POUZDRO A INŠTALÁCIA
Zvlášť dlho som zápasila s telom, až kým jedného krásneho dňa ku mne neprišiel cudzinec. V rukách mal zariadenie, ktoré vyzeralo ako starý zosilňovač. Muž sa predstavil a začal rozhovor. Ukázalo sa, že ma dobre pozná a priniesol mi nepotrebnú vec na výmenu za neprerušiteľný zdroj energie. Neposkytol mu neprerušiteľný zdroj energie, ale presvedčil ho, aby predal zariadenie za 400 rubľov. Bez rozmýšľania súhlasil. Zariadenie je kompresor od fy TESLA , bol v celkom funkčnom stave, ale všetko, čo som od neho potreboval, bolo puzdro, ktoré bolo akurát pre komplex zosilňovača.
VIDEO - DOMÁCI ZOSILŇOVAČ
Transformátory boli k doske pripevnené obzvlášť silným „momentovým“ lepidlom, boli dodatočne pritlačené k doske kovovými podložkami (s gumovým tesnením, aby sa nepriškripli vinutia), ktoré museli byť natreté na čierno, aby neboli; nápadný. Podložky sú zaistené skrutkami s dĺžkou 40 mm a priemerom 4 mm.
Motorové autobusy trvali takmer 5 dní. Dlho som sa nevedela rozhodnúť, ako ich vyrobiť, z akého materiálu a akého tvaru ich vyrobiť. Vyskúšal som veľa - hliník, nehrdzavejúca oceľ (pneumatiky požadovaného profilu boli k dispozícii iba z uvedených kovov). Obidve možnosti nevyhovovali, dochádzalo k príliš veľkým stratám, dokonca aj autobusy s prierezom cca 12 mm sa prehrievali, v prípade nerezovej ocele bol vysoký odpor sekcie použitého autobusu, do 5 minút prevádzky meniče autobus sa tak zohriali, že by ste na ňom mohli ľahko zovrieť vodu, čo malo za následok straty len v pneumatikách - skromných 10 ampérov...
V dôsledku toho bol zakúpený hrubý lankový drôt s prierezom 16 mm a každý menič bol pripojený k hlavným kontaktným lištám cez takýto kábel. Prierez tohto drôtu je viac než dostatočný, samozrejme si vystačíte aj s tenším, ale pre každý prípad som ho urobil takpovediac s rezervou.
Kábel je pripojený k distribučným zberniciam (existujú dve takéto zbernice) - to sa robí pre ľahkú inštaláciu. Cez distribučnú zbernicu je ku každému meniču privádzaný výkon plus.
Rozvodné prípojnice sú vyrobené z mosadze, pripevnené k hlavnej doske skrutkou a lepidlom (opäť na poistenie).
Chladiče boli prevzaté z nejakého domáceho zosilňovača, po prvom spustení sa ukázalo, že na takéto monštrum nestačia, pretože všetky koncové stupne zosilňovačov sú namontované na tomto konkrétnom chladiči. Preto som sa rozhodol pridať aktívne chladenie v podobe chladiča.
Pôvodne som uvažoval, že vynesiem von chladič nízkovýkonových zosilňovačov, no potom som našiel na povale duralové prírezy a rozhodol som sa z nich vyrobiť chladič. Našťastie polotovary mali závity a s ich spájaním neboli žiadne problémy. Hotový chladič je pripevnený k šasi zosilňovača. Na doske nízkovýkonových zosilňovačov je nainštalovaný chladič, ktorý však neodvádza teplo z radiátorov tejto jednotky, ale chladí výkonové spínače meniča a usmerňovacie diódy. Pri prevádzke pri nízkom výkone sú chladiče meničov studené, no pri vysokých výkonoch sa dosť výrazne prehrievajú, keďže zosilňovače spotrebujú až 700 wattov, značná časť výkonu sa stráca a mení sa na zbytočnú tvorbu tepla na tranzistoroch.
Pôvodne som myslel na zostavenie jednoduchého puzdra, keďže samotný zosilňovač bol plánovaný do auta. Už na konci práce som sa nad dizajnom vážne zamyslel a vyšlo mi úplne originálne riešenie. Zmes bronzových a zlatých uhlíkových vlákien, firemné logo a dizajn predného panelu sú vyrobené ručne. Ovládanie hlasitosti sa skladá z troch hlavných častí Pôvodne som plánoval vyniesť ovládacie prvky bloku dolnopriepustného filtra von, ale po menšom premýšľaní som si uvedomil, že sa kazí dizajn predného panela, a tak som ich vopred upravil; na môj vkus, aby som už nemusel otvárať puzdro. Medzná frekvencia je približne 70 Hz, hlasitosť je na maxime - to je všetko.
Na dosku som vyrobil mosadzné prípojnice pre jednoduchú inštaláciu, aby som nemusel spájkovať hlavné napájacie prípojnice, keď potrebujem odstrániť dosku. Spočiatku som si myslel, že bude málo výkonových zberníc, ale potom, keď bol zosilňovač v poslednej fáze práce, som si uvedomil, že tam bude viac káblov, ako bolo plánované. Aby vám nekazili výhľad vnútorná inštalácia, rozhodol som sa použiť drôty s rovnakou farbou izolácie. Použil som takmer všetky lankové drôty s prierezom 2,5 mm na ich upevnenie som použil špeciálne lišty so západkou, balenie takýchto montážnych pások stojí dolár, jedno balenie stačilo na celý projekt (100 ks).
Všetky výkonové časti zosilňovačov boli na hlavnom chladiči namontované cez sľudové rozpery, aby som nevŕtal dieru pre každý tranzistor, rozhodol som sa použiť bežné oceľové platne, ktoré sú k chladičom pripevnené len jednou skrutkou. Táto metóda celkom dobre pritláča tranzistory k chladiču a okrem toho, nedajbože, v prípade porúch bude pohodlné pracovať s koncovými stupňami.
A v záverečnej časti uvidíme, ako puzdro vyzerá zvonku, vypočítame náklady na vytvorenie domáceho zosilňovača a tiež. S pozdravom - AKA KASYAN.
Diskutujte o článku DOMÁCI ZOSILŇOVAČ - POUZDRO
Pred začatím môjho článku chcem povedať, že ak máte pevné nervy, veľa voľného času, určité zručnosti v elektronike, radi počúvate veľmi hlasnú hudbu v aute, silné basy a ste ochotní minúť veľa peňazí na takýto projekt, potom je tento článok práve pre vás!
Myšlienka vytvorenia vysokovýkonného zosilňovača je tu už dlho, no pre nedostatok času a financií bol projekt odložený. A potom leto... dovolenka... Rozhodlo sa pretaviť myšlienku do reality a na to boli vynaložené presne 3 mesiace, keďže boli veľké problémy s detailmi, ale napriek tomu bol komplex zosilňovača úspešne zostavený a otestovaný.
Na začiatok by som chcel objasniť význam výrazu „posilňujúci komplex“. Faktom je, že bolo rozhodnuté zostaviť vysokokvalitný zosilňovač, ktorý by mohol napájať celý audio systém automobilu. Celú výkonovú časť (výkonové zosilňovače) bolo potrebné skombinovať „pod jednou strechou“, výsledkom bolo 5 samostatných zosilňovačov s celkovým výkonom 680 wattov, nepliesť s čínskymi wattmi, je tam čistých 680 wattov menovitého výkonu, maximálny výkon systému dosahuje 750 wattov.
Požiadavky na komplex boli nasledovné.
1) Vysoká kvalita zvuku
2) Vysoká výstupný výkon
3) Relatívne jednoduchý dizajn
4) Nízke náklady v porovnaní s cenami továrenských systémov tohto druhu
5) Schopnosť napájať 10 -12 reproduktorov + subwoofer
Na realizáciu tejto myšlienky bolo použitých 5 samostatných výkonových zosilňovačov, vrátane vysokokvalitného zosilňovača Lanzar na napájanie kanála subwoofera.
Nižšie sú uvedené parametre a série mikroobvodov, ktoré boli použité v tomto zosilňovači.
TDA 7384 - 4x40W (2 kusy, celkový výkon mikroobvodov 320 wattov alebo 8 kanálov, 40 wattov na kanál)
TDA 2005 - 1x20W (2x10W) (2 kusy, celkový výkon 40 wattov alebo 2 kanály po 20 wattov)
Vyššie uvedené mikroobvody sú určené na napájanie predných reproduktorov. Toto riešenie je najekonomickejšie na vytvorenie zosilňovača tohto druhu, o peňažných nákladoch sa dozviete na konci článku.
Najťažšou súčasťou každého zosilňovača tohto druhu je menič napätia, je určený na napájanie zosilňovača subwoofera, možno s ním začneme.
Napäťový transformátor
Vytvorenie mi trvalo presne dva týždne.
Generátor impulzov meniča napätia (odteraz PN) je postavený na tradičnom mikroobvode TL494. Jedná sa o vysoko presný push-pull PWM ovládač, domáci analóg 1114EU3/4.
