Podlahový koláč v dome z dreva. Prečo drevené podlahy spodného poschodia hnijú?

V súkromných domoch a apartmánoch sa konštrukcia na guľatiny považuje za populárny spôsob usporiadania podlahy. Táto metóda je dosť všestranná, umožňuje vám izolovať a vyrovnať základňu. Jeho dizajn sa však môže značne líšiť v závislosti od poschodia, typu budovy ( súkromný dom alebo byt), prítomnosť teplého suterénu atď.

V tomto článku sa pozrieme na niekoľko možností.

Podlahový rám

Najprv si preštudujeme hlavné základné prvky a hlavné pravidlá:

• Podzemný priestor od podložiek po podlahovú dosku musí byť najmenej 1 cm (a nie viac ako 25 cm pre podlahy na zemi). To je nevyhnutné pre dobré vetranie vo vnútri rámu.
• zaostáva- sú to priečne tyče, ktoré slúžia ako základ pre ďalšie opláštenie doskami. Môžu spočívať na trámoch, betónovej doske, stĺpoch a dokonca aj na zemi (pri použití podložiek).

Poznámka! Podľa GOST 8486-86 sú nehobľované dosky ošetrené antiseptikom z ihličnatých resp tvrdé drevo iné drevo ako lipa alebo topoľ. Vlhkosť dreva by nemala presiahnuť 18%.

• Šírka guľatiny pri položení na dosku by mala byť v rozmedzí 80 - 100 mm a 100 - 120 mm pri položení na stĺpy alebo nosníky. Hrúbka pri položení na dosku by mala byť 25-40 mm a pri položení na stĺpiky - 40-50 mm.
• trámy- sú to vodorovne uložené konštrukčné prvky, ktoré plnia nosné funkcie. Sú podopreté najmenej v dvoch bodoch na nosných stenách.
• stĺpci(obklady) sa používajú na vyrovnanie podkladu. Pre guľatinu s hrúbkou 40-50 mm sa obklady inštalujú každých 80-110 cm.
• Krok kladenia oneskorenia závisí od hrúbky kože. Napríklad, ak použijete najtenšiu podlahovú dosku 21 mm, potom by krok položenia oneskorenia nemal presiahnuť 30 cm.
• Najlepšie je použiť hrubšiu podlahovú dosku 35 mm a použiť štandardnú rozteč pokládky 60 cm, najmä ak sa chystáte zatepliť podklad. Takže nemusíte rezať izoláciu na šírku.

Technológia montáže

Ak je podklad nerovný, môže byť vyrovnaný zásypom piesku s obsahom vlhkosti menej ako 4%.

Oneskorenie inštalácie

• Najčastejšie sa polená inštalujú kolmo na svetlo z okna, takže dosky potom ležia pozdĺž neho. Takže medzery medzi doskami budú menej viditeľné.
• Po prvé, extrémne guľatiny sú inštalované s medzerou 2-3 cm od steny. Potom sa nainštalujú medziľahlé oneskorenia.
• Polená sa ukladajú na základňu bez pevného upevnenia. Ich rovnosť sa kontroluje pomocou vodováhy a 2-metrovej koľajnice. Všetky musia byť v rovnakej rovine. Zároveň sa neodporúča vyrovnávanie kvôli dreveným obkladom alebo klinom, ale pridávanie piesku pod hydroizoláciu je prijateľné.
• Na zvýšenie tuhosti konštrukcie sú guľatiny navzájom spojené drevenými prepojkami, ktoré sú pripevnené k 4 * 4 pozinkovaným rohom.

Poznámka! Do vchodu je bezpodmienečne potrebné namontovať prídavnú guľatinu tak, aby vyčnievala do každej miestnosti aspoň 5 cm, je potrebné, aby dosky zo susedných miestností spočívali na jednej podložke.

Izolačné vrstvy

• Ak sa pokládka vykonáva na betónovú dosku, je nevyhnutné použiť hydroizolačnú vrstvu, najmä ak je poter nový. Na tento účel použite strešný materiál, plastovú fóliu, plniace typy hydroizolácie. Kladú sa v súvislej hermetickej vrstve, s presahom na steny 15 cm.
• Na zvýšenie zvukovej izolácie a zníženie prenosu vibračného hluku cez podlahy sa odporúča inštalovať polená na zvukotesné podložky. Môžu byť vyrobené vlastnými rukami z polyuretánu, korkovej podložky, mäkkej drevovláknitej dosky.
• Na izoláciu podlahy je možné medzi polená položiť vrstvu minerálnej vlny alebo expandovaného polystyrénu. Minerálna vlna má tiež zvukovú izoláciu. Na rozdiel od betónový poter, tu nie je potrebné používať izoláciu s vysokou hustotou, pretože na nich nebude žiadne zaťaženie.
• Pre dodatočnú ochranu proti prenosu hluku konštrukciou je možné pred inštaláciou opláštenia na guľatinu položiť korkový substrát.
• Ak používate minerálnu vlnu, musí byť na vrchu pokrytá parotesnou membránou, ako je napríklad pergamen. Je to potrebné na ochranu pred vniknutím vlhkosti a kondenzáciou. Je upevnený, pretože dosky sú položené pomocou zošívačky na polená.
• Po nainštalovaní parozábrany pod dosky nezostáva žiadna vetracia medzera, preto sa odporúča na guľatinu priskrutkovať protimriežku z dosiek s hrúbkou aspoň 1 cm. lata.

