Väikese omanik maatükk eriti huvitatud selle ratsionaalsest kasutamisest. Eraldi või külgehaagitud “haagissuvila” ehitamine sellistes tingimustes on andestamatu raiskamine, sest ohverdada tuleb vähemalt 30 ruutmeetrit. kallis ruum. Siin tulevad appi välisnaabrite kasulikud kogemused, kes on pikka aega praktiseerinud maa-aluste garaažide ehitamist nii madal- kui ka kõrghoonetele. Kasu on ilmne: "autotall" on peahoone esimene korrus, säästes sellega oluliselt ruumi.

Kuid hoolimata selle garaažikujunduse kogu atraktiivsusest on paljudel autoomanikel loogilised kahtlused:

• Kui palju maa-alune kallimaks läheb?
• Kuidas õigesti tagada mugavad tingimused masinale ja inimesele?
• Kuidas ehitada maa-alune garaaž nii, et ei kardaks ruume halbades ilmastikutingimustes (lumi, jää, vihm) kasutada?

Küsimused on tõsised ja nõuavad teemaga üksikasjalikku tutvumist. Kiirustame teid kinnitama: oma kätega ehitatud kvaliteetne individuaalne maa-alune garaaž pole unistus, vaid täiesti teostatav projekt. Muidugi, kui läheneda sellele kõigi ettenähtud ehituskaanonite range järgimise positsioonilt.

Mõtleme ja valime: maja projekt koos maa-aluse garaažiga

Kui otsite maa-aluse garaažiga eramaja jaoks sobivat projekti, siis olete tõenäoliselt juba Internetis vaadanud palju fotosid valmis näidistest. Et mitte lasta end segada disainerite “trikkidest” ja arhitektuursetest “kelladest ja viledest”, aitame teil otsingutulemusi kokku võtta. Automaatse metroo korraldamiseks on kaks võimalust:

1. Maa-alune garaaž asub täielikult maa all
2. Maa-alune garaaž on osaliselt maasse süvistatud (tavaliselt 1/2 või 2/3 selle kõrgusest)

Teine variant on rahva seas populaarsem, kuna see on odavam ja plaani täitmise seisukohalt otstarbekam. Maa-aluste ruumide peamine probleem on võitlus niiskuse vastu. Mida sügavamale garaaž on peidetud, seda rohkem on "takistusi": suurenenud pinnase surve ja põhjavee negatiivne mõju (eriti arvestades, et meie piirkonna põhjaveekihi keskmine sügavus on 1,5-2 m).

TÄHELEPANU!

Kust leida kõik planeeritavale ehitusele vajalikud nõuded? SNiP kirjeldab maa-aluseid garaaže üksikasjalikult: on näidatud kõik põhitingimused, mille korral on nende normaalne töö tagatud. Siin on dokumenteeritud ka soovitused kõigi tehnovõrkude ühendamiseks (SNiP 21-02-99 “Autoparkla”).

Tahaksime juhtida teie tähelepanu oluline aspektÕIGE maja projekt koos maa-aluse garaažiga:

• Maa-aluse “karavani” kohal asuv ruum tuleb piirata paksema ja täiendavalt tugevdatud põrandaplaadiga. Seda ei saa varustada elutuba

Kahjuks jätab märkimisväärne osa Internetis avalikuks vaatamiseks postitatud virtuaalprojektidest selle normi tähelepanuta. Magamistoad asuvad "maa-aluse" kohal, mis on jämedalt vastuolus ohutusstandarditega. Garaaž kuulub plahvatusohtlike ruumide kategooriasse, seetõttu on sellise tehnopinnaga elamu planeeritud nii, et avarii korral ei saaks inimesed kuidagi kahju.

Mis puudutab inimese ja masina kombineeritud eluruumi korraldamise võimalust, siis on selge reegel, mille kohaselt selline naabruskond on võimatu:

• Gaasiballooniga sõidukeid ei saa hoida avalikes hoonetes, sealhulgas üksikutes maa-alustes garaažides.
  Nagu kahest määratletud standardist näha, pööratakse reeglites suurt tähelepanu tehnilise ruumi tuleohutusele. SNiP määrab maa-aluse garaaži seinte ja väravate tulepüsivuse tasemed: vastavalt EI 90 ja EI 60.

Järgmine "maa-aluse" normaalse töö reegel on õige sisenemine selle sisemusse. Kui virtuaalses pildis võib kõik näida kompaktne ja väga ilus, siis praktikas kogeb autoomanik kõiki valesti kujundatud sõiduteega kaasnevaid ebamugavusi.

Milline peaks olema maa-aluse garaaži sissepääs?

Eramu peamiseks kaunistuseks on kaunilt sisustatud isiklik krunt. Maa-aluse garaaži ehitamisel püüab autoomanik säästa vaba ruumi haljastuse jaoks, mistõttu otsustab ta ehitada järsu lühikese sissepääsu parklasse. Kui suvel ja kuiva ilmaga tuleb auto takistusega rahulikult toime, siis lumisel talvel või vihmasel sügisel ei pruugi “tõke” võtta. Lumi täidab kiiresti "augu" ja veejoad voolavad sellisesse ahvatlevasse "reservuaari".

Siin on mitu "metroosse" sisenemise nõuet, mille täitmisel ei teki selle aastaringse töötamise ajal raskusi:

• Sissepääsutee kalle ei tohiks ületada teatud väärtust

On selge, et mida järsem on laskumine, seda vähem ruumi võtab tehniline ala. Ärge üle pingutage! Maa-aluse garaaži sissesõidutee maksimaalne kalle on 140-150 (või protsendina - 25%). Nurga suurendamine toob kaasa probleeme selle töötamise ajal sügis-talvel-kevadel.

• Mida sügavamal on maa-alune garaaž maa sees, seda pikem on sissesõidutee

Piisav "viimistluse" pikkus aitab vältida kõiki ilmastikuprobleeme. Peaaegu keegi ei pea kinni ideaalsetest sissepääsuparameetritest, sest latt on kõrgel: näiteks 1,30 m võrra madalamal maa-aluse garaaži puhul peab sissepääs olema 14,4 m pikk! Selge arvutus võimaldab teil seda peaaegu poole võrra lühendada (kuni 8,4 m, millest 3 m on "algus" horisontaalne tsoon).

• Sissepääs on murtud tee

Garaaži sissesõidutee minimaalne pikkus on jagatud kolmeks kohustuslikuks osaks:

- "Start" tsoon: 3 meetrit kaldega 00-20
- tsoon “X”: teeosa, mille maksimaalne kalle on 140-150 (50% sissepääsu kogupikkusest)
- "punane" tsoon: kohustuslik 1,20 m horisontaalne osa garaažiukse ees

Kõik muudatused peaksid olema sujuvad, ilma teravate piirideta.

Ideaalseks sissepääsuks "maa-alusesse" tuleks enne ja pärast maksimaalse kaldega lõiku korraldada keskmise kaldega (70-80) tee lõigud. Nende pikkus peaks olema veidi lühem kui X-tsoon (≈75-80% sellest).

• Teerada on valmistatud libisemiskindlatest materjalidest

Soovitav on seda täiendada spetsiaalsete serifidega, mis aitavad marsruuti ületada, kui marsruut on jäine. Populaarsed on spetsiaalsed rataste piduriribad.

• Piki seina on vaja varustada käsipuuga jalakäijate tee

Jalakäijate tee aitab juhil kiiresti ja ilma vigastusteta “pinnale” jõuda ka siis, kui tee on jäine.

• Maa-aluse garaaživärava juures tuleb tagada vihmavee äravool

Kanalisatsioonirest, millesse vesi läheb, peab asuma värava ees aadressil sirge lõik sissepääs (enne seda peab olema vähemalt 0,5 m sirge teelõik), mis kaitseb garaaži keskele langevate vihmavoogude eest. Sifooniga vihmaveetoru on varustatud külmumist takistava küttekaabliga.

• Sissepääsu külgedele on paigaldatud tugiseinad

Nad kaitsevad sissesõiduteed hävitamise ja pinnase kokkuvarisemise eest. SNiP reeglite kohaselt nõuab maapinna erinevus üle 80 sellist kaitsekonstruktsiooni.

Tee jäätumise probleemi tõhusaks lahendamiseks on soovitav paigaldada teelõigul jää teket takistav süsteem. Mugavuse huvides ärge unustage sissepääsu juures valgustust pakkuda.

Kuidas ehitada maa-alusesse garaaži sissesõiduteed?

Ehitusprotsess on jagatud järgmisteks etappideks:

Teekatte purunemise vältimiseks kujundatakse tee geomeetria pinnast lisamata. Selleks lõigatakse iga “samm” ettevaatlikult vajalikule tasemele, juhindudes ettevalmistatud märgist (venitatud õngenöör).
Ettevalmistatud ja “väljalõigatud” ala kaetakse 15 cm killustiku kihiga ja tihendatakse põhjalikult
Tugikiht on valmistatud betoonist klassi B10 paksusega 12-15 cm Lahus segatakse paksuks ja viskoosseks. Pärast esimest tardumist on pind pidevalt niisutatud ja päikese eest kaitstud.
Siis tuleb igasugune viimistluskiht
Sissepääsuga oleme üksikasjalikult tegelenud, nüüd liigume edasi maa-aluse garaaži ruumide enda korrastamisega, nimelt selle kaitsmisega vee “rünnaku eest”.

Kuidas tõhusalt kaitsta maa-alust niiskuse eest?

1. SAMM: MAA-ALUSE GARAAŽI HIROTISUTAMINE

Sisseehitatud “maa-aluse” ehitamine toob kaasa lisakoormuse maja vundamendile. Tavaliselt eelistab omanik langetada kogu korrust, mitte osa hoonest, jagades kogu ruumi mitmeks tehniliseks piirkonnaks (parkla, töökoda, jõusaal jne).

Kõige sagedamini sisaldab projekt plaatvundamenti, mis suurendab hoone stabiilsust. Kuid kõik sõltub peamisest ehitusmaterjalist ja arhitekti projekteerimisarvutustest (rõhutame veel kord, et projekteerimise peab läbi viima spetsialiseerunud spetsialist).

Oma kätega maa-alust garaaži ehitades peab autoomanik hoolitsema oma raudsõbra mugavate “elu” tingimuste eest. Ruumi tuleks kaitsta vähimategi vee "rünnakute" eest, sest liigne niiskus on autole kahjulik.

Kuidas maa-alust garaaži veekindlaks muuta?

“Metroo” seinad on projekteeritud analoogiliselt tugiseintega: piki ruumi väliskontuuri on paigaldatud drenaažisüsteem ja kogu välispind hüdroisoleeritud väljaehitatud hüdroisolatsiooniga (näiteks katusepapp või selle kaasaegsed analoogid ). Lisaks moodustatakse põranda alla ja "maa-aluse" külgedele massiivne filtripadi.

Keerukus drenaaž määratakse pinnase tüübi ja põhjaveekihi taseme määrava uuringu tulemuste põhjal. Georeconnaissance ütleb teile, kas ehitada "maa-alune" ratsionaalselt, sest kui põhjavesi on liiga kõrged, peate ala kuivendama ja muutma drenaažiskeemi keerulisemaks. Ja need on märkimisväärsed lisakulud.

TÄHELEPANU!

Siseruumide vedel hüdroisolatsioon ei ole imerohi kõigi probleemide jaoks. Selle abiga on võimatu luua tõhusat veetõket. See täidab ainult abivahendi rolli. Kui pärast maa-aluse garaaži ehitamist ilmub sinna vett, siis ükski pahtel ei paranda olukorda.

2. SAMM: MAA-ALUSE GARAAŽI VENTILATSIOON
Sageli võib kuulda kaebusi, et sisseehitatud maa-aluse “haagissuvila” olemasolu tõttu tungib elutuppa bensiini ja muude kemikaalide ebameeldiv lõhn. Selleks, et garaaž ei "mürgistaks" teie elu, peaksite hoolitsema selle tehnilise ruumi pideva õhupöörise eest.

Haagissuvila õhuvahetuse intensiivsuse normid on SNiP-s ette nähtud: 180 kuupmeetrit. m tunnis ühele Auto. Välismaal on nõuded veelgi kõrgemad – 360 kuupmeetrit. m tunnis. Ainult sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsiooni hästi koordineeritud toimimine suudab sellist "tuult" pakkuda. Lühike ventilatsioon väravaava all ei aita probleemi lahendada.

Ventilatsioon mitte ainult ei kaitse heitgaaside eest, vaid eemaldab ruumist ka liigse niiskuse. See kehtib eriti soojendusega garaažide kohta, kus temperatuuride erinevus külma auto ja suhteliselt soe tuba(mitte üle +50C) põhjustab paratamatult kehale kondenseerumist. Stabiilne sissevool värske õhk eemaldab kiiresti niiskuse ja säästab autot enneaegse korrosiooni eest.

Kuna maa-aluse garaaži tase on maapinnast allpool, on tõhusaks ventilatsiooniks vajalikud sundmehhanismid. Selle korraldamiseks on kaks võimalust:

1. Monoblokk

See seade ühendab kaks plokki, mis vastutavad õhuvarustuse ja väljatõmbe eest. Monoplokk eristub kompaktse suuruse ja paigaldamise lihtsuse poolest, kuid on kallis (alates 2000 USD). Aga atmosfäär ruumis on ideaalne.

2. Modulaarne disain

See koosneb kahest eraldi plokist, mis vastutavad õhu juurdevoolu ja väljatõmbe eest. Nende koostöö rajatud tehnoruumi mikrokliimat jälgivate andurite abil.

TÄHELEPANU!

Kõik maa-aluses “karavanis” olevad kaablid peavad olema kaetud spetsiaalse isolatsioonikihiga, mis takistab põlemist. Samuti on autoomanik kohustatud paigaldama tulekahjusignalisatsiooni.

Kuidas ehitada maa-alust garaaži?

Lõpuks tuli idee - ehitada maa-alune, õigemini süvistatav, keldri moodi garaaž. Aga mitte selline, mis on iga maja all olemas ja mida õigem oleks nimetada maa-aluseks, vaid sarnane nendega, mis meil külades siin-seal säilinud on: maasse maetud ja peale valatud rajatis, milles nagu a. keldris, külarahvas ladus varusid ja suviti isegi elati - varjudes keskpäevase kuumuse, ööjaheduse või hommikuse kaste eest - temperatuur oli seal igal kellaajal ja isegi aastaajal üsna mugav. .

Süvistatava garaaži-töökoja kujundus:

1 -- liivane keldrialune padi; 2- vundament; 3 -- külg (vasak sein); 4 -- all olev liivakiht; 5 -- kaldtee; 6 -- rööbastee (malmplaadid); 7 -- kald (monoliitbetoon, 2 tk.); 8 -- nurga lühike põrandaplaat; 9 -- parem külgsein (äärega); 10 -- korrus; 11 -- lai põrandaplaat; 12 -- kitsas põrandaplaat

Tingimused: reljeef, geo- ja hüdroloogilised tingimused sobisid maa-aluse garaaži rajamiseks. Sademete ja sulavee ärajuhtimine objektilt tagati vähese loodusliku kaldega. Vundamendi pinnas oli kuivsavi, 2,5 m sügavuselt põhjavett ei leitud (lähedal oli kelder).

Jagasin oma mõtteid garaaži ehitamisest ehitusinsenerist sõbraga ja sain mitmeid kasulikke näpunäiteid: mida ei saa tähelepanuta jätta, et tagada konstruktsiooni töökindlus, et säästa raha. Näiteks: vundamendi aluse (või vähemalt liivase aluskihi) kohustuslik ladumine allapoole vundamendi pinnase maksimaalset külmumissügavust; kategooriline keeldumine nõuetele mittevastavatest põrandaplaatidest jne.

Mõttes kujutasin rohkem kui korra ette garaaži-töökoda tulevasele autole, mille disaini samuti justkui reaalsuses nägin. Vajalikud visandid tegin aga siiski paberil valmis. Nagu hiljem selgus, olid planeeringu ja fassaadide joonised vajalikud kohalikelt arhitektuuriasutustelt ehitusloa saamiseks. Ja kuna süvistatav garaaž praktiliselt ei muuda ümbritsevat maastikku ja olemasoleva hoone üldarhitektuuri, sai luba väljastatud probleemideta. Kuid jooniseid vajasin peamiselt mahtude arvutamiseks ehitusmaterjalid, ja nende põhjal - hinnangud nende maksumusele ja nende võimaluste tuvastamine rahaline tagatis garaaži ehitus.

Maapinna tasemel süvistatava garaaži-töökoja plaan (ülaltoodud konstruktsioonid on näidatud jaotistes):

1 - alus (looduslik pinnas - liivsavi); 2 -- põrand (monoliitbetoon); 3 -- padi (liiv); 4 -- vundament (betoonplokk 1000x600x400, vastavalt vajadusele); 5 -- sein (betoonplokk 400x200x200, vastavalt vajadusele); 6 -- hüdrolukk (savi); 7 -- kaldkaldtee, 8 -- rööbastee (malmplaadid); 9 -- lagi (raudbetoonplaat), 10 -- hüdroisolatsioon (katusepapp bituumenmastiksil); 11 -- muldkeha (pinnas); 12 -- kate (muld-taimne kiht); 13 -- sillus-sillus (raudbetoontala)

Kahtlusi tekitas kaldtee asukoht (kald sisse- ja väljapääs): kas väljaspool või sees. Lõpuks valisin viimane variant ja nagu selgus, oli tal õigus. Talvel ei pea seda lumest ja jääst puhastama (väliskaldtee nõuaks hoolikat talvist hooldust ja suvel oleks vaja kuidagi eemaldada sellele sattuv vihmavesi.

Garaaž-töökoja ehitamine algas selle plaani tähistamisest valitud kohas (või, nagu ehitajad ütlevad, konstruktsiooni paika panemisega).

Kõigepealt määrasin tulevase garaaži välisnurkade (seinte välispindade projektsioonide ristumiskohad) asukohad, ajades siia väikesed pulgad. Ristkülikukujulisust kontrolliti võrdsete diagonaalide meetodil. Seejärel kaevasin mööda seinajoonte jätku, umbes 2,5 meetri kaugusel nurgatappidest, sisse “solidnevi” postid. Märkisin joonte täpsema asukoha “kakssada” naeltega, ajades need poolenisti postide otstesse ja tõmbasin naeltele nailonnöörid.

Süvend kaevati mehhaniseeritud meetodil - palgati Belarusi traktoril põhinev buldooser-ekskavaator. Tuleb märkida, et ekskavaator tegi sellel kaevetöid väga hoolikalt: nihutas taimkattekihti kolmes suunas, kaevas süvendi savipinnase osalise laadimisega eemaldamiseks kallurisse; planeeritud süvendi põhi ja kaldkaldtee. Tõsi, mõnes kohas tuli seda käsitsi muuta: sirgendada seinu, süvendada vundamendiplokkide jaoks kaevet peaaegu piki perimeetrit - kuid see on parem, kui oleks vaja lisada ja tihendada mulda tarbetult valitud kohta. ekskavaator.

Vundamendi plaan (materjal - FB1 betoonplokid mõõtudega 1000x600x400 mm - pikkus x kõrgus x laius, 35 tk); A, B, C, 1, 2 -- ehitusteljed

Garaaži vundament on laotud betoonplokkidest mõõtudega 1000x600x400 mm vaid ühes reas 200mm paksusel liivasel aluskihil. Rambiga ühendatud välisseina osa alla, õigemini kattevärava alla, ei pandud üldse vundamendiplokke ning sein on siin laotud järk-järgult maapinnale tõusvate eenditega. Vundamendi plokid Panin selle ka vaheseina alla, kuna selle moodustatud nurgake ja välisseinad olid samuti kaetud raudbetoonplaatidega, millel on märkimisväärne mass.

Seinad olid poole tellise paksused (pikk külg piki seina) kergbetoonplokkidest (kividest) mõõtmetega 400x200x200 mm pilulaadsete tühikutega. Müürimisel kasutati tsement-liivmörti vuugikõrgusega ca 20 mm kõige levinumal meetodil - kettmeetodil, kus iga külgnevate plokkide vaheline vertikaalvuuk kattub pealisplokiga.

Iga ploki pragudesse torgati tihvt - tükk peenikest toru või armatuurvarda, mis läbistas selle all oleva kivi ja mõnikord ka järgmise rea kivi. Ava sees oli välissein ja vahesein laotud äärtega, järk-järgult langedes maapinna poole. Kaldservani tasandati äärised monoliitbetooniga. Servadel piki nende sisemist serva asetasin 70x70 mm nurgad - väravahoidikud - ja kinnitasin need ankurtihvtidega. Tagaseinasse (sissekäigust diagonaalselt) jätsin ukse jaoks kaarja avause. Seejärel ehitas ta väljapoole kaevu redeliga ja postide peale varikatuse.

Garaažiuks (neid võib nimetada ka kaevukaaneks) on kahe millimeetri paksusest teraslehest. Kuid kuna väravakatte pindala on üsna märkimisväärne (pikkus on üle 5 m ja laius umbes 3 m), vajasid nad ka võre kujulist jõuraami, mis keevitati ringist. terastorud välisläbimõõt 60 mm. Resti iluvõre mõõdud vastavad garaaži sissepääsuavale.

Selles artiklis vaatleme maa-aluse maja ehitamist. Vaatleme sellise konstruktsiooni peamisi puudusi ja eeliseid ning vaatame, kuidas see erineb maapealsest. Sellise maja huvitav punkt on see, et aknast väljas olev maastik vastab peeglite süsteemile maapealse maja maastikule. Tänu sellele on maa peal täielik elutunne.

Alustame plussidest:

1) Maja fassaadi pole vaja.

2) Talvel hoiab maa-alune maja kõige rohkem soojust kui maapealne maja. See vähendab gaasi- ja elektrikulusid.

3) Suvel on see maja jahedam kui maapealne ja me ei pruugi paigaldada kliimaseadet.

4) Maja konstruktsioon on kaitse varaste eest, sest majja pääseb ainult sissepääsu kaudu.

5) Kui disainis on aknad (peeglitega), saate jälgida ümbritsevat maailma, kuid nad ei saa enam vaadata läbi teie akende. Tänu sellele tunnete end mugavalt.

6) Teie maja on maa all ja peaaegu kogu ala on ideede jaoks vaba maastikukujundus. Näiteks saate luua ilusa aia.

7) Selline maja ei karda uudiseid lähenevast tornaadost ega tugevast vihmast.

Selle maja miinused:

1) Selles majas on kõige keerulisem kanalisatsiooni korraldamine. Selleks peate installima pumbasüsteemi reovesi kukkus kaevudesse.

2) Sellisesse majja on vaja elektrikatkestuse korral paigaldada elektrigeneraatorid. Näiteks lülituvad välja samad reoveepumbad.

3) Venelastele meeldib uhkeldada oma rikkuse kaunite majade fassaadidega. Maa-aluse majaga selgub, et maja pole üldse ja ronid koju kaevikusse.

Mõelgem sellise maja ehitamise põhipunktidele.

Esimene samm on loomulikult kaevu kaevamine. Selle projekti süvend on sügav ja järgida tuleb erilisi ettevaatusabinõusid. Kõige ohtlikum on kaevu seinte kokkuvarisemine. Selle probleemi vältimiseks peate kaevama kaevandi neljast küljest nurga all.

Pärast kaevu algust monoliitne konstruktsioon. Järgmised sammud on plaadi paigaldamine, raketise paigaldamine seinte alla ja seejärel monoliitlae alla.

Seda tüüpi ehitusel säästame raha. Sellise maja jaoks on vaja ainult betooni ja armatuuri ning te ei pea mõtlema fassaadi ilule ja kallile katusele. Pärast hoone valmistamist eemaldame raketise ja katame selle bituumenmastiksiga. Pärast seda täidame selle, unustamata sissepääsugruppi. Samuti tuleb meeles pidada, et vesi tuleb enne hoonesse sisenemist ära juhtida.

Ainus, mida teistele ilusti teha saab, on sisseastumisgrupp. See võib olla vooderdatud killustiku või muu materjaliga.

Vaatleme aknasüsteemi. Seinte valamisel jätame aknale ava sinna, kus see projekti järgi peaks olema. Seina seest akna alla valame akna laiuse platvormi, mille pikkus tuleks eelnevalt kindlaks määrata sõltuvalt akna kõrgusest ja 45-kraadisest kaldest. Kallutades peaks peegli serv langema kokku akna ülemise servaga.

Objektilt on välja pandud punastest tellistest toru. Paigaldame toru kõrgusele, kust soovite objekti jälgida. Toru ülaossa on paigaldatud peegel.

Kui toru paigaldamine on lõpetatud, võite hakata maapealset osa kaunistama kiviga, et see maastikuga sulanduks.

Järgmises artiklis vaatleme selle maja lisamõjusid (ventilatsioonisüsteem, katusekate jne)

Kõik, kes on artiklist huvitatud, kirjutage meile küsimuste või ettepanekutega.

Õigused kuuluvad:

OÜ "Ru - Stroika"

Maja peetakse iga inimese kaitsvaks kindluseks. Selle tavapärase kontseptsiooni raames hakkasid paljud mõtlema usaldusväärsemate hoonete peale. Tekib küsimus, kuidas punkrit ehitada. See asub maa all, midagi paremat pole ette kujutatud. Kui inimene kardab looduskatastroofe ja üritab lihtsalt kaitsvas kohas viibida, on sellise ehitise jaoks spetsiaalsed projektid.

Saate selle oma saidile ehitada, sageli tehakse seda suvilas. Sellel varjualusel on mitmeid eeliseid, kuigi see ei päästa alati. Kui otsustate ehitada, peate võtma aluseks kasulikud juhised ja selle järgi projekti ellu viima. Raskusi pole, piisab, kui valmistada ette kõik tööriistad ja materjalid, sest maa-alusel majal on oma ehituslikud omadused. Millised funktsioonid täpselt on, kaalume edasi.

Mingit paberimajandust ei tule

Mõeldes punkri ehitamisele, võtavad paljud seda küsimust arvesse. Kas paberimajandust on vaja? Esimene eelis on ekspertide sõnul see, et sellise ehitise jaoks pole vaja koostada dokumentatsiooni ega saada luba. Kuid seda eeldusel, et kõik tehakse isiklikul krundil. Kuigi on ka erand. Kui pinnase all on keskse tähtsusega kommunikatsioonid, on punkri tegemine keerulisem. Konstruktsioon võib olla kahjustatud ja see on tõsine rikkumine.

Enne punkri ehitamist tuleks kõik need küsimused selgeks teha. See on esimene samm kaitsekorpuse ehitamise suunas. Üksi seda teha ei saa, seega peab kohal olema assistent või veel parem, rohkem kui üks. Alles pärast seda algab põhitöö. Ehituse ajal on oluline arvestada põhjavee lähedusega.

Põhjavee lähedus

Enne punkri ehitamist peate mõistma, millisel tasemel on põhjavesi. Kui te seda ignoreerite, saate lõpuks mitte elamispinna, vaid suure basseini. Selleks on oluline teada, mis sügavusel veed on. Kuid kas selliseid protseduure saab teha iseseisvalt? Asjatundjate sõnul pole protsess nii keeruline: tähelepanu on suunatud lähimatele kaevudele ja suvalistele veekogudele. Maapinna ja veetasemete erinevusest saab maapinna voolude esinemise põhimõte. Täpseid arvutusi pole keeruline teha, selles etapis on oluline võtta aega. Töö teostamise juhised on elementaarsed - igaüks, kes loob omale süvitsi kodu, peab selle eesmärgini jõudma teatud teadmistega.

Kogenud arhitektide arvamus

Teine abiline on süvaveekaevud. Nende loomise käigus saab selgemaks, millisel tasemel maavoolud tekivad.

Maa-alune maja tuleks moodustada ojade kohal, minimaalne kaugus on 50 sentimeetrit. Mida suurem, seda parem. Siin on arvutus: kui põhjavesi on 5 meetri kõrgusel, siis uue hoone vundamendi süvend tehakse 4,5 meetri kõrgusele. Kuigi kui põhjavesi on üle 4 meetri, ei ole võimalik täisväärtuslikku maja maa alla luua. Sest tähelepanu pööratakse mugavusele, kaitsele ja eksistentsi lihtsusele pikka aega. Usaldusväärsus ei ole viimane asi, nii et iga pisemgi detail tuleb välja arvutada.

Kuidas kohta valida?

Paljud inimesed mõtlevad, kuidas valida alust ja arvutada punkri sügavus. Vahel tekivad mõtted ehitada varjualune maja alla, keldrisse. Arhitektide arvates on see halb idee ja seda ei tohiks ellu viia. Ja seda kõike sellepärast, et toimuvad katastroofid - orkaanid, tuuled, üleujutused. Põhikonstruktsioon variseb kokku ja varjendi maa-alune sissepääs on kildudega üle ujutatud. Peame otsima midagi sobivamat. Kui krundi suurus lubab, alustatakse ehitusega.

Kuigi selline konstruktsioon on lubatud, kui punkrisse on lisapääs, majast kuni 10 meetri kaugusel. Suhtlemine on täisväärtusliku elu jaoks hädavajalik. Kui nad on autonoomsed, siis on Parim otsus. Kommunikatsioone ei tohiks majaga ühendada, varingu korral ei tule punkrile elektrivarustust. Seda rõhutavad kõik arhitektid ja eluruumide ehituse spetsialistid.

Lisaks peate sissepääsuala peitma. See asub platsil kõrvalhoonete asemel. Sageli ehitatakse punkrit oma kätega sissepääsust. Las ta olla aias puude ja põõsaste vahel. See pole kellelegi nähtav - ainult omanikud teavad, kuidas oma sisse pääseda

Mis ala?

Igas kodus on oluline kontrollida mõõtmeid. Aluseks on see, et inimesed jäävad sinna lühikeseks ajaks. Loodusõnnetuse, orkaani ajal tehakse pindala kohta järgmine arvutus - 4 m 2 elaniku kohta. Sellistes tingimustes on mugav oodata ebasoodsaid tingimusi maapinnal.

Kui peres on kolm inimest, siis selgub, et see on 12 m2, sellise projekti elluviimine pole keeruline. Arvutamine toimub korrutamise teel. Kui maja ümbrus on suur, siis pindala suureneb, kuid mitte mugavuse arvelt. Punkrid on ehitatud ajutiseks ja pikaajaliseks viibimiseks. Sellest sõltub mõne parameetri valik.

Lühike periood

Arhitektid usuvad, et lühikeseks ajaks varjualuses viibimiseks võib hästi sobida vastupidavast materjalist septik. Mida tehakse:

• Ostke vastupidav konteiner.
• See on teatud kaugusele maetud maasse.
• Suurus arvutatakse saabujate põhjal.

Selles saate ära oodata orkaanid ja tornaadod, samuti ei vaja see aastaid täiendavat hoolt. Sellesse hoonesse pole vaja investeerida, paigaldada ventilatsioon ja küte. Õhu väljatõmbamiseks piisab kahest maapinnale minevast loomulikust ventilatsioonitorust. Konstruktsiooni ei ole vaja täiendada spetsiaalsete puhastusseadmetega.

Puhastamiseks peate paigaldama tavalise filtri. Mõnikord tehakse seda oma kätega. Ostad marli ja klaasvilla – need on torude külge kinnitatud. Elekter on ühendatud põhisüsteemiga. Patareid tasub teha nii, et jätkuks pikaks ajaks.

Küte

See on lahtine küsimus. Sest maapind ei külmu üle pooleteise meetri. Ajutiseks viibimiseks ei nõuta maksimaalset soojust. Eksperdid soovitavad varuda:

• Soojad asjad.
• Tekid.
• Tekid.
• Termiline aluspesu.

Sellise varjualuse hind on umbes 400 tuhat rubla. Septiku nõutav maht on 19 m3, kaevu ettevalmistamine ei võta kaua aega ja kõik saavad sellega kiiresti hakkama. Töölisi on lihtne palgata umbes 30 tuhande rubla eest.

Pikaks sees viibimiseks

Enne pikaajalise maa-aluse punkri ehitamist tasub iga ruumi läbi mõelda. Selle kogupindala on vähemalt 15 m2. Eraldi ruum on ette nähtud generaatorite ja muude vajalike komponentide paigutamiseks.

Sellise konstruktsiooni jaoks tehakse drenaaž vundamendi alla. See peab olema vähemalt 25 sentimeetrit ja sein - 27. Pinnase hiilimise vältimiseks tugevdatakse seda ligipääsetava odava materjaliga. Kaevu põhi tasandatakse enne ehituse algust. Pärast vundamendi kuivamist hakatakse seinu püstitama 30 päeva pärast. Usaldusväärsuse huvides tuleks tugevdus kinnitada iga kolme rea järel. Vundamendi all oleva drenaaži suurus on loodud meelevaldselt.

Katus peab olema usaldusväärne. Kasutatakse vastupidavat metalli. Me ei tohi unustada soojus- ja veekindlust. Paigaldatud on redel laskumiseks ja tihedalt sulguv uks. Et sellist varjupaika mitte lõksuks nimetada, tehakse varuväljapääs. Enne siseviimistlusega alustamist tasub seintele luua vastupidav ja kvaliteetne hüdroisolatsioon. Selleks on palju materjale. Järgmisena tehakse vahesein põhikorpuse ja masinaruumi vahele. Maksumus on umbes 150 tuhat, kui teete seda ise.

Sellises kaitsvas varjualuses mitmeks päevaks viibimiseks tasub kaaluda:

• Autonoomne elekter. Sobilik on diisli või bensiiniga töötav generaator. Kütuse ladustamiseks tehakse kahetasandilised paigaldused.
• Ventilatsioon õhufiltratsiooniga.
• Konditsioneerimine. Tänu sellele tarnitakse õhku koos puhastamisega, paigalduskulu on kõrge.

Reservid

Kui teie viibimine kestab mitu päeva, ei saa te ilma varustuseta hakkama. Üks olulisi komponente on vesi (vähemalt 300 liitrit). Inimeste arv loeb. Oluline on, et konservid, teraviljad ja muud tooted oleksid pakendatud ja pika säilivusajaga.

Ilma esmaabikomplektita ei saa te hakkama. See sisaldab:

• Side, kleepplaaster.
• Vatt.
• Termomeeter, tonomeeter.
• Käärid, žgutt.
• Maskid, soojenduspadi.

Tablettide komplekt sisestatakse eraldi. Valuvaigistid ja palavikualandajad on kohustuslikud. Krooniliste terviseprobleemide korral peate võtma rohkem abiravimeid. Kuna toitumine erineb normist, on vaja seedimist soodustavaid tablette.

Mida veel arvesse võetakse?

Lisaks toidule ja esmaabikomplektile on vaja luua tingimused mugavaks puhkamiseks ja magamiseks. Riietus on vahetatav, aga peaasi, et saaks valguse kätte minna. Kui eeldatakse keemilist kokkupuudet, ei saa te hakkama ilma isikukaitsevahenditeta - gaasimaskid, kaitseriietus, taskulamp. Tähtsate asjade nimekirja viimane punkt on elektri säästmise eesmärgil sisekolimisel üsna kasulik.

Järeldus

Täielikult punkris viibimiseks peate looma individuaalselt tingimused. Iga inimene harjub omaga – toidu, soojuse, üldise õhkkonnaga. Tänapäeval on selliste hoonete järele suur nõudlus. Neid pole keeruline ehitada isegi ilma kogemusteta. Kuid kui teete kõike üksi, võtab see protsess kaua aega.

Varasematel aegadel oli maast ja savist eluruumide ehitamine hädavajalik. Aja jooksul unustati see tehnoloogia, kuna ilmusid uued kaasaegsemad materjalid. Kuid kõrge turvalisus keskkond ja inimese jaoks pani see taas mõtlema maa alla maja ehitamise peale.

Ainult nüüd ei näe selline kodu hall ja igav. Vastupidi, see meelitab oma originaalsuse ja mugavusega õige lähenemisega projekti valikule ja kogu töö teostamisele.

Ehituse peensused ja maa-aluste elamute omadused

Sügavalt varustatud eluruum on endiselt ebatavaline ja ainulaadne. Selle rakendamine nõuab tööde tegemisel erilist lähenemist ja ettevaatusabinõude järgimist. Kaevu kaevamist peetakse kõige ohtlikumaks hetkeks, alati on võimalus seinte kokkuvarisemiseks.

Loomulikult tehakse muldade ja nende kandevõime, niiskustaseme ja külmumise eeluuring. Igal juhul toimub kaevamine teatud nurga all, justkui kitseneb allapoole, kus see saavutab vajaliku taseme. Kodu vundamendi kaitsmiseks on vaja hüdroisolatsiooni ja muid manipuleerimisi.

Raketise kokkupanek ja korrastamine monoliitne plaat laed Seetõttu on oma kätega maa alla maja ehitamine äärmiselt keeruline. Kuigi kõik tööd peaksid tegema spetsialistid, on see valik palju säästlikum.

1. Objektil puudub fassaad, mille teostamine nõuab arvestatavat finantsinvesteeringud ja aeg.
2. Kohapeal on piiramatud võimalused kasutada külgnevaid alasid kauni maastikupargi ja puhkeala loomiseks.
3. Selline kodu on talvel palju soojem ja suvel säilitab see vajaliku jaheduse.
4. See on täiesti ohutu mitte ainult keskkonna seisukohast. Te ei pea muretsema, et varased sisse tungivad.
5. Omanikud saavad end alati kaitstuna tunda, eriti kui on paigaldatud peeglitega aknad. See võimaldab teil nautida ümbritsevat ilu. Kuid keegi naabritest ega teistest isikutest ei näe läbi selliste akende midagi.
6. Loodusõnnetused, näiteks tornaado, sellist hoonet ei kahjusta, kuna see asub maa all ega karda selliseid mõjusid.

Ja veel, mõnel juhul on võimalik maja oma kätega maa alla korraldada, kui valite mitte täielikult maetud konstruktsiooni, vaid ainult osaliselt paksusega loodud. maakoor. Mõnikord võimaldab see töötada täiesti iseseisvalt, kasutades spetsiaalseid saviplokke, kivi, puitu ja muid looduslikke materjale.