Mikroobvod neobsahuje dodatočný výstupný zosilňovač. Prídavná kaskáda je postavená na nízkovýkonových tranzistoroch, signál z nich je privádzaný do brán poľných spínačov.
Obvod je známy ako prevodník push-pull alebo push-pull. Okruh nie je nový, ale musel som zmeniť niektoré hodnoty obvodu, aby vyhovovali mojim potrebám. Na každom ramene sú dvaja výkonní terénni pracovníci série IRF3205. Prostredníctvom tepelne vodivých tesnení sú namontované na chladičoch, ktoré boli odstránené z počítačových zdrojov
V časti usmerňovača sa používajú diódy KD213A, sú len na takéto účely, pretože môžu pracovať pri frekvenciách 70 - 100 kHz a maximálny prúd v tomto obvode dosahuje 10 ampérov, diódy nepotrebujú ďalšie chladiče; Nezaznamenal som žiadne prehrievanie.
Na napájanie som použil 2 relé, po 20 ampérov, ale je vhodné osadiť relé na 50-60 ampérov, keďže menič odoberá značný prúd Systém diaľkového ovládania (REM) je implementovaný v PN, t.j. Na zapnutie subwoofera nie sú potrebné žiadne výkonné spínače. Priložením plus na diaľkové ovládanie sa relé okamžite aktivujú a prevodník sa napája.
Hlavne som sa trápil s navíjaním transformátora, keďže transformátor bol vlastnej konštrukcie. Bohužiaľ som nenašiel feritové krúžky, takže som musel ísť po náhradnom riešení.
Dostali sme zadarmo niekoľko počítačových napájacích zdrojov a boli z nich prispájkované veľké transformátory.
Feritové polovice sú k sebe pevne prilepené, takže je potrebné ich na 30 sekúnd zahriať zapaľovačom a potom opatrne vybrať z rámu. V dôsledku toho boli štandardné vinutia odvinuté z transformátorov a boli vyčistené svorky.
Na konci sú rámy pripevnené k sebe. Výsledkom je jeden podlhovastý rám, na ktorý môžeme ľubovoľne navíjať potrebné vinutia
Pomocou experimentov sa zistil požadovaný počet závitov v primárnom vinutí. Výsledkom je, že primárne vinutie obsahuje 10 závitov (2x5vit) s kohútikom zo stredu.
Okamžité navinutie sa uskutočnilo s 5 prameňmi 0,8 mm drôtu. Najprv sa navinie 5 závitov po celej dĺžke rámu, potom vinutie izolujeme a navinieme ďalších 5 závitov na vrch identických s prvým. Vinutia navíjame ROVNAKÝM SMEROM, napríklad v smere hodinových ručičiek.
Po navinutí drôtikov stočíme do pigtailu, pričom nezabudneme vopred odstrániť lak, potom ich pocínujeme a prikryjeme vrstvou cínu.
Teraz musíte fázovať vinutia. V skutočnosti tu nie je nič ťažké, stačí nájsť „začiatok“ a „koniec“ vinutia a spojiť napríklad začiatok prvého vinutia s koncom druhého alebo začiatok druhého s koniec prvého, bod pripojenia je kohútik, do ktorého plus od všeobecná výživa(pozri diagram).
Po zfázovaní vinutí navinieme skúšobné sekundárne vinutie, je potrebné, aby sme pri nesprávnom fázovaní nenavinuli celé sekundárne vinutie. Skúšobné vinutie môže obsahovať ľubovoľný počet závitov, napríklad 3 závity s drôtom 0,8 mm, potom transformátor zostavíme vložením polovíc jadra.
Pri zapnutí obvodu by transformátor nemal vydávať „bzučanie“; tranzistory by sa nemali prehrievať, ak je konvertor nečinný. Na sekundárne vinutie pripojíme 12-voltovú žiarovku s výkonom pár wattov, ktorá by sa mala rozsvietiť takmer plným teplom, pričom tranzistory by mali byť studené a až po niekoľkých minútach prevádzky cítiť mierne uvoľnenie tepla. Ak je všetko normálne, odstráňte skúšobné vinutie a naviňte na jeho miesto normálne, ktoré je navinuté podľa rovnakého princípu ako primárne.
Tentoraz je vinutie navinuté dvoma prameňmi drôtu 0,8-1 mm a obsahuje 30 závitov (2x15 voltov). Navinuté sú dve rovnaké vinutia, každé s 15 otáčkami a natiahnuté po dĺžke celého rámu. Po navinutí prvej polovice vinutie zaizolujeme a druhú navinieme na vrch. Vinutia sú fázované podľa rovnakého princípu ako primárne.
Po navinutí sekundárneho vinutia sú drôty na koncoch skrútené a pocínované. V záverečnej fáze sú polovice jadra zosilnené. Transformátor je pripravený!
DÔLEŽITÉ! V konvertoroch tohto druhu (push-pull) by medzi polovicami jadra nemala byť žiadna medzera! Aj najmenšia medzera zlomku milimetra povedie k prudkému zvýšeniu pokojového prúdu a prehriatiu tranzistory s efektom poľa! Práve pre moju nešikovnosť som spálil niekoľko tranzistorov s efektom poľa. Uistite sa, že feritové polovice sú pritlačené k sebe čo najtesnejšie. Takýto transformátor je schopný poskytnúť požadované napätie a prúd na napájanie zosilňovača subwoofera.
Transformátor prispájkujeme na dosku a začneme navíjať tlmivky.
Plyn
Obvod používa 3 tlmivky. Sú navrhnuté tak, aby odfiltrovali RF šum a rušenie, ktoré sa môže vytvárať na silových vedeniach Hlavná tlmivka sa používa na kladnom napájacom vedení konvertora. Je navinutý 4 prameňmi drôtu 0,8 mm. Prsteň používal tie v počítačových zdrojoch. Počet otáčok plynu je 13.
Zvyšné dve tlmivky sú umiestnené za diódovým usmerňovačom v PN, sú tiež navinuté na krúžkoch z počítačových zdrojov a obsahujú 8 závitov 3 jadier drôtu 0,8 mm.
Úprimne povedané, nečakal som, že sa získa taký kvalitný zdroj napätia, kľudový prúd obvodu nepresahuje 200 mA, to je normálne pre takéto monštrum, výstupné napätie je +/-63 voltov , sklon je nepatrný, len pol voltu Maximálny výkon meniča by umožnil napájanie dvoch týchto zosilňovačov, ale tu to funguje s veľkou rezervou.
Zosilňovače založené na TDA2005, pre hlavy s nízkym výkonom
Zloženie tohto bloku trvalo len 2 hodiny. Počas tejto doby boli zostavené dva rovnaké výkonové zosilňovače. Zosilňovače boli zvolené ako najlacnejšia možnosť pre reproduktory s nízkym výkonom, dajú sa použiť na napájanie reproduktorov umiestnených na prednom paneli auta. Každý mikroobvod vyvinie výkon 20-24 wattov a má veľmi dobrú kvalitu zvuku.
Každý mikroobvod je pripojený cez mostový obvod so stereo pripojením, jeden mikroobvod je schopný dodať až 12 wattov do 4 ohmovej záťaže;
Mikroobvody sú inštalované na chladiči cez izolačné tesnenie. Hlasitosť sa nastavuje vopred pomocou regulátora Najprv bola naplánovaná ďalšia doska, z nej boli zostavené zosilňovače, potom bola vynájdená všeobecná doska, ktorá bola vložená do archívu projektu.
TDA 7384 pre predné reproduktory
Pre výkonnejšie reproduktory sa používajú kvadrafonické mikroobvody TDA 7384. Každý mikroobvod je schopný dodať výkon až 40 wattov na kanál pri záťaži 4 Ohm. Výsledkom je 8 kanálov po 40 wattoch, znie to veľmi dobre.
Takéto mikroobvody sa používajú v autorádiách, ak ste príliš leniví na ich nákup, môžete ich získať z nefunkčných rádií.
Mikroobvody majú rôzne od seba nezávislé filtre, ak používate spoločný filter, je možný šum a budenie.
Oba zosilňovače začnú pracovať, keď sa z batérie na kolík REM privedie +12 voltov. Zosilňovače boli zostavené na jednej doske, ale neskôr bolo potrebné bloky preusporiadať, takže každý zosilňovač bol implementovaný na samostatnej doske.
Subwooferový zosilňovač
Slávny obvod Lanzar, úplný popis, zostava, obvod a konfigurácia sú popísané tu, takže o tomto zosilňovači nie je potrebné hovoriť. Zosilňovač je kompletne zostavený na tranzistoroch, má veľmi dobrá kvalita zvuk a zvýšený výstupný výkon. Urobil som nejaké zmeny v diagrame a nižšie je diagram, ktorý som použil na jeho zostavenie, pôvodný diagram v rovnakom vlákne fóra.
Keďže som nemohol nájsť niektoré hodnoty obvodu, musel som urobiť nejaké zmeny, najmä emitorové odpory boli nahradené 0,39 Ohm 5 wattmi. Tranzistor BD139 bol nahradený domácim analógovým KT815G, navyše boli vymenené nízkovýkonové tranzistory diferenciálnych stupňov a predvýstupných stupňov obvodu.
