Ľudia si veľmi často musia urobiť prístavbu svojho domu. Dôvodom môže byť potreba zväčšiť priestor, no jednoduchá prestavba tento problém nerieši a musíte sa rozširovať. Alebo bol dom pôvodne navrhnutý nevhodne - napríklad s „krabicou“, ktorú predtým prijali architekti, ktorá je dnes úplne zastaraná, pretože v súčasnosti sú v móde zložité projekty. Možno, že skorá stavba nezohľadnila „veternú ružu“, takže bolo potrebné vytvoriť dodatočnú ochrannú konštrukciu vo forme garáže, verandy alebo dielne.
Vo všeobecnosti existuje veľa dôvodov, prečo sa ľudia rozhodnú zasahovať do integrity svojho domova. Zároveň je veľmi často potrebné prerábať drevené bývanie – najmä ak ide o starý bytový fond. Pozrime sa, ako sa robí rozšírenie drevený dom a aké realistické je postaviť ho vlastnými rukami.
Nie doplnok, ale plnohodnotná súčasť!
Je dôležité pochopiť, že prístavba vôbec nie je doplnkom hlavnej budovy, ako by sa mohlo zdať z názvu. Je rovnako dôležitým prvkom celej konštrukcie. Konštrukčne s tým spojené a následne ovplyvňujúce celú životaschopnosť domu. Ak sa s tým nepočíta, môžu v budúcnosti nastať problémy so stabilitou celého domu. Nehovoriac o tom, že vzhľad domu môže byť zničený. Preto sa nesnažte šetriť dobrý základ, dobre premyslený projekt - tieto nedostatky vyjdú najavo po zvýšení nákladov na údržbu domu, zvýšení tepelných strát a mnohých ďalších prekvapeniach. A, samozrejme, musíte koordinovať stavebné projekty a získať všetky potrebné povolenia.
Základ je základ v každom zmysle
Bez ohľadu na to, aký druh výstavby prístavby začnete, bez základov sa nezaobídete. Keďže prístavba je konštrukčne nezávislá stavba, je tiež vhodné vykonať jej výstavbu v dvoch krokoch, aby sa zhotovil základ, a po roku, keď sa usadí a zmršťuje, pokračovať vo výstavbe všetkého ostatného. To pomôže vyhnúť sa deformačným zmenám v štruktúre a tým zabrániť vzniku trhlín a iných defektov.
Základ je vždy postavený s ohľadom na terén, pôdu a hmotnosť domu a prístavby. Môže byť v tvare písmena U, ktoré susedí s domom, alebo s ním nemusí byť vôbec spojené (to sa stáva aj vtedy, keď sa rozhodnú postaviť štvrtú stenu v prístavbe).
Čo sa týka drevený dom, potom si založenie rozšírenia vyžaduje osobitnú pozornosť. V závislosti od výberu materiálu prístavby a spôsobu ukotvenia k domu je možné základovú základňu buď priviazať k domu výstužou, alebo od neho oddeliť dilatačnými škárami - takže časti domu, ktoré sa líšia materiálom sedieť samostatne a neviesť s nimi rohy domu.
Rozšírenie založené na rámoch
Predĺženie rámu organicky zapadá do dizajnu domu
Konštrukciu prístavby k drevenému domu je možné začať z akéhokoľvek materiálu steny. Predĺženie využívajúce rámovú technológiu však bude výhodnejšie ako iné z hľadiska pomeru ceny a kvality. Nebude to vyžadovať zložitý základ a ťažké steny. Súčasne je zmršťovanie takejto konštrukcie minimálne; dokončovanie je možné vykonať rýchlo a stavbu dokončiť. Zároveň je celkom možné robiť takúto prácu vlastnými rukami. Mimochodom, metóda konštrukcie rámu zahŕňa tenšie steny prístavby bez zníženia tepelnej vodivosti, takže budova je menšia a samotná obytná plocha je väčšia.
Základ s takýmto materiálom je dostatočný bez prehĺbenia, nie je ťažké ho vyrobiť vlastnými rukami, napríklad pásik alebo obklad. Na ňu sa položí hydroizolačný materiál - strešná plsť.
Dôležitým bodom je súlad všeobecný štýl Hlavná budova. Veď keby starý dom postavená z dreva alebo guľatiny, potom zhotovenie a inštalácia prístavby z úplne identického materiálu nebude jednoduchá z technického ani materiálneho hľadiska. Je však možné opláštiť predĺženie rámu materiálom, ktorý napodobňuje steny domu. V tomto prípade bude možné zopakovať rezy, konce a ďalšie konštrukčné prvky.
Na pripevnenie predĺženia k drevenému domu sa k stenám domu následne pripevnia regálové tyče; Samotný rám je možné vyrobiť vlastnými rukami podľa schémy nižšie.
Fázy práce:
- Položte obvod rámu s nosníkom najmenej 15 cm Použite rovnaký nosník alebo dosku na umiestnenie rohových stĺpikov pomocou úrovne.
- Vytvorte hornú lištu z hranovaných dosiek. Pripevnite dosky k hornému obloženiu pomocou samorezných skrutiek.
- Izolujte steny expandovaným polystyrénom, polystyrénovou penou alebo minerálnou vlnou.
- Položte hydro- a parozábrany a tiež ich zaistite samoreznými skrutkami.
- Izoláciu prekryte OSB doskami, preglejkou, sadrokartónom atď.
Rozšírenie pomocou technológie rám-drevo
Ako súčasť domu je možné použiť prístavbu k domu z dreva
Vo všeobecnosti sú to všetky varianty rámovej metódy. Rám je v tomto prípade zároveň nosným dielom a obklad je z lepeného alebo profilovaného dreva malého prierezu. Drevo zároveň pôsobí ako vonkajší obkladový materiál.
Zároveň, ak je všetko vykonané správne, pridanie rozšírenia do dreveného domu vlastnými rukami nebude horšie ako na obrázku o drevenej architektúre.
Nová časť sa môže počas prvých šiestich mesiacov zmrštiť a aby sa zabránilo deformácii, je pripevnená k starej budove buď kovovými konzolami alebo špeciálnymi kovovými rohmi. Obidve nie sú pevne spojené, aby umožnili predĺženiu trochu „hrať“, keď sa drevo zmršťuje.
K spojeniu dvoch základov dochádza najlepšie, keď sú oba základy vyrobené rovnakou metódou - ak sa používa pásová metóda, potom sú upevnené výstužou. Ak je všetko správne pripojené, rozšírenie bude bezpečne pripevnené k hlavnej budove, a to aj napriek pohybu zeme.
Nadstavec z penového betónu
Penové bloky počas výstavby umožňujú developerovi využiť ďalšie architektonické príležitosti
Tento materiál má výhody - je ľahký, teplý a ľahko sa s ním stavia. Zároveň je však penový betón krehký a podlieha deformácii. Práce na opláštení nemožno odložiť do budúcej sezóny, aby nedošlo k prasknutiu švov, a kvalita blokov často spôsobuje kritiku.
Ďalším bodom je, že heterogenita materiálov prístavby a domu môže viesť k vytesneniu z vplyvov počasia a iných faktorov. Preto, ak máte v úmysle stavať z penového betónu, potom najlepšia možnosť ich nespojí, ale položí medzi ne vrstvu minerálnej vlny, ktorá sa následne zošije akýmkoľvek vhodným materiálom.
Rovnaká metóda by mala byť dodržaná pri murovanej prístavbe. Mimochodom, tehly, ako aj penové bloky počas výstavby, umožňujú developerovi využiť ďalšie architektonické príležitosti.
Použitie kovových rámov na predĺženie
Kovové rámy sú vhodné na výstavbu nízkopodlažného súkromného bývania
Moderní výrobcovia nedávno predstavili novú ponuku - pevné a odolné kovové rámy. Sú použiteľné na výstavbu nízkopodlažného súkromného bývania alebo je potrebná prístavba.
V porovnaní s rámovou metódou je však táto metóda drahšia a ťažšia. Súkromní vývojári sa preto stále uchyľujú k spoľahlivým dreveným rámom.
Dnes nemáme obyčajný domáci projekt, ale veľmi zložitý projekt: povieme vám, ako si pomocou priamych rúk môžete sami urobiť rozšírenie svojho domu!
V prvom rade sa stavba začína pôdorysom. Po vypočítaní požadovanej plochy som označil pôdu s rozmermi 3 m x 5 m a vykopal výkop pre pásový základ s hĺbkou 50 cm a šírkou 40 cm. Potom som na tyče položil zväzok výstužných tyčí a privaril konzoly. Ďalej v článku bude popis a fotografie, prečo som vyrobil tieto sponky. Nechcem si ani spomenúť na proces ručného miešania betónu lopatou a jeho nalievania)) Poviem len jednu vec: bolo by lepšie, keby som zavolal miešačku s hotovým betónom a nalial ho))) . Po umiestnení debnenia z dosiek som základ vyniesol 20 cm nad úroveň terénu a vyrovnal. Cement triedy M-400 bol zmiešaný s pieskovým preosievaním v pomere 1 ku 3. Výsledok pevnosti bol pôsobivý. 
Po vytvrdnutí betónu som začal liať betónové pódium na inštaláciu plynového kotla s rozmermi 1 m x 1 m, položiť ho na dve miesta s pletivom a uložiť debnenie. 
Po vyplnení konzol vyčnievajúcich zo základu betónom som dostal vankúše na položenie dreva na podlahy (nosníky). Potreboval som skoby, aby sa vankúše nezaborili do zeme a v dôsledku toho sa podlaha neskrivila. Umiestnil som ich v súlade s odporúčaniami pre inštaláciu podlahy. Teda v určitej vzdialenosti od seba a striktne podľa úrovne. 
V tomto bode boli základové práce dokončené. Potom som začal stavať steny. V prvom rade som hydroizoloval materiál steny od základu nanesením strešnej lepenky po celej ploche. Koniec koncov, betón veľmi dobre vedie vlhkosť, a ak sa nevykonáva izolácia proti vlhkosti, môže sa na stenách objaviť pleseň a samotné steny môžu prasknúť. 
Mojím ďalším krokom bolo označenie samotnej steny. Vzdialenosti strán od steny k protiľahlej stene sa nelíšili a uhlopriečky rohov boli rovnaké. Po načrtnutí rohov som začal klásť penové bloky s rozmermi 20x40x60 cm. 
V plánoch bolo dokončenie vonkajších stien obkladom, takže som použil majákový pás a roh z obkladu na umiestnenie bloku tak, aby po dokončení obklad prístavby „netancoval“ od obkladu domu. . Na spojenie blokov sa použila zmes cementu a piesku v pomere 1 ku 3. Predávajú sa aj špeciálne zmesi a lepidlo. Pred kladením na maltu sa tvárnice navlhčili vodou. To značne zjednodušuje proces kladenia. Bloky boli zatlačené na miesto pomocou gumeného kladiva. 
Akékoľvek murivo sa stavia z rohov, takže som nebol výnimkou a presne som postupoval podľa odporúčaní, upravených pre dverné otvory. Na získanie blokov kratšej dĺžky sa použila stará pílka) Svoju prácu zvládla perfektne. Na predaj sú však k dispozícii špeciálne píly. 
Na spojenie stien s hlavným domom som z výstuže vyrobil konzoly v tvare T a po prevŕtaní steny som ich zatlačil s očakávaním, že zapadnú do spoja medzi blokmi. 
Postavil som steny s ohľadom na okenné a dverné otvory pomocou úrovne budovy v dĺžke jeden a pol metra a olovnice. Tie. bloky boli položené striktne vertikálne a horizontálne. To je dôležité najmä pri dverných a okenných otvoroch. Hrúbku švu je možné použiť na nastavenie výšky blokov voči sebe navzájom. 
Keď výška stien dosiahla požadovanú úroveň, z kovového rohu s rozmermi 5 cm x 10 cm boli vyrobené kanály v tvare U na kladenie blokov nad dverné a okenné otvory. Dĺžka každého bola súčtom dĺžky otvoru plus 40 alebo 60 cm na položenie na stenu. Aby som to urobil, umiestnil som rohy na blok s dlhou stranou k sebe a zvaril som ich pomocou zváracieho stroja a tvaroviek, aby som medzi nimi získal medzeru. Medzera je potrebná na zaskrutkovanie samorezných skrutiek do blokov počas inštalácie dverí a okien. 
Ďalej som jednoducho umiestnil kanály na bloky a priskrutkoval ich samoreznými skrutkami na úplnú fixáciu. Dalo by sa ich rôzne prevrátiť a dať navrch tvárnice, ale ja som do nich zospodu dal dosku na uchytenie okenných rámov a dverí. 
Po položení penových blokov na kanály som narezal trám 100 x 150 cm a položil ho na vrch. Priskrutkoval som ho k penovým blokom pomocou 200 mm samorezných skrutiek a pripevnil nosníky spolu s vystuženými rohmi. Je to potrebné pre stropné nosníky a krokvový systém. 
Priskrutkovanie bloku 50x75 mm na stenu domu. Dostal som podporu na stropné trámy. Dôležité!!! Pre každú strechu sa hrúbka trámov a krokiev pre strechu, ako aj vzdialenosť medzi nimi, vypočítava individuálne. Nosníky 50x75 mm. priskrutkoval ho k nosníku rohmi. 
Keďže výška prístavby bola rovnaká ako úroveň domu, po inštalácii trámov som musel odstrániť časť bridlice nad domom, aby som získal sklon strechy nad prístavbou. Potom boli zmontované krokvy. Na upevnenie krokiev boli použité klince 250 mm. 
Na krokvy som položil opláštenie z dosiek s rozmermi 25 mm x 150 mm, na krokvy som položil tepelnú parozábranu a začal som pokladať kovové dlaždice. 
Kovové dlaždice boli zakúpené takmer z továrne a mali dĺžku, ktorú som potreboval. Nemusel sa ani strihať či upravovať na dĺžku. Položením plechov na strechu a ich zasunutím pod starú bridlicu som ich zarovnal medzi sebou a stenami. Po upevnení som odrezal prebytočné časti opláštenia. 
Polená som položil na vankúše a položil podlahy z dosiek hrúbky 40 mm. 
Ďalej boli nainštalované dvere a
Moderný vidiecky dom je navrhnutý tak, aby poskytoval najlepšie životné podmienky. V súčasnosti sú na to vytvorené všetky podmienky - množstvo dizajnových riešení pri výstavbe domov, množstvo tradičných a nových osvedčených materiálov.
Jedným z prvkov súkromných budov je v súčasnosti terasa - úplne alebo čiastočne otvorená plocha vybavená strechou. Umožňuje vám plne sa cítiť ako súčasť prírody, prakticky bez toho, aby ste opustili svoj domov. Aké materiály a pri dodržaní akých požiadaviek je možné použiť na dokončenie terasy, bude diskutované ďalej.
Používatelia často vyhľadávajú:
Klasický dizajn terasy
Konštrukčne je prístavba domu, nazývaná terasa alebo veranda, pódium vyvýšené nad zemou na jednom z typov základov a strecha vyrobená z nejakého materiálu, podopretá niekoľkými nosnými nosníkmi. Podľa ich dizajnu sa takéto štruktúry delia na:
- OTVORENÉ;
- čiastočne uzavreté;
- ZATVORENÉ.
Otvorená veranda
Tento pohľad je dobrý, ak sa nachádza na záveternej slnečnej strane. Vzhľadom na absenciu plotov neexistujú prakticky žiadne hranice medzi verandou a priestorom, ktorý ju obklopuje. Je lepšie, ak je výška podlahy takejto konštrukcie nízka. To platí najmä vtedy, keď deti žijú vo vidieckom dome.
Foto: 3D projekt vidiecky dom s verandou
Vzhľadom na nedostatok úplnej izolácie od atmosféry je prevádzka štruktúr prvého a druhého typu možná iba v teplej sezóne. Je nemožné ich správne izolovať kvôli dizajnovým vlastnostiam a je dosť ťažké úplne chrániť návštevníkov takejto terasy pred vetrom a kvapkami dažďa, ktoré lietajú dovnútra.
Uzavreté terasy
Tento typ je najvhodnejší na celoročné využitie ako doplnková miestnosť. Aj v zimnom mraze, uzavretí pred vetrom a mrazom, si môžete vychutnať horúci čaj a obdivovať krásu prírody. V tomto prípade je lepšie kombinovať vnútornú výzdobu verandy s izoláciou všetkých jej stien. Tým sa minimalizujú náklady na vykurovanie domu ako celku.
Možnosti dokončenia verandy
Výrobný proces opísaných štruktúr nie je zložitý a je celkom prístupný vlastnými rukami, rovnako ako dokončenie verandy vo vnútri alebo vonku. Keďže téma článku zahŕňa podrobnejší úvod do druhej časti práce, zvážime ich so zameraním na možné možnosti, ich vlastnosti, výhody a nevýhody.
V súčasnosti je interiér verandy pokrytý nasledujúcimi materiálmi:
- drevená podšívka;
- plastové panely;
- MDF panely;
- cementová omietka a umelý kameň na báze cementu.
Zdobenie verandy drevom
Klasickou možnosťou je použitie prírodných drevených materiálov na dokončenie stien nielen v interiéri domu, ale aj v prístavbách. Obloženie sa vyznačuje dobrým vzhľadom, jednoduchou montážou a nízkymi požiadavkami na kvalitu prípravy podkladu.
Jeho inštalácia sa vykonáva na latu z tyčí 40x40 mm pomocou špeciálnych upevňovacích prvkov - svoriek, ktoré uchopia panely za drážku a bezpečne ich upevnia. Dokončovacie diely môžu byť umiestnené vertikálne, horizontálne alebo pod uhlom k podlahe.
Tematický materiál:
Pri dokončovaní exteriéru môžete verandu opláštiť iba inštaláciou obloženia rovnobežne s pôdou s hrebeňmi nahor, aby sa zabránilo hromadeniu vody v drážkach.
Plastová úprava
Tiež celkom bežná možnosť. Je lepšie ozdobiť uzavretú verandu takýmito panelmi. V tomto prípade sú zmeny teploty menej citlivé na materiál, čo pomáha zvyšovať jeho životnosť.
Na rozdiel od drevených materiálov sa plast prakticky nebojí vody. Moderné obchodné reťazce ponúkajú veľa možností pre farebné aj textúrne prevedenie plastových panelov.
Montáž plastovej lišty je jednoduchšia ako drevenej lišty. Vďaka značnej šírke panelov je proces rýchlejší.
Je vhodné pripevniť dokončovacie časti k oplášteniu pomocou stavebnej zošívačky, ktorá zatlačí svorky do širokej police pozdĺž okraja výrobkov. Plastové panely nevyžadujú ďalšiu povrchovú úpravu lakom, dajú sa ľahko umyť vlhkou handričkou a neusadzuje sa na nich prach.
Vnútorná úprava s MDF panelmi
Ďalším bežným dokončovacím materiálom pre interiérové práce- MDF panely. Rovnako ako predchádzajúca možnosť sa vyznačujú veľkou pracovnou šírkou, ktorá umožňuje pomerne rýchle opláštenie. Na upevnenie na drevené opláštenie sa používajú svorky podobné tým, ktoré sa používajú pri inštalácii dreveného obloženia.
Vďaka veľkému množstvu farieb, ktoré imitujú prírodné drevo, kameň a dokonca aj kožu, bude mať táto interiérová dekorácia verandy veľmi kvalitný vzhľad. So všetkými svojimi výhodami má MDF aj významnú nevýhodu - veľmi nízku odolnosť proti vlhkosti. V tomto ohľade je lepšie ich nepoužívať na dokončenie otvorených terás. V opačnom prípade bude potrebná dodatočná ochrana vo forme lakovania všetkých strán panelov.
Zdobenie stien verandy cementovými materiálmi
V prípade použitia materiálov s obsahom cementu na výrobu terás stavebné materiály– bloky s jednou alebo druhou výplňou alebo tehly, je lepšie dokončiť steny zmesami alebo detailmi, ktoré majú podobné zloženie.
Upozorňujeme, že omietka na báze sadry a sadrový umelý kameň nie sú vhodné na pokrytie stien otvorených verand.
Majitelia domov sú často zastavovaní vysokými nákladmi na materiály na konečnú úpravu cementu. Zároveň nie je náročné vyrobiť si potrebné množstvo originálneho umelého kameňa svojpomocne v domácej dielni. Pridaním anilínového farbiva môžete získať jedinečný interiér v dokončovanej miestnosti.
Polykarbonát na dokončenie terás
Ako už bolo uvedené, vyššie uvedené materiály používané pri dokončovaní vnútorného priestoru verandy majú určité nevýhody, ktoré obmedzujú ich použitie. Vonkajšie steny a strechy terás sú v posledných rokoch čoraz častejšie pokryté polykarbonátom - umelým priehľadným materiálom, ktorý umožňuje vytvárať uzavretý priestor pri zachovaní vizuálneho kontaktu s okolitou prírodou.
Existujú dva hlavné typy tohto plastu:
- Bunkový. Vyznačuje sa minimálnou hmotnosťou, vysokou priepustnosťou svetla a odolnosťou, preto sa často používa na zastrešenie terasových striech.
- Monolitický. Jeho vlastnosti sa približujú skutočnému kremennému sklu, no na rozdiel od neho nemá takú vysokú krehkosť. To predurčilo jeho použitie vo zvislých rámových konštrukciách - okná, dvere, priehľadné steny.
Moderní výrobcovia sa neobmedzujú len na výrobu bezfarebných listov. Na vytvorenie jemného tieňa odporúčame použiť na strechu zelený, modrý, červený, žltý bunkový polykarbonát. Môžete kombinovať niekoľko farieb, čo dáva celému dizajnu jas a jedinečnosť.
Pokrytie stien verandy celulárnym polykarbonátom je celkom jednoduché urobiť sami. Na prácu budete potrebovať minimálnu sadu nástrojov:
- rezací nôž - bude stačiť akýkoľvek stavebný nôž;
- skrutkovač
Technológia inštalácie polykarbonátu zahŕňa nasledujúci zoznam prác.
Inštalácia sa vykonáva rovnakým spôsobom komôrkový polykarbonát na streche terasy. Ak existuje hrebeň - spojenie dvoch strešných svahov, použite špeciálny hrebeňový profil, ktorý sa predáva v organizáciách, ktoré predávajú plechy.
Pri absencii skúseností s rezaním môžu rezanie plechov na požadované veľkosti vykonávať aj pracovníci na stavebných základniach.
Ako vyplýva z našej recenzie, množstvo materiálov na prekrytie terás je dostatočné na vytvorenie jedinečnej konštrukcie. Pred dokončením verandy s ktorýmkoľvek z nich si dôkladne preštudujte všetky prevádzkové funkcie v konkrétnom prípade.
Urob si svojpomocne rozšírenie domu je bežný spôsob, ako zväčšiť obytnú plochu. V skutočnosti je to pre nás dedičstvo čias, keď sa štát staval k jednotlivcovi bytovú výstavbu vyjadrené zásadou „Spása topiacich sa je dielom samotných topiacich sa ľudí“. Vtedy v súkromne vybudovaných priestoroch boli chatrče, pohľad na ktoré by zaprisahaným surrealistom vyvolával nočné mory.
Rozširovanie bývania s nadstavbami však bolo vždy všade a zostáva aktuálne aj dnes ako prostriedok, ako sa vyhnúť neúnosnému úverovému otroctvu na mnoho rokov. Existujú spôsoby, ale sú nad sily veľkého rodinného hniezda - náklady na výstavbu v pomere k veľkosti budovy rastú podľa mocenského zákona. Najprv však postavte dom minimálnej veľkosti, akurát na bývanie, a potom podľa potreby urobte prístavbu domu a ďalšiu a ďalšiu, celkom možno z vlastného rozpočtu. Navyše, dom obrastený správne vykonanými prístavbami môže byť pohodlnejší, krajší a lepšie integrovaný do okolitého prostredia ako ten pôvodný, pozri obr.
Len treba mať na pamäti, že výstavba prístavby je organizačne a technicky zložitejšia ako hlavná budova. prečo? Pretože rozšírenie to ovplyvňuje rôznymi spôsobmi, pozri nižšie. V podmienkach, kde je súkromné bývanie plne legalizované a poistené, je nehodovosť spôsobená predĺžením neprijateľná. Preto náklady na štvorcovú prístavbu na kľúč budú výrazne drahšie ako pri novostavbe, a nezávislý vývojár bude čeliť špecifickým problémom. O tom, ktoré, z ktorej strany pristupovať k ich riešeniu, kde hľadať optimum a ako prístavbu správne postaviť, sa píše tento článok.
Organizačné záležitosti
Samostatných vývojárov, samozrejme, v prvom rade zaujíma: je skutočne možné legitimizovať vlastné rozšírenie? Ak je už obytný dom legalizovanou squatterskou budovou, tak je to nereálne. Svojpomocná výstavba je legitimizovaná na základe výsledkov prevádzky budovy. Zhruba povedané, stojí to za to? A šuhaj ho, nech stojí ďalej. Ale šup s ním a šup s ním už dáva niečo ako „jeb s ním...“, pretože... neexistujú žiadne referenčné počiatočné parametre na určenie budúci osud budov. Svojpomocná výstavba je raz a navždy legalizovaná a negatívne dôsledky predĺženia sa môžu prejaviť 10 a viac rokov. To znamená, že majiteľ, hašterivý a hašterivý človek, má formálny dôvod na protinároky: áno, zle to legitimizovali! No vykompenzujte! Čo je tiež úplne nereálne, ale môžete piť krv a triasť nervy sebe aj iným ľuďom do sýtosti.
Poznámka: pri „kompletnej svojpomocnej výstavbe“ domu s prístavbou je jedinou možnosťou legalizácie oddialiť legalizáciu hlavnej stavby, kým nebude prístavba hotová a následne všetko spolu zlegalizovať.
Pokiaľ ide o staré štandardné bývanie alebo postavené podľa schváleného projektu, možnosť legitimovania neoprávnenej prístavby závisí od jeho typu a dizajnu, pozri nižšie. Neexistujú žiadne rozšírenia, ktoré sú legalizované automaticky. Preto, bez ohľadu na to, ako bol starý dom postavený, ak plánujete pristavať, buďte pripravení ísť po stope. epický:
- Geologické prieskumy na stavenisku a obhliadka hlavnej stavby;
- Získanie povolenia od vlastníka pozemku (ak je plocha pod domom prenajatá);
- Získanie povolenia od susedov na výstavbu;
- Návrh rozšírenia, nezávisle alebo na objednávku špecialistov;
- Schválenie projektu licencovanou stavebnou organizáciou, hasičmi, sanitačnými pracovníkmi, elektrikármi a inžiniermi. Najčastejšie v kombinácii s odsekmi. 1 a 4 na objednávku od licencovanej stavebnej spoločnosti, je to lacnejšie a rýchlejšie;
- Získanie stavebného povolenia od miestnej samosprávy - v architektonickej kancelárii, na zasadnutí obecného/obecného zastupiteľstva. Je možné kombinovať aj s odsekmi. 1, 4 a 5. Toto sa nazýva projekt na kľúč alebo ukotvený projekt;
- Stavebníctvo;
- Prijatie stavby zástupcami orgánu, ktorý vydal povolenie;
- Obnovenie zmlúv s energetickými spoločnosťami na zvýšenie obytného priestoru;
- Prepísanie bývania so zväčšenou obytnou plochou na katastri a na daňových úradoch.
Dúfajme, že ďalší materiál v článku vám pomôže porozumieť navrhovaným projektom alebo dokonca, ak ste už sami postavili a viete, ako používať programy na výpočet konštrukcie, vypracujte projekt rozšírenia sami. Špecialisti licencovaných spoločností vedia svoje: uvidia, že je to napísané správne, položia pár otázok a vyskúšajú to.
Geológia
Projekty rozšírení sú vypracované na základe výsledkov prieskumov na stavebná geológia a revíziu existujúcej stavby, aj keď je dom štandardný. Prieskumy na mieste nie sú lacnou záležitosťou, ale prístavba bude spoľahlivá a nezníži spoľahlivosť domu vtedy a len vtedy, ak na rozdiel od novostavby bude pôda pod ňou homogénna a jej základné vlastnosti budú čo najbližšie k tí pod domom. Na zistenie, či je vôbec možné na danom mieste postaviť prístavbu, sa v priestore pre prístavbu vopred odoberú vzorky pôdy záhradným vrtákom z rovnakej hĺbky do 1-1,5 m v obálke - v rohoch resp. v centre. Čas na odber vzoriek je naozaj teplá jar, keď pôda nad ním vyschne; v stredných zemepisných šírkach - začiatkom mája. Pred odberom vzoriek by aspoň 3-4 dni nemalo pršať. Pred odberom vzoriek sa jamky dôkladne očistia od pôdy, ktorá sa rozpadla zhora. Každá vzorka sa okamžite naleje do sklenenej nádoby s tesne priliehajúcim vekom; plastové vrecká nie sú dobré!
Najprv vizuálnou kontrolou vzoriek hodnotíme vzdutie, pokles a únosnosť pôdy; pod domom a prístavbou, s ktorou sa musia zhodovať v rámci triedy. Napríklad dom na suchej, nedvíhajúcej sa a málo klesajúcej piesočnatej hline s nosnosťou menšou ako normálne 1,7 kgf/sq. cm A 2 m od steny, t.j. pod navrhovanou prístavbou sa nachádza aj nedvíhajúca sa, ale úplne neprepadnutá chrupavka alebo štrk s nosnosťou zjavne väčšou ako je bežné. Nevieš sa zmestiť. Alebo, povedzme, namiesto chrupavky, suchý bahnitý piesok, ktorý sa nedvíha, ale je klesajúci a slabo nosný; Výsledok je rovnaký.
Poznámka: pridajte do domu vlastnými rukami, ak je únosnosť pôdy na mieste menšia ako 1,7 kgf / m2. cm, ako aj na stredne, silne a nadmerne zdvíhajúcich sa pôdach, poklesoch a/alebo nadmerne podmáčaných nepovolenou výstavbou bez projektu sa kategoricky neodporúča. V najlepšom prípade nikto nikdy nelegitimizuje takéto rozšírenie čestným spôsobom. Prinajhoršom nenávratne poškodíte svoj starý domov.
Ak sa vo vzorkách nezistia viditeľné rozdiely, ktoré bránia výstavbe, hodnotíme homogenitu základných vlastností pôdy vrátane jej vodnatosti a plasticity komplexne na základe relatívnej vlhkosti. Pre to:
- Smaltovanú oceľovú nádobu odvážime a zapíšeme jej hmotnosť Vp.
- Nalejte časť vzorky do nádoby, ihneď ju odvážte a zaznamenajte počiatočnú brutto hmotnosť Ext.
- Nádobu so vzorkou zahrievame na miernom ohni, kým sa pôda nerozpadne na prach, t.j. úplne nevyschne.
- Nádobu so vzorkou tiež ihneď odvážime a zaznamenáme konečnú brutto hmotnosť Vk.
- Vypočítame počiatočnú a konečnú čistú hmotnosť vzorky Рн = Вн – Вп; Rk = Vk – Vp.
- Relatívnu vlhkosť vzorky vypočítame ako H = 1 – (Rk/Rn).
Napríklad počiatočná čistá hmotnosť vzorky je 440 g a konečná čistá hmotnosť je 365 g. relatívna vlhkosť bude 1 – (365/440) = 1 – 0,83 = 0,17 alebo 17 %. Hodnoty H pre všetky vzorky sa musia zhodovať s presnosťou 10 percentuálnych bodov (percento percent), ak sa plánuje vlastná výstavba, alebo do 20 percentuálnych bodov, ak je projekt vyvinutý odborníkmi a schválený podľa očakávania. Povedzme, že všetky vzorky mali hodnoty vlhkosti 17 %, 18,7 %, 16 %, 16,5 % a 19 %. Odchýlka sa počíta z najmenej hodnoty a jeho prípustná hodnota bude 1,6 % pre svojpomocnú výstavbu a 3,2 % pre projektovú výstavbu. V tomto prípade je geológia nemožná a musí sa vypracovať projekt.
Technické problémy
Prvá vec, ktorú tu potrebujete vedieť, je Neexistujú žiadne prefabrikované rozšírenia. Založenie aj najľahšej prístavby musí trvať najmenej rok, kým sa bude pokračovať vo výstavbe, a založenie masívnej obytnej prístavby - od 2 rokov, v závislosti od výsledkov meraní jej vodorovnosti, pozri nižšie. Vo všeobecnosti môže prístavba súkromného domu ovplyvniť jeho stav podľa nasledujúceho. faktory:- Mechanika zeminy - starý dom na základoch sa už usadil, ale prístavba ešte nie.
- Stavebná mechanika - prístavba susediaca s domom alebo pripojená k domu prenesie na konštrukciu existujúcej budovy tak zaťaženie pri sadania prístavby, ako aj prevádzkovú hmotnosť, zaťaženie vetrom a snehom. Návrh prístavby (pozri nižšie) musí byť z hľadiska stavebnej mechaniky zosúladený nielen s predpokladaným zaťažením, ale aj s návrhom hlavnej budovy.
- Tepelná technika - prístavba v ktorejkoľvek fáze jej výstavby by nemala narušiť existujúcu tepelnú bilanciu pod existujúcim objektom.
- Technologické - časti prístavby budú musieť byť pripevnené ku konštrukcii hlavnej budovy. Je tiež možné urobiť otvory v jeho nosných stenách. Oboje by nemalo oslabiť hlavnú štruktúru.
Osobitná pozornosť by sa mala venovať vykurovacej technike. Správne postavený dom sa ani na plytkom základe z roka na rok nekýve v súlade so sezónnymi pohybmi pôdy. Pod ním sa vytvára teplá jama - oblasť, kde teplota zeme neklesne pod nulu. Slepá oblasť okolo domu rozširuje teplú jamu do strán, čo je užitočné vo všetkých prípadoch a výrazne uľahčuje pripojenie prístavby k domu. Prístavba, aby dom nestratil stabilitu, musí plynulo a postupne, bez váhania tam a späť sťahovať „jazyk“ teplej jamy pod seba. Táto stopa je dosiahnutá. spôsob:
- Základ prístavby sa kladie na jar s príchodom skutočného tepla.
- Ak je základ nadstavca stĺpovitý alebo hromadený (pozri nižšie), potom sa ihneď po jeho položení vybuduje základňa po obvode rozšírenia; možno dočasné, z úlomkov bridlice atď.
- Taktiež je veľmi, veľmi vhodné urobiť hneď po obvode prístavby slepú plochu na pieskovo-štrkovom lôžku.
- Základ je vyplnený expandovanou hlinkou v jednej rovine so základňou.
- Napríklad dočasný úkryt pred zrážkami s miernymi svahmi je postavený nad základom vyplneným izoláciou. z filmu na stĺpoch.
- Výstavba pokračuje najskôr rok po položení základov.
Poznámka: uvedené ťažkosti v geológii a návrhu prístavby sa nevzťahujú na vidiecke domy, pretože Sú legálne neobývané. Stále tu platí pravidlo: problémy vývojára sú problémy vývojára. Ak však budovy dacha podliehajú dani z nehnuteľností, budú musieť byť prerobené na obytné budovy. Dôsledkom toho je, že ak sa plánujete navždy presťahovať z mesta na vidiek, teraz je ten správny čas na úplné vybavenie vidieckeho domu na bývanie vr. a prístavby. Úrady potom nikam nepôjdu, všetko, čo je nastavené, budú musieť legitimizovať, pokiaľ to stojí.
O materiáloch
Jedným z faktorov, ktorý vylučuje legalizáciu akejkoľvek neoprávnenej stavby, je nesúlad použitých materiálov s požiadavkami SNiP. V bezpečnostných pravidlách v žiadnom odvetví neplatí zásada prezumpcie neviny a nie je možné neskôr dokázať, že nie ste ťava a že ťava nie ste vy. Materiály na rozšírenie preto odoberajte od overených predajcov a okrem predajného dokladu si vyžiadajte aj kópiu certifikátu výrobcu materiálu. Výnimkou je použitá červená tehla, ak bola skontrolovaná a certifikovaná na použitie vo vyhlásení o materiáli pre projekt odborníkom z projekčnej organizácie.
Typy rozšírení
Možnosti nadstavby domu sú znázornené na obr.: nebytové (nevykurované a nezateplené) otvorené, nebytové uzavreté, bytové svetlé a obytné masívne. Do nebytových rozšírení je možné dodávať len elektrinu z komunikácií cez samostatný istič a RCD (zariadenie na zvyškový prúd). Ľahká obytná prístavba je tiež napájaná iba elektrinou, ale to je možné vykonať zo všeobecnej domovej siete. Kúrenie – lokálne kachle alebo elektrické, napríklad vyhrievaná podlaha; v tomto prípade potrebujete samostatný automatický istič a RCD na vykurovanie. Akékoľvek komunikácie sú napojené na masívnu obytnú prístavbu bez ďalších obmedzení.
Spojenie s domovom
Ďalším dôležitým faktorom pri klasifikácii nástavcov je stupeň ich spojenia s hlavnou konštrukciou. Na základe konektivity sa rozšírenia delia na:
- Vzdialený - vzdialený od domu vo vzdialenosti minimálne 3 hĺbky hlbšie ako celý položený základ vr. hromada Ak je napríklad dom na páse zakopanom v hĺbke 1,6 m a kúpeľný dom v blízkosti je na pilótach zarazených do hĺbky 2,2 m, potom by mal byť od domu vzdialený najmenej 6,6 m.
- Susedný - nespĺňa kritérium odľahlosti, ale nemá úplné mechanické spojenie s domom, t.j. Základ prístavby je samostatný, sú na ňom zo všetkých strán steny vr. a smerom k domu. Najčastejšie, aby sa ušetrila pôda, materiál a práca, sú postavené vedľa domu a pod spoločnou strechou s ním. Vlastná výstavba s následnou legalizáciou je možná pri správnom zvolení a položení základu prístavby, viď vyššie a nižšie. K nim možno postaviť všetky typy prístavieb, okrem masívnych obytných.
- Prepojené - majúce aspoň jednu spoločnú nosnú stenu a/alebo spoločnú vetvu/sekciu základovej pásky s domom. Masívna teplá prístavba k domu sa vykonáva iba v súvislosti s hlavnou budovou. Legalizácia svojpomocnej výstavby je nepravdepodobná; v skutočnosti je to otázka vášho vzťahu k miestnym orgánom a ich postoja k vám.
Obytné prístavby k domom sa najčastejšie stavajú vedľa seba a chýbajúce komunikácie sa montujú po kolaudácii – kto skontroluje, či dom stojí a či v ňom bývajú ľudia? Daňový úrad a pracovníci komunálnych služieb si aj tak spočítajú svoje za obytnú plochu. Pásový základ susednej prístavby je vyrobený s deformačnou medzerou 6-12 mm medzi ním a základom domu, vyplnený strešnou lepenkou, sklolaminátom a inými izolantmi, ale v tomto prípade to nie je optimálne. Medzera 30 mm medzi priľahlými stenami domu a prístavbou je utesnená vopred stlačenou tesniacou páskou (PSUL) a pokrytá dekoratívnymi presahmi pozdĺž vonkajšieho obrysu. Zdá sa, že je to lacné a veselé, najmä ak je predĺženie konštrukčne ľahké (pozri nižšie), ale neexistujú žiadne večné tmely. V podmienkach stredná zóna RF po 10-12 rokoch sa v medzere medzi susednými stenami začne hromadiť vlhkosť a stane sa zdrojom deštrukcie celého domu. Preto stavitelia špecializovaní na prístavby dávajú na susedné, ako sa hovorí, hneď 5-ročnú záruku. Majte to prosím na pamäti, ak si objednáte rozšírenie na kľúč.
Poznámka: PSUL treba ihneď použiť, pretože po rozbalení začne nenávratne napučiavať.
O vzdialených rozšíreniach
Vzdialená prístavba úplne eliminuje špecifické organizačné a technické ťažkosti rozšírenia, pretože Podľa všetkých zákonov a pravidiel ide o samostatnú stavbu. Základom vzdialeného rozšírenia môže byť čokoľvek, vrátane. nezapustené izolované napr. a konštrukcia na ňom môže byť prefabrikovaná akéhokoľvek typu. Vzdialená prístavba je s domom prepojená krytou, zateplenou galériou na stĺpovom podstavci alebo závesnou na trámoch. Oboje sa nepovažuje za mechanické spojenie s domom.
Diaľkové rozšírenie je obzvlášť výhodné, ak potrebujete pridať kuchyňu. Zvýšené tepelné straty z priestorov sú v tomto prípade zanedbateľné, ale obytné miestnosti sú spoľahlivo izolované od kuchynských výparov a vysokej vlhkosti. A čo je najdôležitejšie, v súkromnom bývaní s kuchyňou často blokujú pec / kotolňu alebo jednoducho inštalujú / zavesia vykurovací kotol do kuchyne. Jeho odstránenie z obytných priestorov výrazne znižuje možné nebezpečenstvo zo strany autonómne vykurovanie; pravdepodobnosť horenia pri spaľovaní tuhého paliva je prakticky znížená na nič. Okrem toho uľahčuje umiestnenie obytných budov a miestnych kanalizačných zariadení na mieste v súlade s hygienickými normami.
Poznámka: na Západe a v krajinách, ktoré k nemu smerujú, mnohí teraz túžia po vzdialených prístavbách s panoramatickým zasklením, aj keď v starom dome je veľa miesta, pozri obr.
Štandardne sa do takéhoto akvária prenesie záchod, kúpeľňa a manželská spálňa; niekedy aj detská izba. Zavesenie závesov sa považuje za nerešpektovanie euroliberálnych hodnôt a sklon k totalite, extrémizmu, terorizmu, separatizmu atď. V psychiatrii sa spôsob myslenia, ktorý dáva vznik tejto tendencii, nazýva exhibicionizmus a je príznakom bujnej kytice rôznych duševných porúch.
základy
Vplyv rozšírenia na hlavnú konštrukciu je najviac ovplyvnený základom, preto by sa jeho výberu a umiestneniu do zeme mala venovať osobitná pozornosť. Pre priľahlé nadstavce alebo drevené či penové bloky je optimálnou voľbou príp. Priľahlé prístavby nie sú murované ani monolitické. Obe možnosti zabránia priamemu kontaktu základne prístavby so základom domu a výrazne znížia pravdepodobnosť akumulácie vlhkosti v medzere medzi stenami. Základová mriežka je vyrobená z dreva 200x200 pre drevostavby alebo zváraná oceľ z I-nosníka alebo žľabu s hornou pásnicou nie užšou ako je hrúbka steny.
Stĺpový základ pre prístavbu je vhodný na nezdvíhajúcich sa alebo mierne zdvíhajúcich sa, neklesajúcich a nepremokaných normálne únosných pôdach. Na všetkých ostatných pôdach si musíte vybrať základ na základe skrutkové pilóty, a nedaj bože myslieť na zatĺkané, vtláčané a vymývané hromady - v tomto prípade je zaručené narušenie stability hlavnej konštrukcie! Štandardná inštalačná vzdialenosť pilierov/pilót je 1,2-1,7 m; Návrh základov je tiež štandardný.
Pod "kapitálom"
Vo väčšine prípadov si masívna obytná prístavba vyžaduje pásový základ normálnej hĺbky (najmenej 0,6 m pod štandardnou hĺbkou mrazu), bezpečne spojený so základňou budovy. A opäť, nedaj bože, musíte zosúladiť základy tak, ako je to znázornené vľavo na obrázku! Toto je prípustné len na nezamŕzajúcich, hustých, neprepadnutých pôdach!
V podmienkach Ruskej federácie sa musí spárovanie základov domu a predĺženia vykonať pomocou zubových a kotevných väzieb (v strede na obrázku); Kapacita protizdvihového vankúša pod základom nadstavca je 15 cm štrku a 15 cm piesku. Výkop pre základ potrebuje lichobežníkový profil s podložkou proti zdvíhaniu so zmesou piesku a štrku, ako napr. tehlový základ prístavby hrazdenej konštrukcie (pozri nižšie). Zub je vystužený v 2 úrovniach oceľovou výstužou 14-16 mm.
Kotvy spájajúce základy sú vyrobené z rovnakej výstuže. Inštalačný rozstup je 30-40 cm horizontálne a vertikálne. Umiestnenie kotiev v oboch základoch je 25-30 cm V starom základe sa vyvŕtajú otvory pre kotvy, do ktorých sa kotvy zamurujú. Kotvy sa spájajú s výstužným rámom základu prístavby zviazaním drôtom, v žiadnom prípade nie zváraním! Základ je potrebné naliať tak, aby pred poklesom vonkajšej teploty na +15 stupňov a menej získal aspoň 75% pevnosti.
Založenie nadstavca so zubom je zachované až do pokračovania výstavby 2 roky. V prvom roku, hneď ako páska nadobudne pevnosť, sa meria jej odchýlka od vodorovnosti v mm/m. Po roku sa merania opakujú. Základ je stabilný – nakoniec ho vyrovnávame k horizontu a staviame ďalej. Nie, počkáme ďalší rok. Za 4 roky sa „neusadil“ – bohužiaľ, došlo k chybe v geológii, pôda je príliš tekutá. Je naliehavé prijať opatrenia na jeho posilnenie skôr, ako sa starý dom zrúti.
Na nezaťažených, dobre únosných pôdach je prípustné postaviť susednú alebo masívnu obytnú prístavbu z penových/plynových blokov na plytkom pásovom základe (MSLF) alebo na nezasypanom páse s počiatočným nadbytkom základu prístavby. . Na výpočet požadovaného prebytku novej pásky potrebujete poznať koeficienty poklesu pôdy na stavenisku, dostupný piesok a štrk základového vankúša pod hmotnosťou pásky. Všeobecné referenčné knihy nie sú v tomto prípade užitočné, pretože... koeficienty poklesu pre materiály z rôznych lomov sa môžu líšiť o príliš veľkú hodnotu pre základ, na ktorom sa má stavať.
Malý pás na predĺženie sa najskôr naleje s medzerou medzi ním a starým základom. Na koncoch výstuže pásky a kotiev v starom základe sú ohnuté elastické slučky (na obrázku vpravo) a zvarené. O rok neskôr sa kontroluje, či je základ stabilizovaný (pozri vyššie). Ak áno, počiatočná medzera je vyplnená a po získaní pevnosti betónovou zátkou môžete stavať ďalej.
Dizajn a materiály
Tu musíte vedieť, po prvé, že je možné vybudovať rozšírenia zo SIP iba na neklesajúcich, nezdvíhajúcich sa pôdach s vysokou únosnosťou. Konštrukcia vyrobená zo SIP je veľmi tuhá krabica. Usadený rýchlejšie ako starý dom sa od neho nevyhnutne odtrhne.
Po druhé, je možné vyrobiť nástavce z penových/plynových blokov, ale s povrchovou úpravou, vonkajšou a vnútornou, si budete musieť rok alebo dva počkať. Toto pravidlo nemá opačný účinok: nie je možné mechanicky pripevniť žiadne obytné prístavby k domom z penového betónu; Môžete pridať iba susedné. Faktom je, že pena/pórobetón v nadstavci spôsobí pri usadzovaní veľa malých nepresahujúcich trhlín. Nie sú nebezpečné a neznížia pevnosť konštrukcie, ale pred dokončením budú musieť byť utesnené. Aby sa zabránilo nasýteniu penovej/plynovej blokovej štruktúry vlhkosťou počas vytvrdzovania, predlžovací box bude potrebné zabaliť do fólie.
Po tretie, v našej dobe nie je tehla vhodným materiálom na predĺženie; Vôbec nie je vhodný na svojpomocnú výstavbu. Ťažká masívna tehlová prístavba si určite vyžiada spevnenie konštrukcie hlavného domu, pokiaľ nejde o starý kupecký dom s metrovými stenami. Na RuNet sú kalkulačky na výpočet rozšírení tehál; príklad je uvedený na obr. Ako vidíte, okrem spevnenia múru, ktoré je už aj tak náročné, drahé a prácne, potrebujeme na určitom mieste aj nosnú priečku, aby nám usadzovacia prístavba neroztrhla dom na polovicu. A čo ak je priečka v spálni, alebo v horšom prípade v kuchyni alebo na toalete?
Nakoniec, hlavný konštrukčný materiál prístavby by nemal byť silnejší ako materiál starého domu. Odporúčania postaviť z rovnakého materiálu ako dom sú nesprávne. Ak sa niečo pokazí a nadstavec sa zmenší viac, ako je prípustné, je lepšie ho odpojiť a nechať zničiť, ako riskovať hlavný kryt.
Do dačoho
Rozšírenie na vidiecky dom z vyššie uvedených dôvodov môže byť vyhotovená čo najľahšia, tzv. konzolová podpora. Schéma svetelného predĺženia tohto typu je znázornená na obr. Jeho spojenie so strechou (pozri nižšie) chýba a základňa je umiestnená ďaleko od domu a nie je sa čoho báť jej vplyvu na základ. Podpery zároveň odoberajú značnú časť zaťaženia z konzol, takže toto predĺženie môže byť dokonca pripevnené k stene rámového domu (akékoľvek iné sú neprijateľné) pomocou nosných dosiek od 150 x 40. Hlavná vec je, že upevňovacie body padajú na zvislé rebrá rámu. Ak je známe umiestnenie prvkov rámu, potom je možné a ešte lepšie upevniť cez nosné (pracovné) opláštenie; Stačí odstrániť vonkajšiu úpravu a izoláciu. Materiál nosných pilierov – drevo od 150x50; zvyšok je doska 150x40. Prípustné predĺženie strešných konzol je 2,5 m pre zrubový dom, 3,5 m pre drevodom a 4,5 m pre murovaný dom.
Konzolová prístavba k domu môže byť základom pre garáž, terasu (veranda bez podlahy), skleník atď. S konzolovou podperou môžete pripojiť verandu a dokonca aj „podmienečnú“ (izolovanú) miestnosť. Podlaha sa v tomto prípade robí úplne plávajúca na stĺpovom podklade, t.j. rám vyrobený z dreva, na ktorom spočívajú guľatiny, nie je spojený ani s domom, ani s prístavbou; medzera pozdĺž obrysu 20-30 mm je pokrytá soklom. Takto sa získajú 3 nezávislé základy: základ domu, „šachovnica“ stĺpov pre podlahu a stĺpy (alebo páska) pod podperami konzoly.
Hrazdené
Mnoho ľudí robí ľahké prístavby domov s rámami kvôli elasticite tejto konštrukcie a jej zanedbateľnému vplyvu na hlavnú konštrukciu. Ak sa však prístavba dotýka domu, potom ovplyvňuje aj jeho. Elastický limit rámové konštrukcie s pracovným opláštením nie je neobmedzené a prudko klesá s rastúcim odstránením nosných prvkov predĺženia rámu. Zatiaľ čo verandu je možné bez problémov pripevniť k domu, pravdepodobnosť zničenia v dôsledku osadenia prístavby šírky viac ako 3 m je vysoká.
Najlepšou možnosťou pre drevenú prístavbu do akéhokoľvek domu by bola hrazdená. Hrazdená technológia bola pôvodne rozširovacou technológiou: zrodila sa v stredovekých mestách, ohraničená obrannými múrmi. Tam bol každý dom prístavbou k susedným. Rozdiel medzi hrázdenou technológiou a technológiou rámu spočíva v tom, že neexistuje žiadne pracovné opláštenie; Obloženie, vonkajšie a vnútorné, môže byť akéhokoľvek druhu.
Prístavba k hrazdenému drevenému domu z dreva 200x200 na pásovom základe so zubom (vľavo hore na obrázku) prakticky dodatočne nezaťažuje hlavnú konštrukciu. Jeho úplné spojenie s domom, opláštenie a konečná úprava sa vykonáva rok alebo dva po postavení rámu pomocou skrutiek do dreva s priemerom 8-12 mm v krokoch po 450-600 mm. Tesnenie pozdĺž spojovacieho obrysu - PSUL. Hrazdená prístavba ku kamennému domu môže byť 2-podlažná panoramatické zasklenie, hore vpravo. Upevnenie na hlavnú konštrukciu - skrutky M8-M10 v klieštinových kotvách s rozstupom 4 radov muriva; umiestnenie kotiev v stene - 300 mm. Tesnenie je rovnaké.
Hrazdená technológia je obzvlášť dobrá, ak potrebujete do svojho domu pridať kúpeľňu alebo kúpeľný dom: mnohí vývojári rozpočtu si spočiatku vystačia s miniatúrnou kombinovanou kúpeľňou alebo rohovou sprchou v kuchyni. No, ak vaša duša túži po tom, aby ste sa dosýta namočili do kúpeľa alebo pary, potom je na predaj drevo napustené vodoodpudivou prísadou okrem biocídu a spomaľovača horenia. Jednoduché neimpregnované drevo môže byť odolné voči vlhkosti impregnáciou ťažbou alebo dvakrát emulziou voda-polymér. V tomto prípade sú opláštenie a izolácia vyrobené z akýchkoľvek vhodných materiálov bez obáv o ich konštrukčnú pevnosť.
Príklad návrhu hrazdenej zárubne prístavby k domu je uvedený vľavo dole na obr. V strede a napravo sú štruktúry kľúčových komponentov 2-poschodovej hrazdenej stavby. Nepríjemnou vlastnosťou hrazdenej technológie pre fanúšikov „rýchlej konštrukcie“ je, že nie je možné spojiť rámové prvky s oceľovými spojovacími prvkami, ako v rámovom dome s pracovným obkladom. Na križovatke sa trámy prerežú do polovice stromu a na koncoch sa spoja do klasu, labky alebo lastovičieho chvosta. Každý spoj je zaistený hmoždinkou - priechodným okrúhlym čapom z tvrdého jemnozrnného dreva s priemerom cca. 30 mm.
Základy pre hrazdené stavby
Hrazdené stavby vyžadujú aj špeciálny základ: stĺpové a pilótové konštrukcie prijímajú zaťaženie príliš nerovnomerne pre hrazdené konštrukcie a betónový pás je na to príliš tuhý. Základ pre hrazdenú prístavbu je položený z tehál alebo sutiny (pozri obrázok vpravo). To druhé je lepšie: dobre žíhaná červená tehla vo vlhkej, kyslej alebo zásaditej pôde sa začína kaziť do 40-50 rokov, hoci v neutrálnej, neprevlhčenej pôde vydrží celé stáročia nasucho lisované silikátové alebo lícové tehly pre podzemné stavby. Skladovateľnosť sutinového základu vyrobeného zo žuly, dioritu, gabra a iných hustých ťažkých hornín je prakticky neobmedzená.
Kotviace skrutky M12-M16 sú zamurované do základu pre hrazdenú konštrukciu na upevnenie roštu z dreva 200x200. Rozteč základových kotiev je 400-600 mm. Hydroizolácia mriežky - 2-4 vrstvy strešného materiálu alebo skleneného rubitu. Spodný rám skutočného hrázdeného rámu je pripevnený k mriežke pomocou hmoždiniek (alebo skrutiek do dreva). Po jeho inštalácii sa rám namontuje na stenu domu a potom sa namontujú zvyšné prvky. Hrazdenú zárubňu je tak možné bežne opravovať na príliš previsnutom základe vyklepaním klinov a pod. Ide o jedinečnú príležitosť hrazdenej techniky, aj keď je potrebné základ ešte rok udržiavať. pokračujúca výstavba.
Hrazdené budovy a štíty
Hrazdená technológia je náročná na prácu a vyžaduje veľa drahého materiálu. Ak sa navrhuje jednopodlažná prístavba k domu z dreva vr. teplé obytné, potom je možné vystačiť si so zjednodušenou rámovo-panelovou technológiou, ktorá sa zrodila v rovnakom čase. Drevený rám je v tomto prípade postavený z horného a spodného rámu s rohovými stĺpikmi; rozpätia sú vyplnené štítmi na doskovom ráme, ktoré sú k hlavnému rámu pripevnené skrutkami do dreva a spojené oceľovými platňami od 80x40x4.
Konštrukcia rámu štítu kombinovaného rámového nadstavca z dosiek od 120x40 je na obr. napravo. Výška sekcií môže byť zvýšená na 900-100 mm v súlade s výškou stropu; ak je vyššia ako 3 m, počet sekcií sa zvyšuje. Okenné a dverové sekcie sú vyrobené bez pokosov; nemali by spolu susediť a nemali by byť blízko rohov, t.j. na oboch stranách rámu s otvorom by mali byť rámy s výložníkmi. Ak vnútorné obloženie Ak je plech dostatočne pevný, pevný a elastický (preglejka od 16 mm, OSB), môžete sa zaobísť bez vnútorných výložníkov (zobrazené vyplnením na obrázku).
Strešné pripojenie
Vlastná váha a klimatické zaťaženie strechy má tendenciu ju sploštiť a rozložiť do strán, na čo sú v strešných väzníkoch zabezpečené priečne spojenia - priečniky. Asymetria vertikálnych zaťažení spôsobená prítomnosťou predĺženia na strane narúša celú prevádzku strechy a môže viesť k jej poruche. Bežná schéma v RuNet na spojenie striech domu a prístavby (na obrázku vľavo hore) si vyžaduje nielen prebytočný materiál, ale neodstraňuje ani asymetriu zaťaženia starej strechy. Okrem toho sa nadmerné zaťaženie vetrom prenáša na najzraniteľnejšiu časť existujúcej strechy - jej hrebeňovú jednotku. Je tiež neprijateľné deformovať starú konštrukciu krokiev (vpravo hore) kvôli prepojeniu s prístavbou, aj keď má dom sibírske podkrovie, ktoré spevňuje strechu.
Správny návrh spojenia striech domu a bočnej prístavby je znázornený vľavo dole na obr. Vrcholom sú skosené snehové podpery: z dodatočného zaťaženia akéhokoľvek druhu sa zdá, že tlačia krídla starej strechy dovnútra a bránia ich šíreniu. Ďalej, vďaka tuhosti výsledných silových trojuholníkov (vyplnené červenou farbou) sa významná časť dodatočných zaťažení prenáša na mauerlat (krokvu) predĺženia, ktoré je možné pre ne vopred vypočítať, a nadmerné zaťaženie na mauerlat starej strechy nepresahujú prípustnú hodnotu.
Poznámka: Ak je prístavba vyrobená z penového/pórobetónového betónu, ktorý nedrží dobre hypotéky, potom musí byť mauerlat predĺženia vyrobený podľa všetkých pravidiel pre stavbu domov z penového betónu a musia byť položené kotvy mauerlatu v stene pre 3-4 rady muriva.
O strešnej krytine
Pri výstavbe bočnej prístavby domu je potrebné demontovať starú strešnú krytinu (vpravo dole na obrázku vyššie) a znovu zastrešiť strechu. Spojte strechy domu a prístavby, ako je znázornené na obr. správne, nemôžeš. Zlaté pravidlo pokrývačských prác: nadložné palubové prvky musia prekrývať spodné, aby sa zabránilo zatekaniu vody. A urobte to tak, ako je to tam znázornené - bez ohľadu na to, aký múdry ste s tesnením, údoliami, prístreškami, odkvapmi, strecha bude zatekať.
Žiadne pokrývačské práce
Zložité a dôležité pokrývačské práce môžete výrazne zjednodušiť alebo sa ich úplne zbaviť, ak postavíte prístavbu zo štítu (na obrázku vľavo). Predná prístavba často lepšie zodpovedá dispozícií a architektúre domu a na úzkom pozemku je to často jediná možnosť.
Pri stavbe prístavby spredu však nastáva ďalší problém: prístup k nemu, pre ktorý budete musieť urobiť otvor v nosnej stene. IN rámové domy To je úplne neprijateľné. Pre drevený rám je potrebný výpočet: rozíde sa dom? V každom prípade je potrebné ponechať v stene neporušené aspoň 3-4 spodné koruny, počítajúc od mriežky; možno bude prechod do prílohy v prahu. V stene s rámom a panelom si môžete vybrať vyplnenie ktoréhokoľvek z panelov bez toho, aby ste sa dotkli rámu rámu, pokiaľ sú na oboch stranách panely s výložníkmi. Schéma usporiadania dverí v hlavnom meste tehlová stena je uvedený vpravo na obr. Vo všeobecnosti sa vykonáva nasledovne. objednať:
- Na oboch stranách steny sú vyrezané drážky pre krabicu oceľovej výstuže;
- vložené časti prednej a zadnej časti škatule sú inštalované na mieste a zvarené do rámov;
- otvor sa vyberá postupne a striedavo na oboch stranách steny, opatrne, bez silného bitia alebo tlaku;
- Kotviace tyče pod priečnymi väzbami sú zamurované do koncov otvoru;
- Väzby sú privarené ku kotvám a rámom škatúľ.
Keďže dvere v kamenných nosných stenách sú zodpovednou záležitosťou, pozrite si ďalšie video o tom, ako urobiť otvor v tehlovej stene:
Video: otvor v tehlovej stene pre prístup k prístavbe
a v žiadnom prípade nie je možné:
Posledná poznámka: V nosných stenách z penobetónu/pórobetónu nie je možné okrem pôvodných návrhov urobiť otvor na prechod do pristavenej obytnej prístavby. Ak na stene nie je žiadne významné dodatočné zaťaženie (výstup von, do nebytového alebo obytného susedného rozšírenia), sú potrebné horné horizontálne hypotéky s dĺžkou 1,75-1,9 m.
Čas plynie a ukazuje sa, že súkromný dom už neuspokojuje majiteľov svojou veľkosťou a vybavením. Je prijaté rozhodnutie o rozšírení jeho areálu prístavbou. V tomto článku vám povieme, ako to urobiť efektívne a bez dodatočných nákladov.
Ušetrite peniaze bez ujmy na kvalite – požiadavky na priestory a materiály
Zle premyslený návrh prístavby nakoniec prinúti niečo zmeniť alebo doplniť alebo pridať do vidieckeho domu. Aby sme sa nedostali do takejto situácie, premýšľame nad všetkými nuansami, zvážime výhody a nevýhody našej myšlienky. Začneme výberom miesta a veľkosti.
Každý typ doplnkovej miestnosti má svoje špecifické vlastnosti v súvislosti s jej využitím, požiadavkami na izoláciu, hydroizoláciu a iné. Ak sa rozhodne postaviť ďalšiu obývaciu izbu vo vidieckom dome, potom sa to rovná výstavbe malého domu. Je potrebné spoľahlivo izolovať a zabrániť vzniku vlhkosti. Ak plánujete pobyt v chladnom počasí, musíte myslieť na vykurovanie.
Ďalším bežným typom prístavby sú kuchyne a kúpeľne. Požiadavky na ne sú prakticky rovnaké. V prvom rade myslíme na inžinierske siete a nainštalujeme ich ešte pred začatím výstavby. Je oveľa pohodlnejšie položiť kanalizačné a vodovodné potrubia pred naliatím základu, ako pod ním kopať neskôr. Zvýšená pozornosť vyžaduje hydroizoláciu podlahovej krytiny. Premýšľame o izolácii, ale ak je kuchyňa plánovaná na leto, môžete na tom ušetriť.
Dom sa rozširuje o verandu. Konštrukcia je ľahká, slúži na letnú rekreáciu, chráni vchod pred vetrom, snehom a dažďom. Vykonáva sa v mnohých variantoch: od najjednoduchších v podobe promenády, nízkych stien so strechou na stĺpoch, až po zložité so stenami, dverami, oknami. Nie je potrebná žiadna izolácia, inak to už nebude veranda, ale hydroizolácia základov je nevyhnutná.
Prístavba k domu musí byť v súlade s hlavnou konštrukciou. Ak má dom vonkajšiu výzdobu, nebude ťažké ju zopakovať v pripojenej miestnosti. Všetky materiály ladia s drevom, ktoré vyzerá skvele aj bez dodatočnej úpravy. Najlepšou možnosťou by bola rámová štruktúra:
- je postavená rýchlo, doslova za pár mesiacov;
- nevyžaduje kapitálový základ, pretože je ľahký;
- bez špeciálnych znalostí a zručností je možné ho postaviť vlastnými rukami;
- bude stáť menej.
Základ pre prístavbu je vyrobený na rovnakej úrovni ako základ domu. Pri pripevňovaní konštrukcie na dom nerobíme natesno - časom sa zmrští - ale necháme dilatačnú škáru. V tomto ohľade sa priaznivo porovnávajú rámové konštrukcie, ktoré sa vertikálne nezmršťujú.
Ak je konštrukcia pripevnená k prednej stene, strecha pokračuje v hlavnej streche a je šikmá. Svah vyberáme tak, aby sa sneh nezdržiaval a dážď stekal. Ak ide o predĺženie bočnej steny, potom strecha zodpovedá konfigurácii hlavnej. Strešný materiál je rovnaký ako na streche domu, ak je iný, je dôležité, aby boli kombinované.
Stĺpová základňa - rýchla, lacná, spoľahlivá
Na stĺpové založenie prístavby k domu sa používa betón, tehla alebo kombinácia oboch. Vyrába sa hlavne do obývačky alebo na verandu. Ak sa použije pre kuchyňu alebo kúpeľňu, bude potrebná tepelná izolácia vstupu inžinierske komunikácie Do domu. Keďže ochrana sa týka priemerne pol metra rúr, môžu vzniknúť takéto náklady a stále to bude lacnejšie ako pásový základ. Podlaha je vyrobená z dosiek na betón, budete potrebovať veľa zásypového materiálu a plot po obvode.
Začneme označením plochy, miesta inštalácie stĺpov sú jeden a pol metra od seba. Pod každým stĺpom je vykopaná samostatná diera 50x50 cm s hĺbkou väčšou ako zamrznutie pôdy. V hornej časti jamy trochu rozširujeme: asi 10 cm na každej strane Dno naplníme 10 cm vrstvou piesku, opatrne ho zhutníme, potom drveným kameňom alebo lámanou tehlou, ktorá sa tiež zhutní.
Fóliu položíme na hydroizoláciu a konce privedieme na povrch. Ak plánujeme stavať murované stĺpy, nalejte do každého otvoru pre základ trochu betónovej malty a počkajte, kým stuhne. Pri plánovaní betónových stĺpov priviažeme výstuž v hornej časti po celej výške a spustíme ich do jám. Zabezpečujeme rovnakú vzdialenosť medzi stenami. Pod dno položíme kúsky tehál, aby sa výstuž zdvihla asi o 4 cm.
Vyrábame debnenie pre základňu, vo vnútri ktorej vedieme fóliu. Betón nalievame po vrstvách, každú vrstvu niekoľkokrát prepichneme tyčou, aby sa uvoľnili vzduchové bubliny. Je dôležité neponáhľať sa, je lepšie počkať, kým stuhne, potom pokračovať v nalievaní. Vrch stĺpa opatrne vyrovnáme a počkáme asi dva týždne, kým betón stvrdne. Po celú dobu silno zalejte a zakryte pytlovinou alebo fóliou.
Keď základ dosiahne požadovanú pevnosť, debnenie sa odstráni. Zahrejeme bitúmenový tmel, nanesieme ho na stĺpiky a ihneď prilepíme kúsky ruberoidu na hydroizoláciu. Medzi stĺpikmi zostáva priestor, ktorý je vhodné vyplniť na zateplenie podlahy. Používame obyčajnú zeminu zmiešanú s drveným kameňom alebo kúskami tehál. Naplňte vrstvy po 10 cm, utlačte. Technológia výstavby pásového základu sa prakticky nelíši, ale na rozdiel od stĺpového základu je pevná.
Začíname - spodný rám a predlžovacia podlaha
Takže sme sa rozhodli pre možnosť rámu ako najrýchlejšiu a najlacnejšiu. Aby drevo slúžilo dlhú dobu, musíte dodržiavať dve pravidlá: urobiť spoľahlivú hydroizoláciu a vykonať antiseptické ošetrenie. Samozrejme, drevo musí byť dobre vysušené. Na hydroizoláciu je najspoľahlivejším prostriedkom bitúmenový tmel. Je možné použiť niekoľko vrstiev strešného materiálu, ale je to krátkodobé.
Potom urobíme spodný lem. Zvyčajne sa používa drevo 150x150 mm, ale je možné použiť dosky 150x50 mm. Položíme ich vodorovne po celom obvode, zarovnané s vonkajšími okrajmi základu. Dosky prvého radu navzájom nespájame. Navrch položíme druhý rad, pričom v prvom prekrývame spoje.
Do takto položených dosiek na základ urobíme priechodné otvory pre kolíky a spojíme ich. Ak je pás, navŕtame a spojíme na zemi a potom položíme. Aby sme dosiahli efekt jedného lúča, každých 20 cm ho zrazíme klincami v šachovnicovom vzore. Výsledkom je väzba požadovanej hrúbky, ktorá má aj ďalšie výhody:
- stojí oveľa menej ako trámy;
- Je veľmi ľahké ich spojiť, ale s tyčami je to ťažšie.
Spodný rám pripevňujeme k lôžkam z rovnakých dosiek 150 x 50 mm, inštalovaných na vrchu okraja pozdĺž vonkajšieho okraja. Spojujeme ich spolu aj s lôžkami klincami 90 mm. Ďalej inštalujeme guľatiny vyrobené z podobného materiálu inštalovaného na okraji. Vzdialenosť medzi nimi je 60–80 cm, ale všetko závisí od veľkosti predĺženia rámu: čím dlhšie sú polená, tým užšie ich inštalujeme. Na ozdobnú dosku sú pripevnené klincami, 2 na každej strane.
Teraz začneme izolovať podlahu. Najlacnejšou, aj keď nie veľmi ekologickou možnosťou, je kachľová polystyrénová pena s hustotou najmenej 15 kg/m3. Jeho výhodou je, že je to jediný izolačný materiál, ktorý sa nebojí vlhkosti. Na spodné okraje guľatiny pribijeme tyče 50x50 mm, ktoré budú držať penový polystyrén. Vyžaduje sa hrúbka 15 cm: používame listy 10 a 5 cm Položíme ich tak, aby sa švy spodného a horného radu prekrývali.
Základ je pripravený. Na vrch položíme podklad. Aby sa časom neskrivila, kladieme ju striedavo v smere letokruhov. Pozeráme sa na rez: položíme jednu dosku s oblúkom nahor, druhú - dole. Dokončovaciu podlahu vyrábame z preglejky, spoje sú rozložené. Hrubý podklad nie je potrebný, ak sú k dispozícii omietané dosky s perom a drážkou s hrúbkou 30 mm a viac alebo preglejka s hrúbkou 15 mm. Položíme ho priamo pozdĺž nosníkov.
Inštalácia na stenu - dve technológie montáže
Existujú dve technológie na montáž rámových budov. Prvý sa nazýva rám-panel, keď sa celá montáž vykonáva na zemi, potom sa hotové konštrukcie nainštalujú a spoja. Niekedy je rám okamžite opláštený, čo ho robí ešte silnejším. Ďalšia metóda zahŕňa postupnú inštaláciu na mieste. Ktorý z nich je výhodnejší - každý sa rozhodne pre seba. Štít zostavený na zemi nebude možné zdvihnúť samostatne;
Konštrukciu rámu začíname rohovými stĺpikmi. Na ne a medzistĺpiky používame rezivo 150×150 mm alebo aj 100×100 mm. Vzdialenosť medzi regálmi je určená šírkou izolácie, ktorú zisťujeme vopred. Piliere situujeme tak, aby medzera medzi nimi bola o 3 cm užšia ako je šírka izolácie. Takto ušetríme na bezodpadovej spotrebe materiálu a zlepšíme kvalitu izolácie bez zanechávania medzier.
Upevnenie je možné vykonať jednoducho a spoľahlivo pomocou kovových rohov inštalovaných na oboch stranách regálov a zaistených nerezovými skrutkami. Pred konečným upevnením stojana starostlivo skontrolujeme jeho zvislosť, čo je dôležité najmä pre rohy. Jeden nesprávne zarovnaný lúč spôsobí prehnutie celého nástavca.
Dočasné úkosy, ktoré sa inštalujú zvnútra a slúžia, kým nie je pripevnený vonkajší plášť, pomáhajú udržiavať správny tvar rámu. Ak je opláštenie vyrobené z pevného a odolného materiálu, ako je preglejka, OSB, GVK, je schopné nezávisle spevniť základňu, ktorá bude po odstránení dočasných svahov bezpečne stáť. Keď sa na obklad plánuje mäkký materiál: obklad, podšívka, potom sa nedá vyhnúť trvalým výstužiam. Je lepšie ich nainštalovať dva na spodok a na vrch každého stojana.
Na miestach, kde sú inštalované okná a dvere, pripevníme priečniky. Vedľa nich vyrábame dvojité stojany: zažívajú zvýšené zaťaženie a musia byť silnejšie. Konečné upevnenie rámu sa vykonáva inštaláciou horného obloženia. Aby sme nič nevymýšľali, môže to byť podobné tomu spodnému: posteľ z dvoch dosiek spojených dohromady a skutočný postroj vyrobený z rovnakých dosiek inštalovaných na okraji. Na ňu, rovnakým spôsobom ako boli pripevnené podlahové trámy, pribijeme na hrane podlahové trámy z dosiek 150x50.
Neustále kontrolujeme geometriu celej konštrukcie, ako aj správnu inštaláciu regálov a priečnikov: stojany sú prísne vertikálne, priečniky sú horizontálne.
Prístrešok - návrh a technológia
Strecha domu s prístavbou pozostáva z dvoch častí, ktoré by mali byť harmonicky spojené do jednej. Ak je rozšírenie postavené na boku, strecha bude pokračovaním hlavnej, zostáva len zopakovať jej dizajn, aby sa predĺžila. Keď je pripojená budova umiestnená pozdĺž jej dĺžky, jej strecha je vyrobená zo šikmej strechy. Sklon je zabezpečený výškovým rozdielom predných a zadných stĺpikov. Výška zadných by mala zabezpečiť, aby strecha nadstavca prechádzala pod hlavný prístrešok.
Strechu podopierajú krokvy, ktoré položíme na trámy. Sú vyrobené z hrubých dosiek, aby sme zabezpečili fixáciu, vyrábame špeciálne drážky. Na zemi ich vystrihneme podľa šablóny, aby boli všetky rovnaké. Potom po inštalácii na miesto nebude potrebné horizontálne zarovnanie. Drážky ošetríme tmelom, nainštalujeme a pripevníme k stenám pomocou konzol a kovových rohov na kolíkoch. Ak dĺžka presahuje 4 m, inštalujeme ďalšie vertikálne podpery.
Opláštenie položíme na krokvy. V závislosti od materiálu krytiny ho robíme súvislý alebo v prírastkoch 0,3–0,6 m Potreba súvislých drevených podláh vzniká pri použití mäkkého materiálu na všetky ostatné typy krytín. Upevnenie robíme v závislosti od typu strechy. Vlnité plechy a kovové dlaždice upevňujeme špeciálnymi samoreznými skrutkami s tesniacimi podložkami a ondulín klincami so širokou hlavou. Zabezpečujeme prekrytie vĺn. Nezabudnite na konečný dizajn: veterné pásy nielen chránia strechu, ale dodávajú jej aj hotový vzhľad.
Izolácia je povinná operácia pre predĺženie
Používajú sa najmä na zateplenie budov. minerálna vlna a polystyrénovej peny. Minerálna vlna odoláva ohňu a má nízku tepelnú vodivosť. Sú ľahké a majú formu uvoľnenia prijateľnú pre spotrebiteľa: rolky, podložky. Ďalším populárnym izolačným materiálom je polystyrénová pena. Jeho výhody: je lacný, nebojí sa huby, vlhkosti, hniloby. Má však dve veľké nevýhody: hlodavce ho milujú a v prípade požiaru uvoľňuje toxické plyny.
Izoláciu zvnútra vykonávame v nasledujúcom poradí:
- 1. Inštalujeme hydroizoláciu, pričom sme predtým narezali pásy požadovaných veľkostí. Pripevňujeme sponkami pomocou stavebnej zošívačky, aby sa zabezpečilo prekrytie. Rám úplne oplášťujeme a každých 10 cm zasúvame svorky.
- 2. Umiestnite izoláciu medzi kolíky. Zabezpečujeme tesné priliehanie k dreveným konštrukciám, uzatvárame švy medzi jednotlivými prvkami izolačného materiálu a prekrývame ďalšiu vrstvu.
- 3. Parozábranu pripevníme, aj keď použijeme penový polystyrén. Faktom je, že je potrebné chrániť nielen izoláciu, ale aj drevo. Upevnenie vykonávame rovnakým spôsobom ako hydroizoláciu.
- 4. Steny obložíme zvnútra. Sadrokartón používame na dokonale rovný rám alebo OSB dosky, ak sú nejaké nerovnosti. Je tvrdší a vyhladzuje nedokonalosti.
Zostáva len vnútorná a vonkajšia výzdoba, ktorá ponecháva priestor pre fantáziu majiteľa. Predĺženie rámu je postavené rýchlo, lacno, vydrží desiatky rokov a dá sa postaviť prakticky bez vonkajšej pomoci.
