KUĆIŠTE I UGRADNJA
Posebno sam se dugo borio sa tijelom, sve dok mi jednog lijepog dana nije došao stranac. U njegovim rukama je bio uređaj koji je izgledao kao staro pojačalo snage. Čovjek se predstavio i započeo razgovor. Ispostavilo se da me dobro poznaje i donio mi je nepotrebnu stvar za zamjenu za besprekidno napajanje. Nije mu dao neprekidno napajanje, ali ga je nagovorio da proda uređaj za 400 rubalja. Bez razmišljanja, pristao je. Uređaj je kompresor kompanije TESLA , bio je u prilično radnom stanju, ali sve što mi je od njega trebalo je kućište koje je bilo taman za kompleks pojačala.
VIDEO - DOMAĆE POJAČALO
Transformatori su pričvršćeni za ploču posebno jakim “momentnim” ljepilom dodatno su pritisnuti na ploču metalnim podloškama (sa gumenom brtvom da ne bi priklještili namotaje), koje su morale biti obojene u crno da ne bi bile; upadljivo. Podloške su pričvršćene vijcima dužine 40 mm i prečnika 4 mm.
Električni autobusi su trajali skoro 5 dana. Dugo se nisam mogla odlučiti kako da ih napravim, od kojeg materijala i kakvog oblika da ih napravim. Probao sam mnogo - aluminijum, nerđajući čelik (gume traženog preseka bile su dostupne samo od navedenih metala). Obje opcije nisu bile prikladne, bilo je previše gubitaka, čak su se i autobusi presjeka od oko 12 mm pregrijavali, u slučaju nehrđajućeg čelika postojao je veliki otpor dijela rabljenog autobusa, u roku od 5 minuta rada od Invertori u autobusu su se toliko zagrijali da ste lako mogli prokuvati vodu na njemu, što je rezultiralo gubicima samo u gumama - skromnih 10 Ampera...
Kao rezultat toga, kupljena je debela upredena žica s poprečnim presjekom od 16 mm i svaki inverter je preko takvog kabela spojen na glavne kontaktne šipke. Presjek ove žice je više nego dovoljan, naravno, može se proći i sa tanđom, ali ja sam je napravio sa rezervom, da tako kažem, za svaki slučaj.
Kabl je spojen na distributivne sabirnice (postoje dvije takve magistrale) - to je učinjeno radi lakše montaže. Preko distributivne magistrale na svaki pretvarač se napaja plus za napajanje.
Razvodne sabirnice su od mesinga, pričvršćene za glavnu ploču vijkom i ljepilom (opet radi osiguranja).
Hladnjaci su uzeti sa nekog domaćeg pojačala, nakon prvog lansiranja postalo je jasno da nisu dovoljni za ovakvo čudovište, jer su svi izlazni stepeni pojačala montirani upravo na ovaj hladnjak. Zato sam odlučio da dodam aktivno hlađenje u obliku hladnjaka.
U početku sam mislio da hladnjak pojačivača male snage iznesem napolje, ali onda sam na tavanu pronašao duralumin blanke i odlučio da od njih napravim hladnjak. Srećom, praznine su imale niti i nije bilo problema s njihovim spajanjem. Gotov hladnjak je pričvršćen na kućište pojačala. Na ploči pojačala male snage instaliran je hladnjak, ali ne za uklanjanje topline iz radijatora ove jedinice, već za hlađenje prekidača za napajanje invertera i ispravljačke diode. Za vrijeme rada na maloj snazi, hladnjaci invertera su hladni, ali se pri velikim snagama prilično jako pregrijavaju, budući da pojačala troše i do 700 vati, značajan dio snage se gubi pretvarajući se u nepotrebno stvaranje topline na tranzistorima.
U početku sam razmišljao o sastavljanju jednostavnog kućišta, pošto je samo pojačalo bilo planirano za automobil. Već na kraju rada sam ozbiljno razmišljao o dizajnu i sve što je ispalo su potpuno originalna rješenja. Mješavina bronzanih i zlatnih karbonskih vlakana, korporativni logo i dizajn prednje ploče izrađeni su ručno. Kontrola jačine zvuka se sastoji od tri glavna dela. U početku sam planirao da iznesem regulatore niskopropusnog bloka filtera, ali sam nakon malo razmišljanja shvatio da je dizajn prednje ploče bio pokvaren, pa sam ih unapred podesio; po mom ukusu tako da više nisam morao otvarati kofer. Granična frekvencija je približno 70 Hz, jačina zvuka je maksimalna - to je sve.
