Rasvjetni krugovi za električne prekidače. Električno kuhalo za vodu popravljamo sami.

LED rasvjeta ispod ormara u kuhinji je ergonomska, lijepa i moderna. U članku ćemo govoriti o tome kako odabrati prave elemente sistema, koje su sheme povezivanja dostupne, kako ugraditi traku kao samostalni element iu posebnu kutiju (profil).

Odabir LED trake za rasvjetu ispod ormara je zanimljiv, efektivan i nije previše komplikovan kućni majstor rješenje. Takvo dodatno osvjetljenje nesumnjivo ispunjava i estetske svrhe – ističe pojedinačne funkcionalne prostore, bojom naglašava dekorativne elemente i postavlja moderan, moderan ton dizajnu kuhinje.

Odabir LED trake

Važna karakteristika LED traka za ugradnju ispod ormara u kuhinji je otpornost na vodenu paru. Nedovoljna zaštita od vlage može dovesti do kratkog spoja, a samim tim i do opasnosti od požara. Prilikom kupovine trake morate obratiti pažnju na stepen zaštite školjke, koja je označena dvocifrenim brojem iza latiničnih slova IP. Prvi broj označava zaštitu od prašine i prljavštine i mehaničkih oštećenja. Drugi broj je zaštita od vlage. Sigurnost uređaja ili uređaja se ocjenjuje na skali od 0 do 9 za oba parametra.

U pogledu nepropusnosti (otpornosti na vlagu i prašinu), LED lampe i trake se mogu označiti:

• IP33 — otvorenog tipa provodnici, koji se ne preporučuju za kuhinje;
• IP65 - jednostrano zaptivanje strane na kojoj se nalaze elektronski elementi, dozvoljeno za ugradnju u vlažnom kuhinjskom okruženju;
• IP67, IP68 - dvostrana, potpuno zatvorena traka - preporučuje se za ugradnju u kuhinju.

Ako odabrana lampa ili traka sa LED diodama nema dovoljno sigurnosti, potrebno je koristiti zaštitno sjenilo ili posebne profile kako bi se zajednički osigurao odgovarajući nivo sigurnosti.

Kako bi LED traka davala dovoljno svjetla, važno je odabrati pravu gustinu snage, koju karakterizira broj LED dioda po linearnom metru. Svaka vrsta trake može imati različit broj LED dioda. To se može utvrditi i vizualno i čitanjem karakteristika proizvoda.

Za dekorativne svrhe obično je dovoljno 30 ili 60 LED dioda po metru. Da biste u potpunosti osvijetlili radnu površinu, bolje je odabrati traku sa 120 ili 240 dioda.

Prilikom izračunavanja osvjetljenja, morate uzeti u obzir snagu koju troši traka, imajući na umu da je u poređenju sa žaruljama sa žarnom niti, svjetlosni tok LED dioda oko 5 puta veći.

Table. Proračun snage remena

Brojevi u oznakama trake označavaju veličinu jedne LED diode:

• SMD-3528 - diode dimenzija 3,5x2,8 mm;
• SMD-5050 - diode dimenzija 5,0x5,0 mm.

Za jednobojne trake sa navedenim karakteristikama, svjetlosni tok, mjeren u lumenima i što je još jedna karakteristika LED dioda, bit će maksimalan. Za polihromne RGB trake, čija se boja postavlja ovisno o postavkama regulatora ili kontrolnog kontrolera, ukupan broj kristala u svakoj diodi odgovara kombinaciji osnovnih boja koje se ne pale istovremeno. Posljedično, kada radi samo dio kristala koji proizvode određenu boju, svjetlosni tok će biti manji.

Boje monohromatskih dioda sa sopstvenim kristalnim sjajem su:

• crvena;
• narandžasta;
• žuta;
• zelena;
• plava;
• ljubičasta.

Boju jednobojnih dioda karakterizira uski spektar emisije, što treba uzeti u obzir pri odabiru pozadinskog osvjetljenja. Boja predmeta i, što je najvažnije, proizvoda je značajno izobličena, možda neće izgledati isto kao pod prirodnim svjetlom ili osvijetljenim fluorescentnim lampama.

Bijela jednobojna LED dioda je poluvodič koji emituje ultraljubičasto svjetlo i obložen fosforom. Princip rada sličan je fluorescentnim lampama koje su većini poznate. Nijansa također može biti od "topla" do "hladna" i prikazana je u obliku odgovarajuće temperature sjaja, mjerene u Kelvinima kao u konvencionalnim LED lampama.

Boja površine štampana ploča, na kojem se nalaze LED diode, obično je bijele boje, ali možete odabrati i druge boje: smeđu, žutu, crnu, koje će bolje izgledati na namještaju kada otvorena instalacija. Radi lakše montaže, traka je opremljena ljepljivom trakom na poleđini.

Odabir napajanja i dodatnih uređaja

Uključi LED traka Ne možete ga uključiti u kućnu utičnicu - odmah će izgorjeti. Predviđen je za rad na jednosmernoj struji sa naponom od 24 ili 12 V, dobijenom preko odgovarajućeg impulsni pretvarač(agregat). Snaga uređaja mora odgovarati ukupnoj potrošnji energije svih povezanih traka. Na primjer, trebate spojiti tri 5 m SMD-5050 koluta snage 7,2 W/linearno. m Ukupan kapacitet je:

5 m 7,2 W/linear m = 36 W

Napajanje je odabrano s marginom od 20%, stoga će vam trebati uređaj snage najmanje 45 W.

Dizajn bloka može biti različit:

1. Zapečaćena, kompaktna jedinica u plastičnoj kutiji.
2. Zapečaćeno napajanje u aluminijumskom kućištu. Skupo, otporno na klimu, često se koristi u vanjskoj, uličnoj rasvjeti.
3. Otvoreni blok u perforiranom kućištu. Najveći, jeftin, zahtijeva dodatnu zaštitu od direktne vlage. Postoje moćni modeli - jedan blok je dovoljan za svu rasvjetu.
4. Mrežno napajanje. Mala snaga, do 60 W, ne zahtijeva instalaciju. Više traka će zahtijevati odvojeno napajanje.

Kuhinjsko napajanje mora biti otporno na vlagu ili instalirano na mjestu zaštićenom od vlage. Poželjno je da drajver sadrži zaštitu od napona, što produžava život LED dioda.

Ne preporučuje se spajanje LED traka u seriju, inače će se trošenje biti veliko, a sjaj će biti neujednačen. Prilikom spajanja nekoliko traka, ispravno je koristiti pojačalo koje osigurava ujednačeno napajanje strujom u različitim područjima električni krug.

Po želji, pozadinsko osvjetljenje se može povezati preko dimmera - uređaja koji glatko smanjuje snagu i osvjetljenje rasvjetna tijela. Na ovaj način možete održavati pozadinsko osvjetljenje u režimima rada i odmora.

Za kontrolu LED trake koriste se PWM kontroleri koji mogu osigurati ispravan oblik pulsirajuće struje za podešavanje svjetline LED dioda

Pojačala i dimeri su usklađeni sa sistemom rasvjete na osnovu jačine struje.

