ее невозможно, стоит использовать грунт бентонконтакт.

Указанный грунт вообще весьма универсален. С его помощью можно даже наносить штукатурку и клеить новый слой плитки поверх старого. Можно использовать его и для стеклянных поверхностей.

При подготовке поверхности обязательными для удаления являются полимерные шпаклевки и побелка. Можно, безусловно, попытаться наклеить плитку и поверх них, однако она обязательно через некоторое время отвалится.

До начала монтажа плитки нужно подготовить для первого ряда упоры и произвести разметку. Для укладки первого ряда необходимо закрепить рейку из дерева или пластиковый уголок для упора. Контроль укладки по вертикали осуществляется с помощью прочерченных линий. Сделать их ровными поможет отвес. Если требуется сделать мозаичную укладку или отделать стену разноцветными плитками, места укладки каждого вида лучше на стене отметить знаками.

При формировании на стене определенного рисунка, метки наносят в места расположения отличающихся от других плиток. Начинать укладку плитки на полу следует от дальнего угла. Но при этом первые ряды от стен нужно будет расположить таким образом, чтобы приходящиеся на место рядом со входом плитки не нужно было подрезать, то есть, они должны остаться целыми. Необходимо не забывать в расчетах о зазорах между отдельными плиткам.

Методы укладки плитки

Это один из самых популярных и легких методов. Для него подходят плитки в форме квадрата или прямоугольника. Иногда она может быть слегка вытянутой. Каждую из плиток аккуратно выкладывают в ровный ряд.

Если говорить об отделки стен в помещении, плиточное боковое ребро должно создавать параллель со стенами, а нижние и верхние ребра с поверхностью пола. Если вы интересуется правильной укладкой плитки на поверхность пола, в этом случае плиточные ребра должны быть параллельны с плоскостями стен в помещении.

Такая укладка отнимает совсем немного сил и времени. Но если вы хотите продлить срок эксплуатации плитки и сохранить ее презентабельный внешний вид на долгое время. Обратите внимание на следующие советы:

• Начинаете укладку плиток с центральной части пола. Таким образом, вы создадите симметрию: если один из элементов нужно будет уменьшить в размерах с одной стороны, значит, то же самое придется сделать и с другой стороны.
• Начинайте укладывать элементы нового пола со второго ряда, так как для первого ряда может понадобиться обрезание плитки. Эта технология разработана на основании существования проблемы неровного покрытия. Если начинать укладку плитки с первого ряда, все плиточное полотно может пойти на откос.

Базовый способ стал основой происхождения различных вариаций укладки пола. Диагональная укладка не осталась в стороне. Этот способ требует затраты времени и сил, однако результат гарантированно превзойдет все ожидания.

Данный узор под силу собрать только из плиточных элементов квадратной формы. Каждый из кусочков выкладывается строго под углом в 45 градусов в соотношении с линей стен. Обычно для этого способа укладки полы выбирают плитку, выполненную в одном оттенке. Трудности этого способа заключаются в необходимости подрезания плитки по линии стен. Также на данный вид укладки уходит немало времен, да и рабочие материала расходуются с большой скоростью.

Но воспользовавшись данным способом, у вас есть возможность визуально сделать помещение намного шире, дополнительно скрыв все погрешности и неровности на полу.
Во многих дизайнерских решениях данный метод используется в комбинации двух цветов, где темная плитка обычно переплетается со светлой плиткой.

Перед укладкой нужно заранее приготовить все необходимые расходные материалы и поверхность пола. Его нужно полностью освободить от старого покрытия, а также помыть от пыли, грязи и желательно обезжирить. После выполнения данных рекомендаций поверхностью равняется и грунтуется, этот пункт необходим для выполнения при любом виде укладки пола.

Если вы кладете плитку диагональным методом, первый ряд нужно класть таким же способ, как и при базовой укладке. Лучше всего подойдет плитка в форме прямоугольников, но ее длина не должна отличаться от квадратного образца. Затем на пол кладут заблаговременно нарезанные треугольные кусочки плитки.