Napravio sam mesingane sabirnice na ploči radi lakše ugradnje, tako da ne moram lemiti glavne sabirnice kada trebam ukloniti ploču. U početku sam mislio da će biti malo električnih sabirnica, ali onda, kada je pojačalo bilo u posljednjoj fazi rada, shvatio sam da će biti više žica nego što je planirano. Da ne bi pokvarili pogled unutrašnja instalacija, odlučio sam koristiti žice sa istom bojom izolacije. Koristio sam gotovo sve žice presjeka od 2,5 mm za njihovo pričvršćivanje koristio sam posebne trake sa zasunom, pakovanje takvih montažnih traka košta dolar, jedno pakovanje je bilo dovoljno za cijeli projekt;
Svi energetski dijelovi pojačala montirani su na glavni hladnjak kroz odstojnike od liskuna, kako ne bih izbušio rupu za svaki tranzistor, odlučio sam koristiti uobičajene čelične ploče, koje su pričvršćene za hladnjake samo jednim vijkom. Ova metoda prilično dobro pritiska tranzistore na hladnjak, a osim toga, ne daj Bože, u slučaju kvarova bit će zgodno raditi s izlaznim stupnjevima.
I u završnom dijelu ćemo vidjeti kako kućište izgleda izvana, izračunati troškove izrade kućnog pojačala, a također. S poštovanjem - AKA KASYAN.
Razgovarajte o članku KUĆNO POJAČALO - KUĆA
Prije nego počnem svoj članak, želim reći da ako imate jake živce, puno slobodnog vremena, određene vještine u elektronici, volite da slušate jako glasnu muziku u autu, moćan bas i spremni ste da potrošite mnogo novca na takvom projektu, onda je ovaj članak samo za vas!
Ideja o stvaranju pojačala velike snage postoji već duže vrijeme, ali zbog nedostatka vremena i financija projekat je odgođen. A onda ljeto... odmor... Odlučeno je da se ideja pretoči u stvarnost i za to je potrošeno tačno 3 mjeseca, pošto je bilo veliki problemi sa detaljima, ali uprkos tome, kompleks pojačala je uspešno sastavljen i testiran.
Za početak, želio bih pojasniti značenje izraza „pojačavajući kompleks“. Činjenica je da je odlučeno da se sastavi visokokvalitetno pojačalo koje bi moglo napajati cijeli audio sistem automobila. Cijeli dio snage (pojačala) je morao biti spojen "pod jednim krovom", rezultat je bio 5 odvojenih pojačala ukupne snage 680 vati, ne brkajte sa kineskim vatima, ima čistih 680 vati nazivne snage, maksimalna snaga sistema dostiže 750 vati.
Zahtjevi za kompleks su bili sljedeći.
1) Visok kvalitet zvuka
2) Visoka izlazna snaga
3) Relativno jednostavan dizajn
4) Niski troškovi u odnosu na cene fabričkih sistema ove vrste
5) Mogućnost napajanja 10 -12 zvučnika + subwoofer
Za implementaciju ove ideje korišteno je 5 odvojenih pojačala, uključujući i visokokvalitetno Lanzar pojačalo za napajanje kanala subwoofera.
Ispod su parametri i serije mikro krugova koji su korišteni u ovom pojačalu.
TDA 7384 - 4x40W (2 komada, ukupna snaga mikro kola 320 vati ili 8 kanala, 40 vati po kanalu)
TDA 2005 - 1x20W (2x10W) (2 komada, ukupna snaga 40W ili 2 kanala po 20W)
Gornji mikro krugovi su dizajnirani za napajanje prednjih zvučnika. Ovo rješenje je najekonomičnije za stvaranje pojačala ove vrste, možete saznati na kraju članka.
Najteži dio u bilo kojem pojačalu ove vrste je pretvarač napona, dizajniran je za napajanje subwoofer pojačala, možda ćemo početi s njim.
