Selles uuringus püüdsin leida LUT rakendamise tegelikud piirid, selgitada välja minimaalsed lüngad ja teed ning otsustada protsessi jaoks parim paber. Praktiline eesmärk on saavutada ihaldatud 0,1mm, mida, nagu mõned ütlevad, saab teha LUT-iga.
Märkus: kõik fotod on väga kõrge eraldusvõimega, suurusega 300KB kuni 4MB, nii et kõik detailid on nähtavad. Seetõttu ei pannud ma neid teksti sisse, vaid annan neile lingid.
Üldine protsess
Ma ei lasku teooriasse, vaid kirjeldan lihtsalt seda, mida ma oma koduses keskkonnas teen.
Programm Sprint Layout, prindin HP LaserJet 1200-le (600dpi), fooliumiga tekstoliit 1,5 mm paksune, ühepoolne, väike raud, reisiraud, söövitus raudkloriidiga, tooner kustutatud lahustiga 646.
Enne printimist lihvin plaadi 1000 liivapaberiga ja pühin 646 lahustiga.
Paberi valik
Paberi valiku kriteeriumid:
- kättesaadavus
- hea tooneri katvus ja adhesioon printimisel
- hea tooneri ülekandmine paberilt tahvlile
- pärast tooneri ülekandmist on lihtne plaadilt eemaldada
- tooniku katmine (või segamine) kihiga, mis sulgeb selles olevad poorid.
Viimane punkt nõuab selgitust. Põhimõte on see, et kogu LUT tehnoloogia põhineb laserprintimisel ja igasugune laserprintimine tooneril ning igal LUT-le sobival tooneril on üks väga ebameeldiv puudus: poorsus. Seetõttu toimub radade tõsine söövitus isegi lühikese söövitusajaga. Ja mis kõige tähtsam, suured pinnad, mis on kaetud tooneriga, on söövitatud. Tundub, et need on ülalt roostetanud, mõnikord otse läbi. Eelkõige on fotopaberil pseudofotokiht, mis võib kõrgel temperatuuril seguneda tooneriga, kattes selle läbimatu plastitaolise kilega, mis on vastupidav söövitusühenditele. Samas jääb see kiht teiste harrastajate kogemuse järgi sageli ka tihedalt lauale ja on raskesti maha kooruv või ummistub vahedesse, mistõttu on väikeste vahede tegemine kas keeruline või võimatu. Välismaal on sellele probleemile kaubanduslik lahendus – GreenTRF folk. Kui kedagi huvitab, lugege googlest.
Proovisin algusest peale tavalist 80gsm kontoripaberit. Täielik jama. Ei eralda toonerit.
Siis tegin seda läikivate ajakirjade lehtedel. Tuleb hästi välja, aga leotamine võtab kaua aega, tooneri ülekandumine tahvlile ei ole täielik, triikrauaga kuumutades levib tooner palju laiali.
Brändiga HP matt fotopaber tindiprinteritele. Tahvlile kandub tooner halvasti, ei, tooner pole pealt millegagi kaetud, jääb poorne.
HP poolläikiv fotopaber. Pärast 30-minutilist leotamist ei saa paberit tahvlilt eemaldada. Kogu tooner on kaetud valge plastikuga. Seda saab eemaldada ainult toonikuga.
Termoülekandepaber tindiprinteritele riietele ülekandmiseks. Kartsin seda lasermasinasse lükata – see sulab liiga kergesti. Tahtsin tooneri aore sulatada. Täielik ebaõnnestumine.
Näib, et kõik on kadunud. Pole pääsu, proovige sama asja teistelt firmadelt (ikka palju raha maha jooksma) või vahetage omanikku.
Aga siin on see, mida Thomas Edison ütles:
"Liiga paljud inimesed lagunevad, isegi aru saamata, kui lähedal nad edule olid, kui nad südame kaotasid."
Ja tal oli väga õigus!