• Плиточный ряд ложится в наклон.
• Плиточный ряд ложиться в горизонтальном положении.

Первый способ требует профессионализма, поэтому с ним работают специалисты, а вот второй способ подойдет для использования и новичкам.
Единственное, необходимо тщательно отслеживать, чтобы противоположные уголки образовывали между собой вертикальную или горизонтальную линию, в то же время образую параллель со стенами в помещении.

Этот метод не менее популярен, чем два предыдущие. В этом случае плиточные элементы выкладываются на пол по аналогии с укладкой кирпича.

Такая укладка особенно подходит для кухонной зоны или коридора.
Если правильно подобрать и уложить расходные материалы, в итоге может получиться очень необычный и интересный внешний вид.

Плитки необходимо укладывать таким образом, чтобы плиточные швы располагались точно посередине относительно плитки из следующего ряда. Данный метод почти не отличается от базового способа укладки, однако в этом случае можно укладывать ряды лишь по горизонтали.

Еще нужно тщательно отслеживать толщину швов, она должны быть везде единой. Если же она будет разной, рисунок начнет смещаться, ряды будут неодинаковыми в сравнении друг с другом. Для качественного выполнения работы необходимо пользоваться шнуром-причалкой.

Если вы хотите пользоваться мастикой, заранее сделайте поверхность пола как можно ровнее.
Для этого в каждом из углов кладут маяковые плитки, тем самым определяя уровень поверхности. Стяжка пола обрызгивается водой, можно смочить ее валиком, затем по полу размазывается закрепительная смесь, на которую кладутся сами плитки. Они выкладываются по ориентиру с маяковыми плитками по углам. Далее поверхность равняют, после окончания работ маяки вынимают из углов.
Застывания смеси полностью произойдет через 72 часа, после этого плиточные швы замазывают раствором или разведенным цементом.

Данный способ укладки напольного покрытия выглядит достаточно необычно. Элементы плитки кладутся так же, как и при монтаже паркетного пола. Поэтому для данного метода идеально подходят материалы, внешне похожие на древесину.
Для укладки плитки данным методом необходимо запастись прямоугольными плиточными элементами.
Различают пару видов данного метода: обычная «елочка» и «елочка» с дополнительным прикрепом.

Такой способ укладки кафеля идеально подходит для помещений неправильной формы.
Существуют разные виды этого метода: «елочка» и «елочка с прикрепом».
Очень хорошо такой рисунок смотрится в помещениях неправильной формы.
Для данного вида укладки подойдет любые однотонные образцы, не стоит выбирать плиточные элементы, стилизованные под камень.

Если говорить непосредственно о технологической стороне, материал рекомендуется укладывать диагонально. Если вообразить в уме розу ветров, то первый кусочек кафеля кладут в направлении по северо-западу, другой к северу-востоку, чередую их между собой. Еще этот способ можно по-разному обыграть в отношении стен, при этом каждый новый вариант будет выглядеть очень необычно.

Данный метод не оставляет за собой большое количество обрезков от плитки.

Данный метод под силу освоить даже непрофессионалам, здесь можно полностью отдаться своему воображению и проявить свое «Я» в отделке пола.

Для работы необходимо непременно сделать обвязку, обычно она делается из плиточного материала, которые создает контраст с основным цветом материалов. Первым делом плитка кладется в центральную часть, при этом орнамент может быть совершенно любым, все зависит от вашего вкуса. С помощью данного метода на полу можно интересно выделить обеденную зону или любое пространство в помещении.

Как своими руками на стену уложить плитку

Перед началом работ готовится раствор или клеевой состав. С этой целью небольшими порциями в воду всыпается готовая смесь и размешивается дрелью с миксером. Сразу не стоит добавлять большой объем смеси. В итоге раствор не должен быть слишком жидким, потому что он будет оплывать со стены. В то же время раствор не должен быть сверх меры густым, в этом случае проблематично будет уложить на стену плитку.

С какого ряда начинать укладывать плитку: с 1-го или 2-го?