Hotová podlaha

• Ako posledná vrstva, najčastejšie, jej cena je približne 13 500 rubľov za meter kubický.
• Aby ste ušetrili peniaze, môžete použiť nehobľovanú dosku, ktorú však budete musieť rezať a spracovať sami.
• Dobrou alternatívou je tiež hrubá preglejka alebo dosky OSB. Pri podlahovom plášti by ich hrúbka mala byť 15-21 mm.

Najjednoduchším a najbežnejším spôsobom je inštalácia drevených kmeňov na betónový základ v byte.

• Hlavnou črtou drevenej podlahy v byte je absencia. Tu sa namiesto toho používa betónová doska.
• Základňa podlahy v apartmánoch je teplá, takže izolácia sa tu používa zriedka, ale zvuková izolácia je potrebná.

Drevená podlahová torta do bytu so zvukovou izoláciou:

• Betónová doska vyrovnaná pieskom;
• Vodeodolný;
• Podložky na zníženie hluku;
• Drevené polená;
• Minerálna vlna;
• Parozábrana;
• pultová mriežka;
• Opláštenie z dosiek alebo preglejky;

Prvé poschodie v súkromnom dome

Zvážte nasledujúci príklad návrhu pre prvé poschodie drevený dom. Nepoužíva guľatinu a inštalácia kože prebieha priamo na podlahové trámy. Tým sa šetrí výška stropu, obvod je jednoduchší a lacnejší.

Koláč podlahy prvého poschodia v drevenom dome je zobrazený na fotografii.

Takáto schéma je vhodná pre prvé poschodie nad teplým suterénom a pre podlahy medzi 1. a 2. poschodím.

• Úplne dole sú lebečné tyče vyrobené z dosiek 100 * 25 mm. Sú priskrutkované k nosníkom zo spodnej strany. Sú potrebné na konštrukciu podkladu na kladenie izolácie.
• Ďalej sú to nosné nosníky 200 * 50 mm.
• Prievanová podlaha z dosiek 100 x 25 mm je položená na lebečných tyčiach.
• Na podklad sa položí vetruodolná fólia (parotesná membrána).
• Potom sa medzi oneskorenie položí ohrievač. V konkrétnom príklade sú použité 2 vrstvy minerálnej vlny Rockwool Light Butts, položené oddelene, s celkovou hrúbkou vrstvy 20 cm.
• Zhora je izolácia pokrytá parozábranou.
• Potom je oneskorenie orezané. V tomto prípade sa používa preglejka FSF s hrúbkou 21 mm. Sedí s odsadenými spojmi.
• Okrem toho sa odporúča pridať do tejto schémy kontralaty, aby sa vytvorila medzera pod preglejkou.

Podlahový koláč v drevenom dome na pokrytie druhého poschodia môže byť vyrobený takto:

• Úplne dole na schéme je drevo 5 x 4 cm, ktoré je potrebné na podopretie dosiek z drevovláknitých dosiek, dodatočnú tuhosť rámu a na dekoratívne účely.
• Potom prichádza na rad parozábrana. Tu nie je potrebné použiť, ale dodatočne ochráni prvé poschodie pred prachom z minerálnej vlny. Ak je 1. a 2. poschodie vyhrievané, môže byť nahradené vetruodolnou vrstvou, ale vo vlhkých miestnostiach je nevyhnutné použiť parotesnú membránu.
• Potom sú tu drevovláknité dosky na vytvorenie podkladu pre kladenie izolácie. Sú pripevnené stavebnou zošívačkou zospodu k nosníkom.
• Minerálna vlna v hrúbke 15 cm je položená na drevovláknitú dosku.Je potrebná hlavne na zvukovú izoláciu.
• Zhora je izolácia uzavretá čelným sklom, aby prach z nej neprenikol do miestnosti.
• Na ochranu pred vetrom je namontovaná súvislá prepravka dosiek 150 * 25 mm.
• Na dosky sú pripevnené dosky z preglejky FK alebo FSF s hrúbkou 9-12 mm. Nemôžete tiež vytvoriť súvislú prepravku, ale ako v predchádzajúcej verzii použite preglejku 21 mm.