Elektrolytické kondenzátory môžu byť odstránené na vstupe, ak je vstup nahradený 2,2 µF alebo viac.
Prvé spustenie zosilňovača je vhodné urobiť s jedným párom výstupných tranzistorov so vstupom skratovaným na zem, aby pri poruchách nezhoreli tranzistory koncového stupňa, ktoré sú najdrahšie tento zosilňovač.
Venujte zvláštnu pozornosť inštalácii obvodu, sledujte vývody tranzistorov a správne pripojenie zenerových diód, tie, ak sú nesprávne pripojené, fungujú ako dióda Nainštaloval som bežný regulátor pokojového prúdu, nikomu neodporúčam aby som zopakoval svoju chybu, je lepšie nainštalovať viacotáčkový, dá sa použiť na presné nastavenie pokojového prúdu obvodu, vhodné aj na nastavenie.
Koncový stupeň zosilňovača pracuje v režime AB, ide v podstate o plne symetrický obvod, úroveň nelineárneho skreslenia je znížená na minimum. Vďaka vysokému výkonu patrí tento zosilňovač do kategórie Hi-Fi, nie je problém získať 300 wattov. Na výstup je možné pripojiť aj záťaž 2 Ohm, t.j. paralelným zapojením môžete napájať až dve hlavy subwoofera. V tomto prípade nemôžete zvýšiť napätie zosilňovača nad 45-50 voltov.
Výkon zosilňovača môžete zvýšiť pridaním jedného alebo dvoch ďalších párov výstupných tranzistorov, ale nezabudnite na zvýšenie napájania, pretože výstupný výkon zosilňovača priamo závisí od napájacieho zdroja.
AC ochrana
Napriek tomu, že výkonový zosilňovač je celkom spoľahlivý, niekedy sa môžu vyskytnúť problémy. Koncový stupeň je najzraniteľnejšou časťou každého zosilňovača v dôsledku zlyhania výstupných tranzistorov sa na výstupe vytvára konštantné napätie. Konštanta vyradí drahú dynamickú hlavu. Každý zosilňovač tohto druhu má ochranu, ktorá ochráni reproduktory pred konštantným napätím.
Keď je zosilňovač zapnutý, relé sa zopne vrátane hlavy, keď konštantné napätie na výstupe PA sa relé rozopne, pričom hlava zostane
Ochrana má relatívne jednoduchý diagram, obsahuje 3 aktívne súčiastky (tranzistory), 10-20 ampérové relé, zvyšok sú drobnosti. Po zapnutí PA sa relé zopne s miernym oneskorením. Napájanie pre ochranu sa dodáva z jedného ramena meniča cez obmedzovací odpor 1 kiloohm, vyberte odpor s výkonom 1-2 watty.
Nízkovýkonové tranzistory je možné nahradiť akýmikoľvek inými, ktorých parametre sú podobné tým použitým. Relé je pripojené ku kolektoru výkonnejšieho tranzistora, preto konečný tranzistor potrebuje výkonnejší. Z domáceho interiéru môžete použiť tranzistory KT 815.817 alebo výkonnejšie - KT805.819. Všimol som si generovanie tepla na tomto tranzistore, tak som ho namontoval na malý chladič. Ochrana a indikátor výstupného signálu sú namontované na jednej doske.
Stabilizačný blok
Bipolárny stabilizátor napätia poskytuje potrebné napätie na napájanie filtračnej jednotky a indikátora zvukového signálu. Zenerove diódy stabilizujú napätie až do 15 voltov.
Táto jednotka je zostavená na samostatnej doske, je vhodné použiť zenerové diódy s výkonom 0,5 wattu
Indikátor úrovne zvukového signálu
Nebudem ísť príliš hlboko do fungovania obvodu, pretože obvod takéhoto indikátora je opísaný v jednom z mojich
Indikátor používa mikroobvody LM324. Na tieto účely je vhodné použiť operačný zosilňovač, pretože mikroobvody stoja iba 0,7 USD (každý). Indikátor používa 8 LED, môžete nainštalovať ľubovoľné LED diódy, ktoré sú po ruke. Indikátor pracuje v režime "stĺpec". Indikátor je napájaný meničom napätia, následne sa napätie stabilizuje na požadovanú hodnotu a privádza sa do indikátora úrovne, pomocou trimra upravíme indikátor na požadovanú úroveň LED odpoveď.
Sčítačka a blok dolnopriepustného filtra
Sčítačka je navrhnutá tak, aby sčítala signál oboch kanálov, keďže máme len jeden subwoofer. Potom je signál filtrovaný, frekvencie nižšie ako 16Hz a vyššie ako 300Hz sú odrezané. Riadiaci filter odreže signál od 35Hz - 150Hz.
zhromaždenie
Po dôkladnej kontrole všetkých blokov môžete začať s inštaláciou.
Bohužiaľ som nenašiel kryt pre DVD prehrávač alebo čokoľvek iné pohodlné. Na predný panel, kde býval displej, som pripevnil indikačné LED diódy. Všetky dosky sú pripevnené k spodnej časti zosilňovača cez izolačné podložky, ktoré boli zase odstránené z domáceho zariadenia
Všetky mikroobvody a tranzistory sú priskrutkované k chladičom cez izolačné tesnenia. Je vhodné použiť tepelnú pastu, bohužiaľ, nepredávame ju, ale aj bez nej nie je všetko také zlé.
Vstupné konektory zosilňovačov boli prispájkované z DVD a ako výstupné bol použitý konektor z autorádia.
Môj návrh používa iba jeden chladič, je určený na chladenie chladičov výkonových spínačov PN a TDA7384, zosilňovač subwoofera nepotrebuje nútené chladenie, pretože som preň vybral obrovský chladič, ktorý sa prakticky nezohrieva.
Napájacie vodiče každého zosilňovača sú pripojené na spoločné napájacie svorky REM ovládanie umožňuje vypnúť ktorýkoľvek zo zosilňovačov (napríklad dvojicu TDA 2005) v správnom čase. Každý zosilňovač je napájaný cez relé, ktoré sa aktivuje pri pozitívny sa aplikuje na kolík REM.
Každý zo zosilňovačov má samostatný systém diaľkového ovládania, ktorý je umiestnený na kontaktnej plošine na boku krytu.
Subwoofer box
Po pár mesiacoch od začiatku montáže sa mi podarilo kúpiť hlavu subwoofera SONY XPLOD XS-GTX120L, parametre hlavy sú nižšie.
Menovitý výkon - 300 W
Špičkový výkon - 1000 W
Frekvenčný rozsah 30 - 1000 Hz
Citlivosť - 86 dB
Výstupná impedancia - 4 Ohm
Frekvenčný rozsah - 30 - 1000 Hz
Materiál difúzora - polypropylén
Keďže obchody predávali iba laminované drevotrieskové dosky a my nemáme MDF vôbec, museli sme si vybrať z toho, čo bolo k dispozícii. Našťastie sme mali šťastie na materiál. Drevotrieska z čias ZSSR bola v podkroví dokonale zachovaná, hrúbka 22 mm.
Priemer FI portu je 14 cm, dĺžka rúrky je 7 cm.
Na hlavu bol vyrezaný otvor s priemerom 28 cm Po zhotovení všetkých častí škatuľky prišlo na rad zostavenie. Montáž je vhodné začať spojením spodnej a prednej časti škatule. Najprv sa vŕtačkou (vrtákom s malým priemerom) urobili otvory pre skrutky a až potom sa skrutky priskrutkovali. Predtým boli upevňovacie body pokryté lepidlom PVA.
Lepidlom netreba šetriť, aby ste sa neskôr nesťažovali na pískanie. Dostal som celkom dobrý box, pracoval som tak úhľadne, ako sa len dalo. Na konci boli švy potiahnuté silikónom vnútri box (silikón má nepríjemný zápach, preto by sa táto práca mala vykonávať v garáži resp čerstvý vzduch). Po zložení boxu som neodolal, položil hlavu tam, kde mala byť a zapol
Nemôžem to vyjadriť slovami a dokonca ani videom, pretože to treba cítiť, nie počuť. Cítite celý objem krabice, rozsah hlavy, silu a kvalitu Lanzara a to všetko stelesňuje tlak na hrudi.... Nedá sa to opísať slovami a až potom začnete pochopte, že všetko okolo vás sa rúca a rozpadá, pohár sa sám od seba hýbe po stole, sklo sa od tlaku začína „nafukovať“. Slovom, všetko v dome bolo pod „dávkou“ vibrácií.
Predali sme špeciálne lepidlo na koberec, ale plechovka aerosólu stojí 25 dolárov, takže sme museli použiť lepidlo PVA. Na začiatok som škatuľu obrúsil, tento proces mi trval 4 hodiny. Na už narezaný koberec naneste PVA lepidlo. Potom je potrebné krabicu „prevalcovať“ cez vopred narezaný koberec. Krabicu sme zabalili, teraz, aby lepidlo správne zaschlo, zatĺkame po okrajoch malé klinčeky, po zaschnutí ich môžeme odstrániť alebo nechať.