Dijagrami povezivanja LED pozadinskog osvjetljenja

Osnovna pravila za spajanje rasvjetnih elemenata u krug i instalaciju:

• pazite na polaritet;
• napajajte ga putem napajanja naponom od 12 ili 24 V u skladu sa vrstom trake i oznakom, postavljajući je što je moguće bliže traci (maksimalna udaljenost - 10 m);
• Traka ne smije biti oštro savijena ili uvrnuta. Bolje je izrezati i napraviti kut lemljenjem (pažljivo, a zatim izolirati provodne staze termoskupljajućim cijevima) ili posebnim konektorom. Lemljenje, prema riječima majstora, osigurava kontakt bez električnih gubitaka;
• što je manje priključaka i deblji poprečni presjek žice, manji su gubici električna struja;
• Bolje je ugraditi traku velike snage u profil (kutiju);
• komade trake duže od 5 m treba spajati samo paralelno;
• Stavite napajanje na ventilirano mjesto, štiteći ga od pregrijavanja.

Mesta na kojima se LED traka može rezati obično su prikazana na samom proizvodu.

Ispod su osnovni dijagrami povezivanja monohromatskih i RGB traka.

Dijagram direktnog povezivanja LED trake. Nekoliko traka je spojeno paralelno na jedan izvor struje

Povezivanje LED trake pomoću dimera za podešavanje svjetline

Nekoliko LED traka, uključenih pomoću dimmera ili PWM kontrolera, mora biti povezano pomoću pojačala

Šema povezivanja za RGB LED trake

RGB trake su povezane sa kontrolerom sa četiri žice, od kojih su tri odgovorne za jednu od boja, četvrta je uobičajena. Oznake: R - crvena, G - zelena, B - plava. “V-plus” žica je uobičajena. Najlakši način za povezivanje je korištenje konektora, ali možete ga i pažljivo zalemiti. Za nezavisno povezivanje kontrolera i pojačala, ponekad se u dijagramu povezivanja koriste dva izvora napajanja.

Alati i materijali za postavljanje LED traka

Za samoinstalacija LED traka za kuhinjske ormariće trebat će vam:

• spojni elementi se mogu izvesti na različite načine, a trebat će vam: lemilica, lem, kolofonij i termoskupljajuća cijev, ili žičane papučice i krimpovi za papučice, odnosno konektori;
• škare;
• izolacijska traka, dvostrana traka, pričvršćivači;
• alat za rezanje rupa u namještaju za polaganje žica, na primjer ubodna pila;
• odabrane LED trake;
• napajanje i drugi elementi električnog kruga, ako je potrebno - dimmer, pojačala, kontroler;
• kutija (profil) - prilikom izvođenja odgovarajuće instalacije;
• kabl.

Važno je shvatiti da LED diode i dalje proizvode toplinu kada svijetle. Usmjeren je u podlogu, bazu diode. Kako bi se spriječilo pregrijavanje poluvodiča, što značajno smanjuje njihov vijek trajanja, preporučljivo je zalijepiti traku na poseban aluminijski profil ili podlogu visoke toplinske vodljivosti.

Izbor poprečnog presjeka kabla

U pravilu, za ugradnju rasvjete u kuhinju koristi se kabel poprečnog presjeka 0,5-2,5 mm 2.

• I - struja, I = P/U ili I = U/R (P - snaga, U - napon, R - otpor);
• ρ - otpornost, za bakarni kabl ρ = 0,0175 Ohm mm 2 /m;
• L—dužina kabla;
• ΔU je maksimalni dozvoljeni pad napona između napajanja (PSU) i opterećenja (traka), ΔU = U PSU -UΣ trake, ako je napon PSU 12 V, a trake 12 V, tada se ΔU uzima kao biti 5-10%, tj. 0,6-1,2 V.

Poprečni presjek kabela također ovisi o dužini ožičenja, što je žica duža, to će se manje snage dovoditi do izvora svjetlosti, kao što se može vidjeti iz sljedeće tabele:

Ugradnja LED trake ispod kuhinjskih elemenata

Osnova dobro izvedene instalacije je promišljeno planiranje - kako odabrati gdje i koje elemente kruga postaviti.

LED proizvodi usmjereni snop svjetlosti, najčešće je to sektor od 120° striktno duž središnje ose poluvodiča. Manje uobičajene opcije su 90°, 60° i 30°. Pričvršćivanjem trake na dno visećeg ormarića i udaljavanjem od zida na okomitoj površini se formira veoma jasna pruga, štaviše, talasasta između svetla i senke, što može štetno uticati na celokupnu sliku.

Izvor svjetlosti je potrebno rasporediti tako da razdjelna traka svjetla i sjene od pozadinskog osvjetljenja padne na prirodnu granicu, na primjer, između ruba radne površine i zidne obloge. U najjednostavnijem slučaju, traka se montira blizu zida kako bi se potpuno osvijetlila. Picking up razne opcije, možete raditi s vizualnom "dubinom" radne površine u korist cjelokupnog dizajna.

Trake sa diodama koje imaju uski sektor osvjetljenja mogu se montirati na sam rub ispod ormarića tako da zid uopće ne bude osvijetljen. Univerzalni način raspodjele svjetlosti je korištenje aluminijskih profila sa zaštitnim folijama koje raspršuju svjetlost. Čak i sa visinom stranica profila, po želji možete oblikovati željeni oblik mjesta za osvjetljenje.

Sama instalacija, uz određenu vještinu u radu s alatom, nije jako teška.

1. Kabl provlačimo do priključne tačke što je moguće neupadljivije bušenjem rupe malog promjera na stražnjoj strani ormarića.
2. LED traka male snage može se pričvrstiti direktno na pripremljenu i odmašćenu površinu dna kuhinjskih ormarića. Trake izmjerene dužine, koje imaju ljepljivi sloj, jednostavno se nanose na odabrano mjesto i pritisnu, uklanjajući zaštitni film neposredno prije ugradnje. Ako nema takvog sloja, trebat će vam dvostrana traka. Da biste prikrili traku, možete je zaštititi profilom koji odgovara ormaru.
3. Popravljamo napajanje, izrađujemo električne instalacije, pažljivo pričvršćujući žice pomoću kopči ili dvostrane trake.
4. Sve elemente povezujemo u krug, obavezno provjerite ožičenje testerom za kratki spoj između žica za napajanje, a tek onda ga spojite na mrežu. Pozadinsko osvetljenje je spremno.

Ako zbog povećane snage ili iz estetskih razloga planirate ugraditi traku u profil, tada je najprije lakše postaviti LED traku u profil i spojiti strujne pinove. Nakon toga, profil se pričvršćuje za ormare pomoću dvostrane trake. Redoslijed ćete morati promijeniti samo ako je profil pričvršćen samoreznim vijcima koji su uvrnuti s njegove unutrašnje strane.

U sljedećem videu, isti majstor kao u prethodnom videu daje savjete o postavljanju trake u kutiju.

Čovječanstvo naširoko koristi kućanske aparate za kuhanje, a predvodnik je, možda, električni čajnik. Ali vijek trajanja bilo kojeg električnog uređaja nije vječan, a dolazi vrijeme kada uključite kuhalo za vodu, ali voda se ne zagrijava.

Električno kuhalo za vodu je jedno od najjednostavnijih kućni električni aparati, a u mnogim slučajevima prilično ga je lako popraviti vlastitim rukama, čak i bez vještina inženjera elektrotehnike.

Princip rada i električni krug kuhala za vodu

Da biste popravili električni čajnik, morate znati princip njegovog rada. To je lako učiniti pomoću električnog dijagrama. Iako postoji mnogo modela kotlića, svi su sastavljeni po istom električnom kolu, bez obzira na izgled i kapacitet. Postoje neke razlike u shemama, na primjer, prisutnost tajmera, ali osnova sheme je i dalje ista.