Poschodie prvého poschodia na prízemí

Ak nemáte teplý suterén, potom sa inštalácia podlahy na prízemí vykonáva na zemi pomocou stojanov zo stĺpikov.

• Na výrobu takejto podlahy musíte najskôr odstrániť vegetatívne a mäkké vrstvy pôdy. To možno vykonať lokálne na mieste inštalácie stĺpikov alebo po celej ploche vo vnútri pásového základu.
• Potom sa naplní suchá vrstva pôdy aspoň 15-20 cm a opatrne sa zhutní.
• Výsledný základ je potrebné navlhčiť a niekoľko centimetrov zhora do neho vtlačiť drvený kameň alebo štrk.
• Potom sa pieskovo-štrková zmes zasype a po zhutnení sa na ňu položia stĺpiky z červených tehál, ktoré podopierajú podlahové trámy. Kladú sa v krokoch po 70-100 cm, výška niekoľkých tehál. Nad a pod stĺpmi musia byť chránené hydroizolačnou vrstvou strešného materiálu.
• Medzi stĺpiky je žiaduce položiť vrstvu hydroizolácie tak, aby vlhkosť zospodu neovplyvňovala trámy.
• Nosníky sú položené v strede stĺpov. Ich výška by mala byť aspoň o 2 cm väčšia ako výška podlahových dosiek a izolácie, aby zostala vzduchová medzera.
• Podlahové dosky sú naskladané na stĺpiky pozdĺž okrajov.
• Potom prichádza vrstva parozábrany.
• Medzi nosníky je položený ohrievač (minerálna vlna alebo extrudovaná polystyrénová pena, polystyrén).
• Na vrchole nosníkov je pripevnená podlahová doska hotovej podlahy.

Záver

Preskúmali sme hlavné spôsoby inštalácie drevenej podlahy v súkromných domoch a apartmánoch. Za cenu je tento dizajn takmer ekvivalentný nalievaniu cementovo-pieskového poteru, ale je teplejší a menej náročný na prácu. Bude oveľa jednoduchšie nájsť špecialistov na inštaláciu drevenej podlahy ako na nalievanie poteru.

Návod na videu v tomto článku vám ukáže celý proces inštalácie v praxi:

Všetky fotografie z článku

Napriek popularite betónu sa drevo často používa pri stavbe obytných budov na podlahy. Hoci sa tento materiál používa už niekoľko tisícročí, stále nestratil na aktuálnosti. Prekrytie je v zásade pomerne jednoduchý dizajn, ale stále je lepšie podrobne pochopiť, ktorý typ je vhodný pre každý konkrétny prípad.

Sila drevených podláh

Môžete zdôrazniť také výhody, ako sú:

• ich cena v porovnaní s betónovým monolitickým alebo dutým je minimálna;
• pre ich zariadenie nie je vôbec potrebné špeciálne vybavenie a je celkom možné sa zaobísť bez profesionálnych staviteľov. Všetko, čo je potrebné, je schopnosť pracovať s nástrojmi, ako je kladivo a píla;
• nosnosť je dostatočná na absorbovanie zaťaženia aj z pomerne masívneho nábytku;
• v porovnaní s rovnakým betónom má drevo oveľa väčšiu zvukovú a tepelnú izoláciu;

Poznámka!
V tomto prípade to nie je zvlášť dôležité, pretože horná aj dolná miestnosť sú vykurované.
Ale pre podlahu prvého poschodia s nevykurovaným suterénom by bola drevená podlaha vynikajúcou voľbou.

• nízka hmotnosť vám umožňuje robiť všetku prácu vlastnými rukami, maximum, ktoré môžete potrebovať, je 1-2 asistentov;
• je tu malé plus z estetického hľadiska. Napríklad stropné trámy nemožno maskovať za falošným stropom, ale premeniť ich na detail interiéru.

Samozrejme, nebolo to bez mnohých nevýhod:

• drevo, napriek povinnému ošetreniu antiseptikami a antipyretikami, je stále menej odolné ako betón. Hoci za normálnych prevádzkových podmienok môže takáto konštrukcia trvať 50 rokov alebo dokonca viac;
• z hľadiska požiarnej bezpečnosti drevo tiež nie je najlepšou voľbou;
• drevo je oveľa náchylnejšie na vlhkosť.