Potom vyrežeme otvory pre hlavu a bassreflex Hlava je pripevnená k boxu desiatimi samoreznými skrutkami, to zaisťuje tesný kontakt, nie sú potrebné žiadne ďalšie tesnenia.
Toto alternatívne riešenie je opäť spôsobené nedostatkom továrenských konektorov.
Dobre to dopadlo. Na to bol vyrezaný samostatný otvor.
Z vnútornej strany po utesnení drôtu bol otvor konektora utesnený silikónovým tmelom, aby nedochádzalo k pískaniu a nežiaducemu hluku.
Celkové náklady na výstavbu
Napäťový transformátor:
BC557 3ks – 2,5 USD
TL494 1ks – 1$
IRF3205 4 ks - 10 $
Diódy KD213A 4ks – 4 doláre
Polárne kondenzátory - 10 dolárov
Rezistory - 2 doláre
Tlmivky a transformátory - zo starých PC napájacích zdrojov
Relé - zo stabilizátora napätia
Lanzar zosilňovač:
Tranzistory
2SA1943 2ks - 6$
2SC5200 2ks - 6 $
2SB649 2ks - 2$
2SD669 2ks - 2$
2N5401 2ks - 1$
2N5551 2ks - 1$
Rezistory 5 wattov - 4 ks - 3 doláre
Ostatné odpory - 4 doláre
Nepolárne kondenzátory - 3 doláre
Polárne kondenzátory - 5 dolárov
Zenerove diódy - 2 ks - 1 $
Ďalšie zosilňovače:
TDA7388 2ks - 15 $
TDA2005 2ks - 2,5 USD
Rezistory - 2 doláre
Nepolárne kondenzátory - 4 doláre
Nepolárne kondenzátory - 6 dolárov
Blok filtra:
TL072 1ks -1$
TL084 1ks - 1$
Nepolárne kondenzátory - 3 doláre
Rezistory - 2 doláre
Regulátory 3ks - 4$
Indikátorový blok:
LM324 2ks - 2$
LED diódy a všetko ostatné - 2 doláre
Stabilizačný blok:
Tranzistory 2 doláre
Zenerove diódy 13 voltov 6ks - 1,5 USD
Stabilizátory 7815 2 ks - 1,5 USD
Zenerove diódy 7915 1 kus - 0,7 USD
Zvyšok sú 2 doláre
AC ochrana:
Tranzistory - 2 doláre
Relé - zadarmo
všetko ostatné je 1 dolár
Našťastie boli na sklade zástrčky, zásuvky a konektory
Box subwoofera:
Samorezné skrutky 50 ks - 0,5 USD
Tesniaci prostriedok 2 fľaše - 2 doláre
Drevotrieska - zadarmo
PVA lepidlo - zadarmo
Hlava - 65 dolárov
Koberec - 15 dolárov
Výsledky
To je všetko. Som spokojný s výsledkami, veľmi spokojný! Nie je možné kúpiť takýto zosilňovač s podobným výkonom od 400 dolárov! Čínski výrobcovia ho síce ponúkajú za výrazne málo peňazí, kvalitu a spoľahlivosť... Vo všeobecnosti sa zosilňovač ukázal ako trojnásobný úspech! Všetko funguje skvele, stačí si kúpiť auto a užívať si svoj vlastnoručne vyrobený zosilňovač, zatiaľ čo zosilňovač bude zatiaľ fungovať doma, z výkonného 12-voltového zdroja.
Slušné puzdro zosilňovača dá sa to. S vlastnými rukami, pomocou najjednoduchších ručné nástroje. Použitie dielov z hotových zariadení s minimálnymi úpravami.
Žiadne nové technológie ani stroje, len túžba a trocha zručnosti. Kus železa je starý, vyrobil som ho pred 10-15 rokmi, proces som nefotil, ale namiesto fotografií som kreslil kresby. Robil som to asi šesť mesiacov po večeroch, čiastočne v práci, čiastočne doma.
A jeden týždeň po večeroch v kuchyni bez upratovania a upratovania, keď bola manželka s dcérou preč. Tento týždeň som urobil veľmi výrazný pokrok, preto prezrádzam tajomstvo.
Ale nikomu to nehovor!
Už si ani nepamätám, ako som tomu prepadol, možno to bola závisť na krásnu výbavu z časopisov, možno som bol už unavený zo vzhľadu dostupných domácich produktov, neviem. Teraz by som sa to neodvážil urobiť, pravdepodobne, koniec koncov, práca je slušná a starostlivá.
Ale keď sa teraz pozriem na zosilňovač, som rád, že som sa vtedy nevzdal, dopadlo to dobre, som spokojný so vzhľadom.
Skrátka tak či onak bolo treba stavať. Stavbu som začal tým, že som premýšľal nad účelom, dispozíciou a, prirodzene, aj vzhľadom celkovo. Bol to výkonový zosilňovač, ktorý som mal v tom čase predbežný, bol v samostatnom (drevo-plastovom) obale.
Celý tento vzhľadový dizajn a rozloženie priamo záviseli od existujúcich alebo potenciálne dostupných prírezov a dielov. Preto som najprv prišiel na to, čo mám, čo potrebujem získať a ako to všetko skombinovať, aby som dostal to, čo som chcel.
No, keďže ide o výkonový zosilňovač, to znamená, že na predný panel nemusíte dávať nič, možno okrem tlačidla napájania a niekoľkých indikátorov zapnutia/vypnutia. To je pekné - nemusíte vŕtať veľa dier a zisťovať, kam ich umiestniť.
Vybral som si dizajn, kde je sieťové tlačidlo umiestnené v strede panelu. V súlade s tým som ho chcel nainštalovať hneď za predný panel a pretiahnuť sieťový kábel k tlačidlu cez celý zosilňovač.
Akurát mi kamarát daroval hliníkový profil, dostatočne široký na to, aby sa z neho dal vyrobiť vysoký PP (predný panel) Ďalšou výhodou takéhoto profilu bola možnosť pripevniť ho na zvyšok karosérie bez toho, aby sa pokazil tvár zosilňovača so všetkými druhmi skrutiek a samorezných skrutiek, to znamená takmer továrenské PP.
Mám nejaké diely pripevnené k prednému panelu a na uľahčenie procesu upevnenia,
Medzi rebrá som umiestnil drevený panel. Veľmi pohodlne.
Dostal som niekoľko radiátorov, okamžite som pílkou odrezal všetky rebrá na jednej strane a trochu som ich vrátil do normálu: vyčistil som ich, otupil hrany a zrazil ich. Dôkladnejšie bola prebrúsená strana, na ktorú by mali byť aktívne prvky pripevnené. Nie je potrebné všetko brúsiť do hladka, brúsiť sa dá len miesto, kde sa neskôr stane buď MC alebo tranzistory. Potom som to nalakovala (ale len zvonka).
Dĺžka radiátorov nestačila na pokrytie celej hĺbky skrinky, takže sme ju museli predĺžiť o ďalší kus. Radiátory došli, ale potrebujeme trochu viac, asi 60 mm.
No, do čerta, radiátory som ešte nehľadal, toto miesto som zakryl maľovanou drevenou vložkou.
Všetky tieto časti radiátorov a vložky sú pripevnené zhora (zvnútra zosilňovača) pomocou hliníkového uholníka.
V zásade sú tu hotové bočné steny. A zospodu je celá táto konštrukcia priskrutkovaná k podvozku.
A šasi je kus hardvéru (epu) z gramofónu Vega 110 Určil aj hĺbku zosilňovača. Žehlička je tam dobrá, stredne hrubá, okraje sú ohnuté (perličkové), presne to, čo potrebujete.
Ak radiátory pripevníte na podvozok, máte už takmer maketu skrinky, na ktorú môžete všetko nainštalovať a otestovať zosilňovač.
Čo iné zostáva pre plnohodnotné telo? Zadná stena (v ktorej musíte urobiť veľa rôznych otvorov a upevnení), horný kryt (s otvormi na vetranie) a nejako musíte vylepšiť spodok zosilňovača - urobte spodok a položte zosilňovač na nohy .
Samotný podvozok je nedokončená konštrukcia, pripevnenie nôh a dna k nemu je nepohodlné. A vzhľad je „nahý“. Musel som vyrobiť rám z dreva určitého profilu.
Rám sa do šasi vkladá zospodu a na spodok samotného rámu je v štvrtine pripevnený plastový spodok.
Spodok sa dokonale ukázal z plastového dna toho istého Vega 110.
Zadná stena a veko museli byť vyrezané z jedného kusu akéhosi duralu. Poškriabané a miestami s výmoľmi. Musel som sa zapotiť... Píla na železo, škrabka, pilníky, brúsny papier – všetko išlo do ruky.
Upevnenie dielov hlavne skrutkami a samoreznými skrutkami: radiátory na podvozku skrutkami (vyvŕtal som otvory do radiátorov a vyrezal závity, potom skrutky M5 zospodu),
Ostatné je iné, kde sú skrutky, kde sú skrutky.