Električno kuhalo za vodu radi na sljedeći način. Preko električnog utikača mrežni napon pomoću fleksibilnog kabla, napaja se na XP1 kontakte postolja, na koje je instaliran električni čajnik za zagrijavanje vode. Na dnu kotlića nalaze se kontakti za spajanje, koji se, kada su postavljeni na postolje, spajaju na kontakte na postolju.

Zatim struja prolazi kroz termalni prekidač S1, koji se uključuje pomoću ključa na kotliću i automatski se isključuje kada voda proključa. Prekidač termičke zaštite S2 nije direktno uključen u rad, on je uvijek uključen i aktivira se samo ako se tijelo pregrije, ako se kotlić uključi bez vode. Iz prekidača se napon dovodi do terminala cijevnog električnog grijača, skraćeno grijaći element. HL lampica služi za označavanje uključenog stanja.

Raspored komponenti električnog čajnika

Ako se napon električnog uređaja razlikuje od 220 V, na primjer, električni čajnik od 12 V u automobilu, tada možete izračunati trenutnu potrošnju pomoću online kalkulatora.

Pažnja! Prilikom popravljanja kuhala za vodu i svih drugih električnih uređaja u domaćinstvu koji su priključeni na kućnu mrežu, potrebno je biti izuzetno oprezan. Dodirivanje nezaštićenog dijela tijela osobe na žice i dijelove pod naponom može uzrokovati ozbiljnu štetu po zdravlje, uključujući srčani zastoj. Ne zaboravite da izvučete električni čajnik iz utičnice!

Kako rastaviti električni čajnik

Za precizna definicija uzroka i otklanjanja kvara, potrebno je ukloniti poklopac s dna kuhala za vodu. Možda ćete naići na poteškoće prilikom skidanja poklopca.

Obično je donji poklopac pričvršćen na podnožje električnog čajnika pomoću samoreznih vijaka s utorima za Phillips odvijač. Ponekad su glave šrafova uvučene u poklopac i prekrivene ukrasnim čepovima, koji se moraju ukloniti oštrim predmetom da bi se šrafovi mogli odvrnuti.

Neki proizvođači kompliciraju mogućnost samopopravka električnog čajnika, svi ili jedan od vijaka se ugrađuju sa utorom ispod osovine odvijača tipa viljuške s dva zupca, koji se zove Spanne, kao na ovoj fotografiji. Odvijač sa Spanne oštricom rijetko je dostupan DIYers. Ako nemate takav odvijač, možete odvrnuti vijak pomoću bočnih rezača ili pincete.

Ako ne možete odvrnuti vijak na ovaj način, onda morate napraviti poseban odvijač vlastitim rukama od odvijača s ravnim oštricom, praveći rupu u sredini za profil utora pomoću iglene turpije.

Prilikom popravka ponekad se desi da je nemoguće odvrnuti plastični vijak. U tom slučaju možete pokušati pomaknuti vijak s njegovog mjesta u smjeru zatezanja. Ako se pomjeri, lako će se odvrnuti.

Ako ne možete odvrnuti vijak na ovaj način, trebate ga zagrijati lemilom, nanoseći vrh na glavu. Kada se zagrije, plastika oko navoja zavrtnja će omekšati i lako će se odvrnuti. Ista tehnologija se koristi za rastavljanje postolja za kuhalo.

Kod nekih modela električnih kuhala, nakon odvrtanja vijaka, poklopac se lako može ukloniti. Ali češće se dodatno osigurava po cijelom perimetru pomoću zasuna. Postoje modeli kod kojih se poklopac drži na mjestu samo pomoću zasuna.

Na vrhu fotografije nalazi se poklopac sa zasunom, a na dnu postolje kuhala za vodu sa kvadratnom rupom u koju se zasun uklapa kada se poklopac ugradi. Na desnoj strani postolja, jedan od rezova ručke kotlića je uhvaćen u okviru.

Da biste otpustili zasune, morate pažljivo umetnuti ravnu oštricu odvijača na različita mjesta na spoju poklopca i tijela u potrazi za lokacijom zasuna.

Kada je moguće izvaditi jedan od zasuna iz otvora, odvijač se ostavlja na ovom mjestu, a drugim odvijačem traži se sljedeći zasun koji se nalazi u blizini. Kada se nekoliko rezova otpusti, ostali više nisu stegnuti, a poklopac se može lako ukloniti. Često je uklanjanje poklopca s baze teže od rješavanja problema.

Kuhalo za vodu ne zagrijava vodu, indikator napajanja je uključen

Ovo ponašanje je najlakši način da se utvrdi kvar. Kao što se može vidjeti iz električnog dijagrama, indikatorsko svjetlo ili pozadinsko osvjetljenje spojeno je direktno na terminale postavljene na stezaljke grijaćeg elementa. Stoga, ako je lampica upaljena, ali kotlić ne zagrijava vodu, to znači da je uzrok kvara u lošem kontaktu terminala s terminalima grijaćeg elementa ili lomljenju spirale unutar njega.

Vraćanje kontakta u kliznim terminalima

Nakon uklanjanja poklopca s podnožja kotla i pregleda spojnih kontakata, uzrok kvara je postao očigledan. Jedan od kontakata grijaćeg elementa je izgorio, a terminal je praktično visio u zraku.

Na drugom terminalu grijača također je terminal bio u lošem stanju, sve je pocrnjelo zajedno sa kontaktom. Nevjerovatno je kako je električni čajnik mogao prije zagrijati vodu.

Terminal je u potpunosti izgorio, te je bilo nemoguće njegovo dalje korištenje. Iako je kontakt na izlazu grijaćeg elementa djelomično izgorio, nije zahtijevao opruge, a preostali dio nakon čišćenja će osigurati dobar kontakt.

Nije bilo dostupnog novog terminala i morao sam koristiti rabljeni terminal. Ako nema gdje nabaviti novi terminal, onda možete koristiti terminal sa postolja, koji služi za spajanje žice za uzemljenje (žuto-zelena žica). U velikoj većini stanova, električne instalacije nemaju vodič za uzemljenje, a uklanjanje ovog terminala neće utjecati na rad čajnika.

Prije upotrebe starog terminala, potrebno ga je osloboditi od žica utisnutih u njega. Da biste to učinili, morate stegnuti terminal kao na fotografiji malim kliještima i fasetiranim šilom, pritiskom i okretanjem, razdvojiti antene. Preostale žice će ispasti i terminal će biti spreman za ponovnu upotrebu.

Na fotografiji lijevo možete vidjeti dvije žice koje su utisnute u terminal. Napon napajanja se napaja preko debele višežilne žice, a kroz tanku jednožilnu žicu dovodi se do neonske sijalice ili sistema vodene rasvjete. Ove žice je potrebno umetnuti u dršku terminala i stisnuti ih kliještima, nakon čega će terminal biti spreman za spajanje na grijaći element.

U sljedećem koraku trebate očistiti kontakt na terminalu grijaćeg elementa s obje strane dok ne zasjaji finim brusnim papirom. Nakon toga, ostaje samo da se terminal stavi na ovaj kontakt i osigurat će se pouzdan električni kontakt.