Vyjadrené nedostatky však nehrajú osobitnú úlohu, podliehajú pravidlám prekrývacieho zariadenia a bežnej prevádzke. Takže je to dobrá voľba pre obytnú budovu.

Klasifikácia

Dizajn každej podlahy pozostáva z nosných prvkov (nosníky alebo rebrá) a podlahy (podlaha v miestnostiach). V procese vykonávania práce sa tiež položia vrstvy hydro- a parozábrany, ako aj vrstva tepelne izolačného materiálu.

Existujú však určité rozdiely a na konštruktívnom základe je možné rozlíšiť také typy podláh, ako sú:

• lúč - možno považovať za najjednoduchšiu možnosť. Najjednoduchší koláč podlahy na drevených trámoch si možno jednoducho predstaviť ako chodník na hrubých trámoch. Celé zaťaženie (trvalé a dočasné) padne na nosníky, takže krok priamo závisí od ich prierezu;

• rebrovaný - hlavný rozdiel od nosníkov spočíva v tom, že úloha nosných prvkov je priradená tl široké dosky(rez približne 5x20 cm). Ďalším dôležitým bodom - tieto dosky sú inštalované s oveľa menším krokom. Ak by pre trámy mohla byť vzdialenosť až 1,5 m, potom v prípade rebrovanej podlahy sa krok zníži na približne 50 cm;

• trámový rebrovaný- úspešná kombinácia vyššie uvedených štruktúr, používajú sa nosníky aj rebrá. Najprv sa položia nosníky, potom v priečnom smere rebrá (hrubé dosky). Z výhod si možno všimnúť vysokú tuhosť výsledného rámu, navyše je možné mierne zmenšiť prierez nosníkov alebo zväčšiť krok medzi nimi. Ale nevýhody by mali byť zapísané veľkú hrúbku konštrukcie, môže "jesť" až 20-30 z výšky miestnosti.

Poznámka!
Nie je potrebné umiestňovať rebrá na trámy.
Je dovolené ich upevniť v priečnom smere medzi samotnými nosníkmi pomocou oceľových rohov.

Viac o dizajne a usporiadaní podláh

Dizajn podlahy sa môže líšiť v závislosti od jej umiestnenia. Napríklad koláč na prízemí na drevených trámoch zvyčajne obsahuje vrstvu tepelného izolátora, pretože priestor pod ním nie je vyhrievaný. Ale v prípade medzipodlažných stropov sa bez nich zaobídete. Preto stojí za to pochopiť dizajn „koláča“ pre rôzne prípady.

Podlahová krytina na prvom poschodí

Pre jeho zariadenie je možné použiť trámové aj rebrové konštrukcie.

Pred začatím prác na položení podlahy sa musíte postarať o prípravné práce - ak nie je suterén, budete musieť pracovať:

• najprv budete musieť odstrániť pôdu v miestnosti do hĺbky najmenej 50-70 cm;
• potom musíte naliať vrstvu piesku alebo malého štrku, opatrne ho vyrovnať a zhutniť;
• záverečnou fázou prípravných prác je inštalácia tehlových stĺpov po celom obvode miestnosti v krokoch po 0,7-1,5 m.

Poznámka!
Ak sa plánuje spárovanie nosníkov (rebier) priamo so stenami, potom je vhodné vykonať ich výpočet pevnosti a tuhosti.
Je nežiaduce pokryť príliš veľké rozpätia bez ďalších podpier.

Pokiaľ ide o prípustné rozpätie, veľa závisí od typu prekrytia:

• nosníkové rebrové konštrukcie vďaka zvýšenej tuhosti môžu byť použité pre rozpätia do 15 m;
• jednoduché drevené trámy môžu pokryť aj rozpätie 15 m, čo si však bude vyžadovať zväčšenie ich prierezu;
• čo sa týka rebrových konštrukcií, rozpätie do 5-6 m možno považovať za optimálne, ak sú rebrá tvarované ako I-nosník a vystužené kovom, potom sa maximálne prípustné rozpätie zvyšuje na 12 m.

Drevený podlahový koláč podľa trámov bude obsahovať:

• samotné trámy;
• lebečné tyče;
• ťahová podlaha;
• 2 hydroizolačné vrstvy (môžete použiť obyčajný pergamen);
• čistá podlaha.

Lebečné tyče sú upevnené na oboch stranách nosníka samoreznými skrutkami, bez týchto tyčí nebude možné položiť podklad. Na zariadenie podkladu je možné použiť dosky alebo hrubé preglejkové dosky, ktoré sú tiež pripevnené k lebečným tyčiam pomocou samorezných skrutiek.

Pred položením tepelnej izolácie sa na podklad položí hydroizolačná vrstva. Potom prichádza tepelný izolátor (akýkoľvek dostupný materiál, neexistujú žiadne špeciálne obmedzenia, takže bude stačiť obloženie z čadičovej vlny aj penového plastu). Na trámy sa položí parotesná vrstva a až potom sa položí konečná podlaha.

Môžete trochu skomplikovať dizajn a použiť lúče Derevyagin. V tomto prípade bude podlahový koláč v drevenom dome o niečo komplikovanejší.

Kľúčový rozdiel medzi týmto dizajnom bude v tom, že nosník pozostáva z 2 častí, medzi ktorými je položená pevná podlaha (môžete použiť preglejku alebo OSB dosky). Na vrch podkladu, presne nad spodnú časť nosníka, sa položí jeho horná časť a pevnosť spojenia sa dosiahne použitím hmoždiniek.

Ale podlahový izolačný koláč v drevenom dome zostáva pri použití takýchto trámov nezmenený - rovnaká vrstva tepelného izolátora medzi hydroizolačnými a parotesnými vrstvami.

Tento dizajn zaberie oveľa viac času ako zvyčajne. Ale tepelnoizolačné vlastnosti budú najlepšie a určite nebudú žiadne problémy s tuhosťou a pevnosťou.

Medzipodlahové stropy

Najjednoduchší spôsob, ako poraziť stropné trámy v dizajne miestnosti. To umožní čo najviac zjednodušiť štruktúru podlahy, v takom prípade bude potrebné iba nainštalovať trámy a môžete prejsť k zariadeniu promenády.

Poznámka!
Drevená podlaha je spravidla usporiadaná v dvoch vrstvách.
Najprv prichádza drsná podlaha z obyčajných dosiek a potom konečná.

Pri výbere v prospech konštrukcie nosníka by sa mala venovať pozornosť kroku medzi nosníkmi. Ak je dostatočne veľká, potom sa guľatina bude musieť ukladať v priečnom smere, inak sa podlahové dosky pri zaťažení príliš prehýbajú.

Podlahový koláč na drevených trámoch zahŕňa ťahaný strop, ostatné prvky zostávajú rovnaké (paro a hydroizolácia, tepelnoizolačná vrstva).

Pokiaľ ide o návrh stropu, môžete ísť niekoľkými spôsobmi:

• ak sa neplánuje položiť tepelne izolačnú vrstvu medzi rebrá stropného rámu, potom môže byť rám pre zavesený strop pripevnený priamo k spodnej časti nosníkov;
• ak je potrebné položiť tepelnú izoláciu, potom sa spodná časť podlahového rámu obloží doskami OSB, potom sa na ňu položí hydroizolácia, vrstva tepelného izolátora, vrstva parotesnej zábrany a položí sa samotná podlaha.

Poznámka!
Vzhľadom na to, že drevené podlahy nie sú pevné, môžu byť v nich maskované takmer všetky komunikácie (elektroinštalácia atď.).

Pokiaľ ide o stropné zariadenie v dome, je možné použiť takmer akúkoľvek možnosť. Vhodné sú sadrokartónové dosky aj obloženie (drevený strop v drevenom dome bude vyzerať ešte vhodnejšie) Stropný koláč v drevenom dome okrem už opísaných vrstiev obsahuje aj rám pre dokončovací strop a samotný dokončovací strop .

Rám je zvyčajne vyrobený buď z kovového profilu alebo z tenkých drevených tyčí. Takýto falošný strop zníži výšku miestnosti o niekoľko centimetrov, čo bude vizuálne takmer nepostrehnuteľné.

Prepojenie podlahových trámov so stenou

Spojenie medzi podlahovými nosníkmi a stenou do značnej miery závisí od materiálu, ako aj od toho, aký druh podlahy je usporiadaný.

Možné sú nasledujúce možnosti:

• ak dom môže jednoducho vybrať drážky pre nosníky / rebrá, po ktorých sa do nich jednoducho vložia prvky rámu;
• ak sú steny tehlové alebo betónové, potom do nich môžete vyraziť hniezdo na 2/3 hrúbky steny. Potom sa koniec lúča odreže pod uhlom 60ᵒ a drevo sa dôkladne utesní. Po vložení konca trámu do drážky sa voľný priestor okolo neho vyplní minerálnou vlnou alebo iným tepelne izolačným materiálom;

• za univerzálny spôsob pripevnenia trámov / stropných rebier na stenu možno považovať špeciálne kovové konzoly, ktoré sú pripevnené k stene pomocou silných skrutiek;
• inštalácia podkrovných podlahových nosníkov môže byť považovaná za najjednoduchšiu, dokonca aj počas stavebného procesu je na stene zvyčajne usporiadaná malá rímsa a celá inštrukcia sa scvrkáva na jednoduché položenie podlahových nosníkov na ňu.

Na záver

Drevené podlahy možno právom považovať za najlepšiu voľbu pre súkromný dom. Jednoduchosť výroby, nízka cena, trvanlivosť a vynikajúca tepelná izolácia sú len malou časťou výhod takýchto štruktúr. Je tiež dôležité, že so zariadením takýchto štruktúr určite nebudú žiadne problémy.

Video v tomto článku podrobne zobrazuje proces výstavby. rámový dom, vrátane zariadenia presahov.

Majitelia drevených a kamenných domov sa často stretávajú s hnilobou podlahových trámov prvého poschodia a prvkov podkladu. Aký je dôvod a ako tieto stavby chrániť?

Hniloba prízemného podlažia je najbežnejšia v domoch s pásovým základom, ktoré nemajú suterén alebo suterén. Hlavným dôvodom rozpadu drevených podlahových prvkov je nedostatočné vetranie podzemného priestoru alebo jeho nesprávna organizácia. Ale tento problém môže nastať aj pri nedostatočnej izolácii podlahy. Zvýšená vlhkosť v podzemných priestoroch, ktorá nemá východisko, vytvára priaznivé podmienky pre rozvoj hnilobných baktérií a plesní.

Podľa SNiP II-3-79 (Stavebníctvo a tepelná technika) by teplotný rozdiel medzi vonkajším vzduchom a vzduchom v podzemnom priestore nemal presiahnuť 4°C. Túto podmienku je možné splniť len vtedy, ak sú v základových stenách vetracie otvory. Počet potrubí, ako aj ich prierez a umiestnenie by mali byť uvedené v projekte. V tomto prípade sa možno riadiť SNiP 31-01-2003 "Bývanie viacbytových budov", podľa ktorého Celková plocha vetracích otvorov je minimálne 1/400 podlahovej plochy. Sú rovnomerne rozmiestnené po celom obvode suterénu, aby sa zabezpečilo vetranie. Zároveň by v podzemnom priestore nemali byť žiadne stagnujúce zóny, preto je potrebné vetranie nielen vo vonkajších stenách, ale aj vo vnútorných.

Pri stavbe pásového základu je na každých 2-3,5 m steny zabezpečený aspoň jeden odvzdušňovací otvor. Podľa niektorých odborníkov však výrobkov nikdy nie je príliš veľa, hoci ich priveľa oslabuje únosnosť základových múrov.

Mnohí si pri zariaďovaní prieduchov právom kladú otázku: aká by mala byť výška prieduchov? AT stredný pruh V Rusku odborníci odporúčajú zdvihnúť vetracie otvory do výšky aspoň 60 cm.Táto požiadavka je spôsobená tým, že v zime môžu záveje zablokovať nízko položené vetracie otvory, kvôli čomu sa podzemný priestor už nebude vetrať. Ak sú prieduchy umiestnené takmer na povrchu pôdy, môže cez ne preniknúť voda z taveniny a navyše sa v tomto prípade výrazne zhorší ventilácia.

Dostatočne vysoký základ musí byť zhotovený aj preto, že v podzemnom priestore je potrebný potrebný objem pre voľný pohyb vzduchu. Okrem toho je často potrebné, aby sa osoba dostala do podzemných priestorov, aby mohla skontrolovať alebo opraviť komunikácie. Na tento účel je v sokloch nad 60 cm zabezpečený technologický otvor 70 × 60 cm alebo viac. Laz súčasne vykonáva funkciu vetrania. Musia byť zabezpečené rovnaké šachty vnútorné steny základ (ak existuje), aby ste sa ľahko dostali do podzemia všetkých miestností.

Prieduchy majú najčastejšie kruhový prierez. Vyrábajú sa zo segmentov azbestocementových alebo plastových rúr s priemerom 100-150 mm, ktoré sa ukladajú do základových stien pred ich naliatím. V stenách vyrobených z dvojdutinových pieskových betónových blokov je vhodné vytvoriť vetracie otvory s vnútornými otvormi z rovnakých blokov a položiť ich na okraj. Niektorí stavitelia uprednostňujú umiestnenie prieduchov v rôznych výškach vo vzťahu k prieduchom na opačnej strane. Predpokladá sa, že takéto neštandardné riešenie prispieva k vzniku trakcie, a teda k zlepšeniu vetrania podzemných priestorov.

Dýchacie cesty musia byť zakryté sieťkami alebo roletami, aby cez ne neprenikli do podzemia hlodavce, mačky, kuny a iné živočíchy.