Peale kogu seda piina läksin lugema GreenTRFi kohta, LUT-ide kommertssüsteemidest, kuidas need töötavad, püüdsin aru saada ja press"n"peeli kohta lugedes lugesin, et temperatuur ei pea seal väga olema kõrge (nagu polüestri puhul). Ja mõtlesin, et äkki kuumenesin ka üle.
Asetasin triikraua punktide 1 ja 2 vahele ning kasutasin sama HP Premiumi fotopaberit, mis jäi kõvasti kinni. Soojendasin 3 minutit, läksin vannituppa, lasin külma vee peale ja tõmbasin paberit. Ta kõndis minema ilma igasuguse vastupanuta! Umbes 90 protsenti joonisest jääb vasele! Ja väga must. Toonerit paberil peaaegu polegi!
Pärast 3 katset leidsin, et optimaalne väärtus on üks jaotus üle 2 punkti (minu triikraual on punktide vahel ikka palju jaotusi). Sel juhul hakkab paberi tagakülg juba sulama, nii et peate selle alla panema 1 lehe tavalist paberit. Katsetasin väikese salli peal, nii et mul polnud vaja triikrauda edasi-tagasi liigutada, vaid vajutasin normaalselt ja vahel käisin mööda kontuuri väikese survega. Soojendus: 3,5-4 minutit.
Peale seda võtan kohe paberi, lähen vannituppa, panen külma vee alla ja 3 sekundi pärast eemaldan paberi ühe liigutusega. See juhtub järgmiselt.
/elektro/tt/IMG_3517.jpg
Seal, kus oli toonerit, muutub paber sinakaks ja tahvlil olev tooner tundub plastilisena, läikiv ja läikiv. Kusagil pragudes pole aga fotokihti! Pole midagi kratsida! Paber on muide väga huvitav, kui läikiv pool märjaks saab, kattub see mingi libiseva pastaga, nagu päris fotopaber. Nagu näete, kandis tooner suurepäraselt! Ilu!
Minu LaserJet 1200 neelab nii terve 10x15 lehe kui ka poole 10x7 lehe.
Mõõtmismeetod
Meetod on lihtne: võta kaamera, joonlaud ja objekt, aseta joonlaud objekti peale või kõrvale ning tee lähivõtte makrofoto. Loendame joonlaual pikslite arvu 1 mm-des, loendame objekti pikslite arvu, jagame viimase esimesega ja saame objekti suuruse pikslites.
Nende jaoks. kes selles mõõtmistehnoloogias kahtleb, tegin täpsustesti. Mul on TI psp54310pwp kiip väga väikeses pakendis. Andmelehe järgi on tema jala paksus 0,19 mm ja jalgade keskosa vaheline kaugus on 0,65 mm. Minu meetodil saadi pärast kiibi pildistamist järgmised väärtused: vastavalt 0,20 ja 0,62. Nii et ma arvan, et täpsuses pole küsimustki
/elektro/tt/4/IMG_3532.jpg
Rööbastee ja vahe paksuse testimine
Peale seda tegin raudkloriidiga järsema vanni. Söövitasin kõik välja 15 minutiga. Siin on tulemus:
/elektro/tt/IMG_3518.jpg
Näeb hea välja. Kõik rajad tulid täitsa välja (isegi 0.05mm), 0.1 vahe ei tulnud üldse välja (aga keegi ei lootnudki), aga 0.2 on päris terve.
Testin kõiki radu multimeetriga - kõik on terved. Katsetan lünki. Oeh, 0,2 mm juhib! Siin näete kohta, kus on sild:
/elektro/tt/IMG_3521.jpg
(ringi punasega)
Üks nõela liigutus üle selle piirkonna ja probleem on kõrvaldatud.
Kuid küsimus on selles, millised on tegelikud mõõtmed?