В первом случае плитку начинают укладывать снизу вверх, таким образом вначале укладывается первый ряд, затем все последующие. Чтобы ряды из плитки формировались ровно, перед началом кладки на пол укладывается рейка в горизонтальном положении, для чего используется уровень. Нижний ряд кладется строго по рейке.

Во втором случае укладка плитки на стену начинается снизу со второго ряда. С этой целью к стене заблаговременно фиксируется широкий профиль из металла для гипсокартона CD-60. Профиль выравнивают с помощью уровня и монтируется на стене. Его верхняя полка должна находится на линии низа 2-го ряда плитки.

Чтобы определить, где будет находиться второй ряд плитки нужно от поверхности пола отмерить высоту плитки, прибавив толщину швов, и отметить метку. Если поверхность пола неровная (негоризонтальная), это расстояние откладывается относительно самого высокого места. Профиль монтируется относительно поставленной метки. При этом он крепится в строго горизонтальном положении, чтобы плитка качественно укладывалась на стену.

В каждом из углов стены прибивается рейка в вертикальном положении, по отвесу. В угловые рейки вбивают гвозди, начиная с уровня второго и последующих рядов. Между гвоздями натягивают шнур из капрона. С его помощью осуществляется контроль горизонтальности рядов.

Когда вся поверхность облицована, рейки удаляют, на их место укладывается плитка. В случае, когда кладка плитки начинается со 2-го ряда с помощью металлического профиля, когда уложены верхние ряды плитки, металлический профиль удаляется. На этом месте выкладывают первый ряд плитки.

Как наносить на стену раствор или клеевой состав

Во время работы раствор можно наносить на стену или на плитку. В последнем случае с помощью зубчатого шпателя раствор наносится на нижнюю часть плитки, после чего ее прикладывают к стене. Этим способом пользуются чаще всего в случае, когда плитка укладывается на цементно-песчаный раствор.

В первом случае раствор накладывают на стену стандартным шпателем, после чего ровняют зубчатым и поверх кладут плитку. Способ используется в большинстве случаев, если плитка укладывается на клеевую основу.

Кладка на стену кафельной плитки своими руками

Плитку с небольшим усилием придавливают к поверхности стены, чтобы клеевая основа равномерно распределилась полностью по всей поверхности. Операция повторяется для всех сегментов плитки. Между плитками вставляются крестики из пластмассы, для регулировки толщины шва между крайними плитками. Шов имеет толщину от 2 до 4 мм. Если не сделать зазор между плитками, тогда при повышении температуры плитка трескается и отслаивается от стены.

Кладка плитки горизонтально или вертикально непрерывно контролируется за счет уровня. Если керамическая плитка укладывается на цементный раствор, она заблаговременно замачивается в воде. Чтобы предотвратить моментальное впитывание из раствора воды, из-за чего он утратит пластичность, укладка станет невозможна или сильно затруднится. Нет необходимости замачивать плитку, если используется клеевой раствор.

Каким способом разрезается плитка своими руками

Возникают ситуации, когда плитку требуется разрезать, например, если в ряду не укладывается целое число плиток. Используется специальный плиткорез, если он отсутствует, применяют болгарку – используется специальный отрезной круг для керамической плитки. Первым делом замеряют, какую часть плитки нужно отрезать. Намечают черту, по которой потом режут с учетом толщины прорези, она зависит от толщины круга. Чтобы получить ровный разрез применяется самодельная линейка, сделанная из твердой древесины.

Существует несколько способом размещения:

• Шов в шов.
• Вразбежку.
• По диагонали.

Последний способ самый трудоемкий и требует значительных капиталовложений – вся плитка, прилегающая к углам, обрезается, включая плитку нижнего и верхнего ряда.
С перевязкой швов, в шахматном порядке (вразбежку) плитку укладывать гораздо проще, обрезаются только плитки, прилегающие к стене по углам.

Шов в шов плитка может укладываться несимметрично и симметрично. В последнем случае плитка кладется по центру ряда, от этого места облицовка осуществляется вправо и влево. В случае несимметричного размещения, первая плитка укладывается в одном из углов, от нее начинается горизонтально расположенный ряд до угла, напротив. В такой ситуации обрезается плитка, прилегающая к одному из углов. В этом случае отходы минимальны и способ намного проще.