Pretvarač napona
Trebalo mi je tačno dvije sedmice da kreiram.
Generator impulsa pretvarača napona (od sada PN) izgrađen je na tradicionalnom mikrokolu TL494. Ovo je visoko precizni push-pull PWM kontroler, domaći analog 1114EU3/4.
Mikrokrug ne sadrži dodatno izlazno pojačalo. Dodatni stepen je izgrađen na tranzistorima male snage, signal iz njih se dovodi do kapija polja prekidača.
Krug je poznat kao push-pull ili push-pull pretvarač. Krug nije nov, ali sam morao promijeniti neke vrijednosti kola kako bi odgovarao mojim potrebama. Na svakom ramenu nalaze se dva moćna terenska radnika serije IRF3205. Kroz zaptivke koje provode toplotu montiraju se na hladnjake koji su uklonjeni sa računarskog napajanja
U dijelu ispravljača koriste se diode KD213A, one su upravo za takve svrhe, jer mogu raditi na frekvencijama od 70-100 kHz, a maksimalna struja u ovom krugu doseže 10 ampera, diode ne trebaju dodatne hladnjake; Nisam primijetio pregrijavanje.
Koristio sam 2 releja za napajanje, po 20 ampera, ali je preporučljivo ugraditi relej za 50-60 ampera, jer pretvarač troši znatnu struju. Sistem daljinskog upravljanja (REM) je implementiran u PN, tj. Za uključivanje subwoofera nisu potrebni snažni prekidači. Primjenom plusa na daljinski upravljač, releji se trenutno aktiviraju i napajanje se dovodi do pretvarača.
Posebno sam se mučio sa namotavanjem transformatora, jer je transformator bio moje vlastite konstrukcije. Nažalost, nisam mogao pronaći feritne prstenove, pa sam morao tražiti alternativno rješenje.
Besplatno smo dobili nekoliko kompjuterskih napajanja, a iz njih su zalemljeni veliki transformatori.
Feritne polovice su čvrsto zalijepljene jedna za drugu, pa ih je potrebno zagrijati upaljačem 30 sekundi, a zatim pažljivo ukloniti iz okvira. Kao rezultat toga, standardni namoti su odmotani od transformatora, a terminali su očišćeni.
Na kraju su okviri pričvršćeni jedan za drugi. Rezultat je jedan izduženi okvir na koji možemo slobodno namotati potrebne namote
Eksperimentima je pronađen potreban broj zavoja u primarnom namotu. Kao rezultat toga, primarni namotaj sadrži 10 zavoja (2x5vit) sa slavinom iz sredine.
Namotavanje je obavljeno odmah sa 5 niti žice od 0,8 mm. Prvo se namota 5 zavoja duž cijele dužine okvira, zatim izoliramo namotaj i namotamo još 5 zavoja na vrhu identično prvom. Namotaje namotavamo U ISTOM SMJERU, na primjer u smjeru kazaljke na satu.
Nakon namotavanja žica, uvijamo ih u pigtail, ne zaboravljajući unaprijed ukloniti lak, zatim ih kalajisati i prekriti slojem lima.
Sada morate fazirati namotaje. Zapravo, ovdje nema ništa teško, samo trebate pronaći "početak" i "kraj" namotaja i povezati, na primjer, početak prvog namota s krajem drugog ili početkom drugog sa kraj prvog, tačka povezivanja je slavina na koju je plus od opšta ishrana(vidi dijagram).
Nakon faziranja namotaja, namotamo probni sekundarni namotaj, potrebno je da ako je faza neispravna, ne namotamo cijeli sekundarni namotaj. Ispitni namotaj može sadržavati bilo koji broj zavoja, na primjer 3 zavoja sa žicom od 0,8 mm, a zatim sastavljamo transformator umetanjem polovica jezgre.
Prilikom uključivanja kruga, transformator ne bi trebao emitirati "zujanje" tranzistori se ne bi trebali pregrijati ako je pretvarač u stanju mirovanja. Na sekundarni namotaj spajamo 12-voltnu žarulju sa žarnom niti od par vati koja bi trebala upaliti gotovo punom toplinom, dok tranzistori trebaju biti hladni i tek nakon nekoliko minuta rada možete osjetiti lagano oslobađanje topline. Ako je sve normalno, uklonite testni namot i na njegovo mjesto namotajte normalan, koji je namotan po istom principu kao i primarni.
