Vrlo često ljudi moraju napraviti proširenje svoje kuće. Razlog može biti potreba za povećanjem prostora, ali jednostavno preuređenje ne rješava ovaj problem i morate se proširiti. Ili je kuća u početku bila nezgodno dizajnirana - na primjer, sa "kutijom" koju su ranije usvojili arhitekti, a koja je danas potpuno zastarjela, jer su kompleksni projekti ovih dana u modi. Možda rana gradnja nije uzela u obzir "ružu vjetrova", pa je bilo potrebno napraviti dodatnu zaštitnu konstrukciju u obliku garaže, verande ili radionice.
Općenito, postoji mnogo razloga zašto se ljudi odlučuju ometati integritet svog doma. Istovremeno, vrlo često je potrebno preurediti drveno kućište - posebno ako se radi o starom stambenom fondu. Pogledajmo kako je proširenje napravljeno drvena kuća i koliko je realno izgraditi ga vlastitim rukama.
Ne dodatak, već punopravni dio!
Važno je shvatiti da proširenje uopće nije dodatak glavnoj zgradi, kao što bi ime moglo sugerirati. Jednako je važan element cjelokupne strukture. Konstruktivno povezan s njim i naknadno utječući na cjelokupnu održivost kuće. Ako se to ne uzme u obzir, u budućnosti mogu nastati problemi sa stabilnošću cijele kuće. Da ne spominjem činjenicu da bi izgled kuće mogao biti uništen. Stoga, ne pokušavajte da uštedite novac na dobra osnova, dobro osmišljen projekat - ovi nedostaci će se pojaviti nakon povećanja troškova održavanja kuće, povećanja gubitka topline i mnogih drugih iznenađenja. I, naravno, morate koordinirati građevinske projekte i dobiti sve potrebne dozvole.
Temelj je osnova u svakom smislu
Bez obzira koju vrstu dogradnje započnete, ne možete bez temelja. S obzirom da je dogradnja konstruktivno samostalna konstrukcija, preporučljivo je i njegovu izgradnju izvesti u dva koraka za izradu temelja, a nakon godinu dana, kada se slegne i skupi, nastaviti sa izgradnjom svega ostalog. To će pomoći da se izbjegnu promjene deformacije u strukturi i, stoga, spriječi nastanak pukotina i drugih nedostataka.
Temelj se uvijek gradi uzimajući u obzir teren, tlo, težinu kuće i proširenja. Može biti u obliku slova U uz kuću, a možda i nije povezan s njom (to se dešava i kada se odluče za izgradnju četvrtog zida u produžetku).
U vezi drvena kuća, onda temelj proširenja zahtijeva posebnu pažnju. Ovisno o izboru materijala za dogradnju i načinu pristajanja na kuću, temeljna osnova se može ili vezati za kuću armaturom, ili od nje odvojiti dilatacijskim spojnicama - tako da dijelovi kuće različiti po materijalima sjedite samostalno i ne vodite uglove kuće zajedno s njima.
Ekstenzija zasnovana na okviru
Produžetak okvira organski se uklapa u dizajn kuće
Izgradnja dogradnje drvene kuće može se započeti od bilo kojeg zidnog materijala. Međutim, proširenje koje koristi tehnologiju okvira bit će poželjnije u odnosu na druge u smislu omjera cijene i kvalitete. Neće zahtijevati složen temelj i teške zidove. U isto vrijeme, skupljanje takve konstrukcije je minimalno, završna obrada može se obaviti brzo i gradnja se može završiti. U isto vrijeme, sasvim je moguće napraviti takav posao vlastitim rukama. Inače, okvirna metoda gradnje podrazumijeva tanje zidove dogradnje bez smanjenja toplinske provodljivosti, pa je zgrada manja, a sam stambeni prostor veći.
Temelj s takvim materijalom je dovoljan bez produbljivanja, nije ga teško napraviti vlastitim rukama, na primjer, trakom ili pločicama. Na njega se postavlja hidroizolacijski materijal - krovni filc.
Važna tačka je usklađenost opšti stil glavna zgrada. Uostalom, ako stara kuća građena od drveta ili trupaca, tada izrada i ugradnja dogradnje od potpuno identičnog materijala neće biti laka kako sa tehničkog tako i sa materijalnog gledišta. Ali moguće je obložiti proširenje okvira materijalom koji imitira zidove kuće. U ovom slučaju bit će moguće ponoviti rezove, krajeve i druge strukturne elemente.
Za pričvršćivanje produžetka na drvenu kuću, na zidove kuće naknadno će se prikovati elementi zidne obloge. Sam okvir se može napraviti vlastitim rukama prema donjem dijagramu.
Faze rada:
- Postavite obod okvira sa gredom od najmanje 15 cm Koristite istu gredu ili dasku za postavljanje ugaonih stupova pomoću nivelma.
- Napravite gornju oblogu od ivičnih dasaka. Pričvrstite ploče na gornju oblogu samoreznim vijcima.
- Izolirajte zidove ekspandiranim polistirenom, polistirenskom pjenom ili mineralnom vunom.
- Postavite hidro- i parne barijere, također ih pričvrstite samoreznim vijcima.
- Pokrijte izolaciju OSB pločama, šperpločom, gipsanim pločama itd.
Nadogradnja pomoću tehnologije okvir-drvo
U sklopu kuće može se koristiti i proširenje kuće od drveta
Općenito, ovo su sve varijante okvirne metode. U ovom slučaju, okvir je ujedno i nosivi dio, a obloga je izrađena od lijepljenog ili profilisanog drveta malog presjeka. Drvo istovremeno djeluje i kao vanjski materijal za oblaganje.
U isto vrijeme, ako je sve učinjeno ispravno, dodavanje proširenja drvenoj kući vlastitim rukama neće biti gore nego na slici o drvenoj arhitekturi.
Novi dio se može skupiti tokom prvih šest mjeseci, a kako bi se spriječilo izobličenje, pričvršćuje se na staru zgradu ili metalnim nosačima ili posebnim metalnim uglovima. Oba nisu čvrsto pričvršćena kako bi se produžetak malo „igrao“ dok se drvo skuplja.
Spajanje dvaju temelja se najbolje odvija kada su oba temelja izrađena istom metodom - ako se koristi trakastom metodom, onda se pričvršćuju armaturom. Ako je sve ispravno povezano, proširenje će biti sigurno pričvršćeno za glavnu zgradu, uprkos pomeranju tla.
Nastavak od pjenastog betona
Blokovi pjene tokom izgradnje omogućavaju programeru da iskoristi dodatne arhitektonske mogućnosti
Ovaj materijal ima prednosti - lagan je, topao i lak za gradnju. Ali u isto vrijeme, pjenasti beton je krhak i podložan deformacijama. Radovi na oblaganju ne mogu se odlagati do sljedeće sezone, kako ne bi popucali šavovi, a kvalitet blokova često izaziva kritike.
Druga stvar je da heterogenost materijala dogradnje i kuće može dovesti do pomjeranja zbog utjecaja vremenskih i drugih faktora. Stoga, ako namjeravate graditi od pjenastog betona, onda najbolja opcija neće ih povezivati, već između njih postaviti sloj mineralne vune, koja će se zatim zašiti bilo kojim odgovarajućim materijalom.
Istu metodu treba slijediti s proširenjem od cigle. Usput, cigla, kao i blokovi od pjene tokom izgradnje, omogućavaju programeru da iskoristi dodatne arhitektonske mogućnosti.
Korištenje metalnih okvira za produžetke
Metalni okviri pogodni su za izgradnju privatnih kuća niske visine
Moderni proizvođači su nedavno predstavili novu ponudu - jake i izdržljive metalne okvire. Primjenjivi su za izgradnju niskih privatnih stanova ili je potrebno proširenje.
Međutim, u poređenju sa metodom okvira, ova metoda je skuplja i teža. Stoga privatni programeri još uvijek pribjegavaju pouzdanim drvenim okvirima.
Danas nemamo običan domaći projekat, već vrlo složen projekat: reći ćemo vam kako, uz pomoć ravnih ruku, možete sami napraviti proširenje svoje kuće!
Prije svega, izgradnja počinje s tlocrtom. Nakon što sam izračunao potrebnu površinu, označio sam tlo dimenzija 3 m x 5 m i iskopao rov za trakasti temelj dubine 50 cm i širine 40 cm, a zatim sam na šipke postavio gomilu armaturnih šipki i zavarenih nosača. Dalje u članku će biti opis i fotografije zašto sam napravio ove spajalice. Ne želim se čak ni sjećati procesa ručnog miješanja betona lopatom i izlijevanja)) Reći ću samo jednu stvar: bilo bi bolje da pozovem mikser s gotovim betonom i izlijem ga))) . Postavivši oplatu od dasaka, temelj sam doveo 20 cm iznad nivoa tla i izravnao. Cement marke M-400 pomiješan je s pijeskom u omjeru 1 prema 3. Rezultat čvrstoće bio je impresivan. 
Nakon stvrdnjavanja betona, počeo sam sa izlivanjem betonskog podijuma za ugradnju plinskog bojlera dimenzija 1m sa 1m, polaganjem mreže na dva mjesta i postavljanjem oplate. 
Nakon što sam betonom ispunio konzole koje vire iz temelja, dobio sam jastuke za polaganje drvene građe za podove (grede) na njih. Bile su mi potrebne spajalice kako bih izbjegao da jastuci utonu u zemlju i, kao posljedicu, da se podovi ne iskrive. Postavio sam ih u skladu sa preporukama za podnu ugradnju. Odnosno, na određenoj udaljenosti jedan od drugog i strogo prema nivou. 
