ทำตู้แอมป์แบบโฮมเมด. หนูแฮมสเตอร์สีเทา ฉันควรใช้โปรแกรมใดในการวาดภาพร่างแบบประกอบ?

พื้นฐานของการออกแบบวิทยุสมัครเล่นคือเคสที่สวยงามและสะดวกสบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อควรดูดีบนอุปกรณ์ที่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องในห้องนั่งเล่นหรือสำนักงานของคุณ

กรณีและการติดตั้ง

ฉันต่อสู้กับร่างกายเป็นเวลานานเป็นพิเศษ จนกระทั่งวันหนึ่งมีคนแปลกหน้าเข้ามาหาฉัน ในมือของเขามีอุปกรณ์ที่ดูเหมือนเพาเวอร์แอมป์รุ่นเก่า ชายคนนั้นแนะนำตัวเองและเริ่มการสนทนา ปรากฎว่าเขารู้จักฉันดีและนำสิ่งที่ไม่จำเป็นมาให้ฉันเพื่อแลกกับเครื่องสำรองไฟ เขาไม่ได้ให้เครื่องสำรองไฟฟ้าแก่เขา แต่เขาชักชวนให้เขาขายอุปกรณ์ในราคา 400 รูเบิล เขาก็ตกลงโดยไม่คิดซ้ำสอง

เครื่องเป็นคอมเพรสเซอร์ของบริษัท เทสลา อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างใช้งานได้ แต่สิ่งที่ฉันต้องการจากมันคือตัวเครื่องที่เหมาะกับแอมพลิฟายเออร์คอมเพล็กซ์โดยเฉพาะ

วิดีโอ - เครื่องขยายเสียงแบบโฮมเมด

หม้อแปลงถูกยึดเข้ากับบอร์ดโดยใช้กาว "ช่วงเวลา" ที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ พวกเขาถูกกดเพิ่มเติมเข้ากับบอร์ดด้วยแหวนรองโลหะ (พร้อมปะเก็นยางเพื่อไม่ให้ขดลวดหนีบ) ซึ่งจะต้องทาสีดำเพื่อไม่ให้เป็น เห็นได้ชัดเจน แหวนรองยึดด้วยสลักเกลียวยาว 40 มม. และเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.

รถโดยสารไฟฟ้าใช้เวลาเกือบ 5 วัน เป็นเวลานานที่ฉันไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะสร้างมันขึ้นมาจากวัสดุอะไรและมีรูปร่างอย่างไร ฉันพยายามมาก - อลูมิเนียมสแตนเลส (ยางในส่วนที่ต้องการมีจำหน่ายจากโลหะที่ระบุเท่านั้น) ทั้งสองตัวเลือกไม่เหมาะสม มีการสูญเสียมากเกินไป แม้แต่รถโดยสารที่มีหน้าตัดประมาณ 12 มม. มีความร้อนสูงเกินไป ในกรณีของสแตนเลสก็มีความต้านทานสูงของหน้าตัดของรถบัสที่ใช้แล้ว ภายใน 5 นาทีของการทำงาน อินเวอร์เตอร์รถบัสให้ความร้อนมากจนคุณสามารถต้มน้ำบนรถบัสได้อย่างง่ายดาย ส่งผลให้สูญเสียเฉพาะในยาง - เพียงเล็กน้อย 10 แอมแปร์...

ด้วยเหตุนี้จึงซื้อลวดตีเกลียวหนาที่มีหน้าตัดขนาด 16 มม. และอินเวอร์เตอร์แต่ละตัวเชื่อมต่อกับแถบหน้าสัมผัสหลักผ่านสายเคเบิลดังกล่าว หน้าตัดของเส้นลวดนี้มากเกินพอ แน่นอนว่าคุณสามารถใช้เส้นลวดที่บางกว่าได้ แต่ฉันทำมันด้วยการสำรองไว้ เผื่อไว้

สายเคเบิลเชื่อมต่อกับบัสบาร์กระจาย (มีสองบัสบาร์ดังกล่าว) - ทำเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง จะมีการจ่ายกำลังบวกให้กับอินเวอร์เตอร์แต่ละตัวผ่านทางบัสกระจาย

บัสบาร์กระจายทำจากทองเหลืองยึดกับกระดานหลักด้วยสลักเกลียวและกาว (อีกครั้งเพื่อการประกัน)

แผงระบายความร้อนถูกนำมาจากเครื่องขยายเสียงในประเทศบางรุ่น หลังจากการเปิดตัวครั้งแรก เห็นได้ชัดว่าไม่เพียงพอสำหรับสัตว์ประหลาดดังกล่าว เนื่องจากขั้นตอนเอาท์พุตทั้งหมดของเครื่องขยายเสียงติดตั้งอยู่บนแผงระบายความร้อนนี้โดยเฉพาะ นั่นคือเหตุผลที่ฉันตัดสินใจเพิ่มการระบายความร้อนแบบแอคทีฟในรูปแบบของเครื่องทำความเย็น

ในตอนแรก ฉันคิดว่าจะนำแผงระบายความร้อนของแอมพลิฟายเออร์กำลังต่ำออกไปข้างนอก แต่แล้วฉันก็พบช่องว่างดูราลูมินในห้องใต้หลังคา จึงตัดสินใจสร้างแผ่นระบายความร้อนออกมา โชคดีที่ช่องว่างมีเธรดและไม่มีปัญหาในการเข้าร่วม แผ่นระบายความร้อนที่เสร็จแล้วจะติดอยู่กับโครงเครื่องขยายสัญญาณ มีการติดตั้งตัวทำความเย็นบนบอร์ดของแอมพลิฟายเออร์กำลังต่ำ แต่ไม่ต้องระบายความร้อนออกจากหม้อน้ำของยูนิตนี้ แต่เพื่อทำให้สวิตช์ไฟของอินเวอร์เตอร์เย็นลงและ ไดโอดเรียงกระแส- ในระหว่างการทำงานที่กำลังไฟต่ำแผงระบายความร้อนของอินเวอร์เตอร์จะเย็น แต่ด้วยกำลังสูงพวกมันจะร้อนมากเกินไปอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากแอมพลิฟายเออร์กินไฟสูงถึง 700 วัตต์พลังงานส่วนใหญ่จะหายไปกลายเป็นการสร้างความร้อนที่ไม่จำเป็นบนทรานซิสเตอร์

ตอนแรกฉันคิดว่าจะประกอบเคสธรรมดา ๆ เนื่องจากมีการวางแผนแอมพลิฟายเออร์สำหรับรถยนต์ ในตอนท้ายของงาน ฉันคิดอย่างจริงจังเกี่ยวกับการออกแบบและสิ่งที่ออกมาทั้งหมดล้วนเป็นวิธีแก้ปัญหาดั้งเดิมโดยสิ้นเชิง ส่วนผสมของคาร์บอนไฟเบอร์สีบรอนซ์และสีทอง โลโก้บริษัท และการออกแบบแผงด้านหน้าล้วนทำด้วยมือทั้งสิ้น ตัวควบคุมระดับเสียงประกอบด้วยสามส่วนหลัก ตอนแรกฉันวางแผนที่จะนำส่วนควบคุมของบล็อกฟิลเตอร์ความถี่ต่ำผ่านออกไปข้างนอก แต่หลังจากคิดสักนิด ฉันก็พบว่าการออกแบบแผงด้านหน้าเสีย ดังนั้นฉันจึงปรับมันล่วงหน้า ตามรสนิยมของฉันโดยที่ฉันไม่ต้องเปิดเคสอีกต่อไป ความถี่คัตออฟประมาณ 70 Hz ระดับเสียงสูงสุด - เท่านั้นเอง

ฉันสร้างบัสบาร์ทองเหลืองบนบอร์ดเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง ดังนั้นฉันจึงไม่ต้องบัดกรีบัสบาร์จ่ายไฟหลักเมื่อจำเป็นต้องถอดบอร์ด ตอนแรกฉันคิดว่าจะมีพาวเวอร์บัสไม่กี่ตัว แต่แล้วเมื่อแอมพลิฟายเออร์อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการทำงาน ฉันตระหนักว่าจะต้องมีสายไฟมากกว่าที่วางแผนไว้ เพื่อไม่ให้เสียทัศนียภาพ การติดตั้งในร่มฉันตัดสินใจใช้สายไฟที่มีสีฉนวนเหมือนกัน ฉันใช้สายไฟตีเกลียวเกือบทั้งหมดที่มีหน้าตัดขนาด 2.5 มม. ฉันใช้แถบพิเศษพร้อมสลักเพื่อยึด แถบยึดดังกล่าวราคาหนึ่งดอลลาร์หนึ่งแพ็คก็เพียงพอสำหรับทั้งโครงการ (100 ชิ้น)

ชิ้นส่วนกำลังทั้งหมดของแอมพลิฟายเออร์ถูกติดตั้งบนแผงระบายความร้อนหลักผ่านไมก้าสเปเซอร์ เพื่อไม่ให้เจาะรูสำหรับทรานซิสเตอร์แต่ละตัว ฉันจึงตัดสินใจใช้แผ่นเหล็กทั่วไปซึ่งยึดกับแผงระบายความร้อนด้วยสกรูเพียงตัวเดียว วิธีนี้กดทรานซิสเตอร์ได้ค่อนข้างดีกับตัวระบายความร้อนและนอกจากนี้พระเจ้าห้ามไว้ในกรณีที่เกิดการพังจะสะดวกในการทำงานกับขั้นตอนเอาท์พุต

และในส่วนสุดท้าย เราจะมาดูกันว่าเคสจะดูเป็นอย่างไรจากภายนอก คำนวณต้นทุนในการสร้างแอมพลิฟายเออร์สำหรับบ้าน และอื่นๆ ขอแสดงความนับถือ - อาคา คาสยัน.

อภิปรายบทความ HOME AMPLIFIER - CASE

ก่อนจะเริ่มบทความผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณมีความเครียด มีเวลาว่างมาก มีทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์บ้าง ชอบฟังเพลงในรถที่ดังมาก เบสหนักแน่น และยินดีจ่ายเงินเป็นจำนวนมาก ในโครงการดังกล่าว บทความนี้เหมาะสำหรับคุณ !

แนวคิดในการสร้างแอมพลิฟายเออร์กำลังสูงมีมานานแล้ว แต่เนื่องจากไม่มีเวลาและการเงินโครงการจึงถูกเลื่อนออกไป แล้วฤดูร้อน... วันหยุด... มีการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นความจริงและใช้เวลา 3 เดือนในการดำเนินการนี้เนื่องจากมี ปัญหาใหญ่พร้อมรายละเอียดต่างๆ แต่ถึงกระนั้น แอมพลิฟายเออร์คอมเพล็กซ์ก็สามารถประกอบและทดสอบได้สำเร็จ

ก่อนอื่น ฉันต้องการชี้แจงความหมายของสำนวน "การเสริมสร้างความซับซ้อน" ความจริงก็คือมีการตัดสินใจที่จะประกอบแอมพลิฟายเออร์คุณภาพสูงที่สามารถจ่ายพลังงานให้กับระบบเครื่องเสียงรถยนต์ทั้งหมดได้ ต้องรวมส่วนกำลังทั้งหมด (เพาเวอร์แอมป์) “ใต้หลังคาเดียวกัน” ผลลัพธ์คือแอมพลิฟายเออร์แยก 5 ตัวที่มีกำลังรวม 680 วัตต์ อย่าสับสนกับวัตต์ของจีนมีกำลังไฟพิกัด 680 วัตต์ล้วนๆ กำลังสูงสุดของระบบถึง 750 วัตต์
ข้อกำหนดสำหรับคอมเพล็กซ์มีดังนี้
1) คุณภาพเสียงสูง
2) สูง กำลังขับ
3) ค่อนข้าง การออกแบบที่เรียบง่าย
4) ต้นทุนต่ำเมื่อเทียบกับราคาของระบบโรงงานประเภทนี้
5) ความสามารถในการจ่ายไฟให้กับลำโพง 10 -12 ตัว + ซับวูฟเฟอร์
เพื่อนำแนวคิดนี้ไปใช้ มีการใช้เพาเวอร์แอมป์แยกกัน 5 ตัว รวมถึงแอมพลิฟายเออร์ Lanzar คุณภาพสูงเพื่อจ่ายพลังงานให้กับช่องซับวูฟเฟอร์

ด้านล่างนี้คือพารามิเตอร์และซีรีย์ของไมโครวงจรที่ใช้ในแอมพลิฟายเออร์นี้
TDA 7384 - 4x40W (2 ชิ้น กำลังรวมไมโครวงจรรวม 320 วัตต์ หรือ 8 ช่อง ช่องละ 40 วัตต์)
TDA 2005 - 1x20W (2x10W) (2 ตัว กำลังรวม 40 วัตต์ หรือ 2 ช่อง ตัวละ 20 วัตต์)

วงจรไมโครด้านบนได้รับการออกแบบมาเพื่อจ่ายไฟให้กับลำโพงด้านหน้า โซลูชันนี้เป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดในการสร้างแอมพลิฟายเออร์ประเภทนี้ คุณสามารถดูค่าใช้จ่ายทางการเงินได้ที่ส่วนท้ายของบทความ
ส่วนที่ยากที่สุดในแอมพลิฟายเออร์ประเภทนี้คือตัวแปลงแรงดันไฟฟ้า ซึ่งออกแบบมาเพื่อจ่ายไฟให้กับแอมพลิฟายเออร์ซับวูฟเฟอร์ บางทีเราจะเริ่มด้วย
หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า