Плитка укладывается в аналогичной последовательности. Кладется в направлении двери от дальнего угла. Чтобы контролировать правильность кладки, натягивают нитку. Ряды получаются ровными, параллельным относительно друг друга, не смещаются. С помощью уровня контролируется горизонтальность ряда и каждой отдельной плитки. Если помещение большого размера, используют большой уровень или его ставят на правило, приложенное к поверхности пола.

С помощью зубчатого шпателя на поверхность плитки наносится клеевой раствор. Плитка резиновым или деревянным молотком усаживается до тех пор, пока не сравняется с уровнем нитки. Если плитка опускается ниже этого уровня, ее отрывают и добавляют дополнительный раствор.

Когда плитку укладывают на утеплитель, на него предварительно укладывается и фиксируется специальная сетка. После чего поверхность загрунтовывается, чтобы обеспечить максимальное сцепление раствора или клеевой смеси.

Как правильно выбрать затирку

Очень часто, когда во время ремонта покупают плитку, не уделяют нужного внимания выбору затирки. Может, это объясняется тем, что это последний этап работы, при этом самые трудные и масштабные работы выполнены, а хочется как – можно скорее завершить и увидеть результат. Хотя, достаточно часто из–за таких мелких штрихов результат работы не радует, общая картина получается испорченной. Следовательно, на мелкие детали нужно обращать должное внимание. Да и роль швов между плитками в создании красивого и надежного керамического покрытия – не последняя.

Как затирать швы

Какой должна быть ширина шва

Когда – то определить ширину шва было очень просто. Ведь, очень долго настенная плитка была намного качественнее, чем напольная. Напольная плитка должна была выдерживать сильные перепады температур, значительные нагрузки. Компенсировать все это можно было при помощи толстых швов.

Затирка цементная

Это один из самых распространенных и экономных видов материала. В большинстве случаев его производят, как сыпучее вещество. Его нужно разбавлять до нужной консистенции жидким латексом или водой. Существует цементная затирка, которая может состоять только из портландцемента, а может из песка и портландцемента. Также в нее добавляются специальные средства, которые не допускают появления загрязнений или плесени.

В основном простую цементную затирку применяют для швов, ширина которых составляет пол сантиметра. Если швы более широкие, то используют затирку, в состав которой входит песок. При этом не нужно забывать о том, что ее нельзя использовать для плитки, облицованной эмалью. Покрытие могут поцарапать песчинки.

Затирка эпоксидная

Данный материал характеризуется более высокой стоимостью, его сложнее наносить. При нанесении нужно соблюдать все пропорции. Материал имеет много преимуществ. Для этой затирки на страшно воздействие солнечных лучей, моющих химических средств. При высыхании не меняется цвет под воздействием перепадов температур, не допускает образования грибка.

Эпоксидная затирка: так этот материал назвали в обиходе. На самом деле этот раствор застывает намного быстрее, чем обычный цементный. Более точно подойдет название «двухкомпонентная», потому что состоит из двух частей. Первая часть – это эпоксидная смола с кремневым наполнителем. Вторая часть – специальный отвердитель. При их смешивании получают массу, при помощи которой можно замечательно заделывать межплиточные швы.

Со временем эта затирка не меняет свой цвет, так как окраску придает кварцевый песок, а не краситель. Благодаря этому, можно получить любой желаемый оттенок, даже сверкающую или прозрачную затирку под серебро, золото или металлик.
Цветовая гамма затирки.

Давно прошли те времена, когда цветовая гамма затирки была очень бедной, когда можно было выбрать только серый или белый оттенок. Сегодня выбор цветов очень велик. Наиболее популярной является затирка белого цвета. Ее используют в светлом интерьере. Хотя, не стоит использовать ее при оформлении напольной плитки.

Рекомендуется делать выбор затирки сразу же при покупке плитки. Если нет возможности купить в одно и то же время, то нужно взять с собой образец плитки. Таким образом, вы будете уверены в том, что выбранная затирка идеально подойдет по цвету.

Вам понадобится

• - кафельная плитка;
• - штукатурный раствор;
• - плиточный клей;
• - стеклорез;
• - строительный уровень;
• - плиточные крестики;
• - затирка.

Инструкция

Перед покупкой плитки точно рассчитайте ее необходимое количество. Так как плитка обычно кладется в два цвета – нижняя часть ванной облицовывается более темной, а верхняя ‒ более светлой плиткой, точно подсчитайте количество плиток каждого цвета. Также учтите количество плиток декора, если они будут использоваться. Возьмите для запаса несколько дополнительных плиток каждого цвета.

Качество укладки плитки во многом зависит от подготовки стен. Очень важно, чтобы стены представляли собой абсолютно ровные прямоугольники, без каких бы то ни было наклонов. Уход стены даже на 1 сантиметр уже даст заметное изменение в толщине швов между плитками. Поэтому до начала укладки плитки тщательно выровняйте стены, используя строительный уровень, алюминиевые монтажные планки и штукатурный раствор.

Для резки плитки обычно советуют использовать роликовый плиткорез. Однако он дает достаточно большую погрешность резки, достигающую нескольких миллиметров. На практике очень легко научиться резать плитку обычным качественным ручным роликовым стеклорезом, лучше брать модель с масляной заправкой.

Резку производите на столе по прочной линейке или подходящей ровной прочной планке. Очень важно обеспечить для линейки надежный упор – например, с помощью двух закрепленных на столе струбцин. Сначала линия реза отмечается по краям плитки маркером, затем стеклорезом по меткам проводится линия. Нажатие должно быть сильным, линия проводится один раз. Рез ведется по лицевой стороне плитки.

Научитесь правильно ломать плитку. Для этого вам нужен специальный инструмент, его очень легко изготовить. Возьмите деревянный брусок сечением примерно 5 × 5 см. Отпилите примерно 50 см бруска, после чего сколите топором или другим инструментом одну из его угловых граней. Теперь вы можете положить брусок на пол срезанной частью вниз, один из острых углов будет обращен точно вверх. Об этот угол и ломается плитка. Для удобства прибейте к бруску снизу две перпендикулярные планки, обеспечивающие ему устойчивость и поднимающие его немного над полом.

Чтобы переломить плитку, возьмите ее за края и сильно и резко ударьте линией реза (лицевая сторона плитки обращена вверх) об угол бруска с высоты примерно 5-7 см. Плитка переломится точно по линии. Чем резче и чище удар (не бойтесь сломать плитку), тем лучше результат.

Научитесь отрезать от плитки узкие полоски, это вам наверняка понадобится. Об брусок такую полоску не отломить, используется другой метод. Плитка кладется на пол, под линию реза с одной из сторон примерно на 3-4 сантиметра подсовывается круглый карандаш, основание сверла диаметром примерно 5-7 мм или любой другой подходящий пруток. После этого аккуратно надавите на края плитки сверху вниз по бокам от подсунутого карандаша. Плитка треснет с краю, трещина тут же добежит до конца плитки точно по линии реза. Таким способом можно отрезать даже 2-сантиметровые полоски.

Плитку кладите на качественный заводской плиточный клей, используйте для его разравнивания зубчатый шпатель. Между плитками вставляйте плиточные пластмассовые крестики. У вас должны быть крестики разного размера – например, 2 мм, 3 мм и 4 мм. Основными будут крестики 3 мм, другие вы будете использовать тогда, когда нужно сузить или немного расширить шов на конкретном участке. Такая необходимость возникает из-за неровности стен. Чем лучше подготовлены стены, тем качественнее будет кладка.

Плитка укладывается снизу горизонтальными рядами. Если плитка с рисунком, тонировкой и т.д., внимательно следите за тем, чтобы не уложить ее не на свое место или в перевернутом положении. Контролируйте каждый ряд, чтобы не допустить ошибки. Через сутки извлеките крестики, прочистите швы и замажьте их затиркой нужного цвета. После высыхания затирки вымойте плитку.