U ovom trenutku radovi na izgradnji temelja su završeni. Onda sam počeo da gradim zidove. Prije svega sam hidroizolirao zidni materijal od temelja tako što sam po cijeloj površini prostro filc. Uostalom, beton vrlo dobro provodi vlagu, a ako se ne napravi izolacija od vlage, na zidovima se može pojaviti plijesan, a sami zidovi mogu popucati. 
Moj sljedeći korak bilo je obilježavanje samog zida. Udaljenosti strana od zida do suprotnog zida nisu se razlikovale, a dijagonale uglova su bile iste. Nakon što sam ocrtao uglove, počeo sam polagati blokove od pjene dimenzija 20x40x60 cm. 
Planovi su uključivali završnu obradu vanjskih zidova sporednim kolosijekom, pa sam koristio svjetionik i ugao od sporednog kolosijeka kako bih postavio blok na način da nakon završetka obrada nadogradnje ne bi "plesala" sa sporednog kolosijeka kuće. . Za spajanje blokova korištena je mješavina cementa i pijeska u omjeru 1 prema 3. Prodaju se i specijalne mješavine i ljepilo. Prije polaganja na malter, blokovi su navlaženi vodom. Ovo uvelike pojednostavljuje proces polaganja. Blokovi su utisnuti na svoje mjesto pomoću gumenog čekića. 
Bilo koji zid se gradi iz uglova, tako da nisam bio izuzetak i tačno sam se pridržavao preporuka, prilagođenih vratima. Da bi se dobili blokovi kraće dužine, korištena je stara nožna pila) Svoj posao je obavila savršeno. Ali postoje posebne testere koje su dostupne za prodaju. 
Za spajanje zidova sa glavnom kućom, napravio sam nosače u obliku slova T od armature i nakon bušenja kroz zid ih zabio uz očekivanje da će se uklopiti u šav između blokova. 
Podigao sam zidove uzimajući u obzir otvore prozora i vrata koristeći nivo zgrade dužine jedan i po metar i odvojak. One. blokovi su postavljeni strogo okomito i horizontalno. Ovo je posebno važno za otvore vrata i prozora. Debljina šava može se koristiti za podešavanje visine blokova jedan u odnosu na drugi. 
Kada je visina zidova dostigla potrebnu razinu, izrađeni su kanali u obliku slova U od metalnog ugla dimenzija 5 cm x 10 cm za postavljanje blokova iznad otvora vrata i prozora. Dužina svake je bila zbir dužine otvora plus 40 ili 60 cm za polaganje na zid. Da bih to učinio, postavio sam uglove na blok sa dugom stranom okrenutim jedan prema drugom i zavario ih zajedno pomoću aparata za zavarivanje i okova kako bih dobio razmak između njih. Razmak je potreban za uvrtanje samoreznih vijaka u blokove prilikom ugradnje vrata i prozora. 
Zatim sam jednostavno postavio kanale na blokove i zašrafio ih samoreznim vijcima za potpunu fiksaciju. Moglo bi se drugačije okrenuti i postaviti blokove na vrh, ali sam u njih odozdo stavio dasku za pričvršćivanje prozorskih okvira i vrata. 
Nakon što sam položio blokove pjene na vrh kanala, ispilio sam gredu 100x150 cm i položio je na vrh. Pričvrstio sam ga na blokove od pjene sa samoreznim vijcima od 200 mm i pričvrstio grede zajedno s ojačanim uglovima. Neophodan je za stropne grede i sistem rogova. 
Pričvršćivanje bloka 50x75 mm na zid kuće. Dobio sam potporu za stropne grede. Bitan!!! Za svaki krov, debljina greda i rogova za krov, kao i razmak između njih, izračunava se pojedinačno. Grede 50x75 mm. pričvrstio ga uglovima na gredu. 
Kako je visina dogradnje bila ista kao i nivo kuće, nakon postavljanja greda morao sam ukloniti dio škriljevca iznad kuće kako bi se dobio nagib krova nad dogradnjom. Nakon toga, rogovi su montirani. Za pričvršćivanje rogova korišteni su ekseri od 250 mm. 
Na rogove sam postavio oblogu od dasaka dimenzija 25 mm x 150 mm, postavio termičku parnu barijeru na rogove i počeo sa polaganjem metalnih pločica. 
Metalne pločice su kupljene skoro iz fabrike i imale su dužinu koja mi je bila potrebna. Nije ga čak ni trebalo rezati ili prilagođavati dužini. Položio sam čaršave na krov i gurnuo ih ispod starog škriljevca, poravnao sam ih jedno sa drugim i sa zidovima. Nakon pričvršćivanja odrezao sam višak dijelova omotača. 
Na jastuke sam položio balvane, a podove od dasaka debljine 40 mm. 
Zatim su postavljena vrata i
Moderna seoska kuća je dizajnirana da pruži najbolje uslove za život. Trenutno su stvoreni svi uvjeti za to - obilje dizajnerskih rješenja u izgradnji kuća, niz tradicionalnih i novih dokazanih materijala.
Jedan od elemenata privatnih zgrada trenutno je terasa - potpuno ili djelomično otvoreni prostor opremljen krovom. Omogućava vam da se u potpunosti osjećate kao dio prirode, praktično bez napuštanja kuće. Koji materijali iu skladu s kojim zahtjevima se mogu koristiti za završnu obradu terase razgovarat ćemo dalje.
Korisnici često pretražuju:
Klasičan dizajn terase
Konstruktivno, proširenje kuće, nazvano terasa ili veranda, je podij podignut iznad zemlje na jednom od tipova temelja i krov od nekog materijala, oslonjen na nekoliko potpornih greda. Prema svom dizajnu, takve strukture se dijele na:
- otvoren;
- djelomično zatvoreno;
- zatvoreno.
Otvorena veranda
Ovaj pogled je dobar kada se nalazi na sunčanoj strani u zavjetrini. Zbog nepostojanja ograde, praktički nema granica između verande i prostora koji ga okružuje. Bolje je ako je visina poda takve konstrukcije niska. Ovo je posebno istinito kada djeca žive u seoskoj kući.
Foto: 3D projekat seoska kuća sa verandom
Zbog nedostatka potpune izolacije od atmosfere, rad konstrukcija prvog i drugog tipa moguć je samo u toploj sezoni. Nemoguće ih je pravilno izolirati zbog dizajnerskih karakteristika, a prilično je teško u potpunosti zaštititi posjetitelje takve terase od vjetra i kišnih kapi koje lete unutra.
Zatvorene terase
Ova vrsta je najpogodnija za korištenje tijekom cijele godine kao dodatna prostorija. Čak i po zimskoj hladnoći, zatvoreni od vjetra i mraza, možete uživati u toplom čaju dok se divite ljepoti prirode. U ovom slučaju, bolje je kombinirati unutrašnju dekoraciju verande s izolacijom svih njenih zidova. Ovo će smanjiti troškove grijanja za kuću u cjelini.
Mogućnosti završne obrade verande
Proces proizvodnje opisanih konstrukcija nije kompliciran i prilično je dostupan vlastitim rukama, kao i završna obrada verande iznutra ili izvana. Budući da tema članka uključuje detaljniji uvod u drugi dio rada, razmotrit ćemo ih, fokusirajući se na moguće opcije, njihove karakteristike, prednosti i nedostatke.
Trenutno je unutrašnjost verande pokrivena sljedećim materijalima:
- drvena obloga;
- Plastične ploče;
- MDF paneli;
- cementna žbuka i umjetni kamen na bazi cementa.
Dekoracija verande drvetom
Klasična opcija je upotreba prirodnih drvenih materijala za završnu obradu zidova ne samo u unutrašnjosti kuće, već iu proširenjima. Obloga se odlikuje dobrim izgledom, lakoćom ugradnje i niskim zahtjevima za kvalitetom pripreme podloge.
Njegova ugradnja se izvodi na letvu od šipki 40x40 mm pomoću posebnih pričvršćivača - stezaljki, koje hvataju ploče za utor i sigurno ih učvršćuju. Završni dijelovi se mogu postaviti okomito, vodoravno ili pod uglom u odnosu na pod.
Tematski materijal:
Prilikom završne obrade eksterijera, verandu možete obložiti samo postavljanjem obloge paralelno s tlom s grebenima prema gore kako biste spriječili nakupljanje vode u žljebovima.
Plastična završna obrada
Takođe prilično uobičajena opcija. Bolje je ukrasiti zatvorenu verandu takvim pločama. U ovom slučaju promjene temperature su manje osjetljive na materijal, što pomaže da se produži njegov vijek trajanja.
Za razliku od drvenih materijala, plastika se praktički ne boji vode. Moderni maloprodajni lanci nude brojne mogućnosti dizajna plastičnih ploča kako boja tako i tekstura.
Ugradnja plastične obloge je lakša od drvene obloge. Zahvaljujući znatnoj širini panela, proces je brži.
Pogodno je pričvrstiti završne dijelove na oblogu pomoću građevinske klamerice, zabijajući spajalice u široku policu duž ruba proizvoda. Plastične ploče ne zahtijevaju daljnju završnu obradu lakiranjem, lako se mogu prati vlažnom krpom, a prašina se ne taloži na njima.
Unutrašnja obrada MDF pločama
Još jedan uobičajeni završni materijal za unutrašnji radovi– MDF ploče. Kao i prethodna opcija, odlikuju se velikom radnom širinom, što omogućava da se oblaganje obavi prilično brzo. Za pričvršćivanje na drvenu oblogu koriste se stezaljke, slične onima koje se koriste pri postavljanju drvene obloge.
Zahvaljujući velikom broju boja koje imitiraju prirodno drvo, kamen, pa čak i kožu, ova unutrašnja dekoracija verande imat će vrlo kvalitetan izgled. Uz sve svoje prednosti, MDF ima i značajan nedostatak - vrlo nisku otpornost na vlagu. U tom smislu, bolje ih je ne koristiti za završnu obradu otvorenih terasa. Inače će biti potrebna dodatna zaštita u obliku lakiranja svih strana panela.
Dekoracija zidova verande cementnim materijalima
U slučaju korištenja materijala koji sadrže cement za izradu terasa građevinski materijal– blokovi s jednim ili drugim punjenjem, ili cigle, bolje je završiti zidove mješavinama ili detaljima koji su slični po sastavu.
Imajte na umu da žbuka na bazi gipsa i umjetni kamen od gipsa nisu prikladni za oblaganje zidova otvorenih verandi.
Često su vlasnici kuća zaustavljeni visokim troškovima cementnih završnih materijala. Istovremeno, nije teško sami proizvesti potrebnu količinu originalnog umjetnog kamena u kućnoj radionici. Dodavanjem anilinske boje možete dobiti jedinstven interijer u prostoriji koja se završava.
Polikarbonat za završnu obradu terasa
Kao što je već napomenuto, gore navedeni materijali koji se koriste u završnoj obradi unutrašnjeg prostora verandi imaju određene nedostatke koji ograničavaju njihovu upotrebu. Posljednjih godina vanjski zidovi i krovovi terasa sve se više prekrivaju polikarbonatom - umjetnim prozirnim materijalom koji vam omogućava stvaranje zatvorenog prostora uz zadržavanje vizualnog kontakta s okolnom prirodom.
Postoje dvije glavne vrste ove plastike:
- Cellular. Odlikuje se minimalnom težinom, visokom propusnošću svjetlosti i izdržljivošću, stoga se često koristi za pokrivanje krovova terasa.
- Monolitna. Svojstva su bliska pravom kvarc staklu, ali za razliku od njega nema tako veliku krhkost. To je odredilo njegovu upotrebu u vertikalnim konstrukcijama okvira - prozorima, vratima, prozirnim zidovima.
Moderni proizvođači nisu ograničeni na proizvodnju bezbojnih listova. Za stvaranje meke sjene preporučujemo korištenje zelenog, plavog, crvenog, žutog celularnog polikarbonata za krov. Možete kombinirati nekoliko boja, dajući cijelom dizajnu svjetlinu i jedinstvenost.
Pokrivanje zidova verande celularnim polikarbonatom prilično je lako učiniti sami. Za rad će vam trebati minimalni set alata:
- nož za rezanje - bilo koji građevinski nož će poslužiti;
- šrafciger
Tehnologija ugradnje polikarbonata uključuje sljedeću listu radova.
Instalacija se vrši na isti način celularni polikarbonat na krovu terase. Ako postoji greben - spoj dvaju krovnih nagiba, koristite poseban profil grebena, koji se prodaje u organizacijama koje prodaju limove.
U nedostatku iskustva u rezanju, sečenje limova na potrebne veličine mogu obaviti i radnici na građevinskim bazama.
Kao što slijedi iz našeg pregleda, količina materijala za pokrivanje terasa dovoljna je za stvaranje jedinstvene strukture. Prije nego što završite svoju verandu s bilo kojim od njih, pažljivo proučite sve radne značajke u određenom slučaju.
Proširenje kuće "uradi sam" uobičajen je način povećanja životnog prostora. Istina, za nas je to naslijeđe vremena kada je odnos države prema pojedincu stambena izgradnja izraženo principom „Spašavanje davljenika je delo samih davljenika“. Tada su u privatno izgrađenim prostorima postojale kolibe, čiji bi pogled zakletim nadrealistima izazivao noćne more.
Međutim, ekspanzija stanovanja sa proširenjima je uvijek bila posvuda i ostaje relevantna i danas kao sredstvo izbjegavanja nepodnošljivog kreditnog ropstva dugi niz godina. Postoje načini, ali oni su izvan moći velikog porodičnog gnijezda - troškovi izgradnje u odnosu na veličinu zgrade rastu prema zakonu moći. Međutim, prvo sagradite kuću minimalne veličine, taman toliko za život, a zatim, po potrebi, napravite dogradnju do kuće, i još jednu, i još jednu, sasvim moguće iz vlastitog budžeta. Štaviše, kuća obrasla pravilno izvedenim proširenjima može biti udobnija, ljepša i bolje uklopljena u okruženje od prvobitne, vidi sl.:
Samo imajte na umu da je izgradnja dogradnje organizacijski i tehnički složenija od glavne zgrade. Zašto? Budući da ekstenzija utječe na različite načine, pogledajte dolje. U uslovima u kojima je privatno stanovanje u potpunosti legalizovano i osigurano, stopa nezgoda uzrokovana proširenjem je neprihvatljiva. Zbog toga cijena kvadratnog proširenja ključ u ruke bit će znatno skuplja od nove zgrade, a nezavisni programer će se suočiti sa specifičnim problemima. Ovaj članak je napisan o tome koje, s koje strane pristupiti njihovom rješenju, gdje tražiti optimalno i kako pravilno izgraditi proširenje.
Organizacijska pitanja
Samoprogramerima, naravno, prije svega zanima: da li je zaista moguće legitimirati proširenje koje je sam napravio? Ako je stambena zgrada već legalizovana skvoterska zgrada, onda je to nerealno. Samostalna gradnja se legitimira na osnovu rezultata rada objekta. Grubo govoreći, da li se isplati? I jebi ga, neka nastavi da stoji. Ali shish s njim i shish s njim već daje nešto poput "jebi ga...", jer... nema referentnih početnih parametara za određivanje buduća sudbina zgrade. Samogradnja je legalizirana jednom zauvijek, a negativne posljedice produžetka mogu potrajati 10 ili više godina. Odnosno, vlasnik, svadljiva i svadljiva osoba, ima formalni razlog za protivtužbe: da, pogrešno su legitimisali! Pa kompenzujte! Što je takođe potpuno nerealno, ali možete piti krv i drmati svoje i tuđe živce do mile volje.
Bilješka: za “kompletnu samogradnju” kuće sa dogradnjom, jedina opcija za legalizaciju je da se legalizacija glavnog objekta odgodi dok se dogradnja ne završi, a zatim sve zajedno legalizuje.
Što se tiče starog standardnog stambenog prostora ili izgrađenog prema odobrenom projektu, mogućnost legalizacije neovlaštene dogradnje zavisi od njegovog tipa i dizajna, vidi dolje. Ne postoje ekstenzije koje se automatski legaliziraju. Stoga, bez obzira na to kako je stara kuća izgrađena, ako planirate nadograditi, budite spremni slijediti trag. epski:
- Geološka istraživanja na gradilištu i pregled glavnog objekta;
- Dobivanje dozvole od vlasnika zemljišta (ako se iznajmljuje prostor ispod kuće);
- Dobivanje dozvole od susjeda za gradnju;
- Dizajn proširenja, samostalno ili po narudžbi stručnjaka;
- Odobrenje projekta od strane licencirane građevinske organizacije, vatrogasaca, sanitarnih radnika, električara i komunalnih radnika. Najčešće u kombinaciji sa paragrafima. 1 i 4 po narudžbi licencirane građevinske firme, jeftinije je i brže;
- Dobijanje građevinske dozvole od lokalne opštine - u arhitektonskom birou, na sednici seoskog/opštinskog veća. Također je moguće kombinirati sa paragrafima. 1, 4 i 5. Ovo se zove projekat po sistemu ključ u ruke ili usidreni projekat;
- Izgradnja;
- Prijem objekta od strane predstavnika organa koji je izdao dozvolu;
- Obnavljanje ugovora sa komunalnim preduzećima za povećanje stambenog prostora;
- Preknjiženje stambenog prostora sa uvećanim stambenim prostorom u katastar i poreske organe.
Nadajmo se da će vam daljnji materijal u članku pomoći da shvatite predložene projekte ili čak, ako ste već sami izgradili i znate koristiti programe za proračun konstrukcije, sami izradite projekt proširenja. Stručnjaci u licenciranim kompanijama znaju svoje: vidjet će da je napisano ispravno, postaviti par pitanja i isprobat će.
Geologija
Projekti proširenja se razvijaju na osnovu rezultata anketa na građevinska geologija i revizija postojeće zgrade, čak i ako je kuća standardna. Istraživanja na licu mjesta nisu jeftin poduhvat, ali proširenje će biti pouzdano i neće umanjiti pouzdanost kuće ako i samo ako, za razliku od nove zgrade, tlo ispod bude homogeno i njegova osnovna svojstva budu što bliža one ispod kuce. Da bi se utvrdilo da li je uopće moguće izgraditi proširenje na datom mjestu, u prostoru za proširenje, uzorci tla se uzimaju unaprijed vrtnom bušilicom sa iste dubine unutar 1-1,5 m u omotaču - u uglovima i u centru. Vrijeme za uzorkovanje je zaista toplo proljeće, kada se tlo iznad osuši; u srednjim geografskim širinama – početkom maja. Najmanje 3-4 dana prije uzorkovanja ne bi trebalo biti kiše. Prije uzorkovanja, bunari se temeljno čiste od zemlje koja se srušila odozgo. Svaki uzorak se odmah sipa u staklenu teglu sa čvrstim poklopcem; plastične kese nisu dobre!
Prvo, vizualnim pregledom uzoraka procjenjujemo svojstva tlačenja, slijeganja i nosivosti tla; ispod kuće i dogradnje moraju odgovarati unutar klase. Na primjer, kuća na suhoj pješčanoj ilovači koja se ne diže i niskog slijeganja s nosivošću manjom od normalnog 1,7 kgf/m². cm i 2 m od zida, tj. ispod predloženog proširenja nalazi se i hrskavica ili šljunak koji ne raste, ali potpuno ne opušta, čija je nosivost očito veća od normalne. Ne možeš se uklopiti. Ili, recimo, umjesto hrskavice, suhi muljeviti pijesak, koji se ne uzdiže, već je spušteniji i slabo nosivi; Rezultat je isti.
Bilješka: dodajte u kuću vlastitim rukama ako je nosivost tla na lokaciji manja od 1,7 kgf/m². cm, kao i na umjereno, jako i prekomjerno uzburkanom tlu, slijeganju i/ili prekomjernom zalivanju neovlaštenom gradnjom bez projekta, kategorički se ne preporučuje. U najboljem slučaju, niko nikada neće legitimirati takvo proširenje na pošten način. U najgorem slučaju, nepopravljivo ćete oštetiti svoj stari dom.
Ukoliko se u uzorcima ne utvrde vidljive razlike koje otežavaju gradnju, homogenost osnovnih svojstava tla, uključujući sadržaj vode i plastičnost, procjenjujemo na sveobuhvatan način, na osnovu relativne vlažnosti. Za ovo:
- Odmjerimo emajliranu čeličnu posudu i zapišemo njenu težinu Vp.
- Sipajte dio uzorka u posudu, odmah ga izmjerite i zabilježite početnu bruto težinu Ext.
- Zagrijavamo posudu s uzorkom na laganoj vatri dok se tlo ne raspadne u prašinu, tj. neće se potpuno osušiti.
- Također odmah izmjerimo posudu sa uzorkom i zabilježimo konačnu bruto težinu Vk.
- Izračunavamo početnu i konačnu neto težinu uzorka Rn = Vn – Vp; Rk = Vk – Vp.
- Relativnu vlažnost uzorka izračunavamo kao H = 1 – (Rk/Rn).
Na primjer, početna neto težina uzorka je 440 g, a konačna neto težina je 365 g. relativna vlažnost biće 1 – (365/440) = 1 – 0,83 = 0,17 ili 17%. Vrijednosti H za sve uzorke moraju se poklapati do 10 postotnih bodova (postotak postotaka), ako se planira samogradnja, ili do 20 postotnih bodova, ako su projekt razvili stručnjaci i odobrili prema očekivanjima. Recimo da su svi uzorci dali vrijednosti vlage od 17%, 18,7%, 16%, 16,5% i 19%. Odstupanje se računa od najmanje vrijednosti i njegova dozvoljena vrijednost biće 1,6% za samogradnju, a 3,2% za projektnu izgradnju. U ovom slučaju je nemoguća samogradnja, geologija se mora naručiti i izraditi projekat.
Tehnički problemi
Prva stvar koju ovdje trebate znati je Nema montažnih nastavaka. Temelj i najlakšeg proširenja mora trajati najmanje godinu dana prije nastavka izgradnje, a temelj masivnog stambenog proširenja - od 2 godine, ovisno o rezultatima mjerenja njegove horizontalnosti, vidi u nastavku. Općenito, proširenje privatne kuće može utjecati na njeno stanje prema sljedećem. faktori:- Mehanika tla - stara kuća na temelju je već sređena, ali tek treba dogradnja.
- Mehanika konstrukcija - proširenje koje se nalazi uz kuću ili je pričvršćeno za kuću će prenijeti na strukturu postojeće zgrade kako opterećenja tokom slijeganja proširenja, tako i operativnu težinu, opterećenje vjetrom i snijegom. Projekt proširenja (vidi dolje) mora biti usklađen u smislu građevinske mehanike ne samo s očekivanim opterećenjima, već i sa projektom glavne zgrade.
- Termotehnika - proširenje u bilo kojoj fazi izgradnje ne bi trebalo da naruši postojeću toplotnu ravnotežu ispod postojeće zgrade.
- Tehnološki - dijelovi dogradnje će se morati pričvrstiti na konstrukciju glavne zgrade. Također je moguće napraviti otvore u njegovim nosivim zidovima. Oboje ne bi trebalo da oslabi glavnu strukturu.
Posebno treba spomenuti toplinsku tehniku. Pravilno izgrađena kuća ne ljulja se iz godine u godinu u skladu sa sezonskim kretanjima tla, čak ni na plitkom temelju. Ispod njega se formira topla jama - područje u kojem temperatura tla ne pada ispod nule. Slijepi dio oko kuće širi toplu jamu na strane, što je korisno u svim slučajevima i znatno olakšava povezivanje proširenja sa kućom. Produžetak, zauzvrat, da kuća ne izgubi stabilnost, mora glatko i postepeno, bez oklijevanja naprijed-nazad, povući "jezik" tople jame ispod sebe. Ovaj trag je postignut. način:
- Temelj proširenja postavlja se u proljeće dolaskom prave topline.
- Ako je temelj proširenja stupasti ili nabijen (vidi dolje), tada se odmah nakon polaganja postavlja baza oko perimetra proširenja; možda privremeno, od fragmenata škriljevca itd.
- Također je vrlo, vrlo preporučljivo odmah napraviti slijepi prostor na pijesku i šljunku oko perimetra proširenja.
- Temelj je ispunjen ekspandiranom glinom u ravni sa bazom.
- Privremeni zaklon od padavina sa blagim nagibima se gradi preko temelja ispunjenog izolacijom, na primjer. od filma na stubovima.
- Izgradnja se nastavlja najkasnije godinu dana nakon postavljanja temelja.
Bilješka: naznačene poteškoće u geologiji i dizajnu proširenja ne odnose se na seoske kuće, jer Oni su legalno nenaseljeni. Ovdje i dalje vrijedi pravilo: problemi programera su problemi programera. Međutim, ako zgrade dacha podliježu porezu na nekretnine, morat će se pretvoriti u stambene. Posljedica je da ako se planirate zauvijek preseliti iz grada na selo, sada je vrijeme da potpuno opremite seosku kuću za stanovanje, uklj. i pomoćne zgrade. Onda vlast neće nikuda, moraće da legitimiše sve što je postavljeno kako jeste, dokle god stoji.
O materijalima
Jedan od faktora koji isključuje legalizaciju bilo koje neovlaštene gradnje je neusklađenost korištenih materijala sa zahtjevima SNiP-a. U sigurnosnim pravilima u bilo kojoj industriji ne važi princip pretpostavke nevinosti i nemoguće je kasnije dokazati da vi niste deva, i da deva niste vi. Stoga uzmite materijale za proširenje od ovlaštenih prodavača i, osim računa o prodaji, tražite kopiju certifikata proizvođača za materijal. Izuzetak je korištena crvena cigla, ako je pregledana i certificirana za korištenje u izjavi o materijalu za projekat od strane stručnjaka iz projektantske organizacije.
Vrste ekstenzija
Opcije za izradu proširenja kuće prikazane su na slici: nestambene (negrijane i neizolirane) otvorene, nestambene zatvorene, stambene svjetlosne i stambene masivne. Samo električnom energijom mogu se opskrbljivati nestambene ekstenzije iz komunikacija preko posebnog prekidača i RCD-a (uređaja kvarne struje). Lagani stambeni nastavak se također napaja samo strujom, ali to se može obaviti iz opće kućne mreže. Grijanje – lokalna peć ili električno, na primjer, podno grijanje; u ovom slučaju vam je potreban poseban automatski prekidač i RCD za grijanje. Sve komunikacije su povezane sa masivnim stambenim proširenjem bez dodatnih ograničenja.
Veza sa kućom
Sljedeći važan faktor u klasifikaciji ekstenzija je stepen njihove povezanosti sa glavnom strukturom. Na osnovu povezanosti, ekstenzije se dijele na:
- Udaljeno - udaljeno od kuće na udaljenosti od najmanje 3 dubine dublje od cijelog postavljenog temelja, uklj. gomila Ako je, na primjer, kuća na traci ukopanoj u dubinu 1,6 m, a kupalište u blizini je na šipovima zabijenim 2,2 m, onda bi od kuće trebalo biti udaljeno najmanje 6,6 m.
- Susedno - ne ispunjava kriterijum udaljenosti, ali nema potpunu mehaničku vezu sa kućom, tj. Temelj dogradnje je poseban, na njemu su zidovi sa svih strana, uklj. i okrenut prema kući. Najčešće se, kako bi se uštedjelo zemljište, materijal i rad, grade uz kuću i pod zajedničkim krovom s njom. Moguća je samogradnja sa naknadnom legalizacijom ako je temelj proširenja odabran i postavljen pravilno, vidi gore i dolje. Uz njih se mogu graditi sve vrste proširenja, osim masivnih stambenih.
- Povezani - imaju najmanje jedan zajednički nosivi zid i/ili zajednički ogranak/presjek temeljne trake sa kućom. Masivno toplo proširenje kuće izvodi se samo u vezi sa glavnom zgradom. Legalizacija samogradnje je malo verovatna; zapravo, to je pitanje vašeg odnosa sa lokalnim vlastima i njihovog odnosa prema vama.
Stambene dogradnje do kuća najčešće se grade u susjedstvu, a nedostajuće komunikacije se postavljaju nakon prijema - ko će provjeriti da li kuća stoji i da li ljudi žive u njoj? Poreznici i komunalci će i dalje računati svoje za stambeni prostor. Trakasti temelj susjednog proširenja izrađen je s deformacijskim razmakom od 6-12 mm između njega i temelja kuće, ispunjen krovnim filcom, fiberglasom i drugim izolatorima, ali u ovom slučaju to nije optimalno. Razmak od 30 mm između susjednih zidova kuće i proširenja zalijepljen je prethodno komprimiranom zaptivnom trakom (PSUL) i prekriven dekorativnim slojevima duž vanjske konture. Čini se da je jeftino i veselo, pogotovo ako je nastavak strukturno lagan (vidi dolje), ali nema vječnih zaptivača. U uslovima srednja zona RF nakon 10-12 godina, vlaga se počinje nakupljati u procjepu između susjednih zidova i postaje izvor uništenja cijele kuće. Stoga građevinari specijalizirani za proširenja daju 5-godišnju garanciju za susjedne, kako kažu, odmah. Imajte to na umu ako naručite proširenje po sistemu ključ u ruke.
Bilješka: PSUL se mora odmah koristiti, jer kada se raspakira, počinje nepovratno da bubri.
O daljinskim ekstenzijama
Udaljeno proširenje u potpunosti eliminira specifične organizacijske i tehničke poteškoće lokala, jer Po svim zakonima i pravilima, to je zasebna zgrada. Osnova daljinskog proširenja može biti bilo šta, uklj. neudubljene izolacije, na primjer. , a konstrukcija na njemu može biti montažna bilo koje vrste. Udaljeni nastavak je povezan sa kućom natkrivenom, izoliranom galerijom na stubnoj bazi ili visećim na gredama. Oba se ne smatraju mehaničkom vezom s kućom.
Daljinsko proširenje je posebno korisno ako trebate dodati kuhinju. Povećan gubitak topline iz prostorija u ovom slučaju je beznačajan, ali su dnevne sobe pouzdano izolirane od kuhinjskih para i visoke vlažnosti. I što je najvažnije, u privatnom stanovanju s kuhinjom često blokiraju peć/kotlovnicu ili jednostavno instaliraju/okače kotao za grijanje u kuhinji. Njegovo uklanjanje iz stambenih prostorija uvelike smanjuje moguće opasnosti od autonomno grijanje; vjerojatnost izgaranja pri sagorijevanju čvrstog goriva praktički je smanjena na ništa. Osim toga, olakšava lociranje stambenih zgrada i objekata lokalne kanalizacije na lokaciji u skladu sa sanitarnim standardima.
Bilješka: na Zapadu iu zemljama koje joj gravitiraju, mnogi su sada oduševljeni udaljenim proširenjima sa panoramskim zastakljivanjem, čak i ako u staroj kući ima dovoljno prostora, vidi sl.:
Prema zadanim postavkama, toalet, kupatilo i bračna spavaća soba se prenose u takav akvarij; ponekad čak i dečiju sobu. Viseći zavese smatraju se nepoštovanjem evro-liberalnih vrednosti i sklonošću ka totalitarizmu, ekstremizmu, terorizmu, separatizmu itd. U psihijatriji se način razmišljanja koji dovodi do ove tendencije naziva egzibicionizam i simptom je bujnog buketa raznih psihičkih poremećaja.
Temelji
Na utjecaj proširenja na glavnu konstrukciju najviše utiče temelj, pa se posebna pažnja treba posvetiti njegovom odabiru i postavljanju u tlo. Za susjedne nastavke ili blokove od drveta ili pjene, optimalan izbor je ili. Susedni nastavci nisu zidani od cigle ili monolitni. Obje opcije će izbjeći direktan kontakt baze proširenja s temeljem kuće i uvelike će smanjiti vjerojatnost nakupljanja vlage u razmaku između zidova. Temeljna rešetka je izrađena od drveta veličine 200x200 za drvene zgrade ili zavarenog čelika od I-grede ili kanala sa gornjom prirubnicom koja nije uža od debljine zida.
Stubčasti temelj za proširenje prikladan je na tlima koja se ne dižu ili lagano uzdižu, ne sliježu i nisu pretjerano zalijevana normalno nosivim tlima. Na svim ostalim tlima morate odabrati temelj na osnovu vijčani šipovi, a ne daj Bože da razmišljate o zabijenim, utisnutim i ispranim šipovima - u ovom slučaju je zagarantovana povreda stabilnosti glavne konstrukcije! Standardni razmak ugradnje stubova/šipova je 1,2-1,7 m; Dizajn temelja je također standardan.
pod "kapitalom"
U većini slučajeva, masivna stambena proširenja zahtijevaju trakasti temelj normalne dubine (najmanje 0,6 m ispod standardne dubine smrzavanja), sigurno povezan s podnožjem zgrade. I opet, ne daj Bože da morate uskladiti temelje kao što je prikazano lijevo na slici! Ovo je dozvoljeno samo na tlima koja se ne smrzavaju, gusta i ne sliježu!
U uvjetima Ruske Federacije, uparivanje temelja kuće i dogradnje mora se obaviti pomoću zubaca i ankerskih veza (u sredini na slici); Kapacitet jastuka protiv prevrtanja ispod temelja nastavka je 15 cm šljunka i 15 cm pijeska. Za rov za temelj potreban je trapezni profil sa podlogom protiv puzanja sa mešavinom peska i šljunka, kao za temelj od cigle proširenja drvene konstrukcije (vidi dolje). Zub je ojačan u 2 nivoa čeličnom armaturom 14-16 mm.
Od iste armature izrađuju se sidra koja povezuju temelje. Korak ugradnje je 30-40 cm horizontalno i okomito. Postavljanje ankera u oba temelja je 25-30 cm. U starom temelju izbušene su rupe za ankere u koje se zazidaju ankeri. Ankeri se spajaju na armaturni okvir temelja nastavka vezanjem žicom, ni u kom slučaju zavarivanjem! Temelj mora biti izliven na način da prije nego što vanjska temperatura padne na +15 stepeni i niže, dobije najmanje 75% čvrstoće.
Temelj nastavka sa zubom održava se do nastavka izgradnje 2 godine. U prvoj godini, odmah nakon što traka dobije čvrstoću, njeno odstupanje od horizontalnosti se mjeri u mm/m. Nakon godinu dana mjerenja se ponavljaju. Temelj je stabilan - konačno ga izravnavamo do horizonta i gradimo dalje. Ne, čekamo još godinu dana. Nije se "slegao" 4 godine - avaj, došlo je do greške u geologiji, tlo je previše tečno. Hitno je poduzeti mjere za njegovo jačanje prije nego što se stara kuća sruši.
Na nepuhavim, dobro nosivim tlima, dozvoljena je izgradnja susjednog ili masivnog stambenog proširenja od pjenastih/plinskih blokova na plitkom trakastom temelju (MSLF) ili na neukopanom traku sa početnim viškom temelja proširenja. . Da biste izračunali potreban višak nove trake, morate znati koeficijente slijeganja tla na gradilištu, raspoloživog pijeska i šljunka temeljnog jastuka pod težinom trake. U ovom slučaju opšti priručnik nije od pomoći, jer... koeficijenti slijeganja za materijale iz različitih kamenoloma mogu se razlikovati za vrijednost koja je prevelika da bi se mogao graditi temelj.
Mala traka za proširenje prvo se izlije s razmakom između nje i starog temelja. Na krajevima armature trake i ankera u starom temelju, elastične petlje su savijene (desno na slici) i zavarene. Godinu dana kasnije, provjerava se da li se temelj stabilizirao (vidi gore). Ako je odgovor da, početni jaz je popunjen, a nakon što steknete snagu betonskim čepom, možete dalje graditi.
Dizajni i materijali
Ovdje morate znati, prije svega, da je moguće graditi proširenja od SIP-a samo na neslijegajućim, nepucajućim tlima visoke nosivosti. Struktura napravljena od SIP-a je vrlo kruta kutija. Naseljen brže od stare kuće, neminovno će se otrgnuti od nje.
Drugo, moguće je napraviti nastavke od pjenastih/gas blokova, ali ćete morati pričekati godinu-dvije sa završnom obradom, vanjskom i unutarnjom. Ovo pravilo nema obrnuti učinak: nemoguće je mehanički pričvrstiti bilo kakve stambene nastavke na kuće od pjenastog betona; Možete dodati samo susjedne. Činjenica je da će pjenasti/porobeton u produžetku dati mnoge male pukotine koje ne prolaze kroz taloženje. Nisu opasni i neće smanjiti čvrstoću konstrukcije, ali će se prije završne obrade morati zatvoriti. Kako bi se spriječilo da struktura pjenastog/gasnog bloka ne postane zasićena vlagom tokom sušenja, kutija za proširenje mora biti umotana u foliju.
Treće, u naše vrijeme cigla nije prikladan materijal za proširenje; Uopšte nije pogodno za samogradnju. Teška, masivna proširenja od cigle svakako će zahtijevati jačanje strukture glavne kuće, osim ako se ne radi o staroj trgovačkoj kući sa zidovima visokim metar. Na Runetu postoje kalkulatori za izračunavanje proširenja od cigle; primjer je dat na sl. Kao što vidite, osim jačanja zida, što je već teško, skupo i radno intenzivno, potrebna nam je i nosiva pregrada na određenom mjestu kako taložni nastavak ne bi pocijepao kuću na pola. A šta ako je pregrada u spavaćoj sobi, ili, još gore, kuhinji ili toaletu?
Konačno, glavni konstrukcijski materijal proširenja ne bi trebao biti jači od materijala stare kuće. Preporuke za gradnju od istog materijala kao i kuća su netačne. Ako nešto krene po zlu i produžetak se skupi više nego što je dozvoljeno, bolje ga je odspojiti i pustiti da se uništi nego riskirati glavno kućište.
Na dachu
Extension to seoska kuća iz gore navedenih razloga može se učiniti što lakšim, tzv. konzolni nosač. Dijagram svjetlosnog proširenja ovog tipa prikazan je na Sl. Njegova veza sa krovom (vidi dolje) je odsutna, a baza se nalazi daleko od kuće i nema čega se bojati njenog utjecaja na temelje. U isto vrijeme, nosači preuzimaju značajan dio opterećenja s konzola, tako da se ovaj nastavak može pričvrstiti čak i na zid okvirne kuće (svaki drugi su neprihvatljivi) preko podložnih ploča od 150x40. Glavna stvar je da tačke pričvršćivanja padaju na okomita rebra okvira. Ako je poznat položaj elemenata okvira, onda je moguće i još bolje pričvrstiti kroz nosivu (radnu) oblogu; Dovoljno je ukloniti vanjsku završnu obradu i izolaciju. Materijal nosećih stubova – drvo od 150x50; ostalo je tabla 150x40. Dozvoljeno produženje krovnih konzola je 2,5 m za okvirnu kuću, 3,5 m za drvenu kuću i 4,5 m za zidanu.
Konzolni nastavak kuće može biti osnova za garažu, terasu (veranda bez poda), staklenik itd. Pomoću konzolnog nosača možete pričvrstiti verandu, pa čak i "uslovnu dnevnu" (izolovanu) sobu. U ovom slučaju, pod je napravljen potpuno lebdeći na stubastom postolju, tj. okvir od drveta na kojem počivaju trupci nije povezan ni s kućom ni s proširenjem; razmak duž konture od 20-30 mm prekriven je postoljem. Tako se dobivaju 3 nezavisne baze: temelj kuće, "šahovnica" od stupova za pod i stupovi (ili traka) ispod konzolnih nosača.
Polu-drvena
Mnogi ljudi prave lagana proširenja kuća s okvirima zbog elastičnosti ove konstrukcije i njenog zanemarivog utjecaja na glavnu konstrukciju. Međutim, ako proširenje utiče na kuću, onda utiče i na nju. Granica elastičnosti okvirne konstrukcije sa radnom oblogom nije neograničen i naglo pada sa povećanjem uklanjanja nosivih elemenata nastavka okvira. Dok je na kuću moguće bez problema pričvrstiti trijem, velika je vjerojatnost uništenja zbog naseljavanja proširenja širine veće od 3 m.
Najbolja opcija za drveno proširenje bilo koje kuće bila bi poludrvena. Tehnologija polovičnog drveta je izvorno bila tehnologija proširenja: rođena je u srednjovjekovnim gradovima, ograničena odbrambenim zidinama. Tamo je svaka kuća bila dodatak susjednim. Razlika između tehnologije drvene građe i tehnologije okvira je u tome što nema radne obloge, sva opterećenja preuzima drveni okvir. Obloga, vanjska i unutrašnja, može biti bilo koje vrste.
Proširenje drvene kuće od drveta od 200x200 na trakastom temelju sa zubom (gore lijevo na slici) praktički ne opterećuje dodatno glavnu konstrukciju. Njegova potpuna veza s kućom, oblaganje i završna obrada izvode se godinu ili dvije nakon izgradnje okvira pomoću vijaka za drvo promjera 8-12 mm u koracima od 450-600 mm. Zaptivanje duž konture parenja - PSUL. Proširenje kamene kuće može biti i 2 kata ispod panoramsko zastakljivanje, gore desno. Pričvršćivanje na glavnu konstrukciju - M8-M10 vijci u steznim ankerima sa nagibom od 4 reda zida; postavljanje ankera u zid – 300 mm. Pečat je isti.
Tehnologija polu-drvene građe posebno je dobra ako svojoj kući trebate dodati kupaonicu ili kadu: mnogi budžetski programeri u početku se zadovoljavaju minijaturnim kombiniranim kupatilom ili kutnim tušem u kuhinji. Pa, ako vam duša žudi da se upije u kadi ili pari do mile volje, onda je u prodaji drvo impregnirano vodoodbojnim sredstvom pored biocida i vatrootpornosti. Jednostavno neimpregnirano drvo može se učiniti otpornim na vlagu impregniranjem rudarstvom ili, dva puta, emulzijom vodenog polimera. U ovom slučaju, obloga i izolacija se izrađuju od bilo kojeg prikladnog materijala, bez brige o njegovoj strukturnoj čvrstoći.
Primjer dizajna drvenog okvira za proširenje kuće dat je dolje lijevo na Sl. Tamo u sredini i desno nalaze se strukture ključnih komponenti dvospratne drvene konstrukcije. Neugodna karakteristika tehnologije polovične drvene građe za ljubitelje "brze gradnje" je da je nemoguće spojiti elemente okvira čeličnim pričvršćivačima, kao u okvirnoj kući s radnom oblogom. Na raskršću, grede seku na pola stabla, a na krajevima se spajaju u šiljak, šapu ili lastačin rep. Svaki spoj je osiguran tiplom - prolaznom okruglom klinom od tvrdog, sitnozrnog drveta prečnika cca. 30 mm.
Temelji za drvene zgrade
Poludrvene zgrade također zahtijevaju poseban temelj: stubne konstrukcije i konstrukcije od šipova suviše neravnomjerno prihvaćaju opterećenja za konstrukcije od pola, a betonska traka je previše kruta za to. Temelj za produžetak od pola drva položen je ciglom ili šutom (vidi sliku desno). Potonje je bolje: dobro žarena crvena cigla u vlažnom, kiselom ili alkalnom tlu počinje propadati u roku od 40-50 godina, iako u neutralnom, ne prenavlaženom tlu traje stoljećima, suvo oblikovane silikatne ili čeone opeke općenito nisu prikladne za podzemne konstrukcije. Rok trajanja temelja od šljunka od granita, diorita, gabra i drugih gustih teških stijena je praktički neograničen.
Anker vijci M12-M16 se uzidaju u temelj za drvenu konstrukciju za pričvršćivanje rešetke od drveta dimenzija 200x200. Nagib temeljnih ankera je 400-600 mm. Hidroizolacija roštilja - 2-4 sloja krovnog materijala ili staklenog rubita. Donji okvir pravog drvenog okvira pričvršćen je za rešetku tiplima (ili vijcima za drvo). Nakon njegove ugradnje, okvir se montira na zid kuće, a zatim se montiraju preostali elementi. Dakle, moguće je rutinski popravljati okvir od poludrvene građe na pretjerano opuštenom temelju izbijanjem klinova i sl. Ovo je jedinstvena prilika tehnologije poludrvenog drveta, iako je još uvijek potrebno održavati temelj godinu dana prije. nastavak izgradnje.
Polu-drvene zgrade i štitovi
Tehnologija poludrvenog drveta je radno intenzivna i zahtijeva puno skupog materijala. Ako se predlaže jednokatna dogradnja kuće od drveta, uklj. tople stambene, onda je moguće proći i sa pojednostavljenom tehnologijom okvir-panel, koja se rodila u isto vrijeme. U ovom slučaju, drveni okvir je izgrađen od gornjih i donjih okvira sa ugaonim stupovima; rasponi su ispunjeni štitovima na okviru od dasaka, koji su pričvršćeni za glavni okvir vijcima za drvo, a međusobno pričvršćeni čeličnim pločama dimenzija 80x40x4.
Dizajn okvira štita kombinovanog proširenja okvira od dasaka 120x40 prikazan je na Sl. desno. Visina sekcija može se povećati na 900-100 mm u skladu sa visinom plafona; ako je veći od 3 m, broj sekcija se povećava. Dijelovi prozora i vrata izrađuju se bez mitera; ne bi trebalo da budu jedna uz drugu i ne bi trebalo da budu blizu uglova, tj. sa obe strane okvira sa otvorom treba da budu okviri sa krakovima. Ako unutrašnja obloga Ako je lim dovoljno čvrst, čvrst i elastičan (šperploča od 16 mm, OSB), onda možete bez unutrašnjih krakova (prikazano popunjavanjem slike).
Krovni priključak
Vlastita težina i klimatska opterećenja na krovu imaju tendenciju da ga izravnaju i rasporede na bočne strane, za šta su predviđene poprečne veze u krovnim rešetkama - prečkama. Asimetrija vertikalnih opterećenja uzrokovana prisutnošću produžetka sa strane narušava cjelokupni rad krova i može dovesti do njegovog kvara. Uobičajena shema u RuNetu za povezivanje krovova kuće i proširenja (gore lijevo na slici) ne samo da zahtijeva višak materijala, već i ne eliminira asimetriju opterećenja na starom krovu. Štaviše, višak opterećenja vjetrom se prenosi na najranjiviji dio postojećeg krova - njegovu grebenu. Također je neprihvatljivo izobličiti staru konstrukciju splava (gore desno) radi povezivanja s proširenjem, čak i ako kuća ima sibirsko potkrovlje koje ojačava krov.
Ispravan dizajn za spajanje krovova kuće i bočnog proširenja prikazan je dolje lijevo na Sl. Vrhunac ovdje su zakošeni nosači snijega: od dodatnog opterećenja bilo koje vrste, oni kao da guraju krila starog krova prema unutra, sprječavajući ih da se šire. Nadalje, zahvaljujući krutosti rezultirajućih trokuta sile (ispunjenih crvenom bojom), značajan dio dodatnih opterećenja se prenosi na mauerlat (roge) produžetka, koji se za njih može unaprijed izračunati, a višak opterećenja na mauerlat starog krova ne prelazi dozvoljenu vrijednost.
Bilješka: Ako je proširenje izrađeno od pjenastog betona, koji loše drži hipoteke, tada se mauerlat dogradnje mora napraviti prema svim pravilima za izgradnju kuća od pjenastog betona, a moraju se postaviti ankeri mauerlata. u zidu za 3-4 reda zidanja.
O pokrivanju krovova
Prilikom izgradnje bočnog dogradnje kuće potrebno je demontirati staru krovnu palubu (dolje desno na slici iznad) i ponovo pokriti krov. Uskladite krovove kuće i proširenje kao što je prikazano na sl. tačno, ne možeš. Zlatno pravilo krovnih radova: gornji elementi palube moraju preklapati one ispod kako bi se spriječilo utjecanje vode. I uradite to kako je tamo prikazano - koliko god da ste mudri sa pečatom, dolinama, nadstrešnicama, olucima, krov će prokišnjavati.
Bez krovnih radova
Možete uvelike pojednostaviti složene i važne krovne radove ili ih se potpuno riješiti ako sagradite proširenje od zabata (na lijevoj strani na slici). Prednji nastavak često bolje odgovara rasporedu i arhitekturi kuće, a na uskoj parceli to je često jedina opcija.
Međutim, kod izgradnje proširenja s prednje strane javlja se još jedan problem: pristup njemu, za koji ćete morati napraviti otvor u nosivom zidu. IN okvirne kuće Ovo je potpuno neprihvatljivo. Za drveni okvir potreban je proračun: hoće li se kuća odvojiti? U svakom slučaju, najmanje 3-4 donje krune moraju ostati netaknute u zidu, računajući od rešetke; možda će prolaz u aneks biti na pragu. U zidu od panela okvira, možete odabrati da ispunite bilo koju ploču bez dodirivanja okvira okvira, sve dok postoje paneli sa krakovima na obje strane. Dijagram uređenja ulaznih vrata u glavnom gradu zid od opeke je dato desno na sl. Generalno se provodi na sljedeći način. red:
- Na obje strane zida izrezani su žljebovi za čeličnu armaturnu kutiju;
- ugrađeni dijelovi prednjeg i stražnjeg dijela kutije se postavljaju na svoje mjesto i zavaruju u okvire;
- otvor se bira postepeno i naizmjenično s obje strane zida, pažljivo, bez jakog udaranja ili pritiska;
- Sidrene šipke ispod poprečnih spona uzidaju se u krajeve otvora;
- Vezice su zavarene na ankere i okvire kutija.
Budući da su vrata u kamenim nosivim zidovima odgovorna stvar, pogledajte još jedan video o tome kako napraviti otvor u zidu od cigle:
Video: otvor u zidu od cigle za pristup proširenju
i nikako ne moguce:
posljednja napomena: U nosivim zidovima od pjenastog/porobetonskog betona nemoguće je napraviti otvor za prolaz u dograđeni stambeni nastavak pored originalnih projektnih. Ako nema značajnog dodatnog opterećenja na zidu (izlaz prema van, u nestambeni ili stambeni susjedni nastavak), potrebne su gornje horizontalne hipoteke dužine 1,75-1,9 m.
Vrijeme prolazi, a ispostavilo se da privatna kuća više ne zadovoljava vlasnike svojom veličinom i pogodnostima. Donosi se odluka o proširenju svog područja. U ovom članku ćemo vam reći kako to učiniti efikasno i bez dodatnih troškova.
Uštedite novac bez štete po kvalitetu – zahtjevi za prostorije i materijale
Loše osmišljen dizajn proširenja na kraju će natjerati da se nešto promijeni ili dovrši, ili doda seoskoj kući. Kako ne bismo došli u takvu situaciju, promišljamo sve nijanse, vagamo prednosti i nedostatke naše ideje. Počinjemo s odabirom lokacije i veličine.
Svaka vrsta dodatne prostorije ima svoje specifične karakteristike u vezi sa upotrebom, zahtjevima za izolacijom, hidroizolacijom i dr. Ako se donese odluka o izgradnji dodatnog dnevnog boravka u seoskoj kući, onda je to jednako izgradnji male kuće. Potrebno je pouzdano izolirati i spriječiti pojavu vlage. Ako planirate da ostanete po hladnom vremenu, morate razmisliti o grijanju.
Još jedna uobičajena vrsta proširenja su kuhinje i kupaonice. Zahtjevi za njih su praktično isti. Prije svega, razmišljamo o komunalijama i postavljamo ih čak i prije početka izgradnje. Mnogo je prikladnije položiti kanalizacijske i vodovodne cijevi prije izlivanja temelja nego kasnije kopati ispod. Povećana pažnja zahtijeva hidroizolaciju podne obloge. Razmišljamo o izolaciji, ali ako je kuhinja planirana za ljeto, onda možete uštedjeti na ovome.
Kuća se proširuje dogradnjom verande. Konstrukcija je lagana, služi za ljetnu rekreaciju, štiti ulaz od vjetra, snijega i kiše. Izvodi se u mnogim varijantama: od najjednostavnijih u obliku šetališta, niskih zidova s krovom na stupovima, do složenih sa zidovima, vratima, prozorima. Nije potrebna izolacija, inače to više neće biti veranda, ali je neophodna hidroizolacija temelja.
Proširenje kuće mora biti u skladu s glavnom konstrukcijom. Ako kuća ima vanjski ukras, neće biti teško ponoviti ga u priloženoj prostoriji. Svi materijali dobro se slažu s drvetom, koje izgleda sjajno i bez dodatne završne obrade. Najbolja opcija bi bila struktura okvira:
- gradi se brzo, bukvalno za nekoliko mjeseci;
- ne zahtijeva kapitalni temelj jer je lagan;
- bez posebnih znanja i vještina, može se izgraditi vlastitim rukama;
- koštaće manje.
Temelj za dogradnju je napravljen na istoj razini kao i temelj kuće. Kada pričvršćujemo konstrukciju na kuću, to ne radimo čvrsto - s vremenom će se skupiti - već ostavljamo dilatacijski spoj. U tom smislu, strukture okvira koje se ne skupljaju vertikalno su povoljne.
Ako je konstrukcija pričvršćena na prednji zid, krov se nastavlja na glavni krov i kosi je. Nagib biramo tako da se snijeg ne zadržava i da kiša otiče. Ako je ovo proširenje na bočni zid, onda krov prati konfiguraciju glavnog. Krovni materijal je isti kao i na krovu kuće, ako je drugačiji, važno je da se kombinuju.
Stubna baza - brzo, jeftino, pouzdano
Za stubni temelj dogradnje kuće koristi se beton, cigla ili kombinacija oboje. Izrađen je uglavnom za dnevni boravak ili verandu. Ako se koristi za kuhinju ili kupaonicu, bit će potrebna toplinska izolacija ulaza inženjerske komunikacije do kuće. Budući da se zaštita odnosi na prosječno pola metra cijevi, takvi troškovi mogu nastati, a i dalje će biti jeftiniji od trakastog temelja. Pod je napravljen od dasaka za beton, trebat će vam puno materijala za zatrpavanje i ograda oko perimetra.
Počinjemo obilježavanjem područja, mjesta postavljanja stupova su jedan i pol metar jedan od drugog. Ispod svakog stuba iskopava se posebna rupa veličine 50x50 cm, dubine veće od smrzavanja tla. Na vrhu malo proširimo jame: oko 10 cm sa svake strane Napunimo dno slojem pijeska od 10 cm, pažljivo ga zbijemo, zatim drobljenim kamenom ili lomljenom ciglom, koji se također zbije.
Postavljamo film za hidroizolaciju i dovodimo krajeve na površinu. Ako planiramo graditi stubove od cigle, u svaku rupu za podlogu sipajte malo betonskog maltera i pričekajte da se stegne. Prilikom planiranja betonskih stubova, na vrhu vezujemo armaturu po cijeloj visini i spuštamo je u jame. Osiguravamo jednak razmak između zidova. Ispod dna postavljamo komade cigle da podignemo armaturu za oko 4 cm.
Izrađujemo oplatu za bazu, unutar koje vodimo film. Beton sipamo u slojevima, svaki sloj nekoliko puta probušimo štapom kako bi se oslobodili mjehurići zraka. Važno je ne žuriti, bolje je pričekati da se stegne, a zatim nastaviti s lijevanjem. Pažljivo izravnavamo vrh stuba i čekamo oko dvije sedmice dok se beton ne stvrdne. Sve to vrijeme obilno zalijevajte i prekrijte folijom ili folijom.
Kada temelj dostigne potrebnu čvrstoću, oplata se uklanja. Zagrijemo bitumensku mastiku, nanesemo je na stupove i odmah zalijepimo komade krovnog filca za hidroizolaciju. Između stubova ostaje prostor koji je preporučljivo popuniti radi izolacije poda. Koristimo običnu zemlju pomiješanu s drobljenim kamenom ili komadima cigle. Napunite slojeve od 10 cm i utisnite. Tehnologija izgradnje trakastog temelja praktički se ne razlikuje, ali za razliku od stupnog temelja, čvrsta je.