ฉันใช้เวลาสองสัปดาห์ในการสร้าง

เครื่องกำเนิดพัลส์ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้า (จากนี้ไป PN) สร้างขึ้นบนไมโครวงจร TL494 แบบดั้งเดิม นี่คือตัวควบคุม PWM แบบกดดึงที่มีความแม่นยำสูง อะนาล็อกในประเทศ 1114EU3/4.
ไมโครเซอร์กิตไม่มีแอมพลิฟายเออร์เอาต์พุตเพิ่มเติม ขั้นตอนเพิ่มเติมนั้นสร้างขึ้นจากทรานซิสเตอร์กำลังต่ำสัญญาณจากพวกมันจะถูกส่งไปยังประตูของสวิตช์สนาม

วงจรนี้เรียกว่าตัวแปลงแบบพุชพูลหรือพุชพูล วงจรไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ฉันต้องเปลี่ยนค่าวงจรบางส่วนให้เหมาะกับความต้องการของฉัน บนไหล่แต่ละข้างมีพนักงานภาคสนามที่ทรงพลังสองคนในซีรีส์ IRF3205 ผ่านปะเก็นที่นำความร้อนพวกเขาจะติดตั้งบนแผงระบายความร้อนที่ถอดออกจากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์

ในส่วนของวงจรเรียงกระแสนั้นจะใช้ไดโอด KD213A ซึ่งมีไว้เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวเท่านั้นเนื่องจากสามารถทำงานที่ความถี่ 70-100 kHz และกระแสสูงสุดถึง 10 แอมแปร์ในวงจรนี้ไดโอดไม่จำเป็นต้องมีตัวระบายความร้อนเพิ่มเติม ฉันไม่สังเกตเห็นความร้อนสูงเกินไป

ฉันใช้รีเลย์ 2 ตัวสำหรับแหล่งจ่ายไฟตัวละ 20 แอมแปร์ แต่แนะนำให้ติดตั้งรีเลย์สำหรับ 50-60 แอมแปร์เนื่องจากตัวแปลงดึงกระแสไฟจำนวนมาก ระบบควบคุมระยะไกล (REM) ถูกนำไปใช้ใน PN เช่น ไม่จำเป็นต้องมีสวิตช์อันทรงพลังในการเปิดซับวูฟเฟอร์ ด้วยการใส่เครื่องหมายบวกกับรีโมทคอนโทรล รีเลย์จะเปิดใช้งานทันทีและจ่ายไฟให้กับตัวแปลง

ฉันต้องดิ้นรนเป็นพิเศษกับการพันหม้อแปลงเนื่องจากหม้อแปลงเป็นแบบของฉันเอง น่าเสียดายที่ฉันหาวงแหวนเฟอร์ไรต์ไม่พบ ดังนั้นฉันจึงต้องหาวิธีแก้ปัญหาอื่น
เราได้รับแหล่งจ่ายไฟคอมพิวเตอร์หลายเครื่องฟรี และหม้อแปลงขนาดใหญ่ก็ถูกบัดกรีออกมา

ครึ่งเฟอร์ไรต์ติดกาวเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องอุ่นด้วยไฟแช็กเป็นเวลา 30 วินาที จากนั้นจึงนำออกจากเฟรมอย่างระมัดระวัง เป็นผลให้ขดลวดมาตรฐานถูกคลายออกจากหม้อแปลงและทำความสะอาดขั้วต่อ

ในตอนท้ายเฟรมจะติดกัน ผลลัพธ์ที่ได้คือโครงที่ยาวขึ้นหนึ่งอันซึ่งเราสามารถพันขดลวดที่เราต้องการได้อย่างอิสระ

จากการทดลองพบจำนวนรอบที่ต้องการในการพันขดลวดปฐมภูมิ เป็นผลให้ขดลวดปฐมภูมิมี 10 รอบ (2x5vit) โดยแตะจากตรงกลาง

ทำการม้วนทันทีด้วยลวดขนาด 0.8 มม. จำนวน 5 เส้น ขั้นแรกให้พัน 5 รอบตามความยาวทั้งหมดของเฟรมจากนั้นเราจะหุ้มฉนวนและหมุนอีก 5 รอบที่ด้านบนเหมือนกับครั้งแรก เราหมุนขดลวดในทิศทางเดียวกัน เช่น ตามเข็มนาฬิกา

หลังจากพันสายไฟแล้วเราก็บิดให้เป็นหางเปียโดยไม่ลืมที่จะเอาสารเคลือบเงาออกล่วงหน้าจากนั้นเราก็ทำการดีบุกและปิดด้วยชั้นดีบุก
ตอนนี้คุณต้องทำการเฟสของขดลวด ในความเป็นจริงไม่มีอะไรยากที่นี่คุณเพียงแค่ต้องหา "จุดเริ่มต้น" และ "จุดสิ้นสุด" ของขดลวดและเชื่อมต่อเช่นจุดเริ่มต้นของการม้วนแรกด้วยจุดสิ้นสุดของวินาทีหรือจุดเริ่มต้นของวินาทีด้วย ท้ายสุดจุดเชื่อมต่อคือแตะซึ่งบวกจาก โภชนาการทั่วไป(ดูแผนภาพ)
หลังจากวางเฟสของขดลวดแล้ว เราจะทำการทดสอบขดลวดทุติยภูมิ เพื่อว่าหากการวางเฟสไม่ถูกต้อง เราจะไม่พันขดลวดทุติยภูมิทั้งหมด การทดสอบขดลวดสามารถมีจำนวนรอบเท่าใดก็ได้ เช่น 3 รอบด้วยลวดขนาด 0.8 มม. จากนั้นเราจะประกอบหม้อแปลงโดยการสอดแกนครึ่งหนึ่งเข้าไป

เมื่อเปิดวงจร หม้อแปลงไม่ควรส่งเสียง "ฉวัดเฉวียน" ทรานซิสเตอร์ไม่ควรร้อนเกินไปหากตัวแปลงไม่ได้ใช้งาน เราเชื่อมต่อหลอดไส้ขนาด 12 โวลต์สองสามวัตต์เข้ากับขดลวดทุติยภูมิซึ่งควรจะสว่างขึ้นด้วยความร้อนเกือบเต็มที่ในขณะที่ทรานซิสเตอร์ควรจะเย็นและหลังจากใช้งานเพียงไม่กี่นาทีคุณจะรู้สึกได้ถึงการปล่อยความร้อนเล็กน้อย หากทุกอย่างเป็นปกติ ให้ถอดขดลวดทดสอบและลมเข้าแทนที่แบบปกติ ซึ่งจะพันตามหลักการเดียวกันกับหลัก

คราวนี้พันขดลวดด้วยลวดขนาด 0.8-1 มม. สองเส้นและมี 30 รอบ (2x15 โวลต์) มีการพันขดลวดที่เหมือนกันสองอัน แต่ละอันมี 15 รอบและยืดออกไปตามความยาวของกรอบทั้งหมด หลังจากพันครึ่งแรกแล้ว เราก็หุ้มฉนวนและพันอันที่สองไว้ด้านบน ขดลวดจะแบ่งตามหลักการเดียวกันกับหลัก

หลังจากพันขดลวดทุติยภูมิแล้วสายไฟที่ปลายจะบิดและกระป๋อง ในขั้นตอนสุดท้าย ครึ่งหนึ่งของแกนกลางจะแข็งแกร่งขึ้น หม้อแปลงพร้อม!

สำคัญ!ในคอนเวอร์เตอร์ประเภทนี้ (แบบกด-ดึง) ไม่ควรมีช่องว่างระหว่างครึ่งหนึ่งของแกน! แม้แต่ช่องว่างเพียงเล็กน้อยเศษเสี้ยวมิลลิเมตรก็จะทำให้กระแสนิ่งและความร้อนสูงเกินไปเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทรานซิสเตอร์สนามผล- เป็นเพราะความซุ่มซ่ามของฉัน ฉันจึงเผาทรานซิสเตอร์ฟิลด์เอฟเฟกต์ไปหลายตัว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าครึ่งหนึ่งของเฟอร์ไรต์ถูกกดให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้ หม้อแปลงดังกล่าวสามารถจ่ายแรงดันและกระแสที่ต้องการเพื่อจ่ายไฟให้กับเครื่องขยายเสียงซับวูฟเฟอร์
เราประสานหม้อแปลงเข้ากับบอร์ดและเริ่มพันโช้ค

คันเร่ง
วงจรใช้โช้ค 3 ตัว ได้รับการออกแบบมาเพื่อกรองสัญญาณรบกวน RF และการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นบนสายไฟ โช้คหลักใช้กับสายไฟบวกของคอนเวอร์เตอร์ พันด้วยลวดขนาด 0.8 มม. จำนวน 4 เส้น วงแหวนใช้ในอุปกรณ์จ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ จำนวนรอบคันเร่งคือ 13

โช้คสองตัวที่เหลือตั้งอยู่หลังวงจรเรียงกระแสไดโอดใน PN พวกมันยังพันอยู่บนวงแหวนจากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์และมีลวด 0.8 มม. 3 แกน 8 รอบ

พูดตามตรงฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับแรงดันไฟฟ้าคุณภาพสูงเช่นนี้กระแสไฟนิ่งของวงจรไม่เกิน 200 mA ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับสัตว์ประหลาดเช่นนี้แรงดันเอาต์พุตคือ +/-63 โวลต์ ความชันไม่มีนัยสำคัญ เพียงครึ่งโวลต์ กำลังสูงสุดของคอนเวอร์เตอร์จะทำให้สามารถจ่ายไฟให้กับแอมพลิฟายเออร์สองตัวได้ แต่ที่นี่ใช้งานได้โดยมีระยะขอบมาก

แอมพลิฟายเออร์ที่ใช้ TDA2005 สำหรับเฮดที่ใช้พลังงานต่ำ

การประกอบบล็อกนี้ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง ในช่วงเวลานี้ มีการประกอบเพาเวอร์แอมป์ที่เหมือนกันสองตัวเข้าด้วยกัน แอมพลิฟายเออร์ถูกเลือกให้เป็นตัวเลือกที่ถูกที่สุดสำหรับลำโพงกำลังต่ำ โดยสามารถใช้จ่ายไฟให้กับลำโพงที่แผงด้านหน้าของรถได้ ไมโครวงจรแต่ละตัวจะพัฒนากำลังไฟ 20-24 วัตต์และมีคุณภาพเสียงที่ดีมาก

ไมโครวงจรแต่ละตัวเชื่อมต่อกันผ่านวงจรบริดจ์; ด้วยการเชื่อมต่อแบบสเตอริโอ ไมโครวงจรหนึ่งตัวสามารถส่งกำลังได้สูงสุด 12 วัตต์เป็นโหลด 4 โอห์ม

มีการติดตั้งวงจรขนาดเล็กบนแผงระบายความร้อนผ่านปะเก็นฉนวน ปรับระดับเสียงล่วงหน้าโดยใช้ตัวควบคุม ในตอนแรกมีการวางแผนบอร์ดอื่นโดยมีการประกอบแอมพลิฟายเออร์จากนั้นจึงประดิษฐ์บอร์ดทั่วไปซึ่งถูกป้อนลงในไฟล์เก็บถาวรของโครงการ

TDA 7384 สำหรับลำโพงหน้า

สำหรับลำโพงที่ทรงพลังยิ่งขึ้น จะใช้วงจรไมโคร Quadraphonic TDA 7384 แต่ละตัวสามารถส่งกำลังได้สูงถึง 40 วัตต์ต่อช่องสัญญาณในโหลด 4 โอห์ม ผลลัพธ์ที่ได้คือ 8 ช่อง 40 วัตต์ เสียงดีมาก

วงจรขนาดเล็กดังกล่าวใช้ในวิทยุติดรถยนต์ หากคุณขี้เกียจเกินไปที่จะซื้อ คุณสามารถหาซื้อได้จากวิทยุที่ไม่ทำงาน

ไมโครวงจรมีตัวกรองที่แตกต่างกันซึ่งเป็นอิสระจากกัน หากคุณใช้ตัวกรองทั่วไปก็อาจเกิดเสียงรบกวนและการกระตุ้นได้
แอมพลิฟายเออร์ทั้งสองตัวเริ่มทำงานเมื่อมีการจ่าย +12 โวลต์จากแบตเตอรี่ไปยังพิน REM แอมพลิฟายเออร์ถูกประกอบอยู่บนบอร์ดเดียว แต่ต่อมาต้องจัดเรียงบล็อกใหม่ ดังนั้นแอมพลิฟายเออร์แต่ละตัวจึงถูกนำไปใช้บนบอร์ดแยกกัน

เครื่องขยายเสียงซับวูฟเฟอร์

มีการอธิบายวงจร Lanzar ที่มีชื่อเสียง คำอธิบายแบบเต็ม การประกอบ วงจร และการกำหนดค่าไว้ที่นี่ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องพูดถึงแอมพลิฟายเออร์นี้ แอมพลิฟายเออร์ถูกประกอบอย่างสมบูรณ์บนทรานซิสเตอร์จึงมีมาก อย่างดีเสียงและกำลังขับที่เพิ่มขึ้น ฉันทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในไดอะแกรม และด้านล่างนี้คือไดอะแกรมที่ฉันใช้ประกอบเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นไดอะแกรมต้นฉบับในฟอรั่มเดียวกัน

เนื่องจากฉันไม่พบพิกัดวงจรบางส่วน ฉันจึงต้องทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง โดยเฉพาะตัวต้านทานตัวปล่อยที่ถูกแทนที่ด้วย 0.39 โอห์ม 5 วัตต์ ทรานซิสเตอร์ BD139 ถูกแทนที่ด้วยอะนาล็อกในประเทศ KT815G นอกจากนี้ทรานซิสเตอร์พลังงานต่ำของสเตจดิฟเฟอเรนเชียลและสเตจพรีเอาท์พุตของวงจรก็ถูกแทนที่ด้วย

ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าสามารถถอดออกที่อินพุตได้หากอินพุตถูกแทนที่ด้วย 2.2 µF หรือมากกว่า

ขอแนะนำให้ทำการสตาร์ทแอมพลิฟายเออร์ครั้งแรกด้วยทรานซิสเตอร์เอาท์พุตหนึ่งคู่โดยที่อินพุตสั้นลงถึงกราวด์เพื่อที่ว่าในกรณีที่ทรานซิสเตอร์ในสเตจสุดท้ายเสียหายจะไม่ไหม้หมด เครื่องขยายเสียงนี้

ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการติดตั้งวงจรตรวจสอบ pinouts ของทรานซิสเตอร์และการเชื่อมต่อที่ถูกต้องของซีเนอร์ไดโอดส่วนหลังหากเชื่อมต่อไม่ถูกต้องทำงานเหมือนไดโอด ฉันติดตั้งตัวควบคุมกระแสไฟนิ่งปกติฉันไม่แนะนำใครเลย หากต้องการทำซ้ำข้อผิดพลาดของฉันควรติดตั้งแบบหลายเทิร์นซึ่งสามารถใช้เพื่อปรับกระแสนิ่งของวงจรได้อย่างแม่นยำและสะดวกสำหรับการตั้งค่า

ระยะเอาท์พุตของแอมพลิฟายเออร์ทำงานในโหมด AB ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วจะเป็นวงจรสมมาตรโดยสมบูรณ์ ระดับของการบิดเบือนแบบไม่เชิงเส้นจะลดลงเหลือน้อยที่สุด เนื่องจากประสิทธิภาพสูง แอมพลิฟายเออร์นี้จึงอยู่ในหมวด Hi-Fi การได้รับ 300 วัตต์จากแอมพลิฟายเออร์นี้จึงไม่เป็นปัญหา นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อโหลด 2 โอห์มที่เอาต์พุตได้อีกด้วย เช่น คุณสามารถจ่ายไฟให้กับหัวซับวูฟเฟอร์ได้มากถึงสองตัวโดยการเชื่อมต่อแบบขนาน ในกรณีนี้ คุณไม่สามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้าของเครื่องขยายเสียงให้สูงกว่า 45-50 โวลต์ได้

คุณสามารถเพิ่มพลังของแอมพลิฟายเออร์ได้โดยการเพิ่มทรานซิสเตอร์เอาต์พุตหนึ่งหรือสองคู่ แต่อย่าลืมเพิ่มแหล่งจ่ายไฟเนื่องจากกำลังขับของแอมพลิฟายเออร์ขึ้นอยู่กับแหล่งจ่ายไฟโดยตรง

การป้องกันไฟฟ้ากระแสสลับ

แม้ว่าเพาเวอร์แอมป์จะค่อนข้างเชื่อถือได้ แต่บางครั้งปัญหาก็สามารถเกิดขึ้นได้ ระยะเอาท์พุตเป็นส่วนที่เปราะบางที่สุดของแอมพลิฟายเออร์ใด ๆ เนื่องจากความล้มเหลวของทรานซิสเตอร์เอาท์พุต จึงเกิดแรงดันไฟฟ้าคงที่ที่เอาท์พุต ค่าคงที่จะปิดการใช้งานไดนามิกเฮดที่มีราคาแพง แอมพลิฟายเออร์ประเภทนี้มีการป้องกันที่จะป้องกันลำโพงจากแรงดันไฟฟ้าคงที่
เมื่อเปิดแอมพลิฟายเออร์รีเลย์จะปิดรวมทั้งส่วนหัวเมื่อใด แรงดันไฟฟ้าคงที่ที่เอาต์พุต PA รีเลย์จะเปิดขึ้นโดยรักษาส่วนหัวไว้

มีความคุ้มครองค่อนข้างมาก แผนภาพง่ายๆประกอบด้วยส่วนประกอบที่ใช้งานอยู่ 3 ชิ้น (ทรานซิสเตอร์) รีเลย์ 10-20 แอมแปร์ ที่เหลือเป็นส่วนเล็กๆ เมื่อเปิด PA รีเลย์จะปิดโดยมีความล่าช้าเล็กน้อย กำลังไฟสำหรับการป้องกันจ่ายจากแขนข้างหนึ่งของตัวแปลงผ่านตัวต้านทานจำกัด 1 กิโลโอห์ม เลือกตัวต้านทานที่มีกำลัง 1-2 วัตต์

สามารถเปลี่ยนทรานซิสเตอร์กำลังต่ำได้ด้วยตัวอื่นที่มีพารามิเตอร์คล้ายกับที่ใช้ รีเลย์เชื่อมต่อกับตัวสะสมของทรานซิสเตอร์ที่ทรงพลังกว่า ดังนั้นทรานซิสเตอร์ตัวสุดท้ายจึงต้องการทรานซิสเตอร์ที่ทรงพลังกว่า จากการตกแต่งภายในบ้านคุณสามารถใช้ทรานซิสเตอร์ KT 815.817 หรือทรงพลังกว่า - KT805.819 ฉันสังเกตเห็นการเกิดความร้อนบนทรานซิสเตอร์นี้ ฉันจึงติดตั้งมันบนแผงระบายความร้อนขนาดเล็ก ตัวบ่งชี้การป้องกันและสัญญาณเอาท์พุตจะติดตั้งอยู่บนบอร์ดเดียว

บล็อกเสถียรภาพ

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าแบบไบโพลาร์ให้แรงดันไฟฟ้าที่จำเป็นในการจ่ายไฟให้กับชุดกรองและตัวบ่งชี้สัญญาณเสียง ซีเนอร์ไดโอดจะรักษาแรงดันไฟฟ้าให้คงที่สูงสุด 15 โวลต์

หน่วยนี้ประกอบบนบอร์ดแยกต่างหาก ขอแนะนำให้ใช้ซีเนอร์ไดโอดที่มีกำลังไฟ 0.5 วัตต์

ตัวบ่งชี้ระดับสัญญาณเสียง

ฉันจะไม่เจาะลึกการทำงานของวงจรมากเกินไปเนื่องจากวงจรของตัวบ่งชี้ดังกล่าวได้อธิบายไว้ในหนึ่งในของฉัน

ตัวบ่งชี้ใช้ไมโครวงจร LM324 ขอแนะนำให้ใช้แอมพลิฟายเออร์สำหรับการดำเนินงานเพื่อจุดประสงค์เหล่านี้ เนื่องจากไมโครวงจรมีราคาเพียง 0.7 ดอลลาร์ (ต่อตัว) ตัวบ่งชี้ใช้ไฟ LED 8 ดวง คุณสามารถติดตั้งไฟ LED ใดก็ได้ที่อยู่ในมือ ตัวบ่งชี้ทำงานในโหมด "คอลัมน์" ตัวบ่งชี้ใช้พลังงานจากตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าจากนั้นแรงดันไฟฟ้าจะคงที่ตามค่าที่ต้องการและจ่ายให้กับตัวบ่งชี้ระดับ ตัวบ่งชี้เชื่อมต่อกับเอาต์พุตของเพาเวอร์แอมป์โดยใช้ทริมเมอร์ที่เราปรับตัวบ่งชี้ให้เป็นระดับ LED ที่ต้องการ การตอบสนอง.

บล็อกตัวบวกและตัวกรองความถี่ต่ำผ่าน

ตัวบวกได้รับการออกแบบให้รวมสัญญาณของทั้งสองช่องสัญญาณ เนื่องจากเรามีซับวูฟเฟอร์เพียงตัวเดียว หลังจากนั้น สัญญาณจะถูกกรอง ความถี่ที่ต่ำกว่า 16Hz และสูงกว่า 300Hz จะถูกตัดออก ตัวกรองการควบคุมจะตัดสัญญาณตั้งแต่ 35Hz - 150Hz

การประกอบ

หลังจากตรวจสอบบล็อกทั้งหมดอย่างละเอียดแล้ว คุณก็สามารถเริ่มการติดตั้งได้

น่าเสียดายที่ฉันไม่พบเคสจากเครื่องเล่นดีวีดีหรือสิ่งอื่นใดที่สะดวก ฉันติดไฟ LED แสดงสถานะไว้ที่แผงด้านหน้าซึ่งเคยเป็นจอแสดงผล บอร์ดทั้งหมดจะติดอยู่ที่ด้านล่างของเครื่องขยายเสียงผ่านแหวนรองฉนวน ซึ่งจะถูกถอดออกจากอุปกรณ์ภายในบ้านตามลำดับ

ไมโครวงจรและทรานซิสเตอร์ทั้งหมดถูกขันเข้ากับแผ่นระบายความร้อนผ่านปะเก็นฉนวน ขอแนะนำให้ใช้แผ่นระบายความร้อน น่าเสียดายที่เราไม่ขาย แต่ถึงแม้ไม่มีมันทุกอย่างก็ไม่แย่นัก
ขั้วต่ออินพุตของแอมพลิฟายเออร์ถูกบัดกรีออกจากแผ่นดีวีดี และใช้ขั้วต่อจากวิทยุในรถยนต์เป็นขั้วต่อเอาต์พุต

การออกแบบของฉันใช้ตัวทำความเย็นเพียงตัวเดียวมันถูกออกแบบมาเพื่อระบายความร้อนของแผงระบายความร้อนของสวิตช์ไฟ PN และ TDA7384 เครื่องขยายเสียงซับวูฟเฟอร์ไม่จำเป็นต้องมีการระบายความร้อนแบบบังคับเนื่องจากฉันเลือกแผงระบายความร้อนขนาดใหญ่ที่แทบไม่ร้อนขึ้น
สายไฟของแอมพลิฟายเออร์แต่ละตัวเชื่อมต่อกับขั้วจ่ายไฟทั่วไป การควบคุม REM ช่วยให้คุณสามารถปิดแอมพลิฟายเออร์ตัวใดก็ได้ (เช่น TDA 2005 คู่หนึ่ง) ในเวลาที่เหมาะสม ค่าบวกจะถูกนำไปใช้กับพิน REM

แอมพลิฟายเออร์แต่ละตัวมีระบบควบคุมระยะไกลแยกกัน ซึ่งตั้งอยู่บนแท่นสัมผัสที่ด้านข้างของตัวเครื่อง

กล่องซับวูฟเฟอร์

สองสามเดือนหลังจากเริ่มการประกอบฉันสามารถซื้อหัวซับวูฟเฟอร์ SONY XPLOD XS-GTX120L ได้โดยมีพารามิเตอร์ของหัวอยู่ด้านล่าง
กำลังไฟพิกัด - 300 วัตต์
กำลังไฟฟ้าสูงสุด - 1,000 วัตต์
ช่วงความถี่ 30 - 1,000 เฮิรตซ์
ความไว - 86 เดซิเบล
ความต้านทานเอาต์พุต - 4 โอห์ม
ช่วงความถี่ - 30 - 1,000 เฮิรตซ์
วัสดุกระจายแสง – โพรพิลีน

เนื่องจากร้านค้าจำหน่ายเฉพาะแผ่นไม้อัดเคลือบลามิเนตเท่านั้น และเราไม่มี MDF เลย เราจึงต้องเลือกจากที่มีอยู่ โชคดีที่เราโชคดีกับวัสดุ แผ่นไม้อัดจากยุคสหภาพโซเวียตได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างดีในห้องใต้หลังคา ความหนา 22 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ต FI คือ 14 ซม. ความยาวของท่อคือ 7 ซม.
เจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 ซม. สำหรับส่วนหัว หลังจากทำทุกส่วนของกล่องแล้ว ก็ถึงเวลาประกอบ สะดวกในการเริ่มประกอบโดยการต่อด้านล่างและด้านหน้ากล่อง ขั้นแรกให้เจาะรูสำหรับสกรูด้วยสว่าน (พร้อมสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก) จากนั้นจึงขันสกรูเท่านั้น ก่อนหน้านี้จุดยึดถูกหุ้มด้วยกาว PVA
ไม่จำเป็นต้องสำรองกาวเพื่อไม่ให้บ่นเรื่องการผิวปากในภายหลัง ฉันได้กล่องที่ค่อนข้างดี ฉันทำงานอย่างเรียบร้อยที่สุด ในตอนท้ายตะเข็บก็ถูกเคลือบด้วยซิลิโคน ข้างในกล่อง (ซิลิโคนมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ งานนี้ควรทำในโรงรถหรือ อากาศบริสุทธิ์- หลังจากประกอบกล่องแล้ว ฉันก็อดไม่ได้ที่จะวางหัวในตำแหน่งที่ควรจะเป็นแล้วเปิดเครื่อง

ฉันไม่สามารถถ่ายทอดสิ่งนี้ด้วยคำพูดหรือแม้แต่ในวิดีโอได้ เพราะมันจำเป็นต้องรู้สึก ไม่ใช่ได้ยิน คุณจะสัมผัสได้ถึงความเต็มของกล่อง ขอบเขตของศีรษะ พลังและคุณภาพของ Lanzar และทั้งหมดนี้รวมอยู่ในแรงกดบนหน้าอกของคุณ.... เป็นไปไม่ได้ที่จะอธิบายเป็นคำพูดและจากนั้นคุณเท่านั้นที่จะเริ่ม เข้าใจว่าทุกสิ่งรอบตัวคุณพังทลายและแตกสลาย กระจกเคลื่อนอยู่บนโต๊ะด้วยตัวมันเอง กระจกเริ่ม "บวม" จากแรงกดดัน พูดง่ายๆ ก็คือ ทุกอย่างในบ้านอยู่ภายใต้ "ปริมาณ" ของการสั่นสะเทือน

เราขายกาวพิเศษสำหรับปูพรม แต่กระป๋องสเปรย์ราคา 25 เหรียญสหรัฐ เราจึงต้องใช้กาว PVA ขั้นแรก ฉันขัดกล่อง กระบวนการนี้ใช้เวลา 4 ชั่วโมง ใช้กาว PVA กับพรมที่ตัดแล้ว หลังจากนี้ กล่องจะต้อง "กลิ้ง" ลงบนพรมที่ตัดไว้ล่วงหน้า เราห่อกล่องตอนนี้เพื่อให้กาวแห้งอย่างถูกต้องเราตอกตะปูเล็ก ๆ ตามขอบจากนั้นหลังจากการอบแห้งก็สามารถถอดออกหรือทิ้งไว้ได้

จากนั้นเราก็ตัดรูสำหรับส่วนหัวและเสียงสะท้อนเสียงเบสออก หัวจะติดอยู่กับกล่องด้วยสกรูเกลียวปล่อย 10 ตัว เพื่อให้แน่ใจว่ามีการสัมผัสที่แน่นหนา ไม่จำเป็นต้องใช้ปะเก็นเพิ่มเติม

ทางเลือกอื่นนี้เกิดขึ้นอีกครั้งเนื่องจากการขาดแคลนตัวเชื่อมต่อจากโรงงาน

มันเปิดออกได้ดี มีการตัดรูแยกต่างหากสำหรับมัน
ด้านใน หลังจากปิดผนึกสายไฟแล้ว รูขั้วต่อถูกปิดผนึกด้วยกาวซิลิโคนเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงนกหวีดและเสียงรบกวนที่ไม่พึงประสงค์

ต้นทุนการก่อสร้างทั้งหมด

หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า:
BC557 3 ชิ้น - $2.5
TL494 1ชิ้น - 1$
IRF3205 4 ชิ้น - 10$
ไดโอด KD213A 4 ชิ้น - 4 เหรียญ
ตัวเก็บประจุแบบโพลาร์ - $10

ตัวต้านทาน - $2
โช้คและหม้อแปลง - จากแหล่งจ่ายไฟพีซีเก่า
รีเลย์ - จากตัวปรับแรงดันไฟฟ้า

เครื่องขยายเสียงแลนซาร์:
ทรานซิสเตอร์
2SA1943 2ชิ้น - 6$
2SC5200 2ชิ้น - 6$
2SB649 2ชิ้น - 2$
2SD669 2 ชิ้น - 2$
2N5401 2ชิ้น - 1$
2N5551 2 ชิ้น - 1$
ตัวต้านทาน 5 วัตต์ - 4 ชิ้น - $3
ตัวต้านทานอื่นๆ - $4
ตัวเก็บประจุแบบไม่มีขั้ว - $3
ตัวเก็บประจุแบบโพลาร์ - $5
ซีเนอร์ไดโอด - 2 ชิ้น - 1$

เครื่องขยายเสียงอื่นๆ:
TDA7388 2 ชิ้น - 15$
TDA2005 2 ชิ้น - $2.5
ตัวต้านทาน - $2
ตัวเก็บประจุแบบไม่มีขั้ว - $4
ตัวเก็บประจุแบบไม่มีขั้ว - $6

บล็อกตัวกรอง:
TL072 1ชิ้น -1$
TL084 1ชิ้น - 1$
ตัวเก็บประจุแบบไม่มีขั้ว - $3
ตัวต้านทาน - $2
ตัวควบคุม 3 ชิ้น - 4$

บล็อกตัวบ่งชี้:
LM324 2 ชิ้น - 2$
ไฟ LED และทุกอย่างอื่น - $ 2

บล็อกกันโคลง:
ทรานซิสเตอร์ 2$
ซีเนอร์ไดโอด 13 โวลต์ 6 ชิ้น - 1.5 เหรียญสหรัฐ
ตัวปรับความคงตัว 7815 2 ชิ้น - 1.5 ดอลลาร์
ซีเนอร์ไดโอด 7915 1 ชิ้น - 0.7 ดอลลาร์
ส่วนที่เหลือคือ $2

การป้องกันไฟฟ้ากระแสสลับ:
ทรานซิสเตอร์ - $2
รีเลย์ - ฟรี
อย่างอื่นคือ 1$
โชคดีที่มีปลั๊ก เต้ารับ และขั้วต่ออยู่ในสต็อก

กล่องซับวูฟเฟอร์:
สกรูเกลียวปล่อย 50 ชิ้น - 0.50 บาท
น้ำยาซีล 2 ขวด - 2 ดอลลาร์

Chipboard - ฟรี
กาว PVA - ฟรี
หัว - $65
พรม - 15 ดอลลาร์

ผลลัพธ์

นั่นคือทั้งหมดที่ ฉันพอใจกับผลลัพธ์ ยินดีเป็นอย่างยิ่ง! ไม่สามารถซื้อเครื่องขยายเสียงที่มีราคาใกล้เคียงกันได้ตั้งแต่ 400 เหรียญสหรัฐ! แม้ว่าผู้ผลิตในจีนจะเสนอให้ด้วยเงินเพียงเล็กน้อย คุณภาพ และความน่าเชื่อถือ... โดยทั่วไปแล้ว แอมพลิฟายเออร์กลับกลายเป็นสามครั้ง! ทุกอย่างใช้งานได้ดี สิ่งที่คุณต้องทำคือซื้อรถยนต์และเพลิดเพลินไปกับแอมพลิฟายเออร์ที่ทำด้วยมือของคุณ ในขณะที่แอมพลิฟายเออร์จะทำงานที่บ้านในตอนนี้โดยใช้แหล่งจ่ายไฟ 12 โวลต์อันทรงพลัง

เหมาะสม ที่อยู่อาศัยเครื่องขยายเสียงมันสามารถทำได้ ด้วยมือของคุณเองโดยใช้วิธีที่ง่ายที่สุด เครื่องมือช่าง- การใช้ชิ้นส่วนจากอุปกรณ์สำเร็จรูปที่มีการดัดแปลงน้อยที่สุด
ไม่มีเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรใหม่ มีเพียงความปรารถนาและทักษะเพียงเล็กน้อย เหล็กชิ้นนั้นเก่า ฉันสร้างมันเมื่อ 10-15 ปีที่แล้ว ฉันไม่ได้ถ่ายรูปกระบวนการ แต่กลับวาดภาพแทนรูปถ่าย ฉันทำตอนเย็นประมาณหกเดือน ส่วนหนึ่งอยู่ที่ทำงาน ส่วนหนึ่งที่บ้าน
และหนึ่งสัปดาห์ในตอนเย็นในครัวโดยไม่ได้ทำความสะอาดและจัดข้าวของเมื่อภรรยาและลูกสาวไม่อยู่ สัปดาห์นี้ฉันมีความก้าวหน้าที่สำคัญมาก ดังนั้นฉันจึงเปิดเผยความลับนี้
แต่อย่าบอกใครนะ!

ฉันจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าฉันตกหลุมรักสิ่งนี้ได้อย่างไรบางทีอาจเป็นเพราะอิจฉาอุปกรณ์สวย ๆ จากนิตยสารบางทีฉันอาจจะเบื่อหน่ายกับรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์โฮมเมดที่มีอยู่แล้วฉันไม่รู้ ตอนนี้ฉันไม่กล้าทำเช่นนี้บางทีอาจเป็นงานที่ดีและอุตสาหะ
แต่เมื่อมองดูแอมพลิฟายเออร์ตอนนี้ฉันก็ดีใจที่ไม่ยอมแพ้ตอนนั้นมันออกมาดีฉันพอใจกับรูปลักษณ์

กล่าวโดยสรุปคือจำเป็นต้องสร้างไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ฉันเริ่มก่อสร้างโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ เค้าโครง และรูปลักษณ์โดยทั่วไป มันคือเพาเวอร์แอมป์ที่ผมกำลังจะสร้าง

การออกแบบรูปลักษณ์และเค้าโครงทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับช่องว่างและชิ้นส่วนที่มีอยู่หรืออาจมีอยู่โดยตรง ดังนั้น ก่อนอื่นฉันจึงได้รู้ว่าฉันมีอะไรบ้าง ฉันต้องได้อะไร และจะรวมมันทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้สิ่งที่ฉันต้องการได้อย่างไร
เนื่องจากเป็นเพาเวอร์แอมป์ นั่นหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องวางสิ่งใดๆ ที่แผงด้านหน้า ยกเว้นปุ่มเปิดปิดและไฟแสดงการเปิด/ปิดบางส่วน ดีมาก คุณไม่จำเป็นต้องเจาะรูจำนวนมากและหาตำแหน่งที่จะวางไว้

ฉันเลือกการออกแบบที่มีปุ่มเครือข่ายอยู่ตรงกลางแผง ดังนั้น ฉันจะติดตั้งมันที่ด้านหลังแผงด้านหน้า และต่อสายเคเบิลเครือข่ายเข้ากับปุ่มผ่านแอมพลิฟายเออร์ทั้งหมด

มีเพียงเพื่อนคนหนึ่งนำเสนอโปรไฟล์อลูมิเนียมให้ฉันซึ่งกว้างพอที่จะใช้ทำ PP สูง (แผงด้านหน้า) ได้ ข้อดีอีกประการของโปรไฟล์ดังกล่าวคือความสามารถในการแนบเข้ากับส่วนอื่น ๆ ของร่างกายโดยไม่ทำให้เสียมาก ใบหน้าของแอมพลิฟายเออร์ด้วยสกรูทุกประเภทและสกรูเกลียวปล่อยนั่นคือ PP เกือบจากโรงงาน

ฉันมีชิ้นส่วนบางส่วนติดอยู่ที่แผงด้านหน้าและเพื่อความสะดวกในการยึด
ฉันวางแผ่นไม้ไว้ระหว่างซี่โครง สบายมาก.
ฉันมีหม้อน้ำหลายอันแล้วตัดซี่โครงทั้งหมดด้านหนึ่งออกทันทีด้วยเลื่อยเลือยตัดโลหะแล้วทำให้กลับมาเป็นปกติเล็กน้อย: ฉันทำความสะอาดมันทื่อขอบแล้วลบมุมมัน ด้านที่ควรติดองค์ประกอบที่ใช้งานอยู่นั้นถูกขัดให้ละเอียดยิ่งขึ้น ไม่จำเป็นต้องบดทุกอย่างให้เรียบคุณสามารถบดเฉพาะบริเวณที่ MC หรือทรานซิสเตอร์จะกลายเป็นในภายหลังเท่านั้น จากนั้นฉันก็ทาสีมัน (แต่ภายนอกเท่านั้น)

ความยาวของหม้อน้ำไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมความลึกทั้งหมดของเคส ดังนั้นเราจึงต้องขยายออกไปอีกชิ้นหนึ่งเท่านั้น หม้อน้ำหมด แต่เราต้องการเพิ่มอีกหน่อยประมาณ 60 มม.
แย่จริง ๆ ฉันไม่ได้มองหาหม้อน้ำเลย แต่ฉันปิดสถานที่นี้ด้วยแผ่นไม้ทาสี

ชิ้นส่วนทั้งหมดของหม้อน้ำและเม็ดมีดถูกยึดจากด้านบน (จากภายในเครื่องขยายเสียง) ​​ด้วยมุมอลูมิเนียม
โดยหลักการแล้วนี่คือผนังด้านข้างที่ทำเสร็จแล้ว และจากด้านล่างโครงสร้างทั้งหมดนี้ถูกขันเข้ากับตัวเครื่อง
และตัวเครื่องเป็นชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ (epu) จากเครื่องเล่นแผ่นเสียง Vega 110 อีกทั้งยังเป็นตัวกำหนดความลึกของแอมพลิฟายเออร์อีกด้วย เหล็กที่นั่นก็กำลังดี หนาปานกลาง ขอบงอ (เป็นลูกปัด) ตรงตามความต้องการ

หากคุณติดหม้อน้ำเข้ากับแชสซี คุณจะมีเคสจำลองเกือบทุกอย่างที่คุณสามารถติดตั้งทุกอย่างและทดสอบแอมพลิฟายเออร์ได้

มีอะไรอีกบ้างสำหรับร่างกายที่เต็มเปี่ยม? ผนังด้านหลัง (ซึ่งคุณต้องสร้างรูและตัวยึดต่าง ๆ มากมาย) ฝาครอบด้านบน (มีรูสำหรับระบายอากาศ) และอย่างใดคุณต้องปรับแต่งด้านล่างของเครื่องขยายเสียง - ทำด้านล่างแล้ววางเครื่องขยายเสียงไว้ที่ขา .
ตัวถังนั้นเป็นโครงสร้างที่ยังไม่เสร็จการแนบขาและก้นเข้ากับมันไม่สะดวก และรูปลักษณ์ภายนอกนั้น "เปลือยเปล่า" ฉันต้องทำกรอบไม้ให้มีลักษณะเฉพาะ

เฟรมถูกแทรกเข้าไปในแชสซีจากด้านล่างและด้านล่างของพลาสติกจะติดอยู่ที่ด้านล่างของเฟรมในหนึ่งในสี่

ด้านล่างเปิดออกได้อย่างสมบูรณ์แบบจากด้านล่างพลาสติกของ Vega 110 รุ่นเดียวกัน
ต้องตัดผนังด้านหลังและฝาออกจากดูราลูมินบางประเภทชิ้นเดียว มีรอยขีดข่วนและในสถานที่ที่มีหลุมบ่อ ฉันต้องเหงื่อออก... เลื่อยเลือย มีดขูด ตะไบ กระดาษทราย - ทุกอย่างถูกใช้ไปแล้ว

การยึดชิ้นส่วนส่วนใหญ่ด้วยสกรูและสกรูเกลียวปล่อย: หม้อน้ำบนแชสซีด้วยสกรู (ฉันเจาะรูในหม้อน้ำและตัดเกลียวแล้วจึงขันสกรู M5 จากด้านล่าง)
ที่เหลือก็ต่างกัน สกรูอยู่ไหน สกรูอยู่ไหน
ขาถูกขันเข้ากับก้นพลาสติกจากด้านในและบล็อกจะติดกาวเข้ากับโครงโลหะด้านล่างในตำแหน่งที่ติดตั้งขา ดังนั้นในภายหลังใน แบบฟอร์มเสร็จแล้วด้านล่างไม่โค้งงอตามน้ำหนักของตัวถัง
ด้านล่างติดกับเฟรมด้วยสกรูเกลียวปล่อย ตัวเฟรมนั้นติดอยู่กับแชสซีอยู่แล้ว

ในตอนแรกฉันเจาะรูที่ฝาเพื่อระบายอากาศ จากหน่วยความจำเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 หรือ 8 มม. เรียงกันเป็นแถวเรียบร้อย หลังจากนั้นเพียงหกเดือนต่อมา ฉันก็สร้างกริดขึ้นมา
นี่คือจุดที่ตาข่ายมีรู

ฉันต้องการกำจัดตัวยึดที่มองเห็นได้ด้านบนเช่นกัน แต่มันก็ไม่ได้ผล ฉันไม่สามารถทำอะไรได้เลย
ดังนั้นฉันจึงต้องดิ้นรนเล็กน้อยกับการปรับรู ด้วยการใช้สว่านมือ ฉันปรับความลึกของการลบมุมอย่างระมัดระวัง ทีละน้อย เพื่อให้หัวของสกรูเกลียวปล่อยจะพอดีเท่ากันและเรียบเสมอกัน
ฝาครอบของสกรูเกลียวปล่อยมีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลม โดยทั่วไปแล้ว ฉันพยายามทำให้มันดูเหมือน "โรงงาน"
ข้อต่อระหว่าง PP และฝาปิดทำโดยไม่ต้องใช้สกรูเกลียวปล่อย มีร่องใน PP ซึ่งฝาปิดเข้ากันอย่างเรียบร้อย
คือ... ด้วยแผงด้านหลัง ทุกอย่างดูเหมือนจะชัดเจนจากภาพถ่าย

ทุกอย่างเป็นมาตรฐาน มีเพียงปุ่ม "ระดับอินพุต" เท่านั้นที่ไม่สามารถใช้งานได้ทันที ช่องเสียบอินพุต 4 ช่องและปุ่มข้างๆ กัน ที่มาในภายหลัง นี่คือการอัพเกรด เพื่อปรับระดับเสียงโดยไม่ต้องเบื้องต้นในขณะที่เบื้องต้นสมมุติว่ากำลังถูกย้ายหรือบัดกรี ในเวลาเดียวกันก็สามารถเปรียบเทียบเสียงกับเสียงเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว
ฉันวางแผนที่จะเปลี่ยนขั้วลำโพงด้วยขั้วโคเชอร์มากกว่านี้มานานแล้ว แต่อย่างใดฉันก็ไม่มีเวลาแม้ว่าฉันจะมีทุกอย่างก็ตาม
การทาสีชิ้นส่วนต่างๆ นั้นมีมาตรฐานไม่มากก็น้อย ฉันไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีมากนัก ดังนั้นฉันจึงทาสีมันอย่างสังหรณ์ใจ ฉันทาสีหม้อน้ำแบบ "ร้อน - ร้อน" - ฉันใช้เคลือบไนโตรกับหม้อน้ำที่ให้ความร้อน
มันยึดแน่นกว่านี้ ฝาครอบ PP และชิ้นส่วนอะลูมิเนียมอื่นๆ ได้รับการรองพื้นก่อนทาสี
ผงเจือจางในตัวทำละลาย ผง - สำหรับการเคลือบผงของตัวเครื่องเตาอบไมโครเวฟ
ตราบใดที่คุณไม่เกาหรือทุบตีอย่างแรง ทุกอย่างก็รวมเข้าด้วยกัน

ทุกอย่างทาสีเข้ม สีเทา- ส่วนผสมของเคลือบไนโตรสีดำ + ผงอลูมิเนียมเล็กน้อย + สีอื่นเพื่อให้ได้เฉดสีที่ต้องการ
ภาพถ่ายภายใน.

ในชั้นวาง

ปรีแอมป์, UMZCH, แหล่งที่มา

นั่นดูเหมือนจะเป็นทั้งหมด

คำลงท้าย:โดยธรรมชาติแล้วไม่ใช่ทุกอย่างถูกเขียนขึ้น แต่มีบางสิ่งที่ขาดหายไปมากมาย เพื่อเขียนทุกสิ่งที่คุณต้องการให้ครบถ้วน
การเขียนมากขึ้น ด้วยอารมณ์ ประสบการณ์... พลาดประเด็นทางเทคนิคหลายประการ สิ่งเล็ก ๆ. แต่สิ่งสำคัญอยู่ที่นี่

สิ่งที่ง่ายที่สุดคือการแทรกบทความที่เตรียมไว้ลงในตัวแก้ไขพอร์ทัล ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีมากที่สุด และนี่คือสิ่งที่ฉันกลัวที่สุด... สิ่งที่ยากที่สุดคือการเขียนบทความ
โดยส่วนตัวแล้วฉันไม่ชอบมันมากนักในด้านศิลปะ ฉันตัดสินตามความเป็นจริง แต่มันก็เป็นเช่นนั้น ฉันไม่สามารถคิดวิธีอื่นได้

หากคุณกำลังอ่านสิ่งนี้แสดงว่าคุณได้อ่านมันแล้ว ขอบคุณ!

เหมาะสม ที่อยู่อาศัยเครื่องขยายเสียงมันสามารถทำได้ ทำเองโดยใช้เครื่องมือช่างง่ายๆ การใช้ชิ้นส่วนจากอุปกรณ์สำเร็จรูปที่มีการดัดแปลงน้อยที่สุด
ไม่มีเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรใหม่ มีเพียงความปรารถนาและทักษะเพียงเล็กน้อย เหล็กชิ้นนั้นเก่า ฉันสร้างมันเมื่อ 10-15 ปีที่แล้ว ฉันไม่ได้ถ่ายรูปกระบวนการ แต่กลับวาดภาพแทนรูปถ่าย ฉันทำตอนเย็นประมาณหกเดือน ส่วนหนึ่งอยู่ที่ทำงาน ส่วนหนึ่งที่บ้าน
และหนึ่งสัปดาห์ในตอนเย็นในครัวโดยไม่ได้ทำความสะอาดและจัดข้าวของเมื่อภรรยาและลูกสาวไม่อยู่ สัปดาห์นี้ฉันมีความก้าวหน้าที่สำคัญมาก ดังนั้นฉันจึงเปิดเผยความลับนี้
แต่อย่าบอกใครนะ!

ฉันจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าฉันตกหลุมรักสิ่งนี้ได้อย่างไรบางทีอาจเป็นเพราะอิจฉาอุปกรณ์สวย ๆ จากนิตยสารบางทีฉันอาจจะเบื่อหน่ายกับรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์โฮมเมดที่มีอยู่แล้วฉันไม่รู้ ตอนนี้ฉันไม่กล้าทำเช่นนี้บางทีอาจเป็นงานที่ดีและอุตสาหะ
แต่เมื่อมองดูแอมพลิฟายเออร์ตอนนี้ฉันก็ดีใจที่ไม่ยอมแพ้ตอนนั้นมันออกมาดีฉันพอใจกับรูปลักษณ์

กล่าวโดยสรุปคือจำเป็นต้องสร้างไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ฉันเริ่มก่อสร้างโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ เค้าโครง และรูปลักษณ์โดยทั่วไป มันคือเพาเวอร์แอมป์ที่ผมกำลังจะสร้าง

การออกแบบรูปลักษณ์และเค้าโครงทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับช่องว่างและชิ้นส่วนที่มีอยู่หรืออาจมีอยู่โดยตรง ดังนั้น ก่อนอื่นฉันจึงได้รู้ว่าฉันมีอะไรบ้าง ฉันต้องได้อะไร และจะรวมมันทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้สิ่งที่ฉันต้องการได้อย่างไร
เนื่องจากเป็นเพาเวอร์แอมป์ นั่นหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องวางสิ่งใดๆ ที่แผงด้านหน้า ยกเว้นปุ่มเปิดปิดและไฟแสดงการเปิด/ปิดบางส่วน ดีมาก คุณไม่จำเป็นต้องเจาะรูจำนวนมากและหาตำแหน่งที่จะวางไว้

ฉันเลือกการออกแบบที่มีปุ่มเครือข่ายอยู่ตรงกลางแผง ดังนั้น ฉันจะติดตั้งมันที่ด้านหลังแผงด้านหน้า และต่อสายเคเบิลเครือข่ายเข้ากับปุ่มผ่านแอมพลิฟายเออร์ทั้งหมด

มีเพียงเพื่อนคนหนึ่งนำเสนอโปรไฟล์อลูมิเนียมให้ฉันซึ่งกว้างพอที่จะใช้ทำ PP สูง (แผงด้านหน้า) ได้ ข้อดีอีกประการของโปรไฟล์ดังกล่าวคือความสามารถในการแนบเข้ากับส่วนอื่น ๆ ของร่างกายโดยไม่ทำให้เสียมาก ใบหน้าของแอมพลิฟายเออร์ด้วยสกรูทุกประเภทและสกรูเกลียวปล่อยนั่นคือ PP เกือบจากโรงงาน

ฉันมีชิ้นส่วนบางส่วนติดอยู่ที่แผงด้านหน้าและเพื่อความสะดวกในการยึด
ฉันวางแผ่นไม้ไว้ระหว่างซี่โครง สบายมาก.
ฉันมีหม้อน้ำหลายอันแล้วตัดซี่โครงทั้งหมดด้านหนึ่งออกทันทีด้วยเลื่อยเลือยตัดโลหะแล้วทำให้กลับมาเป็นปกติเล็กน้อย: ฉันทำความสะอาดมันทื่อขอบแล้วลบมุมมัน ด้านที่ควรติดองค์ประกอบที่ใช้งานอยู่นั้นถูกขัดให้ละเอียดยิ่งขึ้น ไม่จำเป็นต้องบดทุกอย่างให้เรียบคุณสามารถบดเฉพาะบริเวณที่ MC หรือทรานซิสเตอร์จะกลายเป็นในภายหลังเท่านั้น จากนั้นฉันก็ทาสีมัน (แต่ภายนอกเท่านั้น)

ความยาวของหม้อน้ำไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมความลึกทั้งหมดของเคส ดังนั้นเราจึงต้องขยายออกไปอีกชิ้นหนึ่งเท่านั้น หม้อน้ำหมด แต่เราต้องการเพิ่มอีกหน่อยประมาณ 60 มม.
แย่จริง ๆ ฉันไม่ได้มองหาหม้อน้ำเลย แต่ฉันปิดสถานที่นี้ด้วยแผ่นไม้ทาสี

ชิ้นส่วนทั้งหมดของหม้อน้ำและเม็ดมีดถูกยึดจากด้านบน (จากภายในเครื่องขยายเสียง) ​​ด้วยมุมอลูมิเนียม
โดยหลักการแล้วนี่คือผนังด้านข้างที่ทำเสร็จแล้ว และจากด้านล่างโครงสร้างทั้งหมดนี้ถูกขันเข้ากับตัวเครื่อง
และตัวเครื่องเป็นชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ (epu) จากเครื่องเล่นแผ่นเสียง Vega 110 อีกทั้งยังเป็นตัวกำหนดความลึกของแอมพลิฟายเออร์อีกด้วย เหล็กที่นั่นก็กำลังดี หนาปานกลาง ขอบงอ (เป็นลูกปัด) ตรงตามความต้องการ

หากคุณติดหม้อน้ำเข้ากับแชสซี คุณจะมีเคสจำลองเกือบทุกอย่างที่คุณสามารถติดตั้งทุกอย่างและทดสอบแอมพลิฟายเออร์ได้

มีอะไรอีกบ้างสำหรับร่างกายที่เต็มเปี่ยม? ผนังด้านหลัง (ซึ่งคุณต้องสร้างรูและตัวยึดต่าง ๆ มากมาย) ฝาครอบด้านบน (มีรูสำหรับระบายอากาศ) และอย่างใดคุณต้องปรับแต่งด้านล่างของเครื่องขยายเสียง - ทำด้านล่างแล้ววางเครื่องขยายเสียงไว้ที่ขา .
ตัวถังนั้นเป็นโครงสร้างที่ยังไม่เสร็จการแนบขาและก้นเข้ากับมันไม่สะดวก และรูปลักษณ์ภายนอกนั้น "เปลือยเปล่า" ฉันต้องทำกรอบไม้ให้มีลักษณะเฉพาะ

เฟรมถูกแทรกเข้าไปในแชสซีจากด้านล่างและด้านล่างของพลาสติกจะติดอยู่ที่ด้านล่างของเฟรมในหนึ่งในสี่

ด้านล่างเปิดออกได้อย่างสมบูรณ์แบบจากด้านล่างพลาสติกของ Vega 110 รุ่นเดียวกัน
ต้องตัดผนังด้านหลังและฝาออกจากดูราลูมินบางประเภทชิ้นเดียว มีรอยขีดข่วนและในสถานที่ที่มีหลุมบ่อ ฉันต้องเหงื่อออก... เลื่อยเลือย มีดขูด ตะไบ กระดาษทราย - ทุกอย่างถูกใช้ไปแล้ว

การยึดชิ้นส่วนส่วนใหญ่ด้วยสกรูและสกรูเกลียวปล่อย: หม้อน้ำบนแชสซีด้วยสกรู (ฉันเจาะรูในหม้อน้ำและตัดเกลียวแล้วจึงขันสกรู M5 จากด้านล่าง)
ที่เหลือก็ต่างกัน สกรูอยู่ไหน สกรูอยู่ไหน
ขาถูกขันเข้ากับก้นพลาสติกจากด้านในและบล็อกจะติดกาวเข้ากับโครงโลหะด้านล่างในตำแหน่งที่ติดตั้งขา เพื่อว่าภายหลังเมื่อเสร็จแล้วก้นไม่โค้งงอตามน้ำหนักของตัวถัง
ด้านล่างติดกับเฟรมด้วยสกรูเกลียวปล่อย ตัวเฟรมนั้นติดอยู่กับแชสซีอยู่แล้ว

ในตอนแรกฉันเจาะรูที่ฝาเพื่อระบายอากาศ จากหน่วยความจำเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 หรือ 8 มม. เรียงกันเป็นแถวเรียบร้อย หลังจากนั้นเพียงหกเดือนต่อมา ฉันก็สร้างกริดขึ้นมา
นี่คือจุดที่ตาข่ายมีรู

ฉันต้องการกำจัดตัวยึดที่มองเห็นได้ด้านบนเช่นกัน แต่มันก็ไม่ได้ผล ฉันไม่สามารถทำอะไรได้เลย
ดังนั้นฉันจึงต้องดิ้นรนเล็กน้อยกับการปรับรู ด้วยการใช้สว่านมือ ฉันปรับความลึกของการลบมุมอย่างระมัดระวัง ทีละน้อย เพื่อให้หัวของสกรูเกลียวปล่อยจะพอดีเท่ากันและเรียบเสมอกัน
ฝาครอบของสกรูเกลียวปล่อยมีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลม โดยทั่วไปแล้ว ฉันพยายามทำให้มันดูเหมือน "โรงงาน"
ข้อต่อระหว่าง PP และฝาปิดทำโดยไม่ต้องใช้สกรูเกลียวปล่อย มีร่องใน PP ซึ่งฝาปิดเข้ากันอย่างเรียบร้อย
คือ... ด้วยแผงด้านหลัง ทุกอย่างดูเหมือนจะชัดเจนจากภาพถ่าย

ทุกอย่างเป็นมาตรฐาน มีเพียงปุ่ม "ระดับอินพุต" เท่านั้นที่ไม่สามารถใช้งานได้ทันที ช่องเสียบอินพุต 4 ช่องและปุ่มข้างๆ กัน ที่มาในภายหลัง นี่คือการอัพเกรด เพื่อปรับระดับเสียงโดยไม่ต้องเบื้องต้นในขณะที่เบื้องต้นสมมุติว่ากำลังถูกย้ายหรือบัดกรี ในเวลาเดียวกันก็สามารถเปรียบเทียบเสียงกับเสียงเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว
ฉันวางแผนที่จะเปลี่ยนขั้วลำโพงด้วยขั้วโคเชอร์มากกว่านี้มานานแล้ว แต่อย่างใดฉันก็ไม่มีเวลาแม้ว่าฉันจะมีทุกอย่างก็ตาม
การทาสีชิ้นส่วนต่างๆ นั้นมีมาตรฐานไม่มากก็น้อย ฉันไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีมากนัก ดังนั้นฉันจึงทาสีมันอย่างสังหรณ์ใจ ฉันทาสีหม้อน้ำแบบ "ร้อน - ร้อน" - ฉันใช้เคลือบไนโตรกับหม้อน้ำที่ให้ความร้อน
มันยึดแน่นกว่านี้ ฝาครอบ PP และชิ้นส่วนอะลูมิเนียมอื่นๆ ได้รับการรองพื้นก่อนทาสี
ผงเจือจางในตัวทำละลาย ผง - สำหรับการเคลือบผงของตัวเครื่องเตาอบไมโครเวฟ
ตราบใดที่คุณไม่เกาหรือทุบตีอย่างแรง ทุกอย่างก็รวมเข้าด้วยกัน

ทุกอย่างทาสีเทาเข้ม ส่วนผสมของเคลือบไนโตรสีดำ + ผงอลูมิเนียมเล็กน้อย + สีอื่นเพื่อให้ได้เฉดสีที่ต้องการ
ภาพถ่ายภายใน.

ในชั้นวาง

ปรีแอมป์, UMZCH, แหล่งที่มา

นั่นดูเหมือนจะเป็นทั้งหมด

คำลงท้าย:โดยธรรมชาติแล้วไม่ใช่ทุกอย่างถูกเขียนขึ้น แต่มีบางสิ่งที่ขาดหายไปมากมาย เพื่อเขียนทุกสิ่งที่คุณต้องการให้ครบถ้วน
การเขียนมากขึ้น ด้วยอารมณ์ ประสบการณ์... พลาดประเด็นทางเทคนิคหลายประการ สิ่งเล็ก ๆ. แต่สิ่งสำคัญอยู่ที่นี่

สิ่งที่ง่ายที่สุดคือการแทรกบทความที่เตรียมไว้ลงในตัวแก้ไขพอร์ทัล ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีมากที่สุด และนี่คือสิ่งที่ฉันกลัวที่สุด... สิ่งที่ยากที่สุดคือการเขียนบทความ
โดยส่วนตัวแล้วฉันไม่ชอบมันมากนักในด้านศิลปะ ฉันตัดสินตามความเป็นจริง แต่มันก็เป็นเช่นนั้น ฉันไม่สามารถคิดวิธีอื่นได้

หากคุณกำลังอ่านสิ่งนี้แสดงว่าคุณได้อ่านมันแล้ว ขอบคุณ!

เอกสารนี้จะพูดถึงการสร้างแผงด้านหน้าสำหรับแอมพลิฟายเออร์แบบโฮมเมด และจะบอกคุณเล็กน้อยเกี่ยวกับวิธีที่ฉันวางแผนเคสแอมพลิฟายเออร์ ฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับ ด้วยวิธีง่ายๆใช้คำจารึกกับพื้นผิวโลหะของแผงด้านหน้ารวมถึงสิ่งที่มีประโยชน์อื่น ๆ เมื่อวางแผนและผลิตเคสสำหรับ UMZCH แบบโฮมเมด

ตัวเรือนเพาเวอร์แอมป์

ก่อนที่จะเริ่มออกแบบเคสแอมป์ ฉันจำเป็นต้องแก้ปัญหาในการเลือกหม้อน้ำเพื่อระบายความร้อนให้กับทรานซิสเตอร์ KT825+KT827 อันทรงพลัง หม้อน้ำที่ติดตั้งจะใช้พื้นที่ค่อนข้างใหญ่ในร่างกายหรือบนตัวเครื่อง UMZCH สำหรับทุก ๆ สองช่องของ UMZCH จะมีทรานซิสเตอร์ 4 ตัว - รวมเป็น 8 ทรานซิสเตอร์คุณต้องกระจายมันไปยังหม้อน้ำ

ตอนแรกฉันคิดว่าจะติดตั้งทรานซิสเตอร์ทั้งหมดบนหม้อน้ำยาวสองตัว - ทรานซิสเตอร์ 4 ตัวต่อตัวซึ่งจะทำหน้าที่เป็นส่วนด้านข้างของเคส แต่ฉันไม่พบโปรไฟล์หม้อน้ำที่มีความสูงและพื้นที่ถ่ายเทความร้อนที่ต้องการ

หลังจากขุดขยะในครัวเรือนแล้วพบหม้อน้ำขนาดกะทัดรัดที่มีพื้นที่กระจายความร้อนค่อนข้างมากซึ่งติดตั้งทรานซิสเตอร์ KT805A รุ่นเก่าในกล่องโลหะ

ข้าว. 1. หม้อน้ำจากทรานซิสเตอร์ KT805A

เมื่อประมาณตำแหน่งของหม้อน้ำเหล่านี้ที่ด้านข้างเล็กน้อยฉันก็คิดที่จะละทิ้งแนวคิดในการใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากจะต้องยุ่งยากมากในการติดทรานซิสเตอร์ KT825, KT827 ในกล่อง TO-3 ; ฉันจะต้องเจาะรูและเอาชั้นโลหะเล็กๆ ออกด้วยตะไบหรือคัตเตอร์

ในเวลาเดียวกัน พ่อของฉันก็มาเยี่ยมฉันที่ห้องของฉัน และหลังจากพูดคุยเล็กน้อยเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของ ULF ฉันจึงตัดสินใจใช้หม้อน้ำเหล่านี้

ทรานซิสเตอร์ทั้งหมดได้รับการติดตั้งบนหม้อน้ำ 8 ตัว สำหรับการติดตั้งจะใช้การติดตั้งแบบหุ้มฉนวนด้วยไมกาเป็นตัวนำไฟฟ้าและความร้อนและใช้แผ่นระบายความร้อนสีขาวจาก KT805A เดียวกับที่ติดตั้งบนหม้อน้ำในตอนแรก

ฉันได้พูดคุยเกี่ยวกับวิธีการแยกการติดตั้งทรานซิสเตอร์ในแพ็คเกจ TO-3 บนหม้อน้ำก่อนหน้านี้ในบทความเกี่ยวกับการสร้างวงจร UMZCH บน TDA7250

เมื่อมีหม้อน้ำพร้อมใช้งานและเล่นกับตำแหน่งได้เล็กน้อย ฉันจึงเริ่มวาดแผนสำหรับตัวเรือนแอมพลิฟายเออร์ใน AutoCAD (ตอนนี้ฉันใช้ LibreCAD ฟรีในการวาดภาพ)

ดีแล้วที่รู้:ในการแปลงไฟล์ *.dwg สำหรับ AutoCAD เป็นรูปแบบ *.dxf สำหรับ LibreCAD และโปรแกรมอื่น ๆ โปรแกรมแปลงที่เรียกว่า "Teigha File Converter" ซึ่งให้บริการฟรีใน Windows, Linux, Mac OS X และ Android ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วค่อนข้างดี .

ข้าว. 2. แบบแปลนที่อยู่อาศัยสำหรับเครื่องขยายเสียงแบบโฮมเมดใน AutoCAD

ในแง่ของความกว้าง ฉันพยายามทำให้ตัวแอมพลิฟายเออร์เหมือนกับ ULF ในประเทศหลายตัว เช่น Radiotehnika-U101 ดังนั้น ความกว้างของแผงด้านหลังที่จะต่อขั้วต่อและขั้วต่อของเครื่องขยายเสียงคือ 150 มม.

ความยาวของกล่องแอมป์จะเท่ากับความยาวของหม้อน้ำสามตัว + ความหนาของแผงด้านหน้า จะมีการติดตั้งหม้อแปลงแบบทอรอยด์ไว้ตรงกลางเคส จากนั้นฉันจะหาวิธีวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งหมด

แผงด้านหลังควรประกอบด้วย:

• ขั้วต่อ RCA 4 ช่อง (ทิวลิป) สำหรับเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณ
• ตัวยึดฟิวส์ 4 อันสำหรับตัวยึดฟิวส์ AC + 1 อันสำหรับแหล่งจ่ายไฟ 220V;
• 1 ขั้วต่อ IEC (เช่นแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์) สำหรับเชื่อมต่อไฟ 220V
• 2 เทอร์มินัลบล็อก WP4-7 สำหรับเชื่อมต่อระบบลำโพง 4 ตัว
• พอร์ต COM จำนวน 1 พอร์ต เผื่อจะหาเวลาควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ได้

ฉันออกแบบการจัดวางส่วนประกอบบนแผงด้านหลังด้วยวิธีที่ล้าสมัย - บนแผ่นกระดาษในกล่อง:

ข้าว. 3. เค้าโครงของขั้วต่อที่แผงด้านหลังของเพาเวอร์แอมป์โดยวาดบนแผ่นกระดาษ

ข้าว. 4. แผงด้านหลังสำเร็จรูปสำหรับเพาเวอร์แอมป์แบบโฮมเมด

ขั้วต่อและตัวยึดฟิวส์ทั้งหมดถูกวางไว้ค่อนข้างกะทัดรัดและสะดวกสบาย ก่อนที่จะติดแผงที่มีรูตัดจะถูกทาสีขาวโดยใช้สีสเปรย์สเปรย์

ที่ด้านล่างของกล่องเครื่องขยายเสียง แผ่นอะลูมิเนียมหนาประมาณ 2 มม. ถูกตัดออกเพื่อให้พอดีกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าของหม้อน้ำและแผงด้านหลัง

สำหรับแผงด้านหน้าของเพาเวอร์แอมป์ในอนาคต ชิ้นส่วนของดูราลูมินหนา 5 มม. สูง 75 มม. และกว้าง 450 มม. ถูกตัดออก

ข้าว. 5. ช่องว่างสำหรับเคสเครื่องขยายเสียง - หม้อน้ำ แผงด้านหลัง ด้านล่าง และแผ่นสำหรับแผงด้านหน้า

ข้าว. 6. ตัวเรือนของ UMZCH แบบโฮมเมดที่ประกอบขึ้น

โครงร่างแผงด้านหน้าของเครื่องขยายเสียง

ด้วยเคสเครื่องขยายเสียงที่เกือบจะเสร็จแล้วและแผ่นสำหรับแผงด้านหน้า ฉันจึงเริ่มวางแผนอย่างหลัง โดยวาดสิ่งที่ควรวาง อย่างไร และในขนาดใด

ที่แผงด้านหน้าประกอบด้วย:

• ไฟแสดงสถานะกำลังขับ - 4 แถวจาก 9 LEDs (5 มม.) แต่ละอัน;
• ปุ่มเปิดปิด;
• LED สองสี (5 มม.) - ไฟแสดงสถานะกำลังไฟและสแตนด์บาย
• สวิตช์ 4 ตัว PR 2-10 แต่ละสวิตช์มี 10 ตำแหน่ง - ปุ่มควบคุมระดับเสียงสำหรับแต่ละช่อง
• สวิตช์ 2 ตัวสำหรับความสามารถในการปิดการใช้งานช่องใดช่องหนึ่งจากสองคู่
• แจ็คหูฟัง;
• แผงบ่งชี้ - อุณหภูมิส่วนประกอบ, โหมด, โอเวอร์โหลด, สถานะพัดลม

ข้าว. 7. แผนผังแผงด้านหน้าสำหรับเพาเวอร์แอมป์ Phoenix P-400 แบบโฮมเมด

ข้าว. 8. แผนผังแผงด้านหน้าของเครื่องขยายเสียงที่มีสีและไม่มีขนาด (ไม่มีช่องเสียบหูฟัง)

ฉันชอบเลย์เอาต์นี้และตัดสินใจเริ่มใช้งาน สิ่งที่เหลืออยู่คือการเพิ่มคำจารึกและดูว่าทุกอย่างจะดูเป็นอย่างไร:

ข้าว. 9. แผนผังแผงด้านหน้าของเครื่องขยายเสียงพร้อมคำจารึกสำหรับส่วนควบคุม

การทำแผงด้านหน้าของเครื่องขยายเสียง

มีแผนและการเตรียมการที่ชัดเจนก็สามารถเริ่มทำงานได้ ด้วยความช่วยเหลือของกระดาษทราย + ความพยายาม + ความอดทน ความหดหู่ สีที่ตกค้าง และผลที่ตามมาของการเกิดออกซิเดชันเล็กน้อยทั้งหมดถูกลบออกจากแผงดูราลูมิน

เมื่อกำจัดข้อบกพร่องที่พื้นผิว ฉันเคลื่อนไหวด้วยกระดาษทรายในวิธีที่สะดวก กล่าวคือ ในทิศทางที่ต่างกัน ในทิศทางและมุมที่ต่างกัน เมื่อเสร็จสิ้นและหลังจากการตรวจสอบแล้ว ก็ตัดสินใจว่าจะทำการบดเพิ่มเติม (ขั้นสุดท้าย) ซึ่งจะแก้ไขรูปลักษณ์ที่สวยงามของเพลต

ในการทำเช่นนี้จำเป็นต้องใช้กระดาษทรายเดินซ้ำๆ ทั่วทั้งแผงอย่างสม่ำเสมอและไปในทิศทางเดียว (เช่นจากซ้ายไปขวา) หลังจากการเจียรแล้ว จานก็ดูเรียบร้อยและสวยงามมาก

หลังจากนั้น ตามภาพวาดที่วาดไว้ด้านบน ฉันเริ่มทำเครื่องหมายสถานที่สำหรับเจาะรูสำหรับองค์ประกอบควบคุมและการแสดงผลโดยใช้ไม้บรรทัด + สี่เหลี่ยม + เข็มทิศ + ดินสอ ก่อนทำการเจาะ การทำเครื่องหมายตำแหน่งของรูด้วยแกนไม่ใช่เรื่องเสียหาย

รูสำหรับ LED นั้นทำด้วยสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. ดังที่แสดงให้เห็นในทางปฏิบัติแล้ว ต้องนำเพียงไม่กี่รูไปยังเส้นผ่านศูนย์กลางของ LED ที่ต้องการโดยใช้ตะไบเข็มกลมขนาดเล็ก

รูสำหรับสวิตช์ (แหล่งจ่ายไฟและตัวควบคุม) ปุ่มและแจ็คถูกเจาะด้วยสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสมสูงสุด แต่ถ้าคุณหาไม่เจอก็ไม่สำคัญว่าอันที่เล็กกว่าจะทำคุณก็สามารถทำได้ นำเส้นผ่านศูนย์กลางให้ได้ค่าที่ต้องการโดยใช้ไฟล์กลม

ยังมีการทดสอบที่ยากอีกประการหนึ่ง - เพื่อสร้างรูสี่เหลี่ยมขนาด 136x45 มม. สำหรับแผงแสดงผลของแอมพลิฟายเออร์ หลังจากชั่งน้ำหนักตัวเลือกวิธีการที่มีอยู่แล้ว ฉันจึงระบุตัวเลือกวิธีแก้ปัญหาหลายประการสำหรับตัวเอง:

• เราเจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มม. รอบปริมณฑลทั้งหมดของสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยอันหนึ่งอยู่ติดกัน จากนั้นเราก็กำจัดพาร์ติชั่นระหว่างรูและถอดชิ้นส่วนที่ตัดของแผ่นออก คุณสามารถตัดพาร์ติชั่นโดยใช้ตะไบเข็มหรือจิ๊กซอว์ (ตุนตะปูไว้ล่วงหน้า) หลังจากนั้น เมื่อใช้ไฟล์ เราจะลบความผิดปกติทั้งหมดออก และจัดรูปร่างของสี่เหลี่ยมที่ตัดให้ตรงกันมากที่สุด
• ตัวเลือกนี้เข้ามาในใจหลังจากวิเคราะห์ตัวเลือกก่อนหน้า สาระสำคัญของมันนั้นง่าย - เราเจาะรูหนึ่งรูเช่นที่มุมของสี่เหลี่ยมผืนผ้ารวบรวมความอดทนทั้งหมดของเราสอดเข็มจิ๊กซอว์เข้าไปในรูที่เจาะแล้วเริ่มตัดสี่เหลี่ยมออกตามแนวที่วาด

หลังจากประเมินความยุ่งยากในตัวเลือกที่หนึ่งและตัวที่สองแล้ว ฉันตัดสินใจว่าตัวเลือกที่สองนั้นง่ายกว่าและจะช่วยให้เราได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น เมื่อฉันเริ่มต้น ฉันไม่สงสัยด้วยซ้ำว่าการทำงานหนักประมาณสองชั่วโมง ไฟล์จิ๊กซอว์ที่เสียหายประมาณสิบไฟล์ และหนังด้านหลายอันในมือของฉันรอฉันอยู่... ความปรารถนาที่จะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการช่วยให้ฉันบรรลุเป้าหมาย!

ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากและฉันต้องแก้ไขเส้นรอบวงทั้งหมดของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กน้อยโดยใช้ไฟล์แบบเรียบ ฉันไม่สามารถแนะนำใครได้ ตัวเลือกนี้เพราะการตัดโลหะที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. ด้วยเลื่อยจิ๊กซอว์นั้นเป็นงานที่ยากมากหรืออาจจะบ้าไปหน่อยด้วยซ้ำ ฉันใช้สิ่งที่ฉันมีอยู่ในขณะนั้น ฉันจะไม่ทำอย่างนั้นตอนนี้อย่างแน่นอน ฉันจะไปที่โรงงานแห่งหนึ่งและพวกเขาจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นมาก

การใช้คำจารึกบนแผงด้านหน้าของ UMZCH

ฉันคิดว่ารายการนี้จะเป็นที่สนใจของหลาย ๆ คนโดยเฉพาะผู้ที่สร้างเคสต่างๆ สำหรับอุปกรณ์โลหะ ไม่ใช่แค่เพาเวอร์แอมป์

ฉันเชื่อว่าหลายๆ คนคงคุ้นเคยหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดังกล่าว เช่น เทคโนโลยีการรีดผ้าด้วยเลเซอร์ (หรือที่รู้จักกันในชื่อ LUT) ซึ่งใช้สำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์ที่บ้าน

ครั้งหนึ่งฉันยังได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย แต่ไม่ได้ลองผลิตแผงวงจรพิมพ์ด้วยซ้ำ (ในสมัยเก่าเสมอลายฉลุถูกวาดด้วยมือด้วยมือบนแผ่นกระดาษ + เข็มฉีดยาที่มีสารเคลือบเงาสำหรับใช้กับ PCB ) ฉันเริ่มใช้มันเพื่อใช้จารึกกับโลหะ

สาระสำคัญของวิธีการ LUT นั้นง่ายมาก ตอนนี้ฉันจะอธิบายโดยละเอียดว่าฉันใช้คำจารึกกับแผ่นดูราลูมินสำหรับแผงด้านหน้าของเครื่องขยายเสียงแบบโฮมเมดของฉันอย่างไร

เราทำความสะอาดโลหะด้วยกระดาษทรายละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าพื้นผิวเรียบเสมอกัน (ฉันได้ทำสิ่งนี้ไปแล้ว ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น) เราทำความสะอาดและขจัดคราบไขมันพื้นผิวของแผ่นโดยใช้สำลีจุ่มในตัวทำละลาย

เราพิมพ์ลายฉลุที่ต้องการบนเครื่องพิมพ์ LASER พร้อมคำจารึกที่จำเป็นทั้งหมดและในสำเนาหลายชุดบนหน้าที่นำมาจากนิตยสารเคลือบเงาที่ทนทาน

การพิมพ์จะต้องกระทำด้วยภาพสะท้อนในกระจก เพื่อว่าหลังจากหยุดชะงัก คำจารึกบนโลหะจะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง คุณสามารถแสดงภาพในโปรแกรมแก้ไขกราฟิกใด ๆ หรือใช้โปรแกรมที่วาดภาพวาดได้

ข้าว. 10. ลายฉลุพร้อมคำจารึกที่แผงด้านหน้าของเครื่องขยายเสียงของฉัน

ถ้าแบบพิมพ์มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ก็ควรตัดเป็นชิ้นเล็กๆ จะดีกว่า นั่นคือสิ่งที่ฉันทำ - ฉันตัดสเตนซิลที่มีคำจารึกอยู่ด้านบนแยกกัน โดยมีภาพวาดสำหรับตัวควบคุมระดับเสียง หูฟัง...

จะสะดวกกว่ามากถ้าจัดสเตนซิลไว้ตรงกลางเป็นส่วนเล็กๆ โดยเฉพาะที่มีรูกลม ในการทำเช่นนี้สามารถตัดด้านในของกระดาษของชิ้นลายฉลุที่เตรียมไว้จากกึ่งกลางไปยังขอบและสามารถกดกลีบที่ได้ลงในรูได้ดังนั้นจึงทำให้ลายฉลุอยู่ตรงกลางได้อย่างน่าเชื่อถือ

ข้าว. 11. คำจารึกที่พิมพ์บนกระดาษนิตยสารและในภาพสะท้อนในกระจกสำหรับแผงด้านหน้าของ UMZCH

เราทำให้เหล็กร้อนขึ้น ฉันยังใช้แบบโซเวียตที่มีพื้นรองเท้าโลหะขนาดใหญ่ที่แข็งแกร่ง มันจะเย็นลงอย่างช้าๆ และดังนั้นจึงสะสมความร้อนเพียงพอสำหรับการถ่ายเทความร้อน

เราอุ่นแผ่นโลหะด้วยเตารีดที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิสูงสุดของเหล็กเล็กน้อยซึ่งทำได้ "ด้วยตา" และแผ่นจะเย็นลงค่อนข้างเร็ว - คุณสามารถให้ความร้อนสูงสุดแล้วหยุดชั่วคราวชั่วคราว ก่อนขั้นตอนต่อไป

ในกรณีของฉัน จานค่อนข้างยาว ดังนั้นฉันจึงย้ายจารึกตามลำดับ: ขั้นแรกฉันให้ความร้อนด้านหนึ่งของจาน ย้ายจารึก จากนั้นจึงเริ่มเขียนตรงกลางแล้วให้ความร้อนตรงกลางจาน จากนั้นจึงอุ่นอีกด้านหนึ่ง .

ขั้นตอนการถ่ายโอนคำจารึกนั้นง่ายมาก - เราใช้ลายฉลุ จัดกึ่งกลาง และจัดตำแหน่งตามต้องการ จากนั้นเราวางเหล็กไว้บนลายฉลุแล้วค้างไว้ที่นั่น 10 วินาที หลังจากปล่อยให้เย็นเป็นเวลา 10 วินาทีที่เราเริ่ม "ถู" ลายฉลุเบา ๆ ให้ทั่วบริเวณ

เมื่อติดลายฉลุหลายอันด้วยวิธีนี้คุณสามารถไปยังขั้นตอนต่อไปได้ แน่นอนคุณสามารถติดลายฉลุทั้งหมดได้ในคราวเดียว แต่จะสะดวกกว่าสำหรับใครบางคนลองใช้และพิจารณาตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับตัวคุณเอง

เรากำลังมองหาภาชนะที่มีขนาดเพียงพอสำหรับแช่เพลทที่กำลังผลิต คุณยังสามารถใช้อ่างอาบน้ำได้อีกด้วย

เราเติมน้ำอุ่นด้วยอุณหภูมิประมาณ 30-35 องศาเซลเซียส จุ่มจานของเราอย่างระมัดระวังด้วยลายฉลุที่ติดกาวในน้ำอุ่น

เรารอประมาณ 10-15 นาทีเพื่อให้กระดาษเปียกโชกอย่างสมบูรณ์และลอกออกจากโลหะได้ง่ายแยกมันออกแล้วเช็ดแผงด้วยจารึกด้วยผ้าแห้งชิ้นหนึ่ง

เรารอสักครู่เพื่อให้จารึกบนแผงแห้ง - ชั้นบาง ๆ ของเส้นใยสีขาวจะปรากฏให้เห็น - สิ่งเหล่านี้เป็นเศษกระดาษ เราขจัดเส้นใยเหล่านี้ออกโดยใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ เราทำอย่างระมัดระวังและใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย

เราทำซ้ำขั้นตอนการล้างไขมันโลหะในพื้นที่ถัดไปซึ่งเราต้องติดกาวจารึก (คุณไม่มีทางรู้เรายังสกปรกด้วยมือของเรา) อุ่นด้วยเหล็กวางลายฉลุให้ความร้อนแล้วถู แช่น้ำ เช็ด... ทำซ้ำจนกว่าคำจารึกทั้งหมดจะติด

เพียงเท่านี้จารึกก็พร้อมแล้ว!

อาจเกิดขึ้นได้ว่าคุณจะไม่สามารถรับจารึกคุณภาพสูงที่สมบูรณ์ได้ในครั้งแรก อย่าสิ้นหวัง ลองและทดลองดู

ฉันพิมพ์ลายฉลุบนแผ่นกระดาษจากนิตยสารต่าง ๆ มีเพียงกระดาษสองประเภทเท่านั้นที่ให้ผลลัพธ์ที่ดี - ซึมซับได้ดีและลอกออกจากผงหมึกที่ถ่ายโอนไปยังโลหะ

การเคลือบเงาและแผงแสดงผล

หลังจากใช้คำจารึกทั้งหมดกับโลหะแล้ว แผงด้านหน้าก็ถูกขัดด้วยกระป๋องสเปรย์ด้วย วานิชใส- ฉันเคลือบเงามันหลายครั้งในสองวัน หลังจากรอให้ทุกอย่างแห้งดีแล้ว ฉันก็เริ่มสร้างแผงที่มีองค์ประกอบการแสดงผล

ด้านบนฉันได้จัดทำแผนของแผงด้านหน้าและแสดงไฟ LED แสดงสถานะแล้วรวมถึงตัวบ่งชี้ดิจิทัล ตรงกลางมีพื้นที่สำหรับวาดภาพ - ฟีนิกซ์ขนาดเล็ก

โดยหลักการแล้วคุณสามารถสร้างแผงทึบแสงและวางทุกอย่างตามที่เป็นอยู่ แต่ฉันต้องการสิ่งที่น่าสนใจกว่านี้ - ฟีนิกซ์จะเรืองแสงและแทนที่จะเป็นไฟ LED ที่ยื่นออกมาคำจารึกจะเรืองแสง!

จะปฏิบัติสิ่งนี้ได้อย่างไร? - พิมพ์ซับในจากฟิล์มที่มีเฉพาะคำจารึกรูสำหรับตัวบ่งชี้ดิจิทัลเท่านั้นที่จะโปร่งใสและตรงกลางมีการออกแบบฟีนิกซ์โปร่งแสง

ฉันวาดพื้นฐานของลายฉลุใน AutoCAD จากนั้นแปลงเป็นรูปวาดและเปิดใน Photoshop เพิ่มภาพวาด Phoenix ตรงกลาง และยังเพิ่มรูปภาพเต่าตัวเล็ก ๆ ที่จะเรืองแสงสีแดงเมื่อเกินกำลังไฟสูงสุดที่ตั้งไว้ (ไฟ LED เหล่านี้ เชื่อมต่อกับทุก ๆ ช่องที่ 10 ของสัญญาณไฟ LED แสดงสถานะเอาท์พุต)

ข้าว. 12. ลายฉลุสำหรับแผงแสดงผลของเครื่องขยายเสียงแบบโฮมเมด

ไอคอนที่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์ "!" จะถูกเน้นเมื่อมีการกระตุ้นการป้องกันลำโพง เช่นเดียวกับเมื่อเครื่องขยายเสียงเริ่มทำงาน (ความล่าช้าในการเปิดลำโพงและการระงับการคลิก)

คำจารึก "เปิด" จะเรืองแสงเป็นสีเขียวหากเปิดคู่ช่อง UMZCH ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละด้านโดยใช้สวิตช์ คำจารึกว่า "พัดลม" จะสว่างขึ้นเมื่อพัดลมระบายความร้อนของทรานซิสเตอร์เอาต์พุตเริ่มทำงาน น้ำตก UMZCH- ไอคอนที่มีดัชนี "t" จะถูกไฮไลต์อย่างต่อเนื่องภายใต้แต่ละส่วนดิจิทัล ซึ่งแสดงระดับอุณหภูมิตั้งแต่ 9 ถึง 0:

• สำหรับ ทรานซิสเตอร์ UMZCHช่องคู่ซ้าย
• สำหรับหม้อแปลง Toroidal
• สำหรับแชสซีเครื่องขยายเสียง
• สำหรับทรานซิสเตอร์ UMZCH ของคู่ช่องสัญญาณที่ถูกต้อง

วิธีแก้ปัญหาที่มีระดับอุณหภูมิดูน่าสับสนเล็กน้อย แต่ก็ให้ข้อมูลค่อนข้างมาก ทีนี้ ถ้าฉันกำลังสร้าง UMZCH ที่คล้ายกัน ฉันจะสร้างจอแสดงผลด้วยเทอร์โมมิเตอร์ปกติและบนไมโครคอนโทรลเลอร์ และในเวลานั้น ไม่ว่าฉันจะคำนึงถึงงบประมาณและตัวเลือกที่ราคาไม่แพงเท่าไรก็ตาม ฉันจะนำไปใช้

หลังจากบันทึกภาพวาดเป็นไฟล์ PDF (รูปแบบเอกสารพกพาจาก Adobe) ฉันก็ไปที่โรงพิมพ์ซึ่งภายในไม่กี่ชั่วโมงพวกเขาก็ให้ผลลัพธ์ที่เสร็จสิ้นแล้วเป็นสำเนาหลายชุดบนฟิล์มใส

ข้าว. 13. ลายฉลุที่พิมพ์บนแผ่นฟิล์มสำหรับแผงแสดงผลเครื่องขยายเสียง

แผงจอแสดงผลจะซ่อนอยู่หลังแผ่นกระจกออร์แกนิก (ลูกแก้ว) สี่เหลี่ยมหนา 3 มม. ซึ่งจะวางไว้ในช่องสี่เหลี่ยมที่แผงด้านหน้าของเครื่องขยายเสียง ด้านหลังแผ่นนี้จะวางลายฉลุที่พิมพ์บนแผ่นฟิล์ม และด้านหลังแผ่นจะยึดกระดานบ่งชี้ที่มีไฟแบ็คไลท์ของ Phoenix, ไฟแสดงสถานะ และไฟ LED

ส่วนประกอบจอแสดงผลทั้งหมดจะต้องวางบนแผงวงจรพิมพ์ ซึ่งจะต้องได้รับการออกแบบให้ตรงกับสเตนซิลที่ผลิตขึ้น ในการออกแบบแผงวงจรพิมพ์ดังกล่าวบนแผ่นกระดาษตาหมากรุกฉันพิมพ์ลายฉลุของแผงจอแสดงผลแล้ววางไว้บนกระดาษที่มีตราสัญลักษณ์ในอนาคตและทำเครื่องหมายว่าควรอยู่ที่ไหนและหลังจากนั้นใช้ดินสอ เริ่มวาดเส้นทาง

ข้าว. 14. ฉันเคยวาดอย่างไร แผงวงจรพิมพ์สำหรับแผงแสดงผล

เพื่อให้ภาพดูสว่างขึ้นด้วยนกฟีนิกซ์ มีการใช้หลอดไฟสีเหลืองขนาดเล็กที่มีแรงดันไฟฟ้า 5V คุณสามารถใช้ไฟ LED สีเหลืองได้ แต่ในเวลานั้นฉันมีไม่เพียงพอ

หากไม่มีหลอดไฟสีเหลืองหรือแสงมีสีไม่เพียงพอคุณสามารถวางกระดาษสีเหลืองสดใสไว้ใต้ภาพวาดขนาดซึ่งจะทำให้เอฟเฟกต์แสงนุ่มนวลของภาพวาด

ฝาครอบด้านบนสำหรับตัวเครื่องเครื่องขยายเสียง

ด้วยฝาครอบด้านบน ทุกอย่างค่อนข้างง่าย - ฉันตัดมันให้มีขนาดเท่ากับด้านล่างของแอมพลิฟายเออร์ มีการติดตั้งตัวทำความเย็น Titan ขนาดใหญ่ไว้ตรงกลางฝาครอบเพื่อระบายความร้อนให้กับหม้อแปลงและภายในของเพาเวอร์แอมป์

ข้าว. 15. ตัวทำความเย็น Titan สำหรับระบายความร้อนของเพาเวอร์แอมป์

ต่อมามีการติดตั้งตาข่ายป้องกันบนตัวทำความเย็นซึ่งนำมาจากแหล่งจ่ายไฟของพีซีที่ไม่ทำงาน

เพื่อการระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพ มีการเจาะรูสี่ชุด แต่ละรูมีสามแถวเข้าไปในฝา พวกมันถูกวางไว้โดยเว้นระยะห่างเท่ากันที่ด้านข้าง

เพื่อทำการเจาะรูที่ฝาครอบพัดลม เราใช้วิธีการเจาะรูรอบปริมณฑล (ในกรณีนี้คือวงกลม) ซึ่งผมเขียนไว้ข้างต้นเมื่อทำแผงด้านหน้า

ฝาครอบด้านบนจะติดกับหม้อน้ำโดยใช้สกรูเกลียวเล็กๆ ซึ่งสะดวกมากหากคุณต้องการถอดฝาครอบและเปลี่ยนฟิวส์หรือทำความสะอาดฝุ่น - การคลายเกลียวสกรูหกตัวเหล่านี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีและไม่ต้องใช้ไขควง

หลังจากเจาะรูทั้งหมดแล้ว จำเป็นต้องทาสีแผง ฉันตัดสินใจทาสีดำ เนื่องจากสกรูที่มีปุ่มเป็นสีเงินและตัวทำความเย็นก็เป็นสีเงินเช่นกัน ซึ่งดูดีเมื่อเทียบกับพื้นหลังสีดำ ฉันทาสีมันเป็นสองชั้นปล่อยให้แห้งพอโดยใช้กระป๋องสเปรย์สีดำ

สัมผัสสุดท้ายและบันทึกย่อบางส่วน

เพื่อใช้สวิตช์หลายตำแหน่งเป็นสวิตช์ขั้นบันได ตัวต้านทานแบบแปรผัน(การควบคุมระดับเสียง) ทดลองเลือกความต้านทานที่ต้องการ

คุณสามารถปรับค่าเชิงเส้นหรือลอการิทึมได้ ขึ้นอยู่กับค่าตัวต้านทาน แล้วแต่คุณต้องการ

นี่คือแผนภาพการเชื่อมต่อและค่าความต้านทานในหน่วยงานกำกับดูแลเวอร์ชันของฉัน:

ข้าว. 16. แผนผังของการควบคุมระดับเสียงแบบขั้นโดยใช้สวิตช์หลายตำแหน่ง

ขายางสี่อันที่มีความสูงประมาณ 13 มม. ถูกขันเข้ากับฝาครอบด้านล่างของเคส (ด้านล่าง) ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถติดตั้งแอมพลิฟายเออร์บนพื้นผิวใดก็ได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดรอยขีดข่วน และยังเพิ่มการลดเสียงรบกวนเล็กน้อยจาก กรณีที่มีพัดลมหลายตัวหมุน (สำคัญสำหรับการฟังอย่างเงียบ ๆ )

คุณยังสามารถขันสกรูสองมือจับที่ด้านข้างของแผงด้านหน้าได้ซึ่งจะช่วยให้พกพาเครื่องขยายเสียงได้สะดวกยิ่งขึ้นและจะเพิ่มข้อดีให้กับรูปลักษณ์ แผงด้านหน้ายึดด้วยสกรูสี่ตัวที่หม้อน้ำด้านข้าง

ฉันปิดผนึกรูด้วยสกรูด้วยหนังยางสีดำเส้นเล็ก - นี่คือยางยึดติดที่มาพร้อมกับ สวิตช์เครือข่าย(สวิตช์เครือข่าย) มีราคาปานกลางและสูง ฉันไม่ได้ใช้เมื่อทำงานกับสวิตช์เนื่องจากสวิตช์นั้นติดตั้งอยู่บนผนังโดยตรง

ผลลัพธ์

ข้าว. 17. นี่คือคำจารึกที่แผงด้านหน้าของเครื่องขยายเสียง

ข้าว. 18. รูปร่างชุดประกอบเพาเวอร์แอมป์

ข้าว. 19. ลักษณะของเพาเวอร์แอมป์ที่เปิดอยู่โดยติดตั้งโครงพัดลมไว้

ข้าว. 20. มุมมองด้านหลังของเครื่องขยายเสียงพร้อมสายสัญญาณที่เชื่อมต่ออยู่ สายไฟ และสายลำโพงหนึ่งเส้น

ข้าว. 21. มุมมองภายนอกของเพาเวอร์แอมป์ทางด้านขวา

ในตอนท้ายคุณยังสามารถเคลือบด้านข้างด้วยหม้อน้ำและทรานซิสเตอร์ด้วยสีสเปรย์สีดำบาง ๆ แต่ฉันยังไม่ได้ทำ

บทสรุป

ด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็นผลิตภัณฑ์โฮมเมดที่ยังคงเสิร์ฟได้ดีจนทุกวันนี้ เมื่อสร้างแอมพลิฟายเออร์นี้ ฉันพยายามใส่ส่วนหนึ่งของตัวเองเข้าไปเพื่อทำให้เป็นต้นฉบับและในขณะเดียวกันก็ใช้งานง่ายและเชื่อถือได้ ฉันคิดว่าทุกคนที่สนใจจะพบสิ่งที่มีประโยชน์ในบทความนี้

สร้างสรรค์ รับประสบการณ์ พยายามอย่าทำผิดพลาดซ้ำซาก! ทุกอย่างจะสำเร็จอย่างแน่นอน!