โครงการระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านส่วนตัว วิธีทำระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านในชนบทด้วยมือของคุณเอง: รูปแบบและตัวเลือกการจัดเตรียมที่ดีที่สุด เลือกผลิตภัณฑ์ท่ออะไรที่บ้าน

ในขณะที่วางแผนการก่อสร้างบ้านส่วนตัวจำเป็นต้องออกแบบสายไฟและอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสียทั้งภายนอกและภายในให้เสร็จสิ้น

เป็นการยากที่จะจินตนาการถึงการก่อสร้างบ้านส่วนตัวที่ทันสมัยโดยไม่มีอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย แม้ในบ้านเก่าก็สามารถเพิ่มระดับความสะดวกสบายได้ด้วยการทำงานที่เหมาะสม

ก่อนที่จะเริ่มการพัฒนาโครงการ เราขอแนะนำให้คุณทำความคุ้นเคยกับคู่มือ MDS 40–2.2000 นี่เป็นคอลเลกชันที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเครือข่ายสาธารณูปโภคอัตโนมัติสำหรับบ้านส่วนตัวที่มีข้อกำหนดคำจำกัดความพารามิเตอร์ระบบบังคับและที่แนะนำจำนวนมาก

สิ่งต่อไปนี้อาจมีประโยชน์เช่นกัน:

1. GOST 25150–82 - เงื่อนไข
2. SNiP 2.04.01–85 - สำหรับการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียภายใน
3. SNiP 2.04.03–85 - สำหรับการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียภายนอก
4. SP 31–106–2002, r.5 - การระบายน้ำทิ้งของบ้านเดี่ยว

ในข้อความของเอกสารเหล่านี้ คุณสามารถค้นหาและชี้แจงปัญหาข้อขัดแย้งหรือน่าสงสัยที่เกิดขึ้นระหว่างการออกแบบ

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการออกแบบ

การออกแบบเครือข่ายท่อระบายน้ำต้องมีการเตรียมการซึ่งประกอบด้วยการจัดทำข้อกำหนดทางเทคนิคแม้ว่างานจะดำเนินการอย่างอิสระก็ตาม วิธีนี้จะทำให้คุณไม่ต้องทำงานซ้ำหลายครั้ง

รายการข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องเตรียม:

1. ประเภทของระบบ: อัตโนมัติหรือเชื่อมต่อ หากต้องการเจาะท่อน้ำทิ้งส่วนกลาง คุณจะต้องมีเอกสารสำหรับบ้านและได้รับอนุญาตให้ทำการประปา
2. ด้วยระบบอัตโนมัติ คุณต้องตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการกำจัด (สถานีชีวภาพ ถังบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บแบบปิดผนึก ส้วมซึม)
3. ข้อมูลทางธรณีวิทยา: ความลึกของการแช่แข็งของดิน ความลึกของชั้นหินอุ้มน้ำ ตำแหน่งของอ่างเก็บน้ำ ตำแหน่งและความลึกของบ่อน้ำหรือหลุมเจาะ (ที่มีการจ่ายน้ำอัตโนมัติ) ข้อมูลดิน
4. ข้อมูลปริมาณน้ำฝน (เมื่อออกแบบท่อระบายน้ำพายุ)
5. ตามคำแนะนำของ SNiP ให้คำนวณภาระสูงสุดขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่อยู่อาศัยและอุปกรณ์ประปา หากที่อยู่อาศัยในบ้านเป็นไปตามฤดูกาล สิ่งนี้จะถูกนำมาพิจารณาในการคำนวณด้วย
6. จัดทำแผนผังแสดงจุดระบายน้ำจากอ่างอาบน้ำ ฝักบัว อ่างล้างหน้า อ่างล้างหน้า โถสุขภัณฑ์ โถสุขภัณฑ์ เครื่องซักผ้า และเครื่องล้างจาน

การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียภายใน

เราเริ่มต้นการออกแบบด้วยการจัดวางอุปกรณ์ประปา เพื่อลดความยาวของท่อระบายน้ำทิ้งรวมทั้งทำให้การระบายอากาศของระบบง่ายขึ้นขอแนะนำให้วางไว้ใกล้กันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเมื่อวางไว้บนชั้นที่แตกต่างกันให้วางอันหนึ่งไว้เหนือกัน ดังนั้นไรเซอร์จึงเป็นส่วนแนวตั้งของระบบระบายน้ำในบ้านจะมีเพียงอันเดียว หากบ้านมีพื้นที่ขนาดใหญ่หรือหากติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารที่มีอยู่ก็สามารถติดตั้งยกระดับตั้งแต่สองตัวขึ้นไปได้

ระบบบำบัดน้ำเสียภายใน

ท่อระบายน้ำทั้งหมดจากแต่ละจุดจะถูกตัดเข้าไปในไรเซอร์ด้วยท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางและความลาดเอียงที่แนะนำโดย SNiP คำแนะนำเหล่านี้ทำให้ไม่สามารถคำนวณไฮดรอลิกได้ในกรณีส่วนใหญ่ ค่าความชันที่ระบุคือค่าต่ำสุด ค่าสูงสุดคือ 15 ซม./ม. (ยกเว้นพื้นที่ที่สั้นกว่า 1.5 ม. - อาจมีมากกว่านั้น)

โต๊ะ. ความลาดชันและเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อระบายน้ำที่ต้องการ

โต๊ะ. ค่าความชันขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ

ท่อถูกส่งโดยใช้การเชื่อมต่อที่มีรูปร่าง ในกรณีนี้ เป็นที่พึงประสงค์ว่าส่วนโค้งประกอบด้วยข้อศอกหนึ่งอันที่มุม 90° แต่เป็นสองอันที่ 45° (หรือ 3 อันที่ 30°) ซึ่งจะช่วยลดความต้านทานไฮดรอลิกในพื้นที่และลดโอกาสที่จะเกิดการอุดตัน

ทำการโค้งงอ: ข้อศอก 1 - 30°; 2 - ที่หนีบยึด; 3 - ทับซ้อนกัน; 4 - ทีเฉียงหรือการแก้ไข

ส่วนบนของท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อน้ำทิ้ง) ยกขึ้นเหนือระดับหลังคาอย่างน้อย 50 ซม. และเปิดเพื่อการระบายอากาศและชดเชยแรงดันตกระหว่างการระบายน้ำจากจุดหนึ่งจุดขึ้นไป วาล์วเติมอากาศถูกติดตั้งบนเดดเอนด์ไรเซอร์ที่ไม่ขึ้นไปบนหลังคา ส่วนล่างของตัวยกลงไปใต้พื้นของชั้นแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปที่ห้องใต้ดินและถูกนำออกจากบ้านด้วยท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันหรือใหญ่กว่า

อุปกรณ์ระบายอากาศสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย: 1 - ตัวเบี่ยง; 2 - วาล์วเติมอากาศ; 3 - ไรเซอร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. 4 - ไรเซอร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม

หลักการทำงานของวาล์วเติมอากาศ: A - วาล์วปิดอยู่; B - วาล์วเปิด

ลักษณะของวาล์วเติมอากาศ

กฎสำหรับการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียภายใน

สำหรับการทำงานปกติของระบบคุณต้องปฏิบัติตามกฎบางประการสำหรับการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียอย่างเคร่งครัด:

1. ตำแหน่งของห้องน้ำควรอยู่ใกล้กับจุดยกระดับมากที่สุด (ไม่เกิน 1 ม.) ท่อระบายน้ำจะต้องเป็นแบบแยกส่วนไม่สามารถยอมรับการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำจากแหล่งอื่นได้ อุปกรณ์ประปาอื่นๆ ทั้งหมดบนพื้นเพื่อระบายน้ำเข้าสู่ตัวยกเดียวกันจะต้องติดตั้งไว้เหนือช่องระบายน้ำในห้องน้ำ
2. เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อระบายน้ำต้องไม่น้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของรูระบายน้ำของอุปกรณ์
3. ความยาวสูงสุดที่อนุญาตของส่วนแนวนอนตามอัตภาพไม่ควรเกิน 10 ม. (ตามหลักการแล้วไม่เกิน 3 ม.) สำหรับระยะทางไกลจะมีการจัดเรียงไรเซอร์ตัวที่สอง ยิ่งส่วนแนวนอนยาวขึ้น เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อระบายน้ำทิ้งก็ต้องใหญ่ขึ้นอย่างน้อย: มากกว่า 3 ม. - Ø 70 มม., มากกว่า 5 ม. - Ø 100 มม.
4. ในทุกกรณีจำเป็นต้องรักษาความลาดชันที่แนะนำไว้
5. ในส่วนยาวของท่อทั้งแนวนอนและแนวตั้งจำเป็นต้องติดตั้งการตรวจสอบเพื่อทำความสะอาดในกรณีที่เกิดการอุดตัน

การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียภายนอก

ประเด็นหลักในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียภายนอกคือการเลือกวิธีการกำจัดของเสีย

การเลือกระบบบำบัดน้ำเสีย

หากไม่สามารถเชื่อมต่อกับทางหลวงส่วนกลางได้ ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง

ส้วมซึม

ไม่ได้มีไว้สำหรับการกำจัด ปริมาณมากท่อระบายน้ำของเหลวจากอ่างอาบน้ำ ฝักบัว ฯลฯ และส่วนใหญ่มักติดตั้งไว้สำหรับการระบายท่อระบายน้ำออกจากโถส้วมเท่านั้น (ตู้เก็บฝุ่น) หากในกรณีนี้ทางออกของท่อระบายน้ำทิ้งนอกบ้านอาจต่ำกว่าระดับเติมหลุม (เช่น ช่วงฝนตก หิมะละลาย อุบัติเหตุทางน้ำประปา) จะต้องติดตั้งเช็ควาล์วที่ ท่อ.

เช็ควาล์วที่ทางออกของท่อระบายน้ำ

การจัดเก็บที่ปิดสนิท

เป็นภาชนะที่ซื้อมาหรือประกอบด้วยมือเพื่อระบายน้ำเสียทั้งหมด: จากห้องน้ำ จากอ่างอาบน้ำ และจาก เครื่องซักผ้า- ต้องมีการกำจัดเป็นระยะซึ่งสั่งรถบรรทุกน้ำทิ้ง ตัวเลือกงบประมาณมากที่สุดในแง่ของค่าใช้จ่ายเริ่มต้น แต่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปกติ

ถังเก็บน้ำเสียแบบปิดสนิท

ถังเก็บต้องติดตั้งฟักเพื่อตรวจสอบและสูบน้ำเสีย

ถังบำบัดน้ำเสีย

เป็นถังปิดผนึกซึ่งประกอบด้วยช่อง (ส่วน) หนึ่ง สอง หรือสามช่อง ด้านหนึ่งมีท่อสำหรับเชื่อมต่อกับท่อจากระบบบำบัดน้ำเสียภายในบ้าน อีกด้านเป็นท่อสำหรับน้ำบริสุทธิ์ (ใส)

ตาม SNiP ยอมรับประเภทของถังบำบัดน้ำเสีย:

• ส่วนเดียวที่มีปริมาตรอย่างน้อย 3 m 3 - สูงถึง 1 m 3 / วัน
• ส่วนเดียวที่มีปริมาตรอย่างน้อย 15 m 3 - สูงถึง 5 m 3 / วัน
• สองส่วนโดยมีปริมาตรอย่างน้อย 25 m 3 - สูงถึง 10 m 3 / วัน
• สามส่วนซึ่งมีปริมาตรมากกว่าอัตราการไหลรายวัน 2.5 เท่า - มากกว่า 10 ลบ.ม. ต่อวัน

ถังบำบัดน้ำเสียสามส่วน โซน A - ถังตกตะกอนหลัก โซน B - เครื่องปฏิกรณ์แบบไม่ใช้ออกซิเจน โซน C - บ่อพักสุดท้าย

เนื่องจากแบคทีเรียแบบไม่ใช้ออกซิเจน (เอนไซม์ชีวภาพที่อาศัยและทำงานโดยไม่มีหรือขาดออกซิเจน) อินทรียวัตถุต้องผ่านการหมักหลายขั้นตอน ซึ่งส่งผลให้สลายตัวเป็นตะกอน สารที่เป็นก๊าซถูกกำจัดออกสู่บรรยากาศ และค่อนข้าง น้ำสะอาดซึ่งการบำบัดขั้นสุดท้ายจะเกิดขึ้นนอกถังบำบัดน้ำเสียในดิน ด้วยถังบำบัดน้ำเสียที่เลือกอย่างถูกต้อง หลังจากอยู่ในถังไประยะหนึ่ง สมดุลทางชีวภาพจะถูกสร้างขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องเติมเอนไซม์ชีวภาพ

หลังการบำบัดดินในกรณีที่มีการห้ามสุขาภิบาลระบายน้ำเสียโดยตรงหลังจากถังบำบัดน้ำเสียควรประกอบด้วยการติดตั้งท่อระบายน้ำแบบมีรูพรุนวางโดยมีความลาดเอียงจากถังบำบัดน้ำเสียบนชั้นหินบดและปกคลุมด้วยทรายซึ่งทำหน้าที่ เป็นตัวกรองตามธรรมชาติ ในตอนท้ายของช่องคุณต้องติดตั้งท่อระบายอากาศโดยยกให้สูงเหนือระดับดินไม่ต่ำกว่า 70 ซม.

โครงการทำให้ดินบริสุทธิ์: A - ร่องดูดซับสำหรับดินร่วนปนทรายและทราย B - ร่องกรองสำหรับดินเหนียวและดินร่วน; 1 - หินบด; 2 - การทดแทนครั้งสุดท้าย; 3 - ท่อดูดซับ; 4 - กรองทราย; 5 - ท่อระบายน้ำ

สำหรับดินร่วนปนทรายและทรายสามารถสร้างตัวกรองที่ทำจากอิฐหรือได้ดี แหวนคอนกรีตด้านล่างถูกปกคลุมด้วยชั้นหินบดลึกประมาณ 1 เมตร น้ำใต้ดินไม่ควรอยู่ใกล้ขอบล่างของหินบดเกิน 0.5 เมตร ยิ่งเส้นผ่านศูนย์กลางของบ่อมีขนาดใหญ่เท่าไรก็ยิ่งมีอายุการใช้งานนานขึ้นเท่านั้น พื้นที่หน้าตัดโดยประมาณควรเป็น:

• 3.0 ม. 2 /1 คน - มีดินร่วนปนทราย
• 1.5 ม. 2 / 1 คน - มีทราย

กรองอย่างดีหลังจากถังบำบัดน้ำเสียสามส่วน : 1 - ทดแทน; 2 - แผ่นคอนกรีต; 3 - ถังบำบัดน้ำเสีย; 4 - ฉนวน; 5 - บ่ออิฐ; 6 - หินบด; 7 - ทราย

ในที่ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่อยู่ต่ำ น้ำบาดาลและหลังการบำบัดจำนวนมากหลังจากถังบำบัดน้ำเสียคุณสามารถสร้างช่องกรองซึ่งเป็นชั้นหินบดที่ระดับความลึกประมาณ 1 เมตรปกคลุมด้วยทราย

ช่องกรองหลังถังบำบัดน้ำเสียสามส่วน: 1 - ทดแทน; 2 - แผ่นคอนกรีต; 3 - ถังบำบัดน้ำเสีย; 4 - ฉนวน; 5 - หินบด; 6 - ทราย

สถานีกรองทางชีวภาพ

หลักการทำงานของสถานีคล้ายกับถังบำบัดน้ำเสีย แต่แบคทีเรียและจุลินทรีย์แบบแอโรบิก (ที่ต้องการออกซิเจนตลอดชีวิต) ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการหมัก เนื่องจากอัตราการออกซิเดชั่นที่สูงกว่า การสลายตัวของอินทรียวัตถุจึงเกิดขึ้นเร็วขึ้น ดังนั้นความจุของสถานีจึงมีขนาดกะทัดรัดกว่าถังบำบัดน้ำเสีย สำหรับกิจกรรมที่สำคัญของแบคทีเรียและการรักษาอัตราการหมักให้สูง อากาศจะถูกส่งไปยังถังอย่างต่อเนื่องผ่านคอมเพรสเซอร์ ซึ่งต้องใช้ต้นทุนการจัดหาและพลังงานคงที่ เช่นเดียวกับถังบำบัดน้ำเสีย การหยุดทำงานของสถานีในระยะยาวส่งผลเสียต่อการดำเนินงาน