Početak - donji okvir i produžni pod
Dakle, odlučili smo se za opciju okvira kao najbržu i najjeftiniju. Da bi drvo služilo dugo vremena, morate se pridržavati dva pravila: napraviti pouzdanu hidroizolaciju i izvršiti antiseptički tretman. Naravno, drvo mora biti dobro osušeno. Za hidroizolaciju najpouzdanije sredstvo je bitumenska mastika. Moguće je koristiti nekoliko slojeva krovnog materijala, ali je kratkotrajan.
Zatim napravimo donju oblogu. Obično se koristi drvo 150x150 mm, ali je moguće koristiti ploče 150x50 mm. Postavljamo ih vodoravno duž cijelog perimetra, poravnati s vanjskim rubovima temelja. Ne povezujemo ploče prvog reda jedna s drugom. Drugi red postavljamo na vrh, preklapajući spojeve u prvom.
U ovako položenim daskama na temelj pravimo rupe za klinove i spajamo ih. Ako je trakasta, izbušimo je i spojimo na tlo, a zatim položimo. Da bismo dobili efekat jedne grede, obaramo je ekserima u šahovnici na svakih 20 cm. Rezultat je vezivanje potrebne debljine, što ima i dodatne prednosti:
- košta mnogo manje od greda;
- Vrlo ih je lako spojiti zajedno, ali sa šipkama je teže.
Donji okvir pričvršćujemo na krevete od istih dasaka 150x50 mm, postavljenih na vrhu ruba duž vanjskog ruba. Učvršćujemo ih zajedno i sa krevetima ekserima od 90 mm. Zatim postavljamo trupce od sličnog materijala postavljene na rub. Udaljenost između njih je 60-80 cm, ali sve ovisi o veličini nastavka okvira: što su trupci duži, to ih ugrađujemo uže. Pričvršćuju se za ukrasnu ploču ekserima, po 2 sa svake strane.
Sada krenimo sa izolacijom poda. Najjeftinija, iako ne baš ekološki prihvatljiva opcija, je polistirenska pjena za pločice gustoće od najmanje 15 kg/m3. Njegova prednost je što je to jedini izolacijski materijal koji se ne boji vlage. Na donje rubove trupaca zabijamo šipke 50x50 mm, koje će držati polistirensku pjenu. Potrebna je debljina od 15 cm: koristimo listove od 10 i 5 cm. Polažemo ih tako da se šavovi donjeg i gornjeg reda preklapaju.
Baza je spremna. Na vrh postavljamo podlogu. Kako bi se spriječilo da se s vremenom savija, postavljamo ga naizmjenično u smjeru godišnjih prstenova. Gledamo rez: jednu ploču postavljamo lukom prema gore, drugu - dolje. Završni pod izrađujemo od šperploče, spojevi su raspoređeni. Gruba podloga nije potrebna ako postoje ivične ploče sa pero i utore debljine 30 mm ili više ili šperploča od 15 mm. Polažemo ga direktno uz grede.
Zidna montaža - dvije tehnologije montaže
Postoje dvije tehnologije za montažu okvirnih zgrada. Prvi se zove okvirna ploča, kada se cijela montaža izvodi na tlu, a zatim se gotove konstrukcije postavljaju na mjesto i pričvršćuju zajedno. Ponekad se okvir odmah obloži, što ga čini još jačim. Druga metoda uključuje postupnu instalaciju na licu mjesta. Koji je zgodniji - svako odlučuje za sebe. Štit sastavljen na tlu ne može se podići sam;
Započinjemo izgradnju okvira s ugaonim stupovima. Za njih i međustubove koristimo drvo 150×150 mm ili čak 100×100 mm. Udaljenost između regala određena je širinom izolacije, što saznajemo unaprijed. Stubove postavljamo tako da razmak između njih bude 3 cm uži od širine izolacije. Na taj način ćemo uštedjeti na korištenju materijala bez otpada i poboljšati kvalitetu izolacije bez ostavljanja praznina.
Pričvršćivanje se može izvesti jednostavno i pouzdano pomoću metalnih uglova postavljenih na obje strane stalka i pričvršćenih nehrđajućim vijcima. Prije konačnog fiksiranja postolja, pažljivo provjeravamo njegovu vertikalnost, što je posebno važno za uglove. Jedna neispravno poravnata greda će uzrokovati savijanje cijelog produžetka.
Privremene kosine, koje se postavljaju iznutra i služe dok se ne pričvrsti vanjska obloga, pomažu u održavanju ispravnog oblika okvira. Ako je obloga izrađena od čvrstog i izdržljivog materijala kao što su šperploča, OSB, GVK, sposobna je samostalno ojačati bazu, koja će sigurno stajati nakon uklanjanja privremenih nagiba. Kada se za oblaganje planira meki materijal: sporedni kolosijek, obloga, tada se ne mogu izbjeći trajni nosači. Bolje ih je instalirati po dva na dnu i na vrhu svake police.
Na mjestima ugradnje prozora i vrata pričvršćujemo prečke. Regale pored njih činimo duplim: oni doživljavaju povećana opterećenja i moraju biti jači. Završno pričvršćivanje okvira vrši se ugradnjom gornje obloge. Da ništa ne izmišljamo, može biti slično donjem: krevet od dvije spojene daske i stvarni pojas od istih dasaka postavljen na rubu. Na nju, na isti način na koji su pričvršćene podne grede, na rubu zabijamo podne grede od dasaka 150x50.
Stalno provjeravamo geometriju cijele konstrukcije, kao i ispravnu ugradnju nosača i poprečnih šipki: stalci su strogo okomiti, prečke su horizontalne.
Šupa krov - dizajn i tehnologija
Krov kuće sa nastavkom sastoji se od dva dijela, koji bi trebali biti skladno spojeni u jedan. Ako je proširenje izgrađeno sa strane, krov će biti nastavak glavnog krova, ostaje samo ponoviti njegov dizajn kako bi se produžio. Kada se dograđena zgrada nalazi duž njene dužine, njen krov je napravljen od kosog krova. Nagib je osiguran razlikom u visini prednjeg i stražnjeg stuba. Visina stražnjih trebala bi osigurati da krov produžetka ide ispod glavne nadstrešnice.
Krov je oslonjen na rogove koje postavljamo na grede. Izrađuju se od debelih dasaka, da bismo osigurali fiksaciju, pravimo posebne žljebove. Izrežemo ih na tlu prema šablonu tako da svi budu isti. Tada nakon postavljanja na mjesto neće biti potrebe za vodoravnim poravnanjem. Žljebove obrađujemo mastikom, ugrađujemo ih i pričvršćujemo na zidove nosačima i metalnim uglovima na klinovima. Ako je dužina veća od 4 m, postavljamo dodatne vertikalne nosače.
Postavljamo oblogu na vrh rogova. Ovisno o krovnom materijalu, izrađujemo ga kontinuirano ili u koracima od 0,3-0,6 m. Potreba za kontinuiranim drvenim podom se javlja kada se koristi mekani materijal za sve ostale vrste krovišta. Izrađujemo pričvršćivanje u zavisnosti od vrste krova. Valovite limove i metalne pločice pričvršćujemo posebnim samoreznim vijcima koji imaju brtvene podloške, a ondulin ekserima sa širokom glavom. Obezbeđujemo preklapanje talasa. Ne zaboravite na konačni dizajn: vjetrobranske trake ne samo da štite krov, već mu daju i gotov izgled.
Izolacija je obavezna operacija za proširenje
Uglavnom se koriste za izolaciju zgrada. mineralna vuna i polistirenske pjene. Mineralna vuna otporna je na vatru i ima nisku toplotnu provodljivost. Male su težine i imaju oblik oslobađanja prilagođen potrošačima: rolne, prostirke. Još jedan popularan izolacijski materijal je polistirenska pjena. Njegove prednosti: jeftin je, ne boji se gljivica, vlage, truljenja. Ali postoje dvije velike mana: glodari ga vole, a u slučaju požara ispušta otrovne plinove.
Izolaciju iznutra izvodimo u sljedećem redoslijedu:
- 1. Postavljamo hidroizolaciju, prethodno iseći trake potrebnih veličina. Pričvršćujemo spajalicama pomoću građevinske klamerice, kako bi se osiguralo preklapanje. Okvir u potpunosti obložimo, zabijajući spajalice svakih 10 cm.
- 2. Postavite izolaciju između klinova. Osiguravamo čvrsto prianjanje na drvene konstrukcije, zatvaramo šavove između pojedinih elemenata izolacijskog materijala, preklapajući sljedeći sloj.
- 3. Pričvršćujemo parnu barijeru, čak i ako koristimo polistirensku pjenu. Činjenica je da je potrebno zaštititi ne samo izolaciju, već i drvo. Pričvršćivanje vršimo na isti način kao i hidroizolaciju.
- 4. Prekrivamo zidove iznutra. Koristimo gipsane ploče preko savršeno ravnog okvira ili OSB-a ako ima neravnina. Čvršći je i izglađuje nesavršenosti.
Ostaje samo unutrašnja i vanjska dekoracija, koja ostavlja prostora za maštu vlasnika. Proširenje okvira se gradi brzo, jeftino, traje decenijama i može se izgraditi gotovo bez vanjske pomoći.