Nakon uklanjanja terminala sa drugog kontakta, pokazalo se da su i sam terminal i kontakt na grijaćem elementu u dobrom stanju, samo prekriveni oksidom. Nakon uklanjanja crne naslage sa kontakta brusnim papirom, postao je kao nov. Prije stavljanja terminala malo je stisnut kliještima radi boljeg kontakta. Da biste uklonili okside sa unutrašnjih dodirnih površina terminala, mora se staviti i ukloniti nekoliko puta na ravan kontakt grejnog elementa.

U ovom trenutku popravak se može smatrati završenim. Ostaje samo, bez zamjene donjeg poklopca, sipati vodu u kotlić do minimalne razine i provjeriti njegovu funkcionalnost. Ako kotlić ne zagrijava vodu, najvjerojatnije je zavojnica grijaćeg elementa pokvarena, ali mogu postojati i drugi razlozi. Da biste nastavili s rješavanjem problema, prvo morate provjeriti ispravnost grijaćeg elementa. Nemoguće je zamijeniti grijaći element u električnom čajniku, jer je zavaren na njegovu bazu. Ovaj čajnik se ne može popraviti.

Obnavljanje zavarenih kontakata

Stakleno kuhalo za vodu sa pozadinskim osvjetljenjem, model Polaris PWK 1719CGL, popravljeno je kada je uključen, indikatorska lampica je bila upaljena, ali se voda nije zagrijala. Ovaj kvar je ukazivao na prekid kontakta na mjestu spajanja terminala grijaćeg elementa.

Donji poklopac se lako uklonio nakon odvrtanja tri vijka. Svidio mi se kvalitet izrade. Pretpostavka je potvrđena u ovom modelu, spajanje na strujni krug nije izvedeno na tradicionalan način pomoću klizne stezaljke, već točkastim zavarivanjem ravne mesingane žice direktno na terminal grijaćeg elementa, od kojih je jedan otpao; . Očigledno, zbog kršenja tehnologije, provodnik je bio loše zavaren.

Lagani mehanički udar rukom o drugu ravnu žicu također je doveo do njenog pada. Plosnati provodnici su spojeni na električni krug kotla pomoću kliznih terminala. Uklonjene su i žice su dovedene ispod terminala grijača odozdo, kao što je prikazano na fotografiji.

Kako bi se osigurao pouzdan kontakt ravnih vodiča sa stezaljkama, oni su pritisnuti metalnim trakama sa vijcima. Trake su uzete iz sovjetskog utikača (kabl za napajanje je bio pritisnut uz njih) i utičnice. Prilikom postavljanja lamela, morate paziti da ne dodiruju metalno tijelo kotla.

Provjera kuhala za vodu pokazala je odlične performanse. Kipuća voda je bila predivno obasjana plavim svjetlom zahvaljujući LED rasvjeti. Svidio mi se dizajn čajnika, kao i kvalitet izrade. Šteta što se pokazalo da je zavarivanje žica s provodnicima grijaćeg elementa loše kvalitete. Nakon opisane popravke, kuhalo za vodu bez greške služi već nekoliko godina.

Kuhalo za vodu ne zagrijava vodu, indikator napajanja ne svijetli

Kao i svaki drugi električni aparat, kuhalo za vodu se spaja na električnu mrežu pomoću utikača tipa C6, a prva stvar koju treba učiniti ako kuhalo ne zagrijava vodu je da se vanjskim pregledom uvjerite da utikač radi i da postoji napon u utičnici. Utičnicu možete provjeriti spajanjem bilo kojeg električnog uređaja na nju, na primjer, stolnu lampu.

Popravka kontaktne grupe kuhala za vodu sa postoljem

Budući da se napon dovodi do kotla preko postolja dodirujući njegove kontakte sa kontaktima strujnog kolektora, potrebno je vanjskim pregledom provjeriti kontaktne parove na gorenje. Znak kvara kontakta u kontaktnom paru pojavljuje se u ranoj fazi, a očituje se u potrebi da se kotlić okrene na postolju tako da počne zagrijavati vodu. Da biste spriječili ozbiljnije posljedice, morate odmah očistiti kontakte od naslaga ugljika.

Za provjeru potrebno je da okrenete kotlić i pregledate stanje kliznih prstenova. Na fotografiji ovog čajnika, unutrašnji prsten na lijevoj strani je oksidiran i izgorio za nekoliko milimetara. Da biste obnovili dodirnu površinu, dovoljno je očistiti je brusnim papirom dok ne zablista. Prstenasti kontakt je postao loš zbog nedovoljnog pritiska i oksidacije kontakta koji se nalazi u postolju.

Ravne kontaktne ploče u kontaktnom sklopu postolja su pričvršćene vijcima ili kukama. Da biste uklonili ploču pričvršćenu kukama, prvo morate odvijačem ukloniti plastični umetak, a zatim pomoću šila za podizanje kuke ukloniti ploču.

Nakon skidanja poklopca sa postolja i uklanjanja kontaktne ploče iz koje je struja dovođena do izgorjelog prstena, postalo je očito da je kraj ploče savijen i da je kontaktna pločica jako izgorjela. Iako je sama kontaktna ploča zbog zagrijavanja malo potamnila, nije izgubila svoja elastična svojstva. Nakon vraćanja oblika ploče i brušenja površine kontaktne ploče, ploča je postavljena na prvobitno mjesto.

Nakon ugradnje kontaktne ploče, prije nego što zašrafite dno na postolje, potrebno ga je pričvrstiti na dno kotlića i paziti da se kontaktna ploča pomakne za par milimetara, da kontakt stane u sredinu i da se ne zalijepi za zidovi postolja. Ako je sve tako, onda možete zašrafiti dno na postolje i testirati kotlić nakon popravke prokuhavanjem vode u njemu.

Ali nisi uvek te sreće. Postoje kontakti koji su do te mjere izgorjeli da skidanje i ravnanje ploče više ne pomaže i dio ploče morate zamijeniti novom. Fotografija lijevo prikazuje kontakt koji je skoro do temelja izgorio. Za zamjenu potrebno je odrezati ploču s kontaktom do prve krivine, očistiti površinu preostale ploče do sjaja brusnim papirom i kalajisati je lemom.

Ako imate staro kuhalo za vodu i kontakti na postolju su u dobrom stanju, onda ih možete koristiti za popravke. Nova zamjenska ploča se također može uzeti iz bilo kojeg moćnog releja, na primjer RPU. Postoje čak i releji sa srebrnim kontaktima.

Ploča potrebne dužine je odrezana od releja, savijena i kalajisana lemom. Zatim se pripremljena kontaktna ploča pritisne na prethodno kalajisanu ploču postolja, a sklop se zagrijava lemilom. Kao rezultat toga, kontaktni element postolja postaje ništa lošiji od novog.

Nakon ugradnje kontakata u postolje, potrebno je, kao i nakon prethodne popravke, provjeriti tačnost njihovog pozicioniranja i slobodu kretanja. Na fotografiji je stalak u kojem su oba kontakta zamijenjena lemljenjem.

Popravka prekidača za električni čajnik

Još jedan kvar električnih kuhala na koji sam naišao je kvar tipke za kontrolu napajanja u ručki.

Prekidač možda neće raditi zbog kvara sklopnog mehanizma ili slomljenog ključa, što se dogodilo sa čajnikom koji sam dobio na popravku.

Obdukcija je pokazala da se jedna od sjekira kojima je ključ učvršćen u tijelu ručke odlomila. Kao što možete vidjeti na fotografiji, lijeva osa nedostaje. Odmah se čini da je nemoguće popraviti ključ, ali ako razmislite o tome, često možete pronaći način da vratite slomljeni plastični dio.