Nagu varemgi, rakendage joonlauda ja tehke makrofoto:
/elektro/tt/IMG_3521.jpg
Ja me saame: 1 mm kohta: 30 pikslit
Lood:
- 0,05 mm 5 pikslit 0,17 mm
- 0,10 mm 7 pikslit 0,23 mm
- 0,15 mm 9 pikslit 0,30 mm
- 0,20 mm 10 pikslit 0,33 mm
Kurb küll. Ja paber on super ja käed pole konksud, tundub. Aga alla 0,17 ei tööta! Tooneriga täitsin maksimaalselt trükkimisel (see on siis, kui printeril kästakse printida läbipaistvale kilele), võib-olla kui seda nii paksult ei tee, ei lähe tooner triikrauaga sulatades nii palju laiali.
Lüngad
- 0,2 mm 6 pikslit 0,2 mm
- 0,3 mm 9 pikslit 0,3 mm
- 0,4 mm 13 pikslit 0,43 mm
Vahed tulid millegipärast perfektselt välja!
Üldiselt tuleb see väga kenasti välja, kuid paraku pole teerajad õige suurusega.
Rääkides laserprinterist endast. Minu maksimum on 600 dpi. Need. 236 rida 1 cm kohta, st. 24 rida 0,1 mm kohta. Mulle tundub, et selliste suuruste juures on vead selle printeri jaoks juba üle jõu käivad. Eriti veel laetud kasseti ja vananenud trumli ning tundmatu tooneriga.
Kes isegi teab, kui kaua tooner printimise ajal "hõljub"? Teeme lihtsa katse. Trükime sama küljenduse paberile tavarežiimis ja vaatame, kui paksud need paberil on, juba enne teisaldamist.
Teeme 4 katset, skaalaks on nihik (täpsemalt):
- paks trükk fotopaberile
- regulaarne printimine fotopaberile
- tavaline printimine tavalisele A4 paberile (pärast mitu korda printerist läbi jooksmist)
- äsja tehtud tahvli kontrollmõõtmine.
Mõõdame ainult rada 0.1. Meetod on sama, mis allpool kirjeldatud (1 mm pikslites määratakse igas kaadris eraldi)
- paks trükk fotopaberile
/elektro/tt/3/IMG_3524.jpg
1 mm kohta - 34 p.
rada 0,1 - 6p. - 0,17 mm - regulaarne printimine fotopaberile
/elektro/tt/3/IMG_3525.jpg
1 mm kohta - 35 p.
rada 0,1 - 5p. - 0,15 mm - tavaline printimine tavalisele A4 paberile
/elektro/tt/3/IMG_3526.jpg
1 mm kohta - 35 p.
rada 0,1 - 5p. - 0,15 mm - äsja valmistatud tahvli kontrollmõõtmine
/elektro/tt/3/IMG_3527.jpg
1 mm kohta - 35 p.
rada 0,1 - 7p. - 0,2 mm
Selles valguses tekib mul küsimus: millistest 0,1mm rööbastest saab rääkida, kui trükk ise on JUBA paksem ja ülekande käigus tuleb ka sula? Rumal on loota, et need nõutava laiusega trimmitakse, sest siis kärbitakse vahed ära ja seal tekivad probleemid.
Kas printeris võib probleem olla? Äkki 600dpi ei piisa? Kontoris trükiti 1200 dpi printeril (HP LJ 3055) tavapaberile (80 g/m2) ja samale HP Premium fotopaberile testjoonis ning kodus mõõdeti joonise mõõdud.
Mõõtmine tehti ainult rajal 0,1 (lihtsalt võrdluseks võetud, et mitte väga kannatada).
Fotopaber: 0,125 mm
Tavaline paber: 0,11 mm
Pole paha, jah. Mitte nagu kodus 600dpi juures. Kuid tooner on selgelt erinev ja ei kleepu eriti hästi fotopaberile. Palju karvasust. Rajad 0,05 on visuaalselt trükitud fotopaberile tühikutega, kuid mõõtmised näitasid, et seal on suurus 0,09 mm.
Vaseks teisendamine.
Seega on vasest rööbastee suurus 0,1–0,17 mm
Söövitasin jahedas lahuses, kõik tuli maha umbes 10 minutiga.
/elektro/tt/4/IMG_3538.jpg
(alalõikeid on, isetehtud 600dpi puhul sellist asja pole, mõnes kohas tooner lihtsalt rebeneb, imelik)
Saadud raja suurus on 0,1mm - üks on 0,18mm, teine 0,20 (millegipärast tulid need erinevad).
Raja suurus on 0,05mm - 0,15mm, aga see on kohutavalt ebaühtlane, üks rada on keskelt rebenenud.
Üks rada 0,05mm (noh, mis tegelikult on 0,15) ei läbinud elektrikatset ja ka 0,2 vahe oli lühises. Pärast paberinoaga üle pilu ajamist läks kõik minema.
Järeldus: 1200 dpi ei aita ja sealne tooner on vähem sobiv.
Niisiis, uus katsemuster:
/elektro/tt/4/IMG_3534.jpg
On kohti, kus tooner lihtsalt ei kleepunud paberile, ma ei saa siiani täpselt aru, miks see mõnikord juhtub, kuid see sõltub sellest, kuidas kraanist vett juhtida ja millal paberit tõmmata, parem vesi laske sellel otse tahvli ja paberi vahele koputada.
See on lisanud istmeid SMD jaoks.
Ühel on kontakti laius 0,44 mm, vahe 0,17 mm.
Teiseks: kontakti laius mustri järgi on 0,63 mm, vahe 0,62 mm.
/elektro/tt/4/IMG_3544.jpg
Paremal ülaosas on veel ruumi SMD kondensaator suurus 0402 (raam on siiditrükk.
Võtan mainitud HP fotopaberi, oma printeri 600dpi. ma kirjutan.
Mõõdud paberil:
- 0,63 mm - 0,63 mm
- 0,44 mm - 0,43 mm
- 0,1 mm – 0,14 (juba ujutatud)
Saadud plaatide mõõtmed pärast söövitamist:
- 0,63 mm - 0,65 mm
- 0,44 mm - 0,43 mm
- 0,1 mm - 0,22 mm
- 0,05 mm - 0,18 mm
Ja ärge minult küsige, miks 0,43 ei ujunud. Võib-olla on see mingi spetsiaalne suurus, mida printer suudab õigesti printida ja mingi jõud sulamisel hoiab toonerit koos.
Tore on see, et teed on siledad, närimata.
Elektrikatse näitas, et kõik roomikud on terved ja 0,2 vahes on lühis. Üks ühendus ühes kohas. Eemaldasin selle noaga - pole probleemi.
4 juhul on 100% juhtudest 0,2 vahes lühis ja 100% korral ravitakse seda ühe noa või nõela liigutusega. Tõenäoliselt on parem seda teha söövitamise teel.
SMD asukohtade kontrollimine näitas, et lühiseid pole üldse. Kuna jälgitakse koha suurust, vaadeldakse ka lünki. Need. ilma lühisteta on vahesid ca 0,17mm. Ja ärge küsige, miks – ma ei tea!
järeldused
- HP Premium Photo Paper (Q199HF) on must!
- Kui kannad toonerit üle laminaatoriga, siis PEAB vaja temperatuuri reguleerimisega laminaatorit!
- Sa pead kiiresti mürgitama! Mida kauem rohid, seda rohkem rohitakse.
- Triikraua temperatuur tuleb triikraua, tooneri, paberi ja võib-olla ka plaadi jaoks eraldi valida (selle paberi jaoks peate leidma miinimumi, mille juures kogu tooner pärast 4-5-minutilist soojenemist üle kandub).
- Tehnoloogia piirang 600 dpi printeri ja Hiina tooneriga laetavas kassetis on 0,18 mm
- 0,18-0,20 raja saamiseks peate diagrammile joonistama 0,05-0,1! See on väga tähtis!
Arvan, et 0,1mm radadega teema võib lukku panna. LUT-s selliseid radu ei ole ega saa olla! Aga mis seal on, on täiesti piisav, et AVR32 jaoks TQPF144 ilma probleemideta teha, võiks isegi öelda, et probleeme pole üldse (padi 0,25, vahe 0,25 ja kõik on ok, samm on 0,5 mm).
Kui keegi arvab, et tegi tõesti 0,1mm LUT-ga raja, siis ootan makropilti koos joonlauaga, naerame koos.
Mõned kaugeleulatuvad järeldused
Läikiv fotopaber imab paremini kui läbipaistev kile. Fotomeetodil kasutatakse resisti peal läbipaistvat kilet. Sellel kilel ei saa paksus olla väiksem kui läikival fotopaberil, s.t. me räägime minimaalsest 0,15 mm-st. Veelgi enam, valgustuse korral võivad rajad varjuda või esile tuua, mistõttu need võivad olla paksemad või õhemad ning oluliselt 0,15 mm (st näiteks 0,1 mm kuni 0,2 mm) suhtes. Lisaks näitas kogemus rajaga 0.09, et söövitav koostis söövitab seda kergesti ja kohati isegi närib. See on kõik teooria, kuna ma pole kunagi fotomeetodit kasutanud, kuid mulle tundub, et seal on piir umbes 0,15 mm. Kui keegi arvab, et tegi vähem, tehke stuudios joonlauaga makrofoto.
TÄHELEPANU! TÄHELEPANU! TÄHELEPANU! TÄHELEPANU!
Hiljem selgus, et nimetatud HP Premium paber ei sobi absoluutselt suuremate kui 3 x 5 cm tahvlite tegemiseks, kuna paberi eemaldamisel tulevad välja toonerijäägid. Õige paberi kohta teabe saamiseks lugege järgmist osa. Teine osa.
TÄHELEPANU! TÄHELEPANU! TÄHELEPANU! TÄHELEPANU!
Minu omas mainisin valmistamist trükkplaadid kasutades spetsiaalset Hiina paberit LUT jaoks. Mind pommitati küsimustega. Ja just hiljuti soovitasin seda ühele sõbrale, kellele mul oli raske seletada, kuidas täpselt sellist paberit kasutada. Seega otsustasin teha lühikese videoülevaate Hiina paberi kasutamisest.
Ostsin paberi Aliexpressist. Midagi keerulist pole, proovige! Nüüd saate Aliexpressis valida vene keele ja hinnad rublades – Hiina pöörab näo Vene tarbija poole. Maksta saab pangakaardiga, Yandex.Money, WebMoney, QIWI jne. Paber saadetakse tavapostiga koos jälgimisega.
Laiendage Aliexpressi veebisaidi paremas ülanurgas olevat menüüd: nüüd on saidil eraldi venekeelne versioon.
Telli 10
A4 lehed. Tasuta saatmine.
Telli pakk termosiirdepaberit, 50
A4 lehed. Tasuta saatmine.
Telli pakk termosiirdepaberit, 100
A4 lehed. Tasuta saatmine.
Alguses proovisin LUT jaoks erinevaid pabereid, enamasti leppisin läikivate ajakirjade vanapaberiga. Tulemus meeldis mulle harva. Samuti oli raskusi leotamisega, et tooner ei püsinud alati täielikult tahvlil. Söövitamise ajal võivad toonerisse endasse õhumullide ja muude ebamugavuste tõttu õõnsused tekkida. Nii või teisiti kvaliteet ja korratavus mulle ei sobinud.
Imekombel sattusin selle teema peale. Selle imelise paberitüki kasutamisel puuduvad kõik loetletud puudused! Olen õnnelik nagu elevant. Tulemus on kvaliteedilt võrreldav fotoprotsessiga, kuid ilma pimeduse, UV-lampide jms segamiseta.
Trükitud raja muster
Tegin korraga palju PP-d, seega printisin laserprinteril terve A4 lehe välja.
Kuidas kasutada:
1. Printige joonis läikival küljel leht laserprinteril.
2. Asetage leht ettevalmistatud PCB tükile (poleeritud, rasvatustatud) ja laske see läbi laminaatori või triikige temperatuuril 150-180C. Siin toimub joonise termiline ülekanne. Triikimine kestab olenevalt tooriku suurusest 30-90 sekundit. Survega ei maksa innukalt olla, peaasi, et tasapinnaline soojenemine oleks.
3. Eemaldage paber. Peate seda lihtsalt leige veega niisutama. Paber imbub täielikult mõne sekundiga ja jäljetult!
4. Tahvli söövitame tavapärasel viisil, näiteks raudkloriidis.
5. Pese tooner maha bensiini, atsetooni vms abil. lahustid.
Valmis tulemus
Foto Igor Kotov (datagor), lisatud 17.11.2014
Video Hiina termosiirdepaberi kasutamisest
Parem üks kord näha kui sada korda kuulda. Algajatele pakun protsessist lühikese videoülevaate. Ja valgustid saavad hinda kiirust!Triikimine
Leotamine
Lingid
Telli pakk termosiirdepaberit, 10 A4 lehed. Tasuta saatmine.Telli pakk termosiirdepaberit, 50 A4 lehed. Tasuta saatmine.
Telli pakk termosiirdepaberit, 100 A4 lehed. Tasuta saatmine.
Tahvlite valmistamiseks on olemas meetod, kus rajad prinditakse laserprinteri abil paberile ja seejärel kantakse tooner PCB-fooliumile koos edasise söövitusega raudkloriidis või milleski muus. Seda meetodit nimetatakse LUT: see on väga odav, ei nõua erilisi oskusi ja valmisplaadid on suurepärase kvaliteediga. Seega kasutatakse printeri tooneri kvaliteetseks ülekandmiseks ühelt pinnalt teisele spetsiaalset kõrge temperatuuriga ülekandepaberit.
Pakutakse kümmet A4 formaadis lehte, mis saabuvad torusse rullituna. Enne kasutamist silu paber ühtlaseks.
Kasutusjuhend:
1) Eeltraadiga plaat peab olema trükitud termopaberi siledale poolele.
2) Nüüd tuleb spetsiaalne paber prinditud küljega hoolikalt liimitud vasele asetada ja lasta see läbi laminaatori temperatuuril 150–180 kraadi Celsiuse järgi. Selleks võite kasutada ka tavalist triikrauda.
3) Eemaldage plastfooliumist PCB-lt paber ja asetage plaat vase korrodeerimiseks raudkloriidi lahusesse. Et kiirendada keemiline reaktsioon kuumuta lahust.
4) Lõpuks eemaldage PCB ja seejärel puhastage see atsetooni või alkoholiga.
Üsna palju aastaid tagasi õppisin esimest korda trükkplaatide valmistamisest lasertriikimistehnoloogia abil. Minu jaoks sarnanes see ratta leiutamisega.
Loe loo jätk lõike alt.
Enne seda värviti lauad joonistuspliiatsi abil lakiga. Tahvlite printimiseks LUT tehnoloogiaga ostsin isegi laserprinteri (umbes 12 aastat tagasi oli see väga kallis). Töö käigus proovisin hunnikut erinevat tüüpi paberit. Ja selle tehnoloogiaga tehtud tahvleid tehti üle ühe ruutmeetri kolmandal lõpetasin loendamise. Praegu olen arveldanud ajakirja Popular Mechanics paberiga, enne seda kasutasin ajakirjast Kitchens and Bathrooms paberit, kuid see on müügilt kadunud.
Kuid just hiljuti, lugedes Muska arvustusi, nägin ühes ülevaates kogemata trükiplaatide jaoks mõeldud paberit, läksin Ali juurde ja tellisin endale kohe prooviks 10 tükki lehti, otsustades, et kui mulle meeldib, siis tellin 50, kuna hinnavahe on 10 ja 50 vahel ainult umbes kaks korda.
Muide, olge ettevaatlik, ma postitasin partiile lingi, kuid nüüd on selles kohas palju 50 tükki 10 taala eest, samas kui lingi nimi jääb samaks, 10 lehte.
Sain hiljuti oma tellimuse kätte. Juhtus see, mida ma kõige rohkem kartsin, paber saabus kortsus.
Nagu kõik mõistavad, on kortsunud paberi printerisse panemine ohtlik; remondikulu võib olla suurem kui paberi enda maksumus. Avasin vaidluse 50% tagasimakse üle, kuna pärast lõikamist saan umbes nii palju kasutada. 
Paber oli lihtsalt suures ümbrikus, ilma paki või failita ja sisse oli pandud mingi papitükk ja see papitükk oli mõõtudelt väiksem kui paber. Tegelikult olid põhilised kahjustused kohtades, kus papp puudus. 
Fotol, varem kasutatud ajakirjal ja saadud paberil valisin hoolikamalt lehe. 
Et printer mu uut lehte närima ei hakkaks, pidin osa sellest ära lõikama, aga teist poolt ära ei lõikanud, kuna see pole seal kriitiline, peaasi, et sinna kohta midagi ei prindi. 
Noh, kuna selline paber on väga spetsiifiline toode, siis ilma testimiseta lihtsalt ei saa.
Üldiselt kõik huvilised, tere tulemast spoilerisse.
Trükkplaat, kuidas seda tehakse.
Kõigepealt jälgin trükkplaati, kasutan Sprint Layout 6 programmi, enne seda kasutasin väga pikka aega versiooni 3 ja ei suuda siiani harjuda juhtimiserinevustega. 
Tahvli tegemisel jätan alati 5mm laiuse kaitsetsooni ümber perimeetri, seega võetakse toorik 10mm pikemaks ja laiemaks kui nõutud plaat, mis on minu jaoks mugav. 
Toorik puhastatakse peene liivapaberiga, oluline pole peegelpind, vaid palju mikrokriimustusi, siis püsib tooner paremini. 
Trükime oma tulevase tahvli paberile (mina prindin tavaliselt igaks juhuks 2 tükki korraga), siledale poolele muide sai kogu protsess tehtud ühe võttega, st. Ma ei kohandanud ega teinud midagi spetsiaalselt ülevaatuse jaoks ümber, see oli testi mõte.
Ärge unustage, et peate printima peegelpildis, pidades silmas nõutavat trükkplaadi kujundust. 
Järgmiseks asetan tooriku spetsiaalselt ettevalmistatud raamatule :), õigemini, see pole raamat, vaid Raadio ajakirjade iga-aastane köitja, pappi köidetuna. Teen seda selleks, et toorik ei libiseks protsessi käigus ega rikuks kuumuse tõttu selle all olevat. 
Pärast seda asetan väljatrüki koos joonisega vasele, seejärel katan selle pealt tavalise printeripaberilehega, et see oleks vähem esialgne etapp slaidid, kõige keerulisem hetk on takistada templiga lehe küljele libisemist, asetan triikraua koos laia osaga esmalt raamatule ja paberile ning seejärel langetan sujuvalt toorikule. 
Seejärel triigime sujuvate liigutustega, väikese survega oma tulevase laua, teen plaadi erinevatest külgedest mitu läbimist, et servad paremini triigitud, ei saa liiga kõvasti vajutada, muidu võib tooner vedelema, kui sa ei vajuta üldse, siis suure tõenäosusega tooner tooriku külge ei kleepu. Triigin seda toorikut umbes minuti.
Muide, kasutan Static Control toonerit, minu meelest on see LUT jaoks parim tooner...
Liimimisprotsess on lõppenud, paber kleepub sujuvalt ja kaunilt. 
Nüüd viskame oma tahvli 5-10 minutiks veekaussi, võid vee peale jätta, see aitab paberil kiiremini pehmemaks muutuda. 
5-10 minuti pärast keerake paber väikese veesurve all (soovitavalt toatemperatuuril) sõrmega kokku, jäljed peaksid jääma paigale, seda ei pea tegema liiga ettevaatlikult, sest kui tooner kustutatakse sõrmega, siis tuleb sellist tahvlit uuesti teha, seda ei saa sõrmega kustutada, see lihtsalt kriimustub. 