Nožičky sú zvnútra priskrutkované k plastovému spodku a na kovové šasi dole, v miestach inštalácie nožičiek, sú prilepené bloky. Takže neskôr, v hotová forma dno sa pod váhou trupu neprehýbalo.
Spodná časť je pripevnená k rámu pomocou samorezných skrutiek. Samotný rám je už pripevnený k podvozku.
Spočiatku som do veka vyvŕtal otvory na vetranie. Spamäti buď 10 alebo 8 mm v priemere. V úhľadných radoch. Až neskôr, o šesť mesiacov neskôr, som vyrobil mriežky.
To sú presne tie miesta, kde malo pletivo diery.
Chcel som sa zbaviť aj viditeľných spojovacích prvkov na vrchu, ale nepodarilo sa mi to;
Trochu som sa teda potrápil s úpravou otvorov. Pomocou ručnej vŕtačky som po troškách opatrne upravil hĺbku skosenia, aby boli hlavy samorezných skrutiek zarovnané a jednotné.
Klobúky samorezných skrutiek sú polkruhové. Vo všeobecnosti som sa snažil, aby to vyzeralo „továrne“.
Spoj medzi PP a vekom bol vyrobený bez samorezných skrutiek. V PP je drážka, do ktorej veko úhľadne zapadá.
No... so zadným panelom sa zdá byť z fotografie všetko jasné.
Všetko je štandardné, len gombík „úroveň vstupu“ nebol okamžite dostupný. 4 vstupné konektory a tlačidlá vedľa nich. To príde neskôr. Toto je upgrade. Ak chcete upraviť hlasitosť bez predbežného, zatiaľ čo predbežný, povedzme, sa presúva alebo spájkuje. Zároveň bolo možné rýchlo a priamo porovnať zvuk s predbežným.
Už dlhšie plánujem výmenu reproduktorových terminálov za kóšer, ale akosi nemám čas, hoci mám všetko.
Lakovanie dielov je viac-menej štandardné, o technológii som toho veľa nevedel, tak som to maľoval intuitívne. Radiátory som natieral „za horúca“ - na vyhrievaný radiátor som naniesol nitro email.
Takto to drží pevnejšie. PP kryt a ostatné hliníkové diely boli pred lakovaním natreté základným náterom
prášok zriedený v rozpúšťadle. Prášok - na práškové lakovanie krytov mikrovlnných rúr.
Pokiaľ sa neškriabete a nebijete hrubo, všetko drží pohromade.
Všetko je natreté tmavou farbou sivej farby. Zmes čierneho nitro emailu + trocha hliníkového prášku + niečo iné farebné, aby sa získal požadovaný odtieň.
Foto vnútra.
V stojane
Predzosilňovač, UMZCH, zdroje.
Zdá sa, že to je všetko.
Postscript: Prirodzene, nie všetko je napísané, veľa maličkostí chýba. Aby ste napísali úplne všetko, čo potrebujete
oveľa viac písania, s emóciami, zážitkami... chýbalo veľa technických bodov. Malé veci. Ale to hlavné je tu.
Najjednoduchšie bolo vložiť pripravený článok do editora portálu. Trvalo to maximálne 15 minút. A práve tohto som sa najviac bála... Najťažšie bolo napísať článok.
Osobne sa mi to z umeleckej stránky veľmi nepáči. súdim podľa skutočnosti. Ale je to tak. Nevedel som myslieť na iný spôsob.
Ak to čítaš, tak si to prečítal. Ďakujem!
Slušné puzdro zosilňovača dá sa to. Urobte to sami pomocou jednoduchých ručných nástrojov. Použitie dielov z hotových zariadení s minimálnymi úpravami.
Žiadne nové technológie ani stroje, len túžba a trocha zručnosti. Kus železa je starý, vyrobil som ho pred 10-15 rokmi, proces som nefotil, ale namiesto fotografií som kreslil kresby. Robil som to asi šesť mesiacov po večeroch, čiastočne v práci, čiastočne doma.
A jeden týždeň po večeroch v kuchyni bez upratovania a upratovania, keď bola manželka s dcérou preč. Tento týždeň som urobil veľmi výrazný pokrok, preto prezrádzam tajomstvo.
Ale nikomu to nehovor!
Už si ani nepamätám, ako som tomu prepadol, možno to bola závisť na krásnu výbavu z časopisov, možno som bol už unavený zo vzhľadu dostupných domácich produktov, neviem. Teraz by som sa to neodvážil urobiť, pravdepodobne, koniec koncov, práca je slušná a starostlivá.
Ale keď sa teraz pozriem na zosilňovač, som rád, že som sa vtedy nevzdal, dopadlo to dobre, som spokojný so vzhľadom.
Skrátka tak či onak bolo treba stavať. Stavbu som začal tým, že som premýšľal nad účelom, dispozíciou a, prirodzene, aj vzhľadom celkovo. Bol to výkonový zosilňovač, ktorý som mal v tom čase predbežný, bol v samostatnom (drevo-plastovom) obale.
Celý tento vzhľadový dizajn a rozloženie priamo záviseli od existujúcich alebo potenciálne dostupných prírezov a dielov. Preto som najprv prišiel na to, čo mám, čo potrebujem získať a ako to všetko skombinovať, aby som dostal to, čo som chcel.
No, keďže ide o výkonový zosilňovač, to znamená, že na predný panel nemusíte dávať nič, možno okrem tlačidla napájania a niekoľkých indikátorov zapnutia/vypnutia. To je pekné - nemusíte vŕtať veľa dier a zisťovať, kam ich umiestniť.
Vybral som si dizajn, kde je sieťové tlačidlo umiestnené v strede panelu. V súlade s tým som ho chcel nainštalovať hneď za predný panel a pretiahnuť sieťový kábel k tlačidlu cez celý zosilňovač.
Akurát mi kamarát daroval hliníkový profil, dostatočne široký na to, aby sa z neho dal vyrobiť vysoký PP (predný panel) Ďalšou výhodou takéhoto profilu bola možnosť pripevniť ho na zvyšok karosérie bez toho, aby sa pokazil tvár zosilňovača so všetkými druhmi skrutiek a samorezných skrutiek, to znamená takmer továrenské PP.
Mám nejaké diely pripevnené k prednému panelu a na uľahčenie procesu upevnenia,
Medzi rebrá som umiestnil drevený panel. Veľmi pohodlne.
Dostal som niekoľko radiátorov, okamžite som pílkou odrezal všetky rebrá na jednej strane a trochu som ich vrátil do normálu: vyčistil som ich, otupil hrany a zrazil ich. Dôkladnejšie bola prebrúsená strana, na ktorú by mali byť aktívne prvky pripevnené. Nie je potrebné všetko brúsiť do hladka, brúsiť sa dá len miesto, kde sa neskôr stane buď MC alebo tranzistory. Potom som to nalakovala (ale len zvonka).
Dĺžka radiátorov nestačila na pokrytie celej hĺbky skrinky, takže sme ju museli predĺžiť o ďalší kus. Radiátory došli, ale potrebujeme trochu viac, asi 60 mm.
No, do čerta, radiátory som ešte nehľadal, toto miesto som zakryl maľovanou drevenou vložkou.
Všetky tieto časti radiátorov a vložky sú pripevnené zhora (zvnútra zosilňovača) pomocou hliníkového uholníka.
V zásade sú tu hotové bočné steny. A zospodu je celá táto konštrukcia priskrutkovaná k podvozku.
A šasi je kus hardvéru (epu) z gramofónu Vega 110 Určil aj hĺbku zosilňovača. Žehlička je tam dobrá, stredne hrubá, okraje sú ohnuté (perličkové), presne to, čo potrebujete.
Ak radiátory pripevníte na podvozok, máte už takmer maketu skrinky, na ktorú môžete všetko nainštalovať a otestovať zosilňovač.
Čo iné zostáva pre plnohodnotné telo? Zadná stena (v ktorej musíte urobiť veľa rôznych otvorov a upevnení), horný kryt (s otvormi na vetranie) a nejako musíte vylepšiť spodok zosilňovača - urobte spodok a položte zosilňovač na nohy .
Samotný podvozok je nedokončená konštrukcia, pripevnenie nôh a dna k nemu je nepohodlné. A vzhľad je „nahý“. Musel som vyrobiť rám z dreva určitého profilu.
Rám sa do šasi vkladá zospodu a na spodok samotného rámu je v štvrtine pripevnený plastový spodok.
Spodok sa dokonale ukázal z plastového dna toho istého Vega 110.
Zadná stena a veko museli byť vyrezané z jedného kusu akéhosi duralu. Poškriabané a miestami s výmoľmi. Musel som sa zapotiť... Píla na železo, škrabka, pilníky, brúsny papier – všetko išlo do ruky.
Upevnenie dielov hlavne skrutkami a samoreznými skrutkami: radiátory na podvozku skrutkami (vyvŕtal som otvory do radiátorov a vyrezal závity, potom skrutky M5 zospodu),
Ostatné je iné, kde sú skrutky, kde sú skrutky.
Nožičky sú zvnútra priskrutkované k plastovému spodku a na kovové šasi dole, v miestach inštalácie nožičiek, sú prilepené bloky. Aby sa neskôr po dokončení neprehýbalo dno pod váhou trupu.
Spodná časť je pripevnená k rámu pomocou samorezných skrutiek. Samotný rám je už pripevnený k podvozku.
Spočiatku som do veka vyvŕtal otvory na vetranie. Spamäti buď 10 alebo 8 mm v priemere. V úhľadných radoch. Až neskôr, o šesť mesiacov neskôr, som vyrobil mriežky.
To sú presne tie miesta, kde malo pletivo diery.
Chcel som sa zbaviť aj viditeľných spojovacích prvkov na vrchu, ale nepodarilo sa mi to;
Trochu som sa teda potrápil s úpravou otvorov. Pomocou ručnej vŕtačky som po troškách opatrne upravil hĺbku skosenia, aby boli hlavy samorezných skrutiek zarovnané a jednotné.
Klobúky samorezných skrutiek sú polkruhové. Vo všeobecnosti som sa snažil, aby to vyzeralo „továrne“.
Spoj medzi PP a vekom bol vyrobený bez samorezných skrutiek. V PP je drážka, do ktorej veko úhľadne zapadá.
No... so zadným panelom sa zdá byť z fotografie všetko jasné.
Všetko je štandardné, len gombík „úroveň vstupu“ nebol okamžite dostupný. 4 vstupné konektory a tlačidlá vedľa nich. To príde neskôr. Toto je upgrade. Ak chcete upraviť hlasitosť bez predbežného, zatiaľ čo predbežný, povedzme, sa presúva alebo spájkuje. Zároveň bolo možné rýchlo a priamo porovnať zvuk s predbežným.
Už dlhšie plánujem výmenu reproduktorových terminálov za kóšer, ale akosi nemám čas, hoci mám všetko.
Lakovanie dielov je viac-menej štandardné, o technológii som toho veľa nevedel, tak som to maľoval intuitívne. Radiátory som natieral „za horúca“ - na vyhrievaný radiátor som naniesol nitro email.
Takto to drží pevnejšie. PP kryt a ostatné hliníkové diely boli pred lakovaním natreté základným náterom
prášok zriedený v rozpúšťadle. Prášok - na práškové lakovanie krytov mikrovlnných rúr.
Pokiaľ sa neškriabete a nebijete hrubo, všetko drží pohromade.
Všetko je natreté tmavo šedou farbou. Zmes čierneho nitro emailu + trocha hliníkového prášku + niečo iné farebné, aby sa získal požadovaný odtieň.
Foto vnútra.
V stojane
Predzosilňovač, UMZCH, zdroje.
Zdá sa, že to je všetko.
Postscript: Prirodzene, nie všetko je napísané, veľa maličkostí chýba. Aby ste napísali úplne všetko, čo potrebujete
oveľa viac písania, s emóciami, zážitkami... chýbalo veľa technických bodov. Malé veci. Ale to hlavné je tu.
Najjednoduchšie bolo vložiť pripravený článok do editora portálu. Trvalo to maximálne 15 minút. A práve tohto som sa najviac bála... Najťažšie bolo napísať článok.
Osobne sa mi to z umeleckej stránky veľmi nepáči. súdim podľa skutočnosti. Ale je to tak. Nevedel som myslieť na iný spôsob.
Ak to čítaš, tak si to prečítal. Ďakujem!
Táto publikácia bude hovoriť o výrobe predného panela pre domáci zosilňovač a tiež vám povie niečo o tom, ako som plánoval puzdro zosilňovača. Poviem vám o jednoduchým spôsobom nanášanie nápisov na kovový povrch predného panela, ako aj ďalšie užitočné veci pri plánovaní a výrobe puzdra pre domáci UMZCH.
Kryt výkonového zosilňovača
Pred začatím návrhu skrine zosilňovača som potreboval vyriešiť problém výberu radiátorov na chladenie výkonných tranzistorov KT825+KT827. Inštalované radiátory budú zaberať pomerne veľkú plochu v tele alebo na tele UMZCH. Na každé dva kanály UMZCH sú 4 tranzistory - celkom 8 tranzistorov, musíte ich rozdeliť medzi radiátory.
Najprv ma napadlo osadiť všetky tranzistory na dva dlhé radiátory - 4 tranzistory na každý, ktoré by fungovali ako bočné diely skrinky, no nenašiel som profil radiátora s požadovanou výškou a teplovýmennou plochou.
Po prekopaní domáceho odpadu sa našli kompaktné radiátory s dosť veľkou plochou na odvod tepla, na ktoré boli osadené staré tranzistory KT805A v kovovom puzdre.
Ryža. 1. Radiátory z tranzistorov KT805A.
Po miernom odhadnutí umiestnenia týchto radiátorov po stranách som už premýšľal o opustení myšlienky ich použitia, najmä preto, že by bolo veľa rozruchu s pripevnením tranzistorov KT825, KT827 v prípade TO-3. musel by som vyvŕtať otvory a odstrániť malú vrstvu kovu pilníkom alebo frézou.
V tom istom čase ma prišiel navštíviť môj otec do mojej izby a po krátkom rozhovore o bývaní pre ULF som sa rozhodol použiť tieto radiátory.
Všetky tranzistory boli namontované na 8 radiátoroch, ako dielektrikum a tepelný vodič bola použitá izolovaná montáž so sľudou a bola použitá biela tepelná pasta z rovnakého KT805A, ktorá bola pôvodne nainštalovaná na radiátoroch.
O izolovanej metóde inštalácie tranzistorov v balení TO-3 na radiátoroch som hovoril skôr v článku o vytvorení obvodu UMZCH na TDA7250.
Keďže som mal radiátory k dispozícii a trochu som sa pohral s ich umiestnením, začal som kresliť plán krytu zosilňovača v AutoCADe (teraz na kreslenie používam bezplatný LibreCAD).
Dobre vedieť: na prevod súborov *.dwg pre AutoCAD do formátu *.dxf pre LibreCAD a ďalšie programy sa celkom dobre osvedčil konvertorový program s názvom „Teigha File Converter“, ktorý je voľne dostupný pod Windows, Linux, Mac OS X a Android.
Ryža. 2. Plán umiestnenia domáceho zosilňovača v AutoCADe.
Čo sa týka šírky, snažil som sa, aby telo zosilňovača bolo rovnaké ako u mnohých domácich ULF, napríklad ako u Radiotehnika-U101. Šírka zadného panelu, na ktorom budú uchytené konektory a svorky zosilňovača, je teda 150 mm.
Dĺžka skrinky zosilňovača sa rovnala dĺžke troch radiátorov + hrúbke predného panela. Do stredu puzdra bude nainštalovaný toroidný transformátor a potom prídem na to, ako umiestniť všetku ostatnú elektroniku.
Zadný panel by mal obsahovať:
- 4 RCA konektory (tulipán) na pripojenie zdrojov signálu;
- 4 držiaky poistiek pre AC + 1 držiak poistiek pre napájanie 220V;
- 1 IEC konektor (ako počítačový zdroj) pre pripojenie 220V napájania;
- 2 svorkovnice WP4-7 pre pripojenie 4 reproduktorových systémov;
- 1 COM port, ak si nájdem čas na ovládanie cez počítač.
Rozmiestnenie komponentov na zadnom paneli som navrhol po starom - na list papiera v krabici:
Ryža. 3. Rozloženie konektorov na zadnom paneli výkonového zosilňovača nakreslené na papieri.
Ryža. 4. Hotový zadný panel pre domáci koncový zosilňovač.
Všetky konektory a držiaky poistiek boli umiestnené celkom kompaktne a pohodlne. Pred ich pripevnením bol panel s vyrezanými otvormi natretý bielou farbou pomocou aerosólovej sprejovej farby.
Na spodok skrine zosilňovača bola vyrezaná hliníková platňa s hrúbkou približne 2 mm, aby sa zmestila do výsledného obdĺžnika radiátorov a zadného panelu.
Pre budúci predný panel koncového zosilňovača bol vyrezaný kus duralu o hrúbke 5 mm, výške 75 mm a šírke 450 mm.
Ryža. 5. Záslepky pre skriňu zosilňovača - radiátory, zadný panel, spodok a platňu pre predný panel.
Ryža. 6. Puzdro domáceho UMZCH zostavené.
Rozloženie predného panela zosilňovača
S takmer hotovým puzdrom zosilňovača a platňou pre predný panel som začal plánovať predný panel, kresliť, čo by sa malo umiestniť a ako a v akých rozmeroch.
Na prednom paneli sú:
- Indikátory výstupného výkonu - 4 rady po 9 LED (5 mm);
- Vypínač;
- Dvojfarebná LED (5mm) - indikátor napájania a pohotovostného režimu;
- 4 prepínače PR 2-10, každý s 10 polohami - ovládanie hlasitosti pre každý kanál;
- 2 prepínače pre možnosť deaktivácie ktoréhokoľvek z dvoch párov kanálov;
- Konektor pre slúchadlá;
- Indikačný panel - teploty komponentov, režimy, preťaženie, stav ventilátora.
Ryža. 7. Plán predného panela domáceho zosilňovača Phoenix P-400.
Ryža. 8. Plán predného panelu zosilňovača s vyfarbením a bez uvedenia rozmerov (bez konektora pre slúchadlá).
Toto rozloženie sa mi páčilo a rozhodol som sa ho začať implementovať, zostávalo už len pridať nejaké nápisy a zistiť, ako bude všetko vyzerať:
Ryža. 9. Plán predného panelu zosilňovača s nápismi pre ovládacie prvky.
Zhotovenie predného panelu zosilňovača
S jasným plánom a prípravou môžete začať pracovať. Pomocou brúsneho papiera + námahy + trpezlivosti boli z duralového panelu odstránené všetky priehlbiny, zvyšky farieb a následky miernej oxidácie.
Pri odstraňovaní povrchových defektov som robil pohyby brúsnym papierom spôsobom, ktorý bol vhodný, to znamená v rôznych smeroch, v rôznych smeroch a uhloch. Po dokončení a po kontrole bolo rozhodnuté vykonať dodatočné (dokončovacie) brúsenie, ktoré by upravilo kozmetický vzhľad platničky.
Na to bolo potrebné opakovane chodiť s brúsnym papierom pozdĺž celého panelu, rovnomerne a jedným smerom (napríklad zľava doprava). Po takomto brúsení vyzeral tanier celkom úhľadne a pekne.
Následne som podľa nákresu, ktorý som nakreslil vyššie, začal označovať miesta na vŕtanie otvorov pre ovládacie a zobrazovacie prvky pomocou pravítka + štvorca + kružidla + ceruzky. Pred vŕtaním nezaškodí označiť miesta pre otvory jadrom.
Otvory pre LED diódy boli vyrobené vrtákom s priemerom 5 mm, ako prax ukázala, len niekoľko otvorov bolo potrebné doviesť na požadovaný priemer LED pomocou malého okrúhleho ihlového pilníka.
Otvory pre spínače (napájanie a ovládanie), tlačidlo a zdvihák boli vyvŕtané vrtákom maximálne vhodného priemeru, ale ak nenájdete, nevadí, postačí aj menší, potom môžete priveďte priemer na požadovanú hodnotu pomocou okrúhleho pilníka.
Zostal ešte jeden ťažší test - vyrobiť obdĺžnikový otvor s rozmermi 136x45mm pre zobrazovací panel zosilňovača. Po zvážení výberu dostupných prostriedkov som pre seba identifikoval niekoľko možností riešenia:
- Po celom obvode obdĺžnika vyvŕtame otvory s priemerom približne 5 mm, jeden vedľa druhého. Potom sa zbavíme priečok medzi otvormi a odstránime odrezaný kus plechu. Priečky môžete rezať ihlovým pilníkom alebo skladačkou (zásobte si pilníky vopred). Následne pomocou pilníkov odstránime všetky nerovnosti a tvar vyrezaného obdĺžnika zarovnáme čo najviac.
- Táto možnosť prišla na myseľ po analýze predchádzajúcej. Jeho podstata je jednoduchá - vyvŕtame jeden otvor, napríklad v rohu obdĺžnika, pozbierame všetku trpezlivosť, do vyvŕtaného otvoru vložíme ihlu do skladačky a začneme vyrezávať obdĺžnik pozdĺž nakresleného obrysu.
Po zhodnotení množstva rozruchu v prvej a druhej možnosti som sa rozhodol, že druhá možnosť je jednoduchšia a umožní nám získať presnejší výsledok. Keď som začínal, ani som netušil, že ma čakajú asi dve hodiny tvrdej práce, asi tucet rozbitých pilníkov a niekoľko mozoľov na rukách... túžba dosiahnuť požadovaný výsledok mi pomohla dosiahnuť môj cieľ!
Všetko dopadlo veľmi úhľadne a celý obvod obdĺžnika som musel len mierne opraviť pomocou plochého pilníka. Nikomu neviem poradiť túto možnosť, pretože rezanie kovu s priemerom 5 mm priamočiarou pílou je veľmi náročná úloha, možno až trochu bláznivá. Použil som to, čo som mal v tom čase po ruke, teraz by som to určite nerobil - išiel by som niekam do továrne a oni by všetko oveľa zjednodušili.
Aplikácia nápisov na predný panel UMZCH
Myslím, že táto položka bude zaujímať mnohých, najmä tých, ktorí vyrábajú rôzne kryty pre kovové zariadenia, nielen výkonové zosilňovače.
Verím, že mnohí z vás poznajú alebo aspoň raz niekde počuli o fenoméne, akým je technológia laserového žehlenia (alebo jednoducho ľudovo LUT), ktorá sa používa na domácu výrobu dosiek plošných spojov.
Tiež som o tom svojho času počul, ale bez toho, aby som to skúsil na výrobu dosiek plošných spojov (vždy, po starom, šablóna bola nakreslená ručne na list papiera + injekčná striekačka s lakom na nanášanie na DPS ), začal som ho používať na nanášanie nápisov na kov.
Podstata metodiky LUT je veľmi jednoduchá, teraz podrobne opíšem, ako som aplikoval nápisy na duralovú platňu pre predný panel môjho domáceho audio zosilňovača.
Kov očistíme jemnozrnným brúsnym papierom, pričom zabezpečíme, aby bol povrch rovný a hladký (už som to urobil, popísané vyššie). Povrch platne očistíme a odmastíme pomocou vatového tampónu namočeného v rozpúšťadle.
Požadovanú šablónu vytlačíme na LASEROVEJ tlačiarni so všetkými potrebnými nápismi a vo viacerých exemplároch na stranu prevzatú z odolného lesklého časopisu.
Tlač musí byť vykonaná zrkadlovo, aby po prerušení boli nápisy na kove v správnej polohe. Obrázok môžete zobraziť v akomkoľvek grafickom editore alebo pomocou programu, v ktorom boli kresby nakreslené.
Ryža. 10. Šablóna s nápismi na predný panel môjho zosilňovača.
Ak je vytlačený dizajn pomerne veľký, môže byť lepšie ho rozrezať na menšie kúsky. To je presne to, čo som urobil - samostatne som vyrezal šablóny s nápismi na vrchu, s kresbami pre každý z ovládačov hlasitosti, slúchadlá ...
Je oveľa pohodlnejšie centrovať šablóny na malé časti, najmä tie s kruhovými otvormi. Za týmto účelom je možné vnútro papiera pripraveného kusu šablóny odrezať od stredu k okrajom a výsledné okvetné lístky vtlačiť do otvoru, čím šablónu spoľahlivo vycentrujete.
Ryža. 11. Nápisy vytlačené na hárku časopisu a zrkadlovo na prednom paneli UMZCH.
Rozohrejeme žehličku. Použil som aj sovietsky s pevnou masívnou kovovou podrážkou pomaly chladne a podľa toho akumuluje dostatok tepla na prenos tepla.
Kovovú platňu nahrejeme žehličkou na teplotu mierne pod maximálnou teplotou žehličky, robí sa to „od oka“ a platňa sa celkom rýchlo ochladí - môžete ju nahriať na maximum a potom si dať krátku pauzu pred ďalším krokom.
V mojom prípade je tanier dosť dlhý, takže som nápisy preniesol v poradí: najprv som nahrial jednu stranu taniera, preniesol nápisy, potom začal písať do stredu a nahrial stred taniera a potom zvyšnú stranu .
Proces prenosu nápisov je veľmi jednoduchý - nanesieme šablónu, vycentrujeme a umiestnime podľa potreby, potom položíme podrážku žehličky na vrch šablóny a držíme ju tam 10 sekúnd, po 10 minútach necháme vychladnúť. sekúnd začneme jemne „šúchať“ šablónu po celej ploche.
Po prilepení niekoľkých šablón týmto spôsobom môžete prejsť do ďalšej fázy. Samozrejme, môžete prilepiť všetky šablóny naraz, ale pre niekoho je to pohodlnejšie, skúste to a sami si určte vhodnú možnosť.
Hľadáme nádobu s rozmermi dostatočnými na ponorenie vyrábaného taniera, môžete použiť aj vaňu.
Zalejeme teplou vodou s teplotou približne 30-35 stupňov Celzia. Náš tanier s nalepenými šablónami opatrne ponoríme do teplej vody.
Počkáme asi 10-15 minút, aby bol papier úplne nasiaknutý a ľahko sa odlepil od kovu, oddelíme ho a panel s nápismi utrieme kúskom suchej handričky.
Chvíľu počkáme, kým nápisy na paneli zaschnú - budú na nich viditeľné tenké vrstvy bielych vlákien - sú to zvyšky papiera. Tieto vlákna odstraňujeme pomocou vaty namočenej v alkohole, robíme to opatrne a s malým úsilím.
Postup odmasťovania kovu zopakujeme na ďalšej ploche, kde potrebujeme nalepiť nápisy (nikdy nevieš, stále si to zašpiníme rukami), nahrejeme žehličkou, priložíme šablónu, nahrejeme a potom pretrieme namočte do vody, utrite... opakujte, kým sa neaplikujú všetky nápisy.
To je všetko, nápisy sú pripravené!
Môže sa stať, že sa vám nepodarí získať úplné a kvalitné nápisy na prvýkrát - nezúfajte, skúšajte a experimentujte.
Tlačil som šablóny na hárky papiera z rôznych časopisov, dobrý výsledok dali len dva druhy papiera - dobre sa nasiakli a odlepili od tonera preneseného na kov.
Lakovací a zobrazovací panel
Po nanesení všetkých nápisov na kov bol predný panel vyleštený pomocou aerosólovej nádoby číry lak. Lakovala som ho niekoľkokrát počas dvoch dní. Po čakaní, kým všetko dobre vyschne, som začal vyrábať panel so zobrazovacími prvkami.
Vyššie som dal nákres predného panelu a na ňom sú už indikačné LED diódy, ako aj digitálne indikátory, v strede je plocha na nakreslenie obrázku - malý Fénix.
V zásade môžete vytvoriť nepriehľadný panel a umiestniť všetko tak, ako je, ale chcel som niečo zaujímavejšie - Fénix bude svietiť a namiesto vyčnievajúcich diód LED budú svietiť nápisy!
Ako to implementovať? - vytlačte fóliovú podšívku, na ktorej budú priehľadné iba nápisy, otvory pre digitálne indikátory a v strede je priesvitný fénixový dizajn.
Základ šablóny som nakreslil v AutoCADe, následne previedol na kresbu a otvoril vo Photoshope, pridal do stredu kresbu Fénixa a pridal som aj malé obrázky korytnačiek, ktoré budú svietiť na červeno pri prekročení maximálneho nastaveného výkonu (tieto LED diódy sú pripojené na každý 10. kanál výstupných LED indikátorov napájania).
Ryža. 12. Šablóna pre zobrazovací panel domáceho zosilňovača.
Ikony s výkričníkom "!" sa zvýrazní pri spustení ochrany reproduktorov, ako aj pri spustení zosilňovača (oneskorenie zapnutia reproduktora a potlačenie kliknutia).
Nápisy „On“ budú svietiť na zeleno, ak sú pomocou prepínačov zapnuté dvojice kanálov UMZCH zodpovedajúce každej strane. Nápis "Fan" sa rozsvieti, keď začnú pracovať chladiace ventilátory výstupných tranzistorov UMZCH kaskády. Ikony s indexom „t“ sú neustále zvýraznené pod každým z digitálnych segmentov, ktoré zobrazujú úroveň teploty od 9 do 0:
- Pre UMZCH tranzistoryľavý pár kanálov;
- Pre toroidný transformátor;
- Pre podvozok zosilňovača;
- Pre UMZCH tranzistory pravého páru kanálov.
Riešenie s teplotnými úrovňami vyzerá trochu mätúco, no napriek tomu dosť informatívne. Ak by som teraz robil podobny UMZCH, tak ten displej spravim s normalnymi teplomermi a na mikrokontroleroch a v tom case, co ma napadlo z rozpoctu a dostupnych moznosti, to zrealizujem.
Po uložení výkresu do súboru PDF (Portable Document Format od Adobe) som zašiel do tlačiarne, kde mi v priebehu niekoľkých hodín poskytli hotový výsledok v niekoľkých kópiách na priehľadnej fólii.
Ryža. 13. Šablóna vytlačená na filme pre zobrazovací panel zosilňovača.
Zobrazovací panel bude skrytý za 3mm hrubou obdĺžnikovou doskou z organického skla (plexiskla), ktorá bude umiestnená v obdĺžnikovom otvore v prednom paneli zosilňovača. Za touto platňou bude umiestnená šablóna vytlačená na fólii a za ňou bude priskrutkovaná indikačná doska s Phoenix podsvietením, indikátormi a LED diódami.
Všetky komponenty displeja musia byť umiestnené na doske plošných spojov, ktorá musí byť navrhnutá tak, aby zodpovedala vyrobenej šablóne. Aby som navrhol takúto dosku plošných spojov na hárku kockovaného papiera, vytlačil som si šablónu zobrazovacieho panelu, umiestnil som ju na hárok papiera s budúcim pečaťom a označil som, čo kde má byť, a neskôr som ceruzkou začal kresliť stopy.
Ryža. 14. Ako som kedysi kreslil vytlačená obvodová doska pre zobrazovací panel.
Na osvetlenie obrazu s Phoenixom boli použité malé žlté žiarovky s napätím 5V. Bolo možné použiť žlté LED, ale vtedy som ich nemal dosť.
Ak nie sú žiadne žlté žiarovky alebo žiara nie je dostatočne zafarbená, môžete pod kresbu umiestniť kúsok žiarivo žltého papiera - tým dosiahnete rovnomerný a jemný svetelný efekt kresby.
Horný kryt krytu zosilňovača
S horným krytom je všetko celkom jednoduché - orezal som ho na rovnakú veľkosť ako spodok zosilňovača. V strede krytu je nainštalovaný veľký chladič Titan na chladenie transformátora a vnútorných častí výkonového zosilňovača.
Ryža. 15. Titanový chladič na chladenie výkonového zosilňovača.
Na chladič bola neskôr nainštalovaná ochranná sieťka, prevzatá z nefunkčného zdroja PC.
Pre efektívne vetranie boli do veka vyvŕtané štyri sady otvorov, každá s tromi radmi. Sú umiestnené rovnako rozmiestnené po stranách.
Na vytvorenie otvoru v kryte pre ventilátor sme použili metódu vŕtania otvorov po obvode (v tomto prípade kruhu), o ktorej som písal vyššie pri výrobe predného panelu.
Vrchný kryt bude k radiátorom pripevnený pomocou malých vrúbkovaných skrutiek, čo je veľmi výhodné, ak potrebujete kryt zložiť a vymeniť poistku alebo očistiť od prachu - odskrutkovanie šiestich týchto skrutiek je otázkou niekoľkých minút a nie je potrebný žiadny skrutkovač.
Po vyvŕtaní všetkých otvorov bolo potrebné panel natrieť. Rozhodol som sa ho natrieť čiernou farbou, keďže vrúbkované skrutky sú strieborné a chladič je tiež strieborný - na čiernom pozadí vyzerajú dobre. Natieral som ho v dvoch vrstvách, nechal som ich dostatočne zaschnúť pomocou aerosólovej dózy s čiernou farbou.
Dokončovacie úpravy a niekoľko poznámok
Použitie viacpolohových spínačov ako stupňových spínačov variabilné odpory(regulácia hlasitosti) boli experimentálne vybrané požadované odpory.
V závislosti od hodnôt odporu môžete nastavenie vykonať lineárne alebo logaritmicky - podľa toho, čo uprednostňujete.
Tu je schéma zapojenia a hodnoty odporu v mojej verzii regulátorov:
Ryža. 16. Schéma krokového ovládača hlasitosti na základe viacpolohového prepínača.
Na spodný kryt puzdra (spodná časť) boli priskrutkované štyri gumené nožičky s výškou približne 13 mm, čo vám umožní nainštalovať zosilňovač na akýkoľvek povrch bez strachu, že ho poškriabete, a tiež pridá mierne tlmenie hluku z puzdra. puzdro, na ktorom sa otáča niekoľko ventilátorov (dôležité pre tiché počúvanie).
Na bočné strany predného panela môžete priskrutkovať aj dve rukoväte – zosilňovač sa tak bude pohodlnejšie prenášať a navyše to pridá plus na vzhľade. Predný panel je pripevnený štyrmi skrutkami k bočným radiátorom.
Otvory som utesnil skrutkami malými čiernymi gumičkami - to sú priľnavé gumené nožičky, ktoré sú súčasťou balenia sieťové prepínače(Networking Switch) strednej a vysokej ceny, pri práci s prepínačmi som ich nepoužil, pretože samotné prepínače boli namontované priamo na stenu.
Výsledok
Ryža. 17. Toto sú nápisy na prednom paneli zosilňovača.
Ryža. 18. Vzhľad zostava výkonového zosilňovača.
Ryža. 19. Vzhľad zapnutého výkonového zosilňovača s nainštalovanou mriežkou ventilátora.
Ryža. 20. Zadný pohľad na zosilňovač s pripojenými signálovými káblami, napájacím káblom a jedným káblom reproduktorov.
Ryža. 21. Vonkajší pohľad na výkonový zosilňovač na pravej strane.
Na konci môžete tiež prekryť boky radiátormi a tranzistormi tenkou vrstvou čiernej farby v spreji, ale to som ešte nerobil.
Záver
Takto vznikol domáci produkt, ktorý dobre slúži dodnes. Pri výrobe tohto zosilňovača som sa snažil do toho vložiť kus seba, aby bol originálny a zároveň jednoduchý a spoľahlivý na používanie. Myslím, že každý, kto má záujem, nájde v tomto článku niečo užitočné.
Buďte kreatívni, získajte skúsenosti, snažte sa neopakovať chyby, ktoré ste urobili predtým! Všetko sa určite podarí!