สถานีกรองทางชีวภาพพร้อมถังเติมอากาศ: A - ห้องรับ; B - ถังเติมอากาศ; B - ถังตกตะกอนรอง G - ถังตกตะกอน 1 - ตัวเบี่ยง; 2 - คอมเพรสเซอร์; 3 - การขนส่งทางอากาศเพื่อสูบน้ำเข้าสู่ถังตกตะกอนรอง 4 - การขนส่งทางอากาศเพื่อสูบกากตะกอนลงในถังตกตะกอน 5 - การขนส่งทางอากาศเพื่อสูบน้ำที่ปนเปื้อน 6 - รูล้น; 7 - ตัวกรองหยาบ; 8, 9 - เครื่องเติมอากาศ

เนื่องจากไขมัน ผงซักฟอก และผงซักฟอก ยับยั้งการทำงานของแบคทีเรียทั้งแบบไม่ใช้ออกซิเจนและแบบแอโรบิกซึ่งบางครั้งก็เป็นพลัมจาก แหล่งต่างๆแบ่งปัน. น้ำจากห้องครัวและจากเครื่องซักผ้าจะถูกกำจัดไปยังถังเก็บเพื่อการกำจัดเป็นระยะ น้ำเสียที่เหลือจะถูกส่งไปยังถังบำบัดน้ำเสียหรือสถานีบำบัดทางชีวภาพ สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในการบำบัดแบบอื่นๆ ร่วมกันได้ - ในหลายขั้นตอน เพื่อการบำบัดในระดับที่ลึกยิ่งขึ้น

ระยะทางที่อนุญาต

ช่องบำบัดน้ำเสียภายนอกทั้งหมดต้องทำตามความลาดชันที่แนะนำ การก่อสร้างสถานบำบัดน้ำเสียจะต้องคำนึงถึงตำแหน่งของจุดรับน้ำ อาคารสาธารณูปโภคและที่พักอาศัย ต้นไม้ยืนต้น และอ่างเก็บน้ำในพื้นที่และนอกเหนือจากนั้น

ระยะทางที่อนุญาตจะกำหนดบนพื้นฐานของ SNiP และขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพและประเภทของโรงบำบัด

ระยะทางที่อนุญาต: 1 - ลานสาธารณูปโภค; 2 - ห้องใต้ดิน; 3 - ก็; 4 - ถังบำบัดน้ำเสีย

การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย

หลังจากพัฒนาโครงการและจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว ก็ถึงเวลาติดตั้ง งานนี้ดำเนินการก่อนที่จะเริ่มการตกแต่ง เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ในระหว่างช่วงเริ่มต้นระบบและสามารถซ่อนการวางท่อได้

ท่อภายในถูกกำหนดเส้นทางตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยรักษาความลาดชันที่จำเป็นและจัดเตรียมระบบระบายอากาศให้กับตัวยก ให้ความสนใจเป็นพิเศษในการเชื่อมต่อโถส้วม โดยหลีกเลี่ยงทางเข้าที่ยาว การเลี้ยว และการต้านทานใด ๆ ตามแนวท่อระบายน้ำเข้าสู่ตัวยก การระบายน้ำทั้งหมดจากอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ ฯลฯ ดำเนินการผ่านกาลักน้ำ ด้วยวิธีนี้ คุณจะหลีกเลี่ยงกลิ่นอันไม่พึงประสงค์จากรูระบายน้ำได้ ถ้าผลท่อ งานตกแต่งจะถูกเย็บเป็นกล่องจัดให้มีช่องตรวจสอบการเปิด

เมื่อทำงานกับท่อจำเป็นต้องตัดและต่อท่อเช่นดังแสดงในรูป

ในการวางท่อภายนอกและติดตั้งอุปกรณ์บำบัด งานขุดทั้งหมดจะดำเนินการในขั้นตอนแรก รักษาระยะทางและความลาดชันที่ระบุอย่างแม่นยำ และเมื่อจัดระเบียบหลังการบำบัดดิน ให้รักษาความหนาและพื้นที่ของชั้นทดแทน เป็นเรื่องยากและบางครั้งก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำงานนี้ให้สำเร็จโดยลำพัง ตัวอย่างเช่น หากต้องการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่หรือสถานีบำบัดทางชีวภาพ ติดตั้งวงแหวนคอนกรีต ฯลฯ อาจต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ

เมื่อเชื่อมต่อท่อที่สามารถให้ความร้อนได้ในฤดูร้อน ให้เว้นช่องว่างเล็กๆ (ความยาวไม่เกิน 10 มม.) ระหว่างท่อและเต้ารับเพื่อการขยายตัวหรือยืดเนื่องจากความร้อนอันเป็นผลมาจากแรงดันดิน ทางแยกของท่อระบายน้ำทิ้งกับทางเข้าโรงบำบัดจะต้องปิดผนึกและเสริมความแข็งแรง - คุณสามารถใช้เชือกที่แข็งแรงที่ชุบด้วยจาระบีได้

โดยสรุปดูวิดีโอที่มีประโยชน์พร้อมเคล็ดลับในการวางและเชื่อมต่อระบบท่อระบายน้ำทิ้งของบ้านส่วนตัว

วิดีโอ 1. การวางท่อระบายน้ำทิ้ง

วิดีโอ 2. การเชื่อมต่อท่อกับส่วนต่างๆ

การที่ชาวเมืองย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านส่วนตัวนั้นไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่แพร่หลาย แต่มีความมั่นคงและเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้น นี่เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ หลายๆ คนชอบที่จะแลกเปลี่ยนจังหวะอันดุเดือดของเมืองใหญ่กับความพลุกพล่านที่ต่อเนื่องและกิจวัตรประจำวันเพื่อชีวิตในชนบทที่เงียบสงบในบรรยากาศที่สงบและสะดวกสบายยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม วิถีชีวิตคนเมืองที่มีมาตรฐานคุณภาพสูงกลายเป็นบรรทัดฐานและอพยพไปพร้อมกับชาวเมืองไปยังพื้นที่ชนบทที่พวกเขาอาศัยอยู่

ระดับความสะดวกสบายของสภาพความเป็นอยู่นั้นได้รับอิทธิพลจากการจัดอาณาเขต ประเภทของบ้าน การมีถนนทางเข้า รวมถึงระบบการสื่อสารและการช่วยชีวิต ซึ่งรวมถึงระบบไฟฟ้า ระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย ระบบทำความร้อน และน้ำประปา

เป็นการออกแบบระบบทำความร้อนและน้ำประปาของบ้านส่วนตัวที่กำหนดความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตในชนบทเป็นหลัก

การออกแบบที่มีความสามารถและการนำแนวคิดทางเทคนิคไปใช้อย่างมืออาชีพทำให้ทุกคนมีโอกาสในขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เพื่อเพลิดเพลินไปกับประโยชน์ของอารยธรรม

สถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในบรรดาระบบสื่อสารอื่น ๆ คือระบบน้ำประปาของบ้านส่วนตัวและจำเป็นต้องจัดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ

กุญแจสู่ความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการออกแบบระบบประปาและท่อน้ำทิ้งที่มีความสามารถสำหรับบ้านส่วนตัว

• 25 มม. หากท่อมีความยาวสูงสุด 30 ม.
• 32 มม. หากความยาวท่อมากกว่า 30 ม.
• 22 มม. หากความยาวท่อไม่เกิน 10 ม.