Existuje názor, že prieduchy treba na zimu uzavrieť, no odborníci v tejto veci nemajú jednotný názor. Tí, ktorí veria, že je potrebné zablokovať prúdenie vzduchu, sa sťažujú na zníženie tepelných strát budovy cez podlahu a tiež sa obávajú komunikácií umiestnených pod zemou. Iní sú kategoricky proti tomu, tk. zablokovanie vzduchových potrubí spôsobí výrazný rozdiel vo vnútorných a vonkajších teplotách, v dôsledku čoho môže na stenách základov padať kondenzát a pri absencii vetrania podzemia sa vytvoria priaznivé podmienky pre rozklad dreva. Veria, že ak je podlaha izolovaná dostatočnou vrstvou vlny a komunikácie sú v dostatočne hrubom tepelnom plášti, potom nebudú žiadne problémy s tepelnými stratami a rozmrazovaním potrubí. Ak je tepelná izolácia podlahy nedostatočná, potom je vysoká pravdepodobnosť kondenzácie na drevených konštrukciách, čo vedie k ich vlhkosti a tvorbe plesní a hniloby.

Aká hrúbka izolácie je dostatočná, závisí predovšetkým od klimatickej zóny miesta stavby. Pre región hlavného mesta by tepelná izolácia z vláknitej izolácie na báze čadiča alebo skleneného vlákna nemala byť tenšia ako 150 mm, ešte lepšie 200 mm. Rovnako dôležité je správne namontovať stropnú konštrukciu, aby sa vylúčil vznik tepelných mostov.

Možnosti dizajnu podlahy prvého poschodia

Správny "koláč" prekrytia poskytne nielen dobrú izoláciu, ale aj ochráni drevené prvky pred kondenzáciou vlhkosti. Jeden z najbežnejších "receptov" na takýto "koláč" je nasledujúci. Zospodu, na nosné nosníky 200 × 50 mm, je vyrazená valcovaná hydroizolácia (strešná krytina, špeciálne polymérové ​​fólie atď.). Táto vrstva bude chrániť vláknitú izoláciu pred vlhkosťou zospodu. Hydroizolácia je podporená podkladom pre izoláciu z dosiek, drôteného pletiva, cementotrieskových dosiek a iného vhodného materiálu. Tepelnoizolačné rohože / dosky sú inštalované vo vzdialenosti medzi nosníkmi. K hornému okraju trámov by malo zostať niekoľko centimetrov, ktoré vytvoria vetraciu medzeru. Pretože vlna zospodu je tesne uzavretá hydroizoláciou, jej vetranie môže byť organizované iba touto medzerou. V súlade s tým by sa výška nosníkov mala zvoliť s prihliadnutím na hrúbku izolácie a vetraciu medzeru. V tomto prípade je hrúbka tepelnej izolácie 150 mm a nad ňou zostáva ďalších 50 mm. Pri hrúbke izolácie 200 mm bude potrebné na rovnakých nosníkoch vyplniť lištu 50 × 50 mm.

Cez nosníky alebo laty je pripevnená parozábrana, ktorá odreže vektor difúzie vodnej pary z miestnosti. Na tento účel je najlepšie použiť špeciálnu fóliovú parozábranu, s ktorou vytvoríte súvislú vrstvu. Nasleduje podkonštrukcia podlahy a podlahovej krytiny.

Dôležitý bod: je potrebné zabezpečiť prístup vzduchu k ventilačnej medzere ponechanej medzi izoláciou a parozábranou. Vetracie otvory sú umiestnené pozdĺž obvodu podlahy vo forme medzery medzi podlahovou krytinou a stenou. Tieto medzery musia byť uzavreté jemnou sieťovinou, aby sa hmyz neusadil pod podlahou. Ak je v miestnosti položená drevená podlaha, potom toto riešenie zvyšuje životnosť podlahovej krytiny vďaka jej vetraniu zospodu. Štrbinové vetracie medzery sú zakryté soklom, ktorý však úplne neblokuje prístup vzduchu. Možno v ňom bude potrebné urobiť vetracie otvory.

Ak stavebníci správne pochopia princípy izolácie, tak sa pri realizácii spodného podlažia nedopustia chyby. Ako však ukazuje prax, „správne pojmy“ nie sú vlastné všetkým. Hrubou chybou by bolo stláčanie vyčnievajúcej vaty hornými vrstvami. Často sa to stáva kvôli nedostatočnej výške trámov a neochote stavebníkov zvyšovať výšku pre vytvorenie vetracej medzery. Práve vďaka takýmto „maličkostiam“ sa neskôr šírili fámy, že vata je zlá izolácia atď. Ale ak ho stlačíte, jeho hustota sa zvýši, čo znamená, že sa znížia tepelnoizolačné vlastnosti. Situáciu komplikuje aj eliminácia vetracej medzery – izolácia sa neodvetráva, hromadí vlhkosť, vlhčí drevené prvky podlahy.

Ďalšou chybou je umiestnenie hydroizolácie nie pod trámy, ale ich obchádzanie, čím sa vytvorí druh koryta, v ktorom je umiestnená vata. Odborníci sa domnievajú, že takéto riešenie je nekompetentné, pretože drevené trámy absorbujú vonkajšiu vlhkosť, no zároveň sa jej nedokážu zbaviť. Chybou je aj obalenie trámov priesvitným papierom alebo strešným materiálom - táto metóda ich nemôže zachrániť pred vlhkosťou. Jediným správnym riešením je hydroizolácia zospodu a prítomnosť vetrania.

Aby drevené podlahy nehnili, je potrebné zbierať aj z dreva, ktorého vlhkosť nepresahuje 25% (SNiP II-25-80 "Drevené konštrukcie").

Všetky drevené prvky stropu a podkladu by mali byť ošetrené antiseptikom. Nemali by sme však dúfať, že toto opatrenie bude schopné chrániť strom, ak nie je správne usporiadaný podlahový „koláč“. Ak podlahy na prvom poschodí hnijú, nemusíte kupovať antiseptikum a ošetrovať ním trámy a drevené valcovanie zospodu - na pitie „Borjomi“ je neskoro ... Takéto opatrenie neprinesie absolútne nič , pretože. nezaoberá sa príčinami – nadmernými únikmi tepla z priestorov a nedostatočným vetraním.

Jednou z najdôležitejších funkcií obvodových plášťov budov je schopnosť udržať teplo vo vnútri domu. Každý si pamätá izoláciu stien, ale nemali by ste si nechať ujsť zvýšenie tepelnoizolačných charakteristík povlaku pod nohami.

Existujú dva spôsoby izolácie podlahového koláča prvého poschodia: zhora a zdola. Upevnenie tepelnoizolačného materiálu zospodu neznižuje užitočný priestor miestnosti, ale je to veľmi namáhavý proces. Najčastejšie sa používa prvá metóda.

Základné konštrukčné prvky

V závislosti od konštrukcie budovy sú podlažia rozdelené:

• na zemi;
• cez studenú techniku. podzemné alebo suterénne;
• nad vykurovaným suterénom.

Vo väčšine prípadov podlahový koláč na prízemí zahŕňa:

• pevný základ;
• izolačná vrstva;
• parozábrana;
• cementovo-pieskový poter na izoláciu;
• čistá podlaha.

V prípade potreby sa pod izoláciu položí hydroizolácia. Pri izolácii trámového stropu sa pod drevené trámy položí vrstva odolná voči vlhkosti. Nad teplým soklom dizajn opakuje podlahový koláč na druhom poschodí, čo znamená, že nie je potrebná žiadna izolácia.

Vlastnosti izolácie:

• tepelná ochrana;
• zabránenie kondenzácii. Stála prítomnosť vlhkosti na povrchu vedie k výskytu húb, plesní a hniloby. Táto funkcia je obzvlášť dôležitá, ak sa v drevenom dome uvažuje o podlahovom koláči;
• zvuková izolácia. Vo viacbytových domoch je tiež vhodné položiť izoláciu do podlahového koláča na druhom poschodí, aby sa znížila počuteľnosť. Na prízemí neprepúšťa hluk z pivnice do obytnej časti.

Výber izolácie

Na prekrytie sa používajú štyri typy materiálov:

• pena alebo extrudovaná polystyrénová pena. Tieto produkty nepodliehajú skaze. Polystyrén má nízku cenu, ale na zvýšenie pevnosti je na ňom vyrobený pevný poter s výstužou. Extrudovaná polystyrénová pena je odolnejšia voči vlhkosti, má vysokú pevnosť a zvukovú izoláciu;
• minerálna a sklenená vlna. Odolné voči ohňu, ale vyžadujú prísne dodržiavanie technológie kladenia. Dobrá tepelná ochrana a zvuková izolácia. Ťažkosti pri inštalácii sú spôsobené tým, že častice materiálu spôsobujú podráždenie pokožky a môžu sa dostať do pľúc, pracovníci potrebujú špeciálne prostriedky ochrana;
• keramzit. Jednoduché použitie, odolné, nehorľavé. Odolné voči plesniam a mikroorganizmom. Najlacnejšia možnosť izolácie, ale má najnižšie tepelné tienenie z prezentovaných materiálov.