Ovaj put namotaj je namotan sa dva navoja žice od 0,8-1mm i sadrži 30 zavoja (2x15 volti). Namotana su dva identična namota, svaki sa 15 zavoja i rastegnuta duž cijelog okvira. Nakon namotavanja prve polovine, izolujemo namotaj i namotamo drugi na vrh. Namoti su fazni po istom principu kao i primarni.
Nakon namotavanja sekundarnog namotaja, žice na krajevima se uvijaju i kalajišu. U završnoj fazi ojačavaju se polovice jezgra. Transformator je spreman!
VAŽNO! U ovakvim pretvaračima (push-pull) ne bi trebalo biti razmaka između polovica jezgre! Čak i najmanji razmak od djelića milimetra dovest će do naglog povećanja struje mirovanja i pregrijavanja tranzistori sa efektom polja! Zbog svoje nespretnosti sam spalio nekoliko tranzistora sa efektom polja. Uvjerite se da su feritne polovice pritisnute jedna na drugu što je moguće čvršće. Takav transformator može osigurati potreban napon i struju za napajanje pojačala subwoofera.
Zalemimo transformator na ploču i počnemo namotavati prigušnice.
Gas
Kolo koristi 3 prigušnice. Oni su dizajnirani da filtriraju RF šum i smetnje koje se mogu formirati na električnim vodovima. Namotana je sa 4 žice od 0,8 mm žice. Prsten je koristio one u kompjuterskim napajanjima. Broj okretaja gasa je 13.
Preostale dvije prigušnice nalaze se nakon diodnog ispravljača u PN-u, također su namotane na prstenove iz kompjuterskih napajanja i sadrže 8 zavoja od 3 jezgre žice od 0,8 mm.
Da budem iskren, nisam očekivao da će se dobiti tako kvalitetno napajanje naponom, struja mirovanja kola ne prelazi 200 mA, to je normalno za takvo čudovište, izlazni napon je +/-63 volta , nagib je neznatan, samo pola volta maksimalna snaga pretvarača bi omogućila napajanje dva ova pojačala, ali ovdje radi sa velikom marginom.
Pojačala bazirana na TDA2005, za glave male snage
Sastavljanje ovog bloka trajalo je samo 2 sata. Za to vrijeme sastavljena su dva identična pojačala snage. Pojačala su odabrana kao najjeftinija opcija za zvučnike male snage; Svako mikrokolo razvija 20-24 vata snage i ima vrlo dobar kvalitet zvuka.
Svako mikrokolo je povezano preko mosnog kola sa stereo vezom, jedno mikrokolo je sposobno da isporuči do 12 vati na opterećenje od 4 oma;
Mikrokrugovi su instalirani na hladnjak kroz izolacionu zaptivku. Jačina zvuka se podešava unaprijed pomoću regulatora. Prvo je planirana druga ploča, od ove su sastavljena pojačala, zatim je izmišljena opća ploča koja je unesena u arhivu projekta.
TDA 7384 za prednje zvučnike
Za snažnije zvučnike koriste se TDA 7384 kvadrafonska mikro kola. Rezultat je 8 kanala od 40 vati, zvuči vrlo dobro.
Takvi se mikro krugovi koriste u auto radijima, ako ste previše lijeni da ih kupite, možete ih nabaviti od neradnih radija.
Mikrokrugovi imaju različite filtere, neovisne jedan o drugom, ako koristite zajednički filter, tada su mogući šum i pobuđivanje.
Oba pojačala počinju da rade kada se +12 volti napaja iz baterije na REM pin. Pojačala su bila sastavljena na jednoj ploči, ali su kasnije blokovi morali biti preuređeni, pa je svako pojačalo implementirano na posebnoj ploči.
Subwoofer pojačalo
Ovdje je opisano poznato Lanzar kolo, potpuni opis, sklop, sklop i konfiguracija, tako da o ovom pojačalu nema potrebe pričati. Pojačalo je kompletno sastavljeno na tranzistorima, ima vrlo dobar kvalitet zvuk i povećana izlazna snaga. Napravio sam neke promjene u dijagramu i ispod je dijagram koji sam koristio da ga sastavim, originalni dijagram u istoj temi na forumu.