โครงการประปาสำหรับบ้านส่วนตัวจากแหล่งน้ำส่วนกลาง - คุณสมบัติ

การจัดหาน้ำประปาในครัวเรือนมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับแหล่งน้ำ การรวมศูนย์จะจัดตั้งขึ้นก็ต่อเมื่อมีทางหลวงใกล้อาคาร

บ้านเชื่อมต่อกับแหล่งน้ำโดยองค์กรควบคุม ซึ่งเจ้าของบ้านติดต่อผ่านฝ่ายบริหารเขตที่เกี่ยวข้อง

ที่นี่เขามีไดอะแกรมของการประปาของอาคารซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งการเชื่อมต่อกับแหล่งน้ำส่วนกลาง, ท่อน้ำทิ้ง, ข้อกำหนดทางเทคนิคสถานที่แห่งนี้เกี่ยวกับความลึกของระบบประปาและเส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนประกอบต่างๆ นอกจากนี้ยังระบุแรงดันน้ำที่รับประกันด้วย

โครงการจัดหาน้ำดังกล่าวตามแนวทางปฏิบัติของเจ้าของบ้านแสดงให้เห็นมีข้อเสีย

เช่น ระหว่างการทำงาน แรงดันน้ำอาจลดลงกะทันหันหรือต่ำกว่าปกติตั้งแต่แรก ทำให้ระบบไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

นอกจากนี้น้ำจากแหล่งน้ำส่วนกลางมักประกอบด้วยสารเติมแต่งหลายชนิดซึ่งรวมถึงคลอรีน ความไม่สะดวกอีกประการหนึ่งของระบบดังกล่าวคือการไม่สามารถรับน้ำในบ้านได้หากดำเนินการด้านเทคนิคในสายหลักจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ผู้อยู่อาศัยจ่ายค่าน้ำประปาและท่อน้ำทิ้งทุกเดือนตามการอ่านมิเตอร์ แต่ระบบรวมศูนย์ก็สะดวกเพราะในกรณีที่ไฟฟ้าดับน้ำยังคงไหลเข้าอาคาร

ระบบอัตโนมัติแบบใดให้เลือก - พร้อมบ่อน้ำหรือหลุมเจาะ?

บ่อน้ำจะถูกสร้างขึ้นเมื่อมีน้ำในนั้นเหมาะสมสำหรับการดื่ม ได้มาจากความลึกของดินตั้งแต่ 4 ถึง 15 ม.

1. ไม่ว่าในกรณีใดน้ำจะไหลเข้าบ้านแม้ว่าอุปกรณ์จะล้มเหลว - คุณสามารถรวบรวมน้ำในภาชนะหรือถังที่เหมาะสมได้
2. อายุการใช้งาน - บ่อที่มีอุปกรณ์ครบครันถูกใช้มาอย่างน้อย 50 ปี
3. ต้นทุนการก่อสร้างที่ไม่แพงซึ่งในกรณีของบ่อน้ำจะมีราคาแพงกว่ามาก

อย่างที่คุณเห็นปัจจัยชี้ขาดในการเลือกแหล่งน้ำคือขนาดของงบประมาณสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกน้ำประปา

ราคาของบ่อได้รับอิทธิพลจาก: วิธีการขุดเจาะ ประเภทของโครงสร้าง ความเป็นไปได้หรือความเป็นไปไม่ได้ในการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิผลระหว่างการขุดเจาะ และปัจจัยอื่น ๆ

ตามกฎแล้วบ่อน้ำจะถูกเจาะโดยใช้อุปกรณ์พิเศษและเจ้าของไซต์หรือพนักงานผู้รับเหมาขุดคูน้ำสำหรับท่อ

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจว่าจะเลือกหลุมเจาะหรือบ่อน้ำสำหรับจ่ายน้ำชานเมืองในที่สุด ให้พูดคุยกับเพื่อนบ้านและคนในพื้นที่

ลองเล่นน้ำของผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ ๆ หากเจ้าของบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ใช้บ่อน้ำ ก็เป็นไปได้ในท้องถิ่น ประหยัด และมีประสิทธิภาพพอสมควร

หากคุณตัดสินใจที่จะสร้างบ่อน้ำ คุณควรรู้คุณสมบัติการขุดเจาะบางประการ บ่อน้ำมีสองประเภท - บาดาลหรือ "หินปูน" และ "ทราย" ทางเลือกของการออกแบบสำหรับการจัดเรียงจะถูกกำหนดโดยความลึกของชั้นหินอุ้มน้ำและประเภทของมัน

การเจาะบ่อน้ำ "บนทราย" - คุณสมบัติ

เมื่อเจาะบ่อ "ลงในทราย" พวกเขาจะใช้ชั้นบนของ "ชั้นหินอุ้มน้ำทราย" ซึ่งอยู่ใต้ดินร่วนที่ใช้กรองน้ำใต้ดิน

เมื่อเปิดน้ำในบ้านเมื่อลูกบ้านเปิดก๊อกน้ำในห้องครัวหรือห้องน้ำแรงดันน้ำในระบบจะลดลง โดยปกติรีเลย์ควบคุมจะทำงานเมื่อถึงค่า 2.2 บาร์ โดยจะเปิดปั๊มซึ่งจะเริ่มสูบน้ำอีกครั้ง

น้ำยังคงไหลเข้าสู่ระบบต่อไปจนกระทั่งแรงดันถึง 3 บาร์ ในกรณีนี้รีเลย์จะเปิดทำงานอีกครั้งและปั๊มปิดอยู่

วิธีที่แน่นอนที่สุดคือสังเกตปริมาณน้ำค้างและการมีอยู่ของมันด้วยสายตาในเวลา 4-5 โมงเช้าเป็นเวลาหกเดือน จากการสรุปของการสังเกตและแผนภาพ คุณจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าความชื้นสะสมอยู่ที่จุดใด ตรงนี้ควรสร้างบ่อน้ำไว้

เมื่อเลือกจุดรับน้ำต้องคำนึงถึงข้อจำกัดด้านสุขอนามัยด้วย ที่ระยะ 50 เมตรจากบ่อน้ำ ไม่ควรมีกองปุ๋ยหมัก บ่อส้วม ท่อระบายน้ำทิ้ง ห้องน้ำ หรือมลพิษอื่น ๆ

พวกเขาขุดหลุมต่อไปจนกระทั่งความลึกถึงความสูงของวงแหวนอีกครั้งดินที่วางอยู่ในภาชนะถูกยกขึ้น เมื่อถึงความลึกที่ต้องการแล้ว วงแหวนแรกจะลดลง โดยยึดวงแหวนที่สองจนสุดด้วยลวดเย็บกระดาษ

ปราสาทดินเหนียวถูกสร้างขึ้นใกล้แหล่งน้ำที่ระดับความลึก 0.4 ม. และที่ระยะ 1.5 ม. จากวงแหวนคอนกรีต ความหนามาตรฐานคือครึ่งเมตร ปราสาทดินเหนียวช่วยให้คุณปกป้องบ่อน้ำจากฝนและน้ำใต้ดินที่เข้าสู่แหล่งกำเนิด

จากนั้นจึงเชื่อมต่อเกจวัดความดันเข้ากับอุปกรณ์ ซึ่งจะตอบสนองต่อแรงดันของรีเลย์และอุปกรณ์อื่นๆ มีการสอดท่อเข้าไปในตัวสะสมเพื่อจ่ายน้ำให้กับผู้บริโภค งานขั้นสุดท้ายคือการวางสายไฟภายในบ้านทีละห้อง

คุณสมบัติของการก่อสร้างบ่อน้ำ

เมื่อเลือกแหล่งน้ำ ในกรณีนี้จะคำนึงถึงข้อจำกัดเดียวกันกับที่สรุปไว้ข้างต้นด้วย ข้อแตกต่างที่สำคัญคือสามารถติดตั้งบ่อน้ำไว้ข้างบ้านได้โดยตรง

ในกรณีนี้ต้นทุนของโครงการประปาสำหรับบ้านส่วนตัวจะสูงกว่า การเจาะบ่อน้ำจะมีราคาประมาณ 2-3 พันรูเบิลต่อตารางเมตร

จำนวนเงินที่จ่ายจะขึ้นอยู่กับความห่างไกลของไซต์งาน ประเภทขององค์ประกอบ ท่อ อุปกรณ์ที่ใช้ การมีทรายดูดอยู่ในพื้นดิน และปัจจัยอื่นๆ เพื่อประหยัดเงิน บ้างก็เจาะบ่อน้ำเอง

• การขุดบ่อน้ำด้วยตนเอง- ในการเจาะบ่อน้ำ คุณจะต้องมีขาตั้ง แกนกลาง และตัวยก ขาตั้งติดตั้งอยู่เหนือตำแหน่งช่องรับน้ำที่ต้องการ