Za popravke, nosač prikazan na fotografiji savijen je od bakarne žice promjera 2 mm. Nosač se može napraviti od aluminijske žice ili čak eksera. Prečnik se bira na osnovu prečnika osovine u ručki čajnika.

Nakon što se plastika stvrdnula, ključ je ugrađen u ručku. Test je pokazao da je dugme počelo raditi ništa lošije nego prije kvara. Kuhalo za vodu radi besprijekorno više od godinu dana tokom svakodnevnog korištenja.

Popravka prekidača za kuhalo za vodu

Prekidač u kuhalu za vodu nalazi se na ručki ili na dnu. Prekidač možda neće raditi zbog izgorjelih kontakata, oksidacije bimetalnog diska (kada voda proključa, vodena para ulazi u njega i s vremenom disk može zarđati), slabljenja ravne opruge ili habanja plastičnih dijelova.

Na fotografiji je prekidač električnog čajnika izvađen iz ručke. Male je veličine i radi potpuno na istom principu kao i svaki zidni prekidač. Jedina razlika je u tome što se može automatski isključiti kada voda proključa.

Inače, prekidač je potpuno nezavisan proizvod i može se koristiti za hitno isključivanje bilo kojeg električnog uređaja kada temperatura u kontrolisanom području dostigne više od 100°C.

Dva stabilna položaja prekidača obezbeđuju ravna, lučno zakrivljena opruga. Na fotografiji lijevo, prekidač čajnika je u gornjem isključenom položaju. Na desnoj slici u donjem položaju kada je kuhalo za vodu uključeno u načinu grijanja vode. Motor prekidača je spojen na kontakte i tako, pri prelasku iz jednog stabilnog stanja u drugo, zatvara ili otvara kontakte, pa tako uključuje ili isključuje kotlić.

Ako se prekidač ne zaključa, onda je kriva ravna opruga. Može izgubiti elastičnost ili iskočiti. Da biste vratili rad prekidača, dovoljno je ukloniti ravnu oprugu i malo povećati polumjer njenog luka (ispraviti ga).

Bimetalni disk je instaliran na dnu prekidača. Kada se zagrije parom, jezičak diska se pomiče prema gore, pritiska na motor kroz potiskivač i on se pomiče u gornji stabilan položaj, otvara kontakte, čime se isključuje napajanje grijaćeg elementa.

Još jedan kvar koji se javlja u električnim kuhalima je izgaranje kontakata u prekidaču. Kontakti se mogu postaviti direktno pored ključa za napajanje ili na udaljenosti od njega. U ovom slučaju, ključ je spojen na kontakte pomoću plastičnih šipki.

Na fotografiji lijevo su kontakti za termičku zaštitu, oni praktično ne rade i uvijek su u savršenom stanju. Desno su kontakti prekidača koji se često otvaraju i stoga uvijek pregore. Da biste ih očistili, trebate nanijeti traku brusnog papira na uski alat, na primjer, na ravnu oštricu odvijača, i ukloniti naslage ugljika povratnim pokretom. Možete koristiti i turpiju za iglu.

Ručke nekih modela električnih kuhala opremljene su prekidačima zatvorenog tipa i moraju se rastaviti da bi se očistili kontakti.

Da biste rastavili, morate odvrnuti jedan vijak i ukloniti prekidač s ručke. Zatim pritisnite dvije male kopče koje se nalaze sa strane prekidača i izvucite dio s kontaktima iz kućišta za žice. Kontakti će postati dostupni, a preostaje samo da ih očistite na gore opisani način. Prilikom rastavljanja ne smijete izgubiti mali potisnik koji povezuje bimetalnu ploču s pokretnim dijelom. Bez toga, čajnik se neće isključiti.

Kako popraviti curenje vode iz kuhala za vodu

Prilikom popravke kuhala za vodu, morao sam se suočiti sa njihovim curenjem na sljedećim mjestima:

• na spoju mjernog prozora s tijelom (popravak nije preporučljiv, jer zaptivanje pukotine bilo kojim ljepljivim sastavom daje kratkoročni učinak);
• od pukotine u plastičnom kućištu (ne može se popraviti kod kuće);
• na spoju dna metalnog diska sa tikvicom za čajnik.

Stoga sam prilikom kupovine novog kuhala za vodu, radi zamjene onog koji je pokvario zbog napuklog kućišta, kupio kuhalo sa staklenom sijalicom. Nadao sam se da električni čajnik nikada neće izazvati nepopravljivo curenje, jer je stakleno tijelo, ako se njime pažljivo rukuje, praktično vječno, a curenje koje nastane na spoju stakla i metalne osnove može se uspješno otkloniti.

Nakon nekoliko godina rada staklenog električnog kuhala, voda se počela pojavljivati ​​na njegovoj kontaktnoj ploči nakon ključanja vode i kapala sa dna. Nakon svakog ključanja, lokva vode na platformi postajala je sve veća, a kapi sa dna kotla počele su sve češće kapati. Morao sam da počnem da ga popravljam.

Da bi se utvrdilo mjesto curenja vode, bilo je potrebno rastaviti kuhalo za vodu tako što ćete odvrnuti dva vijka u gornjem dijelu ručke i tri samorezna vijka koja drže donji dio.

Nakon odspajanja dna, za nastavak popravka, ostaje samo da uklonite priključke utikača s kontakata grijaćeg elementa i sistema zaštite od pregrijavanja. Kako biste izbjegli probleme prilikom montaže, prije uklanjanja terminala, trebali biste zapamtiti ili skicirati koji od terminala je stavljen na koji od kontakata.

Staklena boca je pričvršćena za dno silikonskim zaptivačem. Pažljivim pregledom spoja otkriveno je da su se u fabrici, kao rezultat kršenja tehnologije lepljenja, na više mesta u silikonskom šavu formirali mehurići vazduha. Vremenom je kroz jednu od njih počela da teče voda.

Isprva sam želio silikonom zapečatiti samo curenje vode, ali nisam bio siguran da se curenje neće pojaviti na novom mjestu. Stoga je odlučeno da se staklena boca odvoji od dna i ponovo zalijepi.

Koristeći sečivo noža, silikon je izrezan na najveću moguću dubinu, kako duž unutrašnjeg šava tako i spolja. Nakon toga, staklena boca je odvojena od dna uz malo napora.

Zatim je preostali stari silikon u potpunosti uklonjen sa spojnih površina nožem, a zatim su spojene površine odmašćene otapalom (aceton ili alkohol). Ako nemate pri ruci otapalo, površine možete oprati toplom vodom i sodom bikarbonom ili sapunom za pranje rublja i obavezno ih osušiti prije lijepljenja. Osim toga, površina metalnog dna je očišćena do sjaja pomoću brusnog papira.

Dno kotla je od nehrđajućeg čelika, koji je testiran neodimijskim magnetom - nije privučen dnom. Ali na moje iznenađenje, na mestu gde je bilo curenja pojavila se rupa, prikazana na fotografiji. Kako se rupa može stvoriti u nehrđajućem čeliku ostaje misterija za mene, možda je to proizvodni nedostatak.

U donjem dijelu međuprostora između staklene sijalice i dna formirana je rupa koja bi se prilikom lijepljenja zatvorila zaptivačem. Ali odlučio sam koristiti električni lemilicu da zatvorim rupu mekim lemom.

Odabir zaptivača za lijepljenje

Površine delova kotlića pripremljene su za lepljenje i došlo je vreme da se izabere zaptivač koji treba da bude bezopasan za ljudski organizam, da izdrži temperature do +180°C i da bude elastičan. Silikonski zaptivači u potpunosti ispunjavaju zahteve.

Najbolji od njih je prehrambeni silikonski ljepilo-brtvilo RTV 118 Q američkog proizvođača, koje može izdržati temperature do +260°C. Ali cijena tube od 82 ml ovog brtvila usporediva je s cijenom novog električnog kuhala za vodu.

Na tržištu postoji silikonska zaptivna masa ruskog proizvođača VGO-1, koja je takođe namenjena za zaptivanje spojeva cevi za dovod tople i hladne vode, otpornih na temperature do +260°C. Pakuje se u tube od 300 ml, ali je i skupo i košta upola manje od čajnika. Za brtvljenje električnog čajnika nije vam potrebno više od 20 ml silikona, tako da je ekonomski isplativo kupiti cijev VGO-1 ako je planirate koristiti za druge poslove.

Prilikom odabira silikonskog brtvila pojavilo se razumno pitanje. Da li proizvođači električnih kuhala za vodu, a svi se proizvode bez obzira na marku u Kini, koriste skup silikon za hranu? Odgovor je očigledan, oni koriste najjeftiniji zaptivač za zaptivanje. Stoga sam došao do zaključka da je najjednostavniji silikonski zaptivač, koji ne sadrži nikakve aditive, sasvim prikladan. Nakon što nekoliko puta prokuhate vodu, čak i ako brtvilo sadrži kontraindicirane tvari, sve će se otopiti u vodi i silikon će postati siguran za ljudsko tijelo.

Imao sam pri ruci univerzalni građevinski silikonski zaptivač, Soudal, koji sam odlučio koristiti. Ne sadrži aditive i zaptivač može izdržati temperature do +180°C, što je sasvim dovoljno za toplinsku otpornost spoja.

Lijepljenje dijelova kuhala za vodu

Ostaje samo napraviti najvažniji korak - ispuniti donji žlijeb po cijelom obodu silikonskim zaptivačem i u njega umetnuti staklenu tikvicu. Prije nanošenja zaptivača, površine se moraju odmastiti alkoholom ili rastvaračem.

Donja površina koja se spaja sa staklenom sijalicom bila je velika, pa sam nakon nanošenja trake zaptivača morao da je razmažem oštricom odvijača.

Staklena boca je umetnuta u utor na dnu. Višak silikona istisnut bocom uklonjen je krpom namočenom u rastvor sapuna. Zatim dati šavove prekrasan pogled, poravnati prstom umočenim u vodu sa sapunom. Na slici je prikazan rezultat rada.

Provjera nepropusnosti spoja dijelova kotla

Silikon u rinfuzi obično se stvrdne na sobnoj temperaturi brzinom od 2 mm dnevno. Uzimajući u obzir da je dubina šava u zalijepljenom električnom kotliću bila oko 10 mm, morali smo ga odložiti na tjedan dana, a tek onda izvršiti testove.

Za testiranje, kuhalo je priključeno na napajanje u rastavljenom obliku, direktno, bez sistema zaštite i upravljanja. Da bi se to postiglo, na krajeve kabla su stavljeni terminali s utikačem, koji su zatim postavljeni direktno na kontakte grijaćeg elementa. Čajnik je postavljen u radni položaj, u njega je ulivana voda, a zatim je utikač utaknut u utičnicu. Neprihvatljivo je ostaviti kuhalo za vodu bez nadzora s ovim sklopnim krugom.

Prema shemi, svi sovjetski električni kuhali za vodu su prethodno bili direktno povezani i morali ste čekati dok voda ne proključa i ručno ih isključiti tako što ćete izvaditi utikač iz utičnice.

Nekoliko minuta kasnije voda je počela da ključa. Nije bilo tragova curenja vode, silikonski zaptivač je pouzdano zatvorio spoj delova. Kako bi se spriječilo da štetne nečistoće slučajno dođu u vodu iz silikonskog šava, nakon sastavljanja kotla u njemu su prokuhane tri porcije vode i potpuno zamijenjene.

Pažnja! Neprihvatljivo je sipati u bilo koji zagrijani električni čajnik odmah nakon što se kipuća voda potpuno ispraznila iz njega. hladnom vodom. Zbog termičkog udara mogu se pojaviti mikropukotine na tijelu kotlića iz kojih će s vremenom početi teći voda.

Napominjem da ovaj stakleni čajnik, nakon gore opisane popravke, besprijekorno služi više od tri godine. Nisam čak morao ni da čistim kontakte.

Kako očistiti električni čajnik od rđe

Vremenom zbog zarđalog metala vodovodne cijevi, uprkos providnosti vode koja teče iz slavine, pa čak i njenom naknadnom filtriranju, na unutrašnja površina električni čajnik razvija premaz od hrđe. Mnogima se to ne sviđa i očigledno ne donosi zdravstvene prednosti.

Najjednostavniji i najsigurniji način uklanjanja hrđe je limunska kiselina, koji se prodaje u bilo kojoj trgovini.

Da biste uklonili rđu, napunite kuhalo barem do pola vodom i ulijte u njega jedno pakovanje limunske kiseline.

Zatim uključite čajnik i dovedite vodu da proključa. Zarđali tragovi se mogu ukloniti sa gornjih ivica i poklopca četkom umočenom u kipuću vodu. Voda nakon ključanja postaje smeđa. Ako u kući postoji nekoliko kotlova, onda se u svaki od njih može uliti voda i ponovo prokuhati.

Nakon ključanja ostavite kotlić da se ohladi, ocijedite zarđalu vodu i isperite čistom vodom. Kao što možete vidjeti na fotografiji, električni čajnik je počeo izgledati kao nov, limunska kiselina je potpuno otopila rđu.

Kao što vidite, popravak kuhala za vodu vlastitim rukama uopće nije težak i, po želji, to može učiniti svaki domaći majstor.

Šema:

Slučaj kada, nakon dugog čekanja, uključeni kuhalo za vodu još uvijek nije proključao, doveo je do ideje da bi bilo dobro obezbijediti vizualni nadzor ispravnosti njegovog grijača. Činjenica je da je ugrađeni indikator napajanja (na primjer, neonska lampa s otpornikom za gašenje) povezan paralelno s grijaćim elementom i pokazuje samo prisutnost napona od 220 V na njegovim terminalima. Čak i ako je element neispravan, indikatorska lampica će i dalje svijetliti kako bi označila da je kuhalo uključeno. Kao rezultat toga, razvijen je jednostavan uređaj koji rješava problem. Njegov dijagram je prikazan na gornjoj slici. Elementi kotla (mrežni utikač XP1, prekidač SA1 i grijač EK1) ocrtani su tačkastom linijom.

Kada grijač radi, utikač je umetnut u utičnicu, ali prekidač je otvoren, struja teče kroz krug:
kontakt L utikača XP1,
dioda VD1,
otpornik R1,
"zeleni" LED kristal HL1,
otpornici R2-R4, grijač EK1,
kontakt N utikača XP1.
Zeleni sjaj LED-a pokazuje da grijač radi ispravno. Snaga koja se troši iz mreže u ovom načinu rada ne prelazi 3 W.

Nakon zatvaranja prekidača SA1, struja kroz „zeleni“ LED kristal prestaje, budući da je njegov protočni krug sada šantovao prekidač. Struja teče: od kontakta N utikača XP1 preko diode VD2, otpornika R5, „crvenog“ LED kristala HL1, otpornika R2-R4 i zatvorenog prekidača SA1 do kontakta L utikača. Zelena boja LED dioda mijenja se u crvenu. Preko otpornika R6 i diode VD3, kondenzator C1 se puni, a napon iz njega se dovodi u strujni krug muzičkog sintisajzera DA1.

IN standardna verzija uključivanjem sintisajzera serije UMS (pin 13 je spojen na napajanje plus, ovo je najekonomičniji način rada), melodija počinje zvučati odmah nakon dovođenja napona napajanja. Ali ovo je samo prva melodija dostupna u memoriji mikrokola i ponavlja se sve dok se napajanje ne isključi. Povezivanjem pina 4 na zajedničku žicu možete uključiti drugu melodiju na listi, ali sintisajzer će je također ponavljati dok se napajanje ne isključi.

Ako pin 13 nije spojen na power plus, za početak reprodukcije potrebno je na njega primijeniti impuls visokog nivoa u trajanju od 0,1...0,5 s. Ako je puls okidača prekratak, zvučiće samo mali fragment melodije (pet ili šest nota), ali ako je dovoljno dug, sviraće se u potpunosti. Pošto je pin 12 spojen na zajednički, sintisajzer će se isključiti kada se melodija završi. Više o radu muzičkih sintisajzera možete pročitati u članku V. Drinevskog i T. Sirotkine „Muzički sintisajzeri serije UMS“ (Radio, 1998, br. 10, str. 85, 86).

Svojstvo gore opisanog sintisajzera koristi se za muzičku potvrdu povezivanja čajnika na mrežu od 220 V i izbjegavanje slušanja iste melodije dok voda u njemu ne proključa i automatski se isključi. Početni impuls formira kolo R7R8C2. Odabirom otpornika R6, napon napajanja mikrokola DA1 se postavlja na 1,5 V. Dioda VD3 sprječava pražnjenje kondenzatora C1 kroz strujni krug LED HL1.

Alarm je montiran na donji poklopac kućišta kotla na šarke. Otpornici R2-R4 su termički izolovani azbestnom tkaninom. Čip sintisajzera je zalijepljen na poklopac tako da su igle okrenute prema gore. Preostali otpornici, VD3 dioda, kondenzatori i kvarcni rezonator su zalemljeni na njih, poput montažnih stubova. Piezo emiter HA1 je također zalijepljen na poklopac ispod njega, u njemu je izbušeno nekoliko rupa promjera 1,2 mm za prolaz zvuka.

HL1 LED je instaliran umjesto indikatora napajanja koji je prethodno bio u čajniku. Ako takav dizajn nije predviđen, najpogodnije je postaviti LED u ručku čajnika tako da je njegov sjaj jasno vidljiv. To može biti ne samo tip prikazan na dijagramu, već i drugi dvobojni sa uobičajenim kristalnim katodama, na primjer KIPD41A1-M. U krajnjem slučaju, možete koristiti dvije obične LED diode različite boje sjaj, povezujući ih prema dijagramu. Nakon zamjene LED dioda, morat ćete razjasniti vrijednosti otpornika R1 i R5, postižući dovoljnu svjetlinu LED dioda uz minimalnu potrošnju energije.

Umjesto tri otpornika od dva vata R2-R4, dopušteno je ugraditi jedan otpora od 7,5 kOhm i snage od najmanje 5 W, na primjer, žicu PEV-5. Bolje je uzeti kondenzatore C1 i C2 uvezene s dozvoljenom radnom temperaturom od 105 ° C. Piezo emiter ZP-3 uspješno će zamijeniti slične uređaje koji se mogu naći, na primjer, u "ozvučenim" dječjim igračkama. KD105B diode u alarmnom uređaju koji se razmatra mogu se zamijeniti bilo kojim drugim ispravljačima s dozvoljenim obrnutim naponom od najmanje 350 V.

Mikrokrugovi serije UMS8, UMS9, UMS10 su pogodni kao DA1 muzički sintisajzer. Treba samo uzeti u obzir da sintisajzeri UMS8-06 i UMS10-56 snimaju jednu dugačku sekvencu muzičkih fragmenata bez pauza. Autor je koristio sintisajzer UMS8-01, u kojem je na drugom mjestu snimljena melodija pjesme „Oganj bije u tesnoj peći...“.

Urednik - A. Dolgiy

Nekima su potrebna uputstva kako bi, kada uređaj pregori, mogli otkriti šta su pogriješili.

Napraviti pozadinsko osvjetljenje prekidača sa LED diodom uopće nije teško. Izuzetno jednostavan sklop može se sastaviti bukvalno "na koljenu" u roku od nekoliko minuta. Ali, ako ne želite da se sve završi vatrometom i izgorjelim žicama, pažljivo pročitajte ovaj članak.

Shema za spajanje LED diode na prekidač u stanu

Šema strujnog kruga i izgled prekidača

Kao što vidite, uređaj se sastoji od samo dva elementa - otpornika koji ograničava struju i izvora svjetlosti.

Mnogi ljudi koji nisu povezani s radio elektronikom mogu biti zbunjeni ovom šemom. Na kraju krajeva, LED diodu stavljamo u 220V AC prekidač, iako je sama LED dioda dizajnirana za napon od 2-12V DC. I glavna lampa, u teoriji, takođe treba da svetli sa ovom vezom.

Kako i zašto funkcionira?

Prisjetimo se školskog kursa fizike:

• Napon je razlika potencijala na dva kraja vodiča. Što je napon veći, to brže elektroni putuju kroz žice.
• Jačina struje - gustoća elektrona u provodniku. Kada električni krug naiđe na dio s velikim otporom duž putanje elektrona, neki od njih predaju svoju energiju ovom dijelu.

Kada je struja (gustina fluksa elektrona) znatno veća od površine koju može podnijeti, višak energije se pretvara u toplinu. Da nema otpornika ispred diode, struja koja prolazi kroz nju bila bi višestruko veća od njenih nominalnih parametara, pretvarajući kristal diode u oblak. U ovom krugu, otpornik djeluje kao ventil, prekidajući većinu struje. Struja će teći i kroz samu lampu sa žarnom niti, ali je njena snaga toliko mala da se zavojnica neće zagrijati.

Proračun parametara kola

Odabir otpornika za LED. U ovoj formuli napon mreže se uzima kao 320V, jer je potrebno uzeti u obzir ne nominalni parametar, već efektivni vršni napon.

Kako napraviti pozadinsko osvjetljenje za prekidač

Glavna svrha sklopa prekidača sa LED pozadinskim osvjetljenjem je da ograniči količinu struje koja teče kroz LED. Za diodu, nije važno kojom brzinom elektroni prolaze kroz nju, ona će uzeti svoj "dio" i pretvoriti ga u sjaj. Ako je gustina elektronskog fluksa veća od njegove propusnosti, višak će se osloboditi u obliku topline, topeći kristal.

Instalacija LED u 220V prekidač, dijagram:

Opcija 1

Ova metoda povezivanja će raditi, ali vrlo kratko, nekoliko milisekundi, dok se žarna niti žarulje sa žarnom niti ne upali. Sa ovom vezom struja kola će se izračunati na osnovu potreba lampe, koja će stotine puta premašiti potrebe LED-a. Ovo je pogrešna opcija.

Opcija 2

Ovo je već izvodljiva opcija. Otpornik za ograničavanje struje R1 će smanjiti struju na potrebnu vrijednost. Za običnu LED diodu od 20 mA, vrijednost otpornika bi trebala biti:

(320V-3V)/0.02A≈16 kOhm i snaga 0.25-0.5W.

Da biste povećali vijek trajanja pozadinskog osvjetljenja i smanjili zagrijavanje otpornika, bolje je povećati parametre otpora za 3-4 puta. Takav sklop se može vidjeti ako rastavite jeftin kineski prekidač sa LED diodom. Ne postoji zaštita od povratne struje, što ne doprinosi dugom vijeku trajanja takvog uređaja.

Opcija 3

Uključivanje diode s obrnutim polaritetom štiti LED od obrnutog poluvalova. Ovo je važno ako na mrežnoj liniji postoje moćni uređaji: mašina za pranje veša, bojler, kuhalo za vodu. Možete koristiti bilo koju diodu male veličine s naponom do 500-1000 volti.

Primjeri proračuna

Pošto je naš zadatak samo da osvetlimo prekidač i postignemo maksimalnu održivost, uzimamo LED struju 30% od nominalne - 6mA

Graničnik struje otpornika

Usd=3.5V, Isd=20mA (0.02A) - Računamo na 6mA (0.006A);

R1= (330-3,5) /0,006=55000 Ohm (55 kOhm). Da bi se smanjilo zagrijavanje, vrijednost otpornika se može udvostručiti na 100 kOhm.

Snaga otpornika P=Ur1 I=327 0,006=2W.

Bolje je preslikati diodu od 1000V paralelno sa LED diodom.

Kapacitivni ograničavač struje

Umjesto otpornika, možete koristiti visokonaponski kondenzator R1 je neophodan za samopražnjenje kondenzatora C1. Kapacitivni krug se ne zagrijava.

C1=Rc/(2 π £)=50 kOhm/(2 3,14 50Hz)=150uF; C1=150uF*500V;

R1=0,5-1 MOhm;

Dioda je ista kao u prethodnom dizajnu.

Ako je prekidač namijenjen za štedljiva lampa, bolje je zamijeniti LED neonskom sijalicom, čiji će donator biti starter fluorescentne lampe. Klasična kola, zbog poluvalnog prigušenja, mogu uzrokovati treperenje uređaja koji štede energiju. Princip povezivanja ostaje isti, ali zbog veće nazivne struje, oko 100 mA, otpornik ili kapacitivnost (na neonskoj sijalici) treba povećati na 500-600 kOhm.

Područje primjene

• sklopni krug sa LED pozadinskim osvjetljenjem;
• indikator napajanja u prijenosnom produžetku;
• minijaturno noćno svjetlo;
• rasvjeta za utičnicu.

Po želji možete spojiti LED traku, ali samo na kapacitivni limiter nakon pažljivog ponovnog izračuna.

Ispod je dijagram kako spojiti prekidač sa LED diodom. Upute za povezivanje

1. Prije ugradnje LED kola u prekidač, provjerite je li prekidač isključen iz "faze". To se može učiniti pomoću jednostavnog odvijača za tester.

1. Provjerite kvalitetu izolacije svih spojnih kontakata. Premošćavanje izloženih žica će u najboljem slučaju oštetiti krug rasvjete, au najgorem oštetiti ožičenje u stanu.

1. Ako je potrebno, možete napraviti montažnu rupu za LED u plastičnom dijelu tako da ravnomjerno osvjetljava dugme prekidača.

1. Sastavljamo rezultirajuću strukturu i uživamo u rezultatu.

Ako koristimo opciju otpornika, vrijedi eksperimentirati s parametrima otpora. Dioda može "start" s 2V ili 3V, u drugom slučaju, vrijednost otpornika može biti smanjena.

Ne zaboravite da je u takvim uređajima samo gustoća elektrona ograničena i da je napon još uvijek opasan za žive organizme.

Nedavno nam se u kancelariji pokvario čajnik. Istog dana smo kupili novu, jer... Na poslu nema šta raditi bez čajnika Danas čajnik nije skup, ali, ipak, želim vam reći kako možete oživjeti električni čajnik bez posebnog znanja i alata.

Nažalost, nisam napravio nijednu fotografiju jer nisam imao namjeru pisati članak na ovu temu. Generalno, hajde da se malo odmorimo od dizajna.

Naš čajnik je bio iz BOSH-a. Kompanija je dobra, ali da biste rastavili takav kotlić morate se puno oznojiti. Nakon 5 minuta analize, shvatio sam da moram zamoliti Yandex za pomoć. Srećom, pronašao sam video na YouTube-u analize upravo takvog čajnika.

Nekako, ali skoro sam ga rastavio, iako je bilo moguće odvrnuti samo donji dio gdje je ugrađen grijač.

Da biste popravili čajnik, kao i svaki drugi električni uređaj, morate znati njegov dizajn.

Glavni elementi kotla su: grijač, termostat, dugme, signalna lampica.

Uvijek pokušajte improvizirati. Ako nešto ne znate, nemojte se plašiti. Prije svega provjerite sve kontakte. Zatim morate provjeriti grijaći element.

Ako vam pregori grijač u čajniku, možete ga baciti u smeće.

U mom slučaju je bilo potrebno ukloniti donji dio kotla da bi se došlo do grijača. Da bismo saznali u kakvom je stanju grijaći element, potreban nam je multimetar.

Ako grijaći element radi ispravno, tada će njegov otpor biti oko 25 Ohma. Otpor zavisi od snage čajnika:

R= U 2 /P=220 2 /2000=24,2 Ohm

Ako vam čajnik prestane da radi, to je najvjerovatnije zbog kvara dugmeta sa kontaktom. Možete pokušati očistiti kontakte. Nisam uspio - slomio sam ga, možda je već bio pokvaren.

Zbog činjenice da je kod kuće praktički nemoguće pronaći rezervno dugme ili neki drugi element čajnika, imamo samo jedan način da vratimo električni čajnik u život - spojite grijač direktno na žicu za napajanje.

Jedna žica koja dolazi iz mreže već će biti spojena na grijaći element, a drugu žicu treba ponovo spojiti zaobilazeći dugme. Mislim da vam neće biti teško spojiti dvije potrebne žice.

Sve sam shvatio prilično primitivno:

Ova shema ima više nedostataka nego prednosti, ali kotlić radi ako se pravilno koristi i ne zahtijeva potpunu demontažu kotlića, a to je vrlo važno.

Ovi jednostavni koraci mogu produžiti vijek trajanja vašeg kuhala za vodu. Naravno, korištenje takvog čajnika nije sasvim zgodno, jer morate kontrolirati njegov rad.

Tek nakon što sam sastavio kotlić, shvatio sam da je moguće ostaviti termostat i lampu u strujnom krugu, uklonivši kontakt sa dugmetom iz kola.

U idealnom slučaju, trebalo je da ispadne ovako:

Ako je dizajn kotlića popravljiv, to neće biti teško. U slučaju BOSH-a, bolje je ne pokušavati, jer... biće vrlo teško sastaviti ga, a neki od rezova će se jednostavno slomiti prilikom rastavljanja.

Petljao sam sa čajnikom ne zato što sam hteo da ga popravim. Samo sam se pitao, šta ako stara stvar Ispada da je reanimirano, onda je i lijepo.

Nemojte žuriti da ga bacite kućni aparati. Možda će minimalne popravke produžiti vijek trajanja