Fotol on joonise klaaskiule kandmise tulemus. Tooner on musta värvi, kui varem kasutasin ajakirjapaberit, oli tooner hallika varjundiga, sest sinna jäid paberiosakesed. Siin on kõik ilus, augud puhtad, jälgede vahel pole pulki.
Valisin testi jaoks spetsiaalselt välja nii suurte täidetud hulknurkade kui ka väikeste jälgedega trükkplaadi. 
Enne söövitamist teen selle “tabeli”: tahvli nurkadesse, joonisest vabadesse kohtadesse, puurin 4 auku, millesse torkan tikud (või hambaorkid), samal ajal kui tahvel asetatakse joonistusega allapoole. 
Plaadid söövitatakse tavaliselt raudkloriidi vees lahusega.
(III)
Pärast plaadi kastmist lahusesse tuleb see peaaegu kohe tõsta ja õhumullid eemaldada, muidu jäävad söövitamata kohad. 
Mõne aja pärast (olenevalt lahendusest) tahvel söövitatakse. 
Oma funktsiooni juba täitnud tooniku pesen maha atsetooniga (või mõne sobiva lahustiga). 
Noh, siin ma näitan teile, millise prindikvaliteedi ma lõpuks sain.
Protsessori koht on plaadi keskkohale lähemal, kontaktpatjade laius on 0,45mm, radade laius on 0,45-0,5mm Näha on, et padja kuju on isegi ideaalselt säilinud. 
Ja see on rada mööda tahvli serva, selliseid kohti on kaks. Tavaliselt parandan selliseid kohti püsiva veekindla markeriga, ma ei teinud seda meelega testi jaoks. 
Peale tooneri mahapesemist puurin vajalikud augud, seejärel puhastan tahvli liivapaberiga. 
Pärast kõiki neid toiminguid lõikasin lihtsalt ülejäägi ära, kui seda teha enne eemaldamist, võite liivapaberiga kahjustada plaadi servale kõige lähemal olevaid jälgi. Käin viiliga veidi üle tahvli servad, et eemaldada kääridelt teravad klaaskiu jäägid. 
Nüüd katan plaadi räbustiga (kasutan piiritust F3) ja tinan rajad.
Ma tean, et mõned inimesed seda ei tee, aga ma eelistan tinatud jälgedega tahvlit. Üldiselt on see maitse küsimus, noh, vask ei oksüdeeru ja mikropraod täidetakse joodisega. 
Viimane samm on järelejäänud räbusti atsetooniga maha pesemine. 
See on kõik, tahvel on valmis.
Jah, ma tean fotomeetodit, tean maski pealekandmist ja siiditrükki jne. jne.
Need on kõik head ja väga kasulikud asjad, kuid arvan, et enamiku rakenduste jaoks on minu kirjeldatud võimalus piisav. Sel viisil tahvli valmistamine on väga kiire ja lihtne ning teil peab olema minimaalselt kemikaale ja tööriistu.
Minu tehtud tahvel võib olla mõnes minu tulevases arvustuses kajastatud.
Üldiselt minu CV.
Plussid.
Mulle meeldis, ma arvan, et tellin 50 või 100 lehte.
Tooner kleepub hästi aluselt.
Miinused.
Müüja pakkis selle väga halvasti, mille eest sai suure miinuse.
Hind, eriti hind 10 lehte palju ostes, on näidise jaoks täiesti piisav, kuigi ajakirjade otsimine ja seejärel ajakirjadest ilma piltideta lehtede otsimine (printimiseks on parem kasutada kas valgeid või ainult tekstiga lehti) päris igav.
Üldiselt, eksperdid, ärge otsustage rangelt, püüdsin seda võimalikult hästi kirjeldada, mul on väga hea meel nõuannete ja täienduste üle ning loodan, et minu ülevaade aitas kedagi.
Ja jah, ma tean, et BiK-is on see odavam :))