ขั้นแรกให้ทำการเจาะลึก 1-1.5 ม. โดยใช้สว่านเจาะเพื่อเอาชั้นดินด้านนอกออก ท่อปลอกที่มีฟันวางอยู่ในรูที่เกิด มีการเจาะบ่อน้ำให้เธอจนกระทั่งมีผู้ให้บริการน้ำที่ดีปรากฏขึ้น ทุกสิ่งที่ทะลุเข้าไปก่อนสามารถผ่านไปได้

เมื่อพบชั้นที่เหมาะสมแล้วจึงวางปลอกเคลือบสังกะสีไว้ในท่อ ท่อน้ำโดยมีการติดตั้งตัวกรองไว้ที่ส่วนท้าย ส่วนขององค์ประกอบเชื่อมต่อกันโดยใช้ข้อต่อ และบริเวณข้อต่อถูกเคลือบด้วยสารกันรั่วอย่างดี จากนั้นจึงถอดท่อปลอกออก

• การติดตั้งอุปกรณ์- มีวิธีการติดตั้งสองวิธี - ด้วยอุปกรณ์เหนือบ่อน้ำอรรถประโยชน์ที่อบอุ่นหรือด้วยการติดตั้งกระสุน วิธีที่สองค่อนข้างเป็นที่นิยม

ในกรณีนี้ให้ขุดท่อที่ความลึก 2.5 ม. เพื่อให้เส้นผ่านศูนย์กลางเป็นสองเท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของกระสุน เบาะคอนกรีตถูกเทลงที่ด้านล่างเพื่อให้ความหนาอย่างน้อย 0.2 ม. เบาะดังกล่าวรับน้ำหนักจากกระสุน

ท่อหลุมเจาะถูกตัดให้ยื่นออกมาในกระโจม 0.5 ม. ที่ระดับความลึกประมาณ 2 ม. จะมีการขุดคูน้ำซึ่งวางท่อน้ำไว้ น้ำจะถูกส่งผ่านไปยังบ้าน ข้างใน ห้องที่อบอุ่นติดตั้งตัวสะสมไฮดรอลิก

ปั๊มถูกยึดไว้ภายในกระสุน จากนั้นเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำ หลังจากติดตั้งชุดควบคุมและตัวกรองแล้ว ให้เทกระสุนรอบปริมณฑลด้วยสารละลายคอนกรีตหนาประมาณ 0.4 ม. เมื่อคอนกรีตแข็งตัว พื้นที่ที่เหลือจะเต็มไปด้วยส่วนผสมของซีเมนต์และทราย โดยเหลือไว้ด้านบนประมาณ 0.5 ม. หลังจากนั้นจึงวางดิน ทั้งหมดนี้ให้การปกป้องคุณภาพสูงสำหรับกระสุนในกรณีที่เกิดน้ำค้างแข็ง

• การจ่ายน้ำภายในอาคารเมื่อนำน้ำเข้าบ้านก็สามารถกระจายน้ำภายในบ้านได้ ขั้นตอนสำคัญของงานคือการติดตั้งอุปกรณ์ทำน้ำร้อน ทางเลือกของอุปกรณ์ประเภทนี้ในปัจจุบันมีให้เลือกมากมาย

ตัวเลือกที่ดีอาจเป็นหม้อต้มก๊าซแบบ 2 วงจร ช่องทางหนึ่งใช้สำหรับทำน้ำร้อนในระบบทำความร้อนช่องที่สอง - สำหรับใช้ในครัวเรือน น้ำเย็นจ่ายจากปั๊มไปยังหม้อไอน้ำ มีทางออกจากหม้อต้มพร้อมน้ำร้อนเชื่อมต่อกับตัวสะสม

นักสะสมก็แจก. แหล่งน้ำในการก่อสร้าง หม้อไอน้ำยังสามารถเป็นวงจรเดียวได้ นี่คือวิธีการให้น้ำร้อนสำหรับความต้องการในครัวเรือนเท่านั้น ใช้หม้อต้มไฟฟ้าหรือแก๊ส

มักจะติดตั้งและ เครื่องทำน้ำอุ่น, ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า. บางครั้งกระท่อมจะติดตั้งเครื่องทำความร้อนทันทีมากกว่าหนึ่งเครื่อง หลังจากติดตั้งระบบน้ำประปาในบ้านส่วนตัวแล้วคุณต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำ

โครงการประปาสำหรับบ้านส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายเท่าไร?

การเลือกอุปกรณ์สูบน้ำเป็นสิ่งสำคัญ กำลังของปั๊มไม่ได้เป็นเพียงเกณฑ์เดียวในการเลือก

ท้ายที่สุดแล้วเขาไม่ทราบคุณสมบัติของวัตถุและความต้องการทั้งหมดของลูกค้าเพื่อที่จะตอบคำถามของลูกค้าได้อย่างแม่นยำทันที

เมื่อเข้าใจถึงความสำคัญของเจ้าของบ้านในการคำนวณงบประมาณการออกแบบล่วงหน้า เราขอเชิญชวนให้คุณทำความคุ้นเคยกับราคาโดยประมาณสำหรับบริการออกแบบที่ให้ไว้ในหน้านี้ รวมถึงตัวอย่างโครงการประปาสำหรับบ้านส่วนตัว ภาพวาด

จากรายการและต้นทุนมาตรฐานของงาน คุณสามารถประมาณได้ว่าการออกแบบจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไร หากต้องการข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเภทและราคาของบริการที่ต้องการ โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญของบริษัทในพื้นที่

ตัดสินใจสั่งโครงการประปาสำหรับบ้านส่วนตัวจากมืออาชีพ!

ห้องน้ำกลางแจ้งพร้อมส้วมซึมกำลังค่อยๆ กลายเป็นอดีตไป บ้านใหม่และแม้แต่เดชาเล็ก ๆ ก็ควรสร้างความพึงพอใจให้กับเจ้าของด้วยความสะดวกสบายและสิ่งอำนวยความสะดวกตามปกติสำหรับศตวรรษที่ 21 อุปกรณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ปลอดภัยและปลอดภัยสำหรับการก่อสร้างหากคุณเข้าใกล้การออกแบบอย่างชาญฉลาดและใช้วัสดุและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เมื่อสร้างบ้านจะมีการวางระบบระบายน้ำในขั้นตอนการออกแบบร่วมกับขั้นตอนอื่น ๆ การสื่อสารทางวิศวกรรมแต่แม้จะอยู่ในบ้านหลังเก่าก็ค่อนข้างเป็นไปได้ที่จะจัดโครงสร้างห้องน้ำที่มีความสะดวกสบายระดับเมือง

บ้านส่วนตัวทั้งหมดสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท - บ้านที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสียของเมืองหรือหมู่บ้านส่วนกลางและบ้านที่ไม่สามารถทำได้ ความคืบหน้าของงานและการติดตั้งการสื่อสารภายในสถานที่จะเหมือนกันในกรณีเหล่านี้ความแตกต่างที่สำคัญเพียงอย่างเดียวคือการจัดระบบระบายน้ำ น้ำเสีย.

หลักการทั่วไปในการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัว

โดยพื้นฐานแล้วระบบท่อระบายน้ำในบ้านส่วนตัวเช่นเดียวกับในอพาร์ทเมนต์ในเมืองประกอบด้วยแนวตั้งและท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าซึ่งน้ำเสียจากอ่างล้างจานห้องน้ำ ฯลฯ ไหลเข้ามาโดยแรงโน้มถ่วง จากนั้นน้ำเสียจะไหลลงสู่ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ในแนวนอน จากนั้นเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมศูนย์หรือระบบบำบัดอัตโนมัติในท้องถิ่น

เมื่อวางแผนระบบระบายน้ำทิ้งในบ้านที่กำลังก่อสร้างควรวางห้องครัวและห้องน้ำไว้ใกล้เคียง อยู่ใกล้ๆ ดีกว่ากับจุดที่ท่อระบายน้ำออกสู่ถนน หากบ้านเป็นสองชั้น ห้องน้ำควรอยู่ต่ำกว่าห้องน้ำอื่นเพื่อลดจำนวนผู้ยกและลดความยุ่งยากในการติดตั้งระบบและการบำรุงรักษาในภายหลัง

ใน บ้านหลังใหญ่ด้วยห้องน้ำจำนวนมากและระบบบำบัดน้ำเสียที่ซับซ้อนจึงมีเหตุผลในการติดตั้งปั๊มบำบัดน้ำเสีย อาจจำเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ำหากพื้นที่ไม่มีความลาดชันเลย

เมื่อออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ด้วย:

• ภูมิทัศน์ของไซต์ - น้ำเสียไหลลงและถังบำบัดน้ำเสียหรือส้วมซึมควรอยู่ที่จุดต่ำสุด
• ประเภทของดินการแช่แข็งและความสูงของน้ำใต้ดิน - ความลึกของท่อระบายน้ำทิ้งภายนอกและทางเลือกของสิ่งอำนวยความสะดวกในการบำบัดขึ้นอยู่กับสิ่งนี้

การเลือกใช้วัสดุ

บน เวทีที่ทันสมัยโพรพิลีนหรือโพลีไวนิลคลอไรด์ – ตัวเลือกที่ดีที่สุด- มีราคาไม่แพง เคลื่อนย้ายและติดตั้งได้ง่าย และไม่จำเป็นต้องประกอบ เครื่องเชื่อม- นอกจากท่อแล้ว คุณจะต้องมีองค์ประกอบเชื่อมต่อ: ข้อศอกของการกำหนดค่าต่างๆ, ข้อต่อ, ทีออฟ, ช่องตรวจสอบ ข้อต่อได้รับการบำบัดเพิ่มเติมด้วยสารเคลือบหลุมร่องฟัน

เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำเสียและจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบ ไม่ว่าในกรณีใด เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อจากอุปกรณ์ประปาจะต้องเท่ากับหรือมากกว่าท่อระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อสำหรับตัวยกควรอยู่ที่ 100 มม. หากเชื่อมต่อกับโถสุขภัณฑ์และจาก 50 มม. หากไม่มีโถสุขภัณฑ์ ความยาวของท่อจากอุปกรณ์ถึงตัวยกไม่ควรเกิน 3 ม. และจากห้องน้ำ - 1 ม. หากจำเป็นต้องเพิ่มระยะห่างนี้ ท่อจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า

การติดตั้งท่อและการเชื่อมต่อประปา

ก่อนที่จะประกอบระบบควรวาดแบบละเอียดหรือออกแบบในโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะดีกว่า ท่อแนวนอนทั้งหมดของท่อระบายน้ำทิ้งภายในจะต้องเอียงจากอุปกรณ์ถึงตัวยกในอัตรา 2-15 ซม. ต่อ 1 ม. หากคุณต้องการหมุนท่อ 90 องศา ควรทำอย่างราบรื่นโดยใช้ข้อศอก 2 อันที่ 45 หรือข้อศอก 3 ข้อ ทำมุม 30 องศา เพื่อป้องกันการอุดตัน

โถสุขภัณฑ์เชื่อมต่อกับโถยกแนวตั้งแยกกัน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กาลักน้ำในท่อประปาไหลออกขณะระบายน้ำ นอกจากนี้อุปกรณ์ที่เหลือจะต้องเชื่อมต่อเหนือโถสุขภัณฑ์เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะเข้าไป

ท่อระบายน้ำทิ้งในแต่ละชั้นในส่วนล่างมีการติดตั้งช่องตรวจสอบ สำหรับฉนวนกันเสียงสามารถห่อเป็นชั้นได้ ขนแร่หรือปิดด้วยกล่องยิปซั่มบอร์ด

อุปกรณ์สุขภัณฑ์เชื่อมต่อกับท่อผ่านกาลักน้ำรูปตัว U ซึ่งส่วนล่างจะมีน้ำอยู่เสมอ ก๊าซพิษจากระบบท่อน้ำทิ้งไม่สามารถผ่านสิ่งกีดขวางนี้ได้ อ่างล้างหน้าและอ่างอาบน้ำบางอันมีจำหน่ายพร้อมกาลักน้ำอยู่แล้ว ส่วนบางอันคุณจะต้องซื้อเพิ่ม โถสุขภัณฑ์มีกาลักน้ำในตัว

ตัวยกเชื่อมต่อกับท่อภายนอกโดยใช้ท่อแนวนอนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันหรือใหญ่กว่าซึ่งอยู่ในชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินหรือใต้พื้น ท่อดังกล่าวยังติดตั้งช่องตรวจสอบด้วย (บังคับเมื่อถึงจุดเปลี่ยน) เมื่อเชื่อมต่อคุณควรหลีกเลี่ยงมุมขวาและการเลี้ยวที่ซับซ้อน หากท่อวิ่งบนพื้นดินหรือในห้องที่ไม่มีเครื่องทำความร้อนก็จะต้องมีฉนวนอย่างดี ในสถานที่ที่คุณออกจากบ้านทุกอย่าง ท่อระบายน้ำทิ้งประกอบเข้าด้วยกันและต่อเข้ากับระบบท่อน้ำทิ้งภายนอกผ่านรูในฐานราก

ท่อระบายน้ำทิ้งติดกับผนังโดยใช้ที่หนีบ มีการติดตั้งตัวยึดเพิ่มเติมใกล้กับจุดที่สอดเข้าไปในไรเซอร์การเชื่อมต่อและการเปลี่ยน

การระบายอากาศน้ำเสีย

น้ำที่ระบายออกอย่างกะทันหันจำนวนมากเช่นจากถังส้วมที่ไหลผ่านท่อทำให้เกิดพื้นที่ว่างด้านหลัง หากไม่มีอากาศเข้าสู่ระบบน้ำจะออกจากกาลักน้ำของอุปกรณ์ประปาตามท่อนี้และมีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ปรากฏขึ้น ด้วยเหตุนี้ระบบบำบัดน้ำเสียจึงต้องติดตั้งระบบระบายอากาศของตัวเอง

สำหรับท่อ ตัวยกจะขยายไปถึงหลังคา ปลายด้านบนไม่ได้ปิด แต่ซ่อนไว้จากการตกตะกอนและเศษซากได้อย่างน่าเชื่อถือ คุณสามารถทำได้แตกต่างออกไปโดยติดตั้งวาล์วเติมอากาศที่ด้านบนของไรเซอร์ซึ่งไม่ปล่อยกลิ่น แต่นำอากาศเข้าไปภายในซึ่งป้องกันไม่ให้อากาศกลายเป็นสารบริสุทธิ์ในท่อ

การระบายน้ำทิ้งภายนอก

เมื่ออยู่นอกบ้านก็ควรใช้ท่อโพลีเมอร์ด้วยเช่นกัน ในการวางคูน้ำจะถูกขุดจนถึงระดับความลึกของการแช่แข็งของดินโดยเทเบาะทรายลงที่ก้นแล้ววางท่อที่ความลาดชัน 2-3% หากเป็นไปไม่ได้ที่จะฝังลึกเพียงพอก็จำเป็นต้องหุ้มฉนวนท่ออย่างระมัดระวัง

มีการติดตั้งฟักตรวจสอบที่จุดเชื่อมต่อกับบ้านและใกล้ทางแยกกับระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางหรือโรงบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติ ขอแนะนำให้ติดตั้งเช็ควาล์วในท่อ จะปกป้องระบบบำบัดน้ำเสียของบ้านจากทางเข้าของสิ่งปฏิกูลจากภายนอกเช่นเมื่อส้วมซึมล้นและจากการแทรกซึมของสัตว์ฟันแทะผ่านท่อ

พืชบำบัด

ท่อระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติที่ส่วนท้ายอาจมี:

• ส้วมซึม,
• สถานีบำบัดทางชีวภาพ

แต่ละตัวเลือกเหล่านี้มีข้อดีและข้อเสียในตัวเอง แต่โดยทั่วไปแล้วส้วมซึมสามารถแนะนำได้เฉพาะสำหรับเดชาที่ผู้คนไม่ได้อาศัยอยู่อย่างถาวรหรือสำหรับบ้านหลังเล็ก ๆ สำหรับ 1-2 คน สถานีบำบัดทางชีวภาพมีราคาแพง แต่หลังจากการติดตั้งแล้ว การบำรุงรักษาและการเททิ้งจะต้องใช้น้อยมาก ถังบำบัดน้ำเสียเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสามารถซื้อได้ที่ แบบฟอร์มเสร็จแล้วหรือทำเอง

ระบบท่อน้ำทิ้งที่ออกแบบและติดตั้งอย่างเหมาะสมจะทำให้การใช้ชีวิตในบ้านของคุณสะดวกสบายยิ่งขึ้น

การระบายน้ำทิ้งที่เหมาะสมในบ้านส่วนตัวคืออะไรและควรเป็นอย่างไร? ควรออกแบบอย่างไร และควรมีโหนดอะไรบ้าง? ในเรื่องใดก็ได้ บ้านในชนบทไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยถาวรหรือ บ้านในชนบท,อยากอยู่อาศัยสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนในเมือง. ล้างมือด้วยน้ำร้อน มีห้องน้ำอุ่น และสามารถอาบน้ำได้ตลอดเวลา

ดังนั้นในขั้นตอนการวางแผนเจ้าของใด ๆ จึงรวมโครงการบำบัดน้ำเสียไว้ในแบบบ้านเพื่อให้แน่ใจว่ามีการกำจัดน้ำที่ใช้แล้ว

หากหมู่บ้านที่กำลังสร้างบ้านมีระบบท่อน้ำทิ้งแบบรวมศูนย์ก็ควรคำนึงถึงการเชื่อมต่อด้วย และนั่นคือเหตุผล

ระบบบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติใด ๆ ในแง่ของการติดตั้งและการใช้งานมีข้อเสียมากกว่าข้อดี

มีเพียงในโบรชัวร์ของผู้ขายถังบำบัดน้ำเสียและสารอินทรีย์ระเหยเท่านั้นที่ทุกอย่างดูสวยงามมาก - คุณติดตั้ง การระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติและไม่มีปัญหาใดๆ แต่ในทางปฏิบัติทุกอย่างจะแตกต่างออกไปเล็กน้อย

ประการแรก ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ VOC และงานขุดค้นระหว่างการติดตั้ง ไม่ว่าจะเป็นใน Topas, Tver หรือโรงบำบัดในท้องถิ่นที่คล้ายคลึงกัน ค่อนข้างสูง การติดตั้งที่ถูกที่สุดสำหรับครอบครัว 4 คนมีราคา 100 tr. และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมหรือร่องกรองรวมถึงค่าทรายและหินบดเกิน 50-70 tr.

และหากคุณคำนึงด้วยว่าลูกพลัมที่ทำจาก VOCs นั้นยอดเยี่ยมในการทำให้สงบลงเช่น การตกตะกอนการระบายน้ำใด ๆ จากนั้นจะมีการล้างท่อระบายน้ำหินบดเป็นประจำปีละครั้งหรือสองปีและนี่คือเงิน สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากไม่มี VOC ที่ให้การคายประจุที่เสถียร ประมวลผลน้ำบริสุทธิ์ถึงร้อยละ 98 ตามที่ระบุไว้ในโบรชัวร์ส่งเสริมการขาย

ทำไมผู้ขายถึงเงียบเกี่ยวกับเรื่องนี้? คิดเอาเองว่านี่คือธุรกิจ

ดังนั้นจึงต้องใช้ความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมศูนย์ จากนั้นคุณสามารถเทสิ่งที่คุณต้องการลงท่อระบายน้ำโดยไม่ต้องกังวลว่าแบคทีเรียใน VOC หรือถังบำบัดน้ำเสียจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่

อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำทิ้งของหมู่บ้านได้ คุณจะต้องติดตั้งระบบอัตโนมัติ และคุณจะต้องเริ่มต้นด้วยการจัดทำโครงการบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านของคุณ

โครงการบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านส่วนตัว

โครงการบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านส่วนตัวจะทำเพื่อคุณได้อย่างง่ายดายโดยองค์กรที่จะติดตั้ง VOC หรือถังบำบัดน้ำเสียให้กับคุณ โครงการนี้ควรมีรายการต่อไปนี้:

• จำนวนผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านถาวร (ครอบครัว)
• จำนวนคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเป็นไปตามฤดูกาล (ญาติ)
• จำนวนคนที่อาจอยู่ในบ้านในช่วงเวลาสั้นๆ (แขก)
• จำนวนและอุปกรณ์ที่ติดตั้งที่นั่น
• พื้นที่ของไซต์และขนาดเชิงเส้น
  แผนผังของไซต์พร้อมแหล่งที่มาที่ทำเครื่องหมายไว้ น้ำดื่ม, โล่งอก , ขอบเขตของไซต์ , บริเวณก่อสร้างบ้าน , อาคารบนไซต์
• ระยะห่างจากแหล่งน้ำที่ใกล้ที่สุด (หากน้อยกว่า 100 ม.)

หลังจากนี้โครงการบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านส่วนตัวจะรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการวางระบบบำบัดน้ำเสียภายในบ้าน - ท่อที่ใช้, แผนภาพการเดินสายไฟ, การระบายอากาศของท่อน้ำทิ้ง

องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตั้ง VOC จะต้องตัดสินใจเลือกกำลังไฟฟ้าของสถานีและการออกแบบช่องกรองหรือร่องกรองหรือหลังจากนั้น

หากคุณกำลังสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัวด้วยมือของคุณเองและจะติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียหรือ VOC ด้วยตัวเองคุณสามารถทำโครงการบำบัดน้ำเสียได้ด้วยตัวเอง ปฏิบัติตามประเด็นที่สรุปไว้ข้างต้น แล้วคุณจะพบกับโครงการที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์

วิธีการวางระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัว

เจ้าของบ้านส่วนตัวคือช่างประปา ช่างประปา และช่างซ่อมของตัวเอง ทั้งหมดรวมเป็นหนึ่งเดียว ดังนั้นคนธรรมดาคนใดก็สามารถจัดการงานง่าย ๆ เช่นการวางระบบท่อน้ำทิ้งในบ้านของเขาได้

ตามธรรมชาติแล้วเพื่อไม่ให้มีกลิ่นที่ "น่าพึงพอใจ" อย่างยิ่งในที่พักอาศัยหรือการรั่วไหลจากท่อระบายอากาศควรศึกษาคำถามว่าจะวางระบบท่อระบายน้ำในบ้านส่วนตัวล่วงหน้าอย่างไรและไม่ใช่ในขั้นตอนของ เลื่อยท่อด้วยเลื่อยเลือยตัดโลหะหรือหลังจากท่อระบายอากาศถึงถังบำบัดน้ำเสีย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรพิจารณาคำถามสามข้อที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณทำการระบายน้ำทิ้งด้วยตนเอง:

1. ความลาดชันของท่อระบายน้ำในบ้านส่วนตัวตามมาตรฐานคืออะไร?
2. การระบายอากาศของท่อระบายน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวควรเป็นอย่างไร?
3. คืออะไร โครงการที่เหมาะสมที่สุดการระบายน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัว?

ตอบคำถามสามข้อนี้ก่อนเริ่มงาน พิจารณาว่าคุณได้ทำงานติดตั้งทั้งหมดแล้วไม่เลวร้ายไปกว่าช่างประปามืออาชีพ

ความลาดชันของน้ำเสียในบ้านส่วนตัว

คำถามนี้เป็นคำถามที่ง่ายที่สุดในทางทฤษฎี แต่ไม่ใช่คำถามที่ง่ายที่สุดในการใช้งานจริง ตามทฤษฎีแล้วความลาดชันของท่อระบายน้ำในบ้านส่วนตัวนั้นทำแบบเดียวกับในบ้านใหญ่ อาคารอพาร์ทเม้น– ฟิสิกส์ของกระบวนการเหมือนกันทุกที่

หากคุณกำลังวางระบบท่อน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัว ให้ทำความลาดเอียงของท่อระบายน้ำให้ถูกต้อง

น้ำในท่อระบายน้ำไม่เพียงต้องระบายเท่านั้น แต่ยังต้องขนส่งอุจจาระและของเสียอื่น ๆ ที่ระบายลงท่อระบายน้ำไปยังจุดบำบัดด้วย ดังนั้นความชันของระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัวซึ่งมวลน้ำมีความสามารถในการขนส่งสูงสุดจะเท่ากับ 2 เปอร์เซ็นต์

ในทางปฏิบัติเมื่อคุณวางท่อบนเพดานใต้พื้นสำเร็จรูป คุณจะสามารถบรรลุ "เปอร์เซ็นต์" ที่เหมือนกันเหล่านี้ได้หรือไม่? ทำได้ง่ายๆ - ลดท่อลง 2 ซม. ต่อการวางท่อแต่ละเมตร

ใช้ระดับอาคารวางเส้นแนวนอนสำหรับท่อน้ำทิ้งที่มีหน้าตัด 110 มม. หรือ 50 มม. x 2 เมตร (ความยาวมาตรฐาน) ที่จุดสิ้นสุด ให้วัดส่วนลึกลงไป 4 ซม. ในแนวตั้ง ณ จุดนี้สำหรับท่อพัดลม เมื่อทำการซ่อมท่อระบายน้ำคุณจะได้ความลาดชันของท่อระบายน้ำทิ้งที่ต้องการเท่ากับ 2 เปอร์เซ็นต์

การระบายอากาศท่อระบายน้ำในบ้านส่วนตัว

หากระบบท่อน้ำทิ้งทั้งหมดถูกปิดผนึกดังนั้นเมื่อทำการล้างน้ำในห้องน้ำหรือระหว่างการวอลเลย์ออกจากอ่างอาบน้ำมวลของน้ำจะสร้างพื้นที่ที่มีแรงดันที่หายากในท่อ

สิ่งนี้จะนำไปสู่ความจริงที่ว่าน้ำจากซีลน้ำซึ่งป้องกันไม่ให้กลิ่นอันไม่พึงประสงค์เข้ามาในบริเวณบ้านจะถูกดูดเข้าไปในท่อระบายน้ำและระบายออก ส่งผลให้กลิ่นในห้องน้ำทนไม่ไหวและจะค่อยๆ กระจายไปทั่วทั้งบ้าน

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้จำเป็นต้องมีการระบายอากาศของท่อระบายน้ำในบ้านส่วนตัวซึ่งจะทำให้วาล์วน้ำทั้งหมดอยู่ในที่เดิม

คุณสามารถใช้แผนการระบายอากาศสำหรับท่อน้ำทิ้งได้สองวิธี

ขั้นแรกคุณสามารถติดตั้งตัวยกท่อระบายน้ำซึ่งจะเริ่มต้นจากจุดสูงสุดของระบบบำบัดน้ำเสียภายในบ้านและสิ้นสุดบนหลังคา การตัดตัวยกพัดลมควรสูงกว่าระดับหลังคาจากนั้นจะไม่รู้สึกถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้าน

ตัวยกช่องระบายอากาศสามารถติดตั้งกับท่อระบายอากาศขนาด 50 มม. หรือ 110 มม. เพื่อนบางคนสร้างตัวยกจากท่อขนาด 32 มม. แต่มีความเสี่ยงสูงที่ท่อหน้าตัดนี้จะแข็งตัวในสภาพอากาศหนาวเย็น ตัวยกพัดลมจะอุดตันและการทำงานของระบบจะหยุดชะงัก

ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ คุณไม่ควรติดแผงเบี่ยงและของตกแต่งอื่น ๆ บนตัวยกพัดลม ความชื้นและเศษขยะทั้งหมดที่เข้าไปในตัวยกท่อระบายน้ำจะถูกชะล้างลงในท่อระบายน้ำทิ้ง

ประการที่สอง คุณสามารถติดตั้งวาล์วท่อน้ำทิ้งสุญญากาศที่จุดสูงสุดของระบบท่อน้ำทิ้งภายในได้

วาล์วนี้ปิดตลอดเวลาและไม่ให้กลิ่นจากระบบท่อน้ำทิ้งเข้าไปในบริเวณบ้าน ในขณะที่ระบายน้ำ เมื่อมีการสร้างสุญญากาศในระบบ วาล์วจะเปิดเล็กน้อยและปล่อยให้อากาศเข้าสู่ระบบ ป้องกันไม่ให้เกิดสุญญากาศอีก ทันทีที่ท่อระบายน้ำเสร็จสิ้น วาล์วสุญญากาศจะปิดอีกครั้ง

วาล์วสุญญากาศแบบเดียวกันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพโดยไม่มีอะไรจะพังและสามารถเปลี่ยนตัวยกพัดลมได้อย่างง่ายดาย

นั่นคือทั้งหมดที่มีคำถามเหล่านี้ พิจารณาว่าคุณได้ดำเนินการระบายน้ำทิ้งอย่างเหมาะสมในบ้านส่วนตัว ดูแผนภาพการระบายน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวและปัญหาการทำงานของถังบำบัดน้ำเสียและสถานบำบัดในท้องถิ่นได้จากสิ่งพิมพ์ต่อไปนี้

มันยากสำหรับคุณที่จะจินตนาการของคุณ บ้านส่วนตัวหรือเดชาที่ไม่มีน้ำประปาและการระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติ? ยอมรับว่าบ้านที่ได้รับการดูแลอย่างดีนั้นสะดวกสบายในการอยู่อาศัยมากกว่าอาคารที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดหลายเท่า แต่คุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรและจะดำเนินการตามแผนของคุณอย่างไร?

เราจะช่วยคุณจัดการกับปัญหานี้ - บทความนี้เน้นถึงรูปแบบและตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการจัดระบบท่อน้ำทิ้ง โดยพิจารณาขั้นตอนการวางแผน การเลือกโรงบำบัด และลำดับงานอย่างละเอียด

ขัดกับความเชื่อที่นิยมการระบายน้ำทิ้ง บ้านในชนบทนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งด้วยมือของคุณเองได้อย่างสมบูรณ์แบบ หากคุณออกแบบและสร้างระบบอย่างถูกต้องก็จะให้บริการได้ไม่เลวร้ายไปกว่าระบบมืออาชีพ เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับเนื้อหา เราได้เลือกไดอะแกรม ภาพถ่ายตามธีม และวิดีโอพร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

“สิ่งอำนวยความสะดวกในสวน” ตอบโจทย์ได้ก็ต่อเมื่อเรากำลังพูดถึง กระท่อมฤดูร้อนไม่มีน้ำไหล ซึ่งเจ้าของจะมาปรากฏตัวเป็นครั้งคราวและในช่วงเวลาสั้นๆ

งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งน้ำประปาและท่อน้ำทิ้ง ได้รับการออกแบบไปพร้อมๆ กัน หากเชื่อมต่อน้ำแล้วระบบบำบัดน้ำเสียจะถูก "ปรับ" ให้เข้ากับเครือข่ายที่มีอยู่

ไม่ควรมีข้อผิดพลาดในการเลือกโครงการบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคารที่พักอาศัย เครือข่ายที่ประกอบไม่ถูกต้องจะไม่ทำงานหรือเกิดปัญหาระหว่างการทำงาน (+)

ผู้เชี่ยวชาญเตือนคุณว่างานวางท่อระบายน้ำภายนอกเริ่มต้นจากจุดแทรกเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมศูนย์หรือจากถังบำบัดน้ำเสียแล้วเคลื่อนเข้าสู่บ้าน

การติดตั้งประกอบด้วยหลายขั้นตอน:

1. มีการขุดร่องลึกที่คำนวณไว้ล่วงหน้า ขอแนะนำให้รักษาความลาดชันที่ต้องการทันที ไม่แนะนำให้เติมร่องลึกที่เสร็จแล้ว ขั้นตอนนี้ค่อนข้างใช้แรงงานมาก เนื่องจากจำเป็นต้องบดอัดด้านล่างเพิ่มเติม
2. มีการเทเบาะทราย ความสูงของโครงสร้างคือ 0.1-0.15 ม. ทรายถูกหลั่งด้วยน้ำอย่างดีหลังจากนั้นจึงถูกบดอัดอย่างทั่วถึง
3. วางท่อบนฐานที่เตรียมไว้ มีการตรวจสอบความลาดชันที่ระบุ
4. เทชั้นทรายสูงประมาณ 0.1 ม. ส่วนวัสดุทดแทนจะถูกหกและอัดให้แน่นอีกครั้ง
5. ดินกำลังถูกถมกลับ

เมื่อวางระบบบำบัดน้ำเสียภายนอกคุณต้องจำความจำเป็นในการติดตั้งบ่อตรวจสอบ พวกมันจะถูกวางไว้ทุกเทิร์นและในพื้นที่ที่มีความลึกแตกต่างกัน นอกจากนี้โครงสร้างดังกล่าวยังติดตั้งบนส่วนตรงทุก ๆ 25 ม.

แกลเลอรี่ภาพ