Pošto nisam mogao da pronađem neke od vrednosti kola, morao sam da napravim neke promene, posebno otpornici emitera su zamenjeni sa 0,39 Ohma 5 vati. Tranzistor BD139 zamijenjen je domaćim analognim KT815G, osim toga, zamijenjeni su tranzistori male snage diferencijalnih stupnjeva i predizlaznih stupnjeva kruga.
Elektrolitički kondenzatori se mogu ukloniti na ulazu ako se ulaz zamijeni sa 2,2 μF ili više.
Preporučljivo je prvo paljenje pojačala napraviti sa jednim parom izlaznih tranzistora sa ulazom kratkom spojenom na masu, kako u slučaju kvara tranzistori završnog stupnja ne bi bili najskuplji ovo pojačalo.
Obratite posebnu pažnju na instalaciju kruga, pratite pinove tranzistora i ispravan spoj zener dioda, potonje, ako su pogrešno povezane, rade kao dioda, ugradio sam običan regulator struje mirovanja, ne savjetujem nikome da ponovim svoju grešku, bolje je instalirati višeokretni, može se koristiti za precizno podešavanje struje mirovanja kruga, također pogodan za postavljanje.
Izlazni stepen pojačala radi u AB režimu, ovo je u suštini potpuno simetrično kolo, nivo nelinearnog izobličenja je sveden na minimum. Zbog svojih visokih performansi, ovo pojačalo pripada Hi-Fi kategoriji dobiti 300 vati od ovog pojačala. Također je moguće spojiti opterećenje od 2 Ohma na izlaz, tj. možete napajati čak dvije glave sabvufera tako što ćete ih povezati paralelno. U ovom slučaju ne možete podići napon pojačala iznad 45-50 volti.
Snagu pojačala možete povećati dodavanjem još jednog ili dva para izlaznih tranzistora, ali ne zaboravite na povećanje napajanja, jer izlazna snaga pojačala direktno ovisi o napajanju.
AC zaštita
Unatoč činjenici da je pojačalo snage prilično pouzdano, ponekad se mogu pojaviti problemi. Izlazni stepen je najranjiviji dio svakog pojačala zbog kvara na izlaznim tranzistorima, na izlazu se formira konstantan napon. Konstanta onemogućava skupu dinamičku glavu. Svako pojačalo ove vrste ima zaštitu koja će zaštititi zvučnike od konstantnog napona.
Kada je pojačalo uključeno, relej se zatvara, uključujući i glavu, kada konstantan napon na PA izlazu relej se otvara, zadržavajući glavu
Zaštita ima relativno jednostavan dijagram, sadrži 3 aktivne komponente (tranzistori), relej od 10-20 ampera, ostalo su sitnice. Kada je PA uključen, relej se zatvara sa malim zakašnjenjem. Snaga za zaštitu se napaja iz jedne ruke pretvarača, preko graničnog otpornika od 1 kilooma, odaberite otpornik snage 1-2 vata.
Tranzistori male snage mogu se zamijeniti bilo kojim drugim čiji su parametri slični onima koji se koriste. Relej je spojen na kolektor snažnijeg tranzistora, stoga je konačnom tranzistoru potreban jači. Iz domaće unutrašnjosti možete koristiti tranzistore KT 815.817 ili snažnije - KT805.819. Primijetio sam stvaranje topline na ovom tranzistoru, pa sam ga montirao na mali hladnjak. Indikator zaštite i izlaznog signala postavljeni su na jednu ploču.
Stabilizacioni blok
Bipolarni stabilizator napona obezbeđuje neophodan napon za napajanje filterske jedinice i indikatora audio signala. Zener diode stabiliziraju napon do 15 volti.
Ova jedinica je sastavljena na zasebnoj ploči; preporučljivo je koristiti zener diode snage 0,5 vata
Indikator nivoa zvuka
Neću ulaziti previše u rad kruga, jer je krug takvog indikatora opisan u jednom od mojih
Indikator koristi LM324 mikro kola. Preporučljivo je koristiti operacijsko pojačalo u ove svrhe, