Nakon što sam radio oko godinu dana, moja LED prednja svjetla XM-L T6 počela su se s vremena na vrijeme paliti ili se čak gasiti bez naredbe. Ubrzo je potpuno prestao da se uključuje.
Prvo što sam pomislio je da baterija u odeljku za baterije pokvari.
Za osvjetljavanje zadnjeg LED HEADLIGHT indikatora, koristi se obična crvena SMD LED dioda. Označeno na ploči kao LED. Osvjetljava ploču od bijele plastike.
Budući da se pretinac za baterije nalazi na stražnjoj strani glave, ovaj indikator je jasno vidljiv noću.
Očigledno neće škoditi kada vozite bicikl i hodate po putnim rutama.
Preko otpornika od 100 Ohma, pozitivni terminal crvene SMD LED diode je spojen na odvod FDS9435A MOSFET tranzistora. Dakle, kada se lampa uključi, napon se dovodi i do glavne Cree XM-L T6 XLamp LED diode i crvene SMD LED diode male snage.
Mi smo sredili glavne detalje. Sad ću ti reći šta je pokvareno.
Kada ste pritisnuli dugme za napajanje lampe, mogli ste da vidite da je crvena SMD LED lampica počela da svetli, ali veoma slabo. Rad LED diode odgovara standardnim režimima rada svjetiljke (maksimalna svjetlina, niska svjetlina i stroboskopa). Postalo je jasno da kontrolni čip U1 (FM2819) najvjerovatnije radi.
Budući da normalno reaguje na pritisak na dugme, onda je možda problem u samom opterećenju - moćnom bijelom LED-u. Nakon što sam odlemio žice koje vode do Cree XM-L T6 LED i spojio ga na domaće napajanje, bio sam uvjeren da radi.
Tokom mjerenja, pokazalo se da je u režimu maksimalne svjetline odvod tranzistora FDS9435A samo 1,2V. Naravno, ovaj napon nije bio dovoljan da napaja moćni Cree XM-L T6 LED, ali je bio dovoljan da crvena SMD LED dioda učini da njegov kristal slabi.
Postalo je jasno da je tranzistor FDS9435A, koji se koristi u krugu kao elektronski ključ, neispravan.
Nisam izabrao ništa za zamjenu tranzistora, već sam kupio originalni P-kanalni PowerTrench MOSFET FDS9435A od Fairchilda. Evo njegovog izgleda.
Kao što vidite, ovaj tranzistor ima pune oznake i prepoznatljiv znak kompanije Fairchild ( F ), koji je pustio ovaj tranzistor.
Uporedivši originalni tranzistor sa onim instaliranim na ploči, u glavu mi se uvukla misao da je u baterijsku lampu ugrađen lažni ili manje moćni tranzistor. Možda čak i brak. Ipak, fenjer nije izdržao ni godinu dana, a element snage je već „odbacio kopita“.
Pinout tranzistora FDS9435A je kako slijedi.
Kao što vidite, unutar kućišta SO-8 nalazi se samo jedan tranzistor. Pinovi 5, 6, 7, 8 su kombinovani i predstavljaju odvodnu iglu ( D kiša). Pinovi 1, 2, 3 su također povezani zajedno i izvor su ( S ource). 4. pin je kapija ( G jela). Na to dolazi signal iz kontrolnog čipa FM2819 (U1).
Kao zamjenu za tranzistor FDS9435A, možete koristiti APM9435, AO9435, SI9435. Ovo su sve analozi.
Možete odlemiti tranzistor koristeći konvencionalne metode ili egzotičnije, na primjer, pomoću legure Rose. Možete koristiti i metodu grube sile - izrežite provodnike nožem, demontirajte kućište, a zatim odlemite preostale vodove na ploči.
Nakon zamjene tranzistora FDS9435A, far je počeo ispravno raditi.
Ovim je završena priča o renoviranju. Ali da nisam radoznali radio mehaničar, ostavio bih sve kako jeste. Radi dobro. Ali neki trenuci su me proganjali.
Pošto u početku nisam znao da je mikrokolo sa oznakom 819L (24) FM2819, naoružano osciloskopom, odlučio sam da vidim koji signal mikrokolo daje kapiji tranzistora u različitim režimima rada. Interesantno je.
Kada se uključi prvi režim, -3,4...3,8V se napaja na kapiju tranzistora FDS9435A iz FM2819 čipa, što praktično odgovara naponu na bateriji (3,75...3,8V). Naravno, negativan napon se primjenjuje na kapiju tranzistora, budući da je P-kanal.
U ovom slučaju, tranzistor se potpuno otvara i napon na Cree XM-L T6 LED dostiže 3,4...3,5V.
U režimu minimalnog sjaja (1/4 svjetline), oko 0,97V dolazi na tranzistor FDS9435A iz U1 čipa. Ovo je ako mjerite običnim multimetrom bez ikakvih zvona i zviždaljki.
Zapravo, u ovom modu, signal PWM (pulsno širinska modulacija) stiže do tranzistora. Povezavši sonde osciloskopa između "+" napajanja i terminala gejta tranzistora FDS9435A, vidio sam ovu sliku.
Slika PWM signala na ekranu osciloskopa (vreme/podjela - 0,5; V/podjela - 0,5). Vrijeme sweep-a je mS (milisekunde).
Pošto je negativan napon primenjen na kapiju, „slika“ na ekranu osciloskopa se okreće. Odnosno, sada fotografija u sredini ekrana ne pokazuje impuls, već pauzu između njih!
Sama pauza traje oko 2,25 milisekundi (mS) (4,5 podjela od 0,5 mS). U ovom trenutku tranzistor je zatvoren.
Tada se tranzistor otvara za 0,75 mS. U isto vrijeme, napon se dovodi do XM-L T6 LED. Amplituda svakog impulsa je 3V. I, kao što se sjećamo, izmjerio sam samo 0,97V multimetrom. To nije iznenađujuće, jer sam mjerio konstantni napon multimetrom.
Ovo je trenutak na ekranu osciloskopa. Prekidač vremena/podjele je postavljen na 0,1 kako bi se bolje odredilo trajanje impulsa. Tranzistor je otvoren. Ne zaboravite da je zatvarač označen sa minusom "-". Impuls je obrnut.
S = (2,25mS + 0,75mS) / 0,75mS = 3mS / 0,75mS = 4. Gdje,
S - radni ciklus (bezdimenzionalna vrijednost);
Τ - period ponavljanja (milisekunde, mS). U našem slučaju, period je jednak zbiru uključivanja (0,75 mS) i pauze (2,25 mS);
τ - trajanje impulsa (milisekunde, mS). Za nas je 0,75mS.
Također možete definirati krug duznosti(D), koji se u okruženju engleskog govornog područja naziva Duty Cycle (često se nalazi u svim vrstama tablica podataka za elektronske komponente). Obično se navodi kao procenat.
D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Dakle, u režimu niske osvetljenosti, LED se uključuje samo četvrtinu perioda.
Kada sam prvi put izvršio proračune, moj faktor punjenja je iznosio 75%. Ali onda, kada sam vidio liniju u datasheet-u na FM2819 o modu osvjetljenja 1/4, shvatio sam da sam negdje zeznuo. Jednostavno sam pomiješao pauzu i trajanje pulsa, jer sam iz navike zamijenio minus “-” na zatvaraču za plus “+”. Zato je ispalo obrnuto.
U "STROBE" modu nisam mogao vidjeti PWM signal, jer je osciloskop analogan i prilično star. Nisam uspeo da sinhronizujem signal na ekranu i dobijem jasnu sliku impulsa, iako je njegovo prisustvo bilo vidljivo.
Tipični dijagram povezivanja i pinout mikrokola FM2819. Možda će nekome biti od koristi.
Neki problemi vezani za rad LED-a su me također proganjali. Nekako se nikada ranije nisam bavio LED svjetlima, ali sada sam htio to shvatiti.
Kada sam pregledao datasheet za Cree XM-L T6 LED, koji je ugrađen u baterijsku lampu, shvatio sam da je vrijednost otpornika za ograničavanje struje premala (0,13 Ohma). Da, i na ploči je jedan slot za otpornik bio slobodan.
Kada sam surfao internetom u potrazi za informacijama o mikrokrugu FM2819, vidio sam fotografije nekoliko štampanih ploča sličnih svjetiljki. Neki su imali zalemljena četiri otpornika od 1 Ohma, a neki su imali čak i SMD otpornik sa oznakom "0" (skakač), što je, po mom mišljenju, općenito zločin.
LED je nelinearni element i stoga otpornik za ograničavanje struje mora biti povezan serijski s njim.
Ako pogledate tablicu sa podacima za LED diode serije Cree XLamp XM-L, vidjet ćete da je njihov maksimalni napon napajanja 3,5 V, a nominalni napon 2,9 V. U ovom slučaju, struja kroz LED može doseći 3A. Evo grafikona iz datasheet-a.
Nazivna struja za takve LED diode smatra se strujom od 700 mA pri naponu od 2,9 V.
Konkretno, u mojoj baterijskoj lampi, struja kroz LED je bila 1,2 A pri naponu od 3,4...3,5V, što je očito previše.
Da bih smanjio struju naprijed kroz LED, umjesto prethodnih otpornika, zalemio sam četiri nova nominalne vrijednosti 2,4 Ohma (veličina 1206). Dobio sam ukupan otpor od 0,6 Ohma (disipacija snage 0,125W * 4 = 0,5W).
Nakon zamjene otpornika, struja naprijed kroz LED je bila 800 mA pri naponu od 3,15V. Na ovaj način će LED dioda raditi u blažem termičkom režimu, i nadamo se da će trajati dugo.
Budući da su otpornici veličine 1206 projektovani za rasipanje snage 1/8W (0,125 W), a u režimu maksimalnog osvjetljenja, na četiri strujna otpornika se troši oko 0,5 W snage, poželjno je ukloniti višak topline iz njih.
Da bih to učinio, očistio sam zeleni lak sa bakrenog područja pored otpornika i zalemio kap lema na njega. Ova tehnika se često koristi na štampanim pločama potrošačke elektronske opreme.
Nakon završetka elektronskog punjenja baterijske lampe, štampanu ploču sam premazao PLASTIK-71 lakom (elektroizolacioni akrilni lak) kako bih je zaštitio od kondenzacije i vlage.
Prilikom izračunavanja otpornika koji ograničava struju, naišao sam na neke suptilnosti. Napon na drenažu MOSFET tranzistora treba uzeti kao napon napajanja LED dioda. Činjenica je da se na otvorenom kanalu MOSFET tranzistora dio napona gubi zbog otpora kanala (R (ds)on).
Što je struja veća, to se više napona "taloži" duž staze izvor-odvod tranzistora. Kod mene je na struji od 1.2A bila 0.33V, a na 0.8A - 0.08V. Također, dio napona pada na spojnim žicama koje idu od terminala baterije do ploče (0,04V). Činilo bi se takva sitnica, ali ukupno iznosi 0,12V. Pošto pod opterećenjem napon na Li-ion bateriji pada na 3,67...3,75V, onda je odvod na MOSFET-u već 3,55...3,63V.
Još 0,5...0,52V se gasi pomoću kola od četiri paralelna otpornika. Kao rezultat, LED dobiva napon od oko 3-neparna volta.
U vrijeme pisanja ovog članka, u prodaji se pojavila ažurirana verzija recenziranog prednjeg svjetla. Već ima ugrađenu kontrolnu ploču za punjenje/pražnjenje Li-ion baterije, a dodaje i optički senzor koji vam omogućava da upalite baterijsku lampu pokretom dlana.
Zdravo svima! Hajde da pričamo o LED lampama. Ko ih ne poznaje? Došli su da zamene zastarele baterijske lampe. U njima su bile jednostavne baterije i sijalice sa žarnom niti, koje su brzo ispraznile baterije lampe i ona je prestala da nas veseli svojom jakom svjetlošću. Život ne miruje, pa tako ni tehnologija. Sve se razvija, izmišlja se nešto savršenije. Ni ovo nije poštedjelo LED baterijske lampe. Šta je ovo baterijska lampa?
U principu, ništa se nije bitno promijenilo, samo su umjesto energetski intenzivnih sijalica sa žarnom niti počeli koristiti ekonomične, super svijetle LED diode. Na našem tržištu su se pojavili u kineskim svjetlećim upaljačima. Mnogi ljudi se sećaju ovoga. Pa, onda se sve nastavilo. Prve LED baterijske lampe sa suhim baterijama, zatim sa punjivim baterijama iz mreže. Zatim su počeli proizvoditi svjetiljke za uličnu rasvjetu sastavljene od nekoliko desetina super-sjajnih LED dioda.
Takve baterijske lampe sijaju posebnim svjetlom koje odgovara određenom spektru. Ali osim toga, mislim da nisu stvoreni da čitaju knjige pod njihovim svjetlom. Najvjerovatnije ćete uništiti oči. Najvažnija prednost ovakvih baterijskih lampi je što imaju manju potrošnju struje iz izvora struje i dug radni vijek. Mislim da LED lampe imaju veliku budućnost. Ostaje samo odabrati spektar koji ne šteti našem vidu.
Pa, hajde da sada praktično pokušamo da popravimo LED lampu. Za početak, dat ću pojednostavljeni električni dijagram svjetiljke s punjivom baterijom iz mreže.
Kao što vidite, shema je jednostavna. Glavni elementi: kondenzator za ograničavanje struje, ispravljački diodni most sa četiri diode, baterija, prekidač, super svijetle LED diode, LED za indikaciju punjenja baterije svjetiljke.
Pa, sada, redom, o svrsi svih elemenata u baterijskoj lampi.
Kondenzator za ograničavanje struje. Dizajniran je da ograniči struju punjenja baterije. Njegov kapacitet za svaku vrstu baterijske lampe može biti različit. Koristi se nepolarni kondenzator od liskuna. Radni napon mora biti najmanje 250 volti. U krugu se mora zaobići, kao što je prikazano, pomoću otpornika. Služi za pražnjenje kondenzatora nakon što izvadite baterijsku lampu iz utičnice za punjenje. U suprotnom, možete dobiti strujni udar ako slučajno dodirnete priključke za napajanje od 220 volti svjetiljke. Otpor ovog otpornika mora biti najmanje 500 kOhm.
Ispravljački most je sastavljen na silikonskim diodama s reverznim naponom od najmanje 300 volti.
Za označavanje punjenja baterije baterijske lampe koristi se jednostavna crvena ili zelena LED dioda. Paralelno je spojen na jednu od dioda ispravljačkog mosta. Istina, na dijagramu sam zaboravio navesti otpornik spojen serijski s ovom LED diodom.
O ostalim elementima nema smisla govoriti, ionako bi sve trebalo biti jasno.
Želio bih vam skrenuti pažnju na glavne točke popravke LED svjetiljke. Pogledajmo glavne greške i kako ih popraviti.
1. Lampa je prestala da sija. Ovdje nema puno opcija. Razlog može biti kvar super svijetlih LED dioda. To se može dogoditi, na primjer, u sljedećem slučaju. Stavili ste baterijsku lampu na punjenje i slučajno uključili prekidač. U tom slučaju će doći do oštrog skoka struje i može se pokvariti jedna ili više dioda ispravljačkog mosta. A iza njih, kondenzator možda neće moći izdržati i doći će do kratkog spoja. Napon na bateriji će se naglo povećati i LED diode će otkazati. Dakle, ni u kom slučaju ne palite baterijsku lampu dok se puni, osim ako je ne želite baciti.
2. Lampa se ne uključuje. Pa, ovdje morate provjeriti prekidač.
3. Lampa se vrlo brzo prazni. Ako je vaša baterijska lampa "iskusna", onda je najvjerovatnije baterija dosegla svoj vijek trajanja. Ako aktivno koristite baterijsku lampu, tada nakon godinu dana korištenja baterija više neće trajati.
4. Lampa se ne puni. LED indikator punjenja ne svijetli. Rastavite svjetiljku i provjerite da li su električne žice prekinute. Ako se ne pronađe prekid, provjerite kondenzator koji ograničava struju. Može izgledati natečeno ili netaknuto. U svakom slučaju, mora se zamijeniti, jer može doći do unutrašnjeg kvara. Instalirajte s takvim kapacitetom i radnim naponom od najmanje 250 volti. Ako je kondenzator oštećen, provjerite sve diode ispravljačkog mosta
Kao što vidite, shema je jednostavna. Glavni elementi: kondenzator za ograničavanje struje, ispravljački diodni most sa četiri diode, baterija, prekidač, super svijetle LED diode, LED za indikaciju punjenja baterije svjetiljke.
Pa, sada, redom, o svrsi svih elemenata u baterijskoj lampi.
Kondenzator za ograničavanje struje. Dizajniran je da ograniči struju punjenja baterije. Njegov kapacitet za svaku vrstu baterijske lampe može biti različit. Koristi se nepolarni kondenzator od liskuna. Radni napon mora biti najmanje 250 volti. U krugu se mora zaobići, kao što je prikazano, pomoću otpornika. Služi za pražnjenje kondenzatora nakon što izvadite baterijsku lampu iz utičnice za punjenje. U suprotnom, možete dobiti strujni udar ako slučajno dodirnete priključke za napajanje od 220 volti svjetiljke. Otpor ovog otpornika mora biti najmanje 500 kOhm.
Ispravljački most je sastavljen na silikonskim diodama s reverznim naponom od najmanje 300 volti.
Za označavanje punjenja baterije baterijske lampe koristi se jednostavna crvena ili zelena LED dioda. Paralelno je spojen na jednu od dioda ispravljačkog mosta. Istina, na dijagramu sam zaboravio navesti otpornik spojen serijski s ovom LED diodom.
O ostalim elementima nema smisla govoriti, ionako bi sve trebalo biti jasno.
Želio bih vam skrenuti pažnju na glavne točke popravke LED svjetiljke. Pogledajmo glavne greške i kako ih popraviti.
1. Lampa je prestala da sija. Ovdje nema puno opcija. Razlog može biti kvar super svijetlih LED dioda. To se može dogoditi, na primjer, u sljedećem slučaju. Stavili ste baterijsku lampu na punjenje i slučajno uključili prekidač. U tom slučaju će doći do oštrog skoka struje i može se pokvariti jedna ili više dioda ispravljačkog mosta. A iza njih, kondenzator možda neće moći izdržati i doći će do kratkog spoja. Napon na bateriji će se naglo povećati i LED diode će otkazati. Dakle, ni u kom slučaju ne palite baterijsku lampu dok se puni, osim ako je ne želite baciti.
2. Lampa se ne uključuje. Pa, ovdje morate provjeriti prekidač.
3. Lampa se vrlo brzo prazni. Ako je vaša baterijska lampa "iskusna", onda je najvjerovatnije baterija dosegla svoj vijek trajanja. Ako aktivno koristite baterijsku lampu, tada nakon godinu dana korištenja baterija više neće trajati.
Problem 1: LED lampa se ne uključuje ili treperi dok radi
To je u pravilu uzrok lošeg kontakta. Najlakši način za liječenje je da čvrsto zategnete sve navoje.
Ako svjetiljka uopće ne radi, počnite provjerom baterije. Može se isprazniti ili oštetiti.
Odvrnite stražnji poklopac svjetiljke i pomoću odvijača spojite kućište na negativni terminal baterije. Ako lampica zasvetli, onda je problem u modulu sa dugmetom.
90% dugmadi svih LED svjetala napravljeno je prema istoj shemi:
Telo dugmeta je od aluminijuma sa navojem, tu je umetnuta gumena kapica, zatim sam modul dugmeta i pritisni prsten za kontakt sa telom.
Problem se najčešće rješava labavim steznim prstenom.
Da biste riješili ovaj problem, samo pronađite okrugla kliješta s tankim vrhovima ili tanke makaze koje je potrebno umetnuti u rupe, kao na fotografiji, i okrenuti u smjeru kazaljke na satu.
Ako se prsten pomjeri, problem je riješen. Ako prsten ostane na svom mjestu, onda je problem u kontaktu modula gumba s tijelom. Odvrnite stezni prsten u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i izvucite modul gumba.
Do lošeg kontakta često dolazi zbog oksidacije aluminijumske površine prstena ili obruba na štampanoj ploči (označeno strelicama)
Jednostavno obrišite ove površine alkoholom i funkcionalnost će biti vraćena.
Moduli dugmadi su različiti. Neki imaju kontakt preko štampane ploče, drugi imaju kontakt preko bočnih latica sa telom lampe.
Samo savijte ovu laticu u stranu tako da kontakt bude čvršći.
Alternativno, možete napraviti lem od kalaja kako bi površina bila deblja i kontakt bolje pritisnut.
Sva LED svjetla su u osnovi ista
Plus ide preko pozitivnog kontakta baterije do centra LED modula.
Negativ prolazi kroz telo i zatvara se dugmetom.
Bilo bi dobro provjeriti nepropusnost LED modula unutar kućišta. Ovo je takođe čest problem sa LED svjetlima.
Koristeći okrugle kliješta ili kliješta, rotirajte modul u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaustavi. Budite oprezni, u ovom trenutku je lako oštetiti LED.
Ove radnje trebale bi biti sasvim dovoljne za vraćanje funkcionalnosti LED svjetiljke.
Još je gore kada lampa radi i režimi se menjaju, ali je snop jako prigušen, ili lampa uopšte ne radi i unutra se oseća miris paljevine.
Problem 2. Lampa radi dobro, ali je prigušena ili uopće ne radi i unutra se osjeća miris paljevine
Najvjerovatnije je vozač zakazao.
Drajver je elektronsko kolo na tranzistorima koje upravlja načinima rada svjetiljke i također je odgovorno za konstantan nivo napona, bez obzira na pražnjenje baterije.
Morate odlemiti izgoreli drajver i zalemiti novi drajver ili spojiti LED direktno na bateriju. U tom slučaju gubite sve modove i ostaje vam samo maksimalni.
Ponekad (mnogo rjeđe) LED lampica pokvari.
Ovo možete vrlo jednostavno provjeriti. Primijenite napon od 4,2 V/ na kontaktne jastučiće LED diode. Glavna stvar je da ne zbunite polaritet. Ako LED svijetli jako, onda je upravljački program pokvario, ako je obrnuto, onda morate naručiti novi LED.
Odvijte modul sa LED diodom iz kućišta.
Moduli se razlikuju, ali u pravilu se izrađuju od bakra ili mesinga i
Najslabija tačka takvih baterijskih lampi je dugme. Njegovi kontakti oksidiraju, zbog čega svjetiljka počinje slabo svijetliti, a zatim se može potpuno prestati uključivati.
Prvi znak je da baterijska lampa s normalnom baterijom slabo svijetli, ali ako pritisnete dugme nekoliko puta, svjetlina se povećava.
Najlakši način da takav fenjer zasja je da učinite sljedeće:
1. Uzmite tanku žicu i odrežite jedan pramen.
2. Namotavamo žice na oprugu.
3. Žicu savijamo tako da je baterija ne pokvari. Žica treba da malo viri
iznad uvrnutog dela baterijske lampe.
4. Čvrsto uvijte. Odlomimo (otkinemo) višak žice.
Kao rezultat toga, žica pruža dobar kontakt s negativnim dijelom baterije i svjetiljkom
sijaće odgovarajućom jačinom. Naravno, dugme više nije dostupno za takve popravke, tako da
Uključivanje i isključivanje svjetiljke se vrši okretanjem dijela glave.
Moj Kinez je ovako radio par mjeseci. Ako trebate promijeniti bateriju, stražnji dio svjetiljke
ne treba dirati. Okrećemo glave.
VRAĆANJE RADA DUGME.
Danas sam odlučio da dugme vratim u život. Dugme se nalazi u plastičnom kućištu koje
Samo je utisnut u stražnji dio svjetla. U principu, može se povući, ali ja sam to uradio malo drugačije:
1. Bušilicom od 2 mm napravite nekoliko rupa do dubine od 2-3 mm.
2. Sada možete pincetom odvrnuti kućište pomoću dugmeta.
3. Uklonite dugme.
4. Dugme je sastavljeno bez ljepila ili reze, tako da se lako može rastaviti nožem za papir.
Na fotografiji se vidi da je pokretni kontakt oksidirao (okrugla stvar u sredini koja izgleda kao dugme).
Možete ga očistiti gumicom ili finim brusnim papirom i ponovo spojiti dugme, ali ja sam odlučio dodatno kalajisati i ovaj dio i fiksne kontakte.
1. Očistite finim brusnim papirom.
2. Nanesite tanak sloj na područja označena crvenom bojom. Brišemo fluks alkoholom,
sastavljanje dugmeta.
3. Da povećam pouzdanost, zalemio sam oprugu na donji kontakt dugmeta.
4. Ponovo sastaviti sve.
Nakon popravke dugme radi savršeno. Naravno, i kalaj oksidira, ali pošto je kalaj prilično mekan metal, nadam se da će oksidni film biti
lako se pokvariti. Nije uzalud što je centralni kontakt na sijalicama napravljen od lima.
POBOLJŠANJE FOKUSA.
Moj kineski prijatelj je imao veoma nejasnu ideju o tome šta je „hotspot“, pa sam odlučio da ga prosvetlim.
Odvrnite dio glave.
1. Na ploči je mala rupa (strelica). Šilom izvijte fil.
Istovremeno lagano pritisnite prstom staklo sa vanjske strane. To olakšava odvrtanje.
2. Uklonite reflektor.
3. Uzmite običan kancelarijski papir i probušite 6-8 rupa bušilicom za kancelarijske rupe.
Promjer rupa u bušilici savršeno odgovara promjeru LED diode.
Izrežite 6-8 papirnih podloški.
4. Postavite podloške na LED i pritisnite ga reflektorom.
Ovdje ćete morati eksperimentirati s brojem podloški. Na ovaj način sam poboljšao fokusiranje par baterijskih lampi, broj podložaka je bio u rasponu od 4-6. Trenutni pacijent ih je zahtijevao 6.
POVEĆAJTE SVJETLOST (za one koji znaju malo o elektronici).
Kinezi štede na svemu. Nekoliko dodatnih detalja će povećati troškove, tako da ih ne instaliraju.
Glavni dio dijagrama (označen zelenom bojom) može biti drugačiji. Na jednom ili dva tranzistora ili na specijaliziranom mikrokrugu (imam krug od dva dijela:
induktor i trokraki IC sličan tranzistoru). Ali oni štede na dijelu označenom crvenom bojom. Dodao sam kondenzator i par dioda 1n4148 paralelno (nisam imao snimke). Svjetlina LED-a se povećala za 10-15 posto.
1. Ovako LED izgleda u sličnim kineskim. Sa strane se vidi da su unutra debele i tanke noge. Tanka noga je plus. Morate se voditi ovim znakom, jer boje žica mogu biti potpuno nepredvidive.
2. Ovako izgleda ploča sa zalemljenim LED diodom (na poleđini). Zelena boja označava foliju. Žice koje dolaze iz drajvera su zalemljene na noge LED diode.
3. Koristeći oštar nož ili trokutastu turpiju, izrežite foliju na pozitivnoj strani LED diode.
Brusimo cijelu ploču kako bismo uklonili lak.
4. Zalemiti diode i kondenzator. Uzeo sam diode sa pokvarenog kompjuterskog napajanja, i zalemio tantalski kondenzator sa nekog pregorelog hard diska.
Pozitivnu žicu sada treba zalemiti na jastučić sa diodama.
Kao rezultat toga, baterijska lampa proizvodi (na oko) 10-12 lumena (pogledajte fotografiju sa žarišnim tačkama),
sudeći po Phoenixu, koji proizvodi 9 lumena u minimalnom modu.
Sa izdavanjem iOS 7, Apple telefoni sada imaju standardnu funkciju za kontrolu stražnje LED diode; prije toga, korisnici su morali preuzimati aplikacije trećih strana. Najčešće se koristi za osvjetljenje noću, pa ako baterijska lampa na iPhoneu ne radi, postaje teško kretati se u mraku.
Postoji nekoliko načina da provjerite radi li svjetiljka na Apple uređajima:
- Kroz ploču za zaključavanje.
- Preko panela za brzi pristup.
- Korištenje posebnih aplikacija.
Često korisnici imaju problema s korištenjem LED pozadinskog osvjetljenja, a zatim preuzimaju programe dizajnirane posebno za vraćanje funkcionalnosti modula. Čak i ako vam ne pomažu da koristite željenu funkciju, obratite pažnju na kvarove koji to mogu spriječiti.
Ako se svjetiljka na vašem iPhoneu ne uključi, to može biti zbog više razloga:
- Oštećenje kabla kamere tokom prethodne popravke (kamera i LED su u istom modulu).
- Gubitak nepropusnosti zbog dužeg izlaganja uređaja vodi.
- Pad ili mehanička oštećenja dijelova.
- Grubo i snažno pritiskanje ikone kamere ili uključivanje funkcije LED blica.
- Nepotpuna ili neispravna instalacija programa za korištenje pozadinskog osvjetljenja.
- Neodgovarajući firmver za iOS.
Kao i kod većine uređaja, blic pri korištenju fotoaparata radi iz istih dijelova i po sličnom principu. Zato razlog može biti uvođenje nekvalificiranog tehničara u rad uređaja: ako dijelovi pokvare ili su oštećeni, ni blic ni svjetiljke neće biti dostupne korisniku.
Bilješka! Najvjerovatnije će istoimena ikona biti siva u donjem meniju.
Kako riješiti problem
Kada baterijska lampa ne radi, možete koristiti jedan od savjeta iskusnih majstora:
- Provjerite rad kamera, prednjih i stražnjih. LED modul je vezan za ove dijelove i neće početi bez njih.
- Ponovo pokrenite svoj iPhone.
- Prebacite se na druge kamere dok crni ekran (ako postoji) ne nestane.
- Prisilno zaustavite aplikacije kamere kroz postavke.
- Izvršite prisilno ponovno pokretanje uređaja.
- Vratite postavke na tvorničke postavke (pročitajte).
- Vratite uređaj putem DFU - hitni način rada.
Ako je kvar uzrokovan softverskim kvarom, morate otići u Postavke i izvršiti resetiranje, nakon što ste prvo napravili sigurnosnu kopiju sistema i kopirali sve potrebne datoteke (videozapise, fotografije), inače će se izbrisati i bit će problematično vratiti ih.
Hard reset se može obaviti i preko iTunes-a, ali za to će biti potrebna veza sa računarom putem kabla, kao i instaliranje programa na računar.
Situacija je gora ako resetovanje kroz postavke i/ili Hard Reset na druge načine ne pomogne. U tom slučaju ćete morati kontaktirati servis i vjerovatno zamijeniti neispravne dijelove iPhone-a.
Ako softverski kvar nije uzrok nefunkcionalnosti modula, radi se o mehaničkom oštećenju rezervnih dijelova. Moraju se zamijeniti da bi se vratila funkcionalnost.
Upravljanje lampom preko panela za brzi pristup
iOS kontrolni centar je univerzalni pristupni panel na kojem možete koristiti gotovo sve iPhone funkcije, uključujući pozadinsko osvjetljenje. Da biste uključili ili isključili svjetiljku na iPhone 5 ili bilo kojem drugom modelu, morate učiniti sljedeće:
- Prevucite nagore i nadole po ekranu.
- Pronađite ikonu lampe i kliknite na nju. Da biste deaktivirali, jednostavno ponovo odaberite ovu ikonu.
Ako panel za brzi pristup nema dugme za kontrolu svetla, možete ga dodati u odgovarajućem delu podešavanja.
Kontrola preko zaključanog ekrana
Ova metoda je prikladna samo za kontrolu ugrađene funkcije osvjetljenja, a ne softverske. Nakon što kliknete na dugme „zaključavanje“ koje se nalazi na gornjoj ili bočnoj ploči uređaja, pojavljuje se ekran za zaključavanje. Da brzo uključite baterijsku lampu, samo kliknite na ikonu kamere. Na isti način možete isključiti baterijsku lampu.
iPhone će se morati popraviti ako svjetiljka ne radi, samo u radionici, jer ako samostalno ometate rad uređaja, otvarate kućište i zamjenjujete dijelove, situaciju možete samo pogoršati ako nemate odgovarajuće iskustvo i znanje. Najvjerovatnije ćete morati zamijeniti modul kamere, jer je LED dioda vezan za njega.
Sam vlasnik može samo dijagnosticirati i popraviti bez rastavljanja uređaja, a u većini slučajeva problem se može riješiti bez posjete tehničaru.
Programi trećih strana
Za one koji iz nekog razloga ne mogu koristiti ugrađene funkcije upravljanja rasvjetom, postoji poseban softver.
Lampica od Ricka
Lampica by rik jedna je od najpopularnijih aplikacija za svjetiljke na iPhoneu. Može se besplatno preuzeti, a uslužni program će zauzeti samo 100 kB RAM-a. Kada se koristi, vlasnik će moći da uživa u jakom svetlu, dok vam omogućava da koristite baterijsku lampu čak i ako nije uključena na standardni način.
Osim toga, možete promijeniti frekvenciju treptanja LED diode, možete stvoriti efekat stoboskopa. Program ima gomilu drugih postavki, s njima se treba "poigrati" i odabrati način rada koji odgovara situaciji.
Lampa XS
Ova aplikacija se koristi za slanje hitnog SOS signala, jer uključuje pozadinsko osvjetljenje s isprekidanim treptanjem. Ako obična baterijska lampa ne radi, možete je koristiti kada nema drugih opcija. Staza u mraku će biti dobro osvijetljena.
Sos moja lokacija – aplikacija za osobnu sigurnost
Ne postoji samo dobra zaliha svjetla, već i druge korisne funkcije: GPS tracker i SOS alarm. Program se može instalirati i na iPhone i iPad, pa je vrlo tražen među vlasnicima Apple opreme.
Zaključak
Ako svjetiljka na iPhone 4, 5, 5s ili bilo kojem drugom modelu marke Apple ne radi, najčešće je dovoljno preuzeti posebnu aplikaciju, jer su problemi sa standardnim pozadinskim osvjetljenjem prilično česti.
U 90% slučajeva pomaže ponovno pokretanje pametnog telefona, a za prosječnog korisnika to je dovoljno da bez problema koristi funkciju osvjetljenja. Ali ako se funkcionalnost modula ne može vratiti pomoću aplikacije treće strane, preporučuje se da kontaktirate kvalificiranog tehničara radi dijagnoze i popravka.
Video
Među zahtjevima servisnom centru Fenix, na prvom mjestu je problem s tipkom za napajanje u repu svjetiljke. Ako svjetlo svjetiljke radi s prekidima, LED se pali i gasi, najvjerovatnije je da metalni prsten u tipki za napajanje nije čvrsto nasjednut.
Da biste riješili problem, učinite sljedeće:
- Odvrnite zadnji dio svjetiljke pomoću dugmeta.
- Unutra ćete vidjeti srebrni prsten sa dvije rupe.
- Uzmite poseban ključ ili kliješta.
- Stavite alat u rupe i počnite zavrtati U PROTIV SATA. Ako se prsten izgubi, to može uzrokovati da lampica ne radi ispravno.
- BITAN: Nemojte koristiti Loctite (ili slično) za pričvršćivanje gumenog O-prstena. Da biste zamijenili dugme na zadnjem delu svetla, trebalo bi da bude moguće ukloniti O-prsten radi boljeg pristupa.
- Preporučuje se povremeno provjeravati koliko je metalni prsten zategnut kako bi se osigurao nesmetan rad svjetiljke.
BILJEŠKA: Nemaju sve Fenix baterijske lampe metalni prsten u dugmetu za uključivanje. Ako vaša svjetiljka ima dugme za napajanje na repu koje izgleda kao na fotografiji, slijedite gornja uputstva.
Lampa se ne uključuje
Upute za otklanjanje problema odnose se na sve svjetiljke sa odvojivom glavom i repom. Ove baterijske lampe uključuju Fenix PD35, UC35, PD32 i druge. Ako ste rastavili baterijsku lampu, na primjer, da biste je očistili, možda ste pomiješali dijelove repa (sa tipkom za napajanje) i glave (sa LED diodom). Neki ljudi to rade ne greškom, već namjerno, kako bi lokaciju klipa učinili praktičnijom. Ako se promijeni položaj repa i glave, svjetiljka neće raditi.
Vodič za rješavanje problema
Ako vam baterijska lampa prestane da radi, ne brinite, problem je vjerovatno lako popraviti. Ispod je sažetak koraka za rješavanje problema.
Ponovo provjerite napajanje
Prva stvar koju trebate provjeriti da li se svjetiljka neće uključiti je da još jednom provjerite izvor napajanja. Čak i ako ste sigurni da koristite nove napunjene baterije ili punjive baterije, zamijenite ih. Ovo je jednostavan i lak korak koji može brzo riješiti problem.
Čišćenje kontakata
Sljedeći korak je čišćenje svih dijelova svjetiljke koji dolaze u kontakt s baterijom. Obratite posebnu pažnju na terminale. Za to je najbolje koristiti alkohol. Čisti većinu vrsta zagađivača i brzo isparava. Ne zaboravite očistiti navoje u lanternu i provjeriti prisustvo i stanje O-prstena. Obavezno podmažite O-prsten silikonskom mašću. Ispod je video vodič o tome kako očistiti fenjer.
Dijagnostika dugmeta za uključivanje
Ako je vaše svjetlo očišćeno i ima nove baterije, ali i dalje ne radi, trebali biste provjeriti dugme za napajanje na repu. Da biste to učinili, uklonite stražnji prekidač i provjerite je li baterija pravilno postavljena (polaritet). Zatim postavite metalni predmet (kao što je pinceta ili odvijač) tako da istovremeno dodiruje i pol baterije i tijelo svjetiljke. Ako se lampica upali, onda je problem u stražnjem prekidaču, ako ne, onda je problem u glavnom dijelu lampe.
Ako je problem vezan za repni prekidač (svjetlo svjetiljke se pali kada je kontakt pola baterije kratko spojen na metalno tijelo svjetiljke), onda ga je potrebno pažljivo pregledati. Prije svega, provjerite da nema stranih predmeta. Zatim pokušajte zategnuti (ako ne pristaje čvrsto) metalni prsten s rupama u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, kao što je opisano na početku članka. Pričvrstite zadnji prekidač na svjetlo i provjerite je li problem riješen.
Ako gore navedene metode ne pomognu, lampu uvijek možete vratiti u servis pod garancijom. Većina problema se može riješiti jednostavno korištenjem gore opisanih metoda.
Kao konačni savjet, možete pokušati zamijeniti gumenu podlogu u repnom mjenjaču. Rezervni jastučići su obično uključeni uz baterijsku lampu. Proces zamjene je detaljno prikazan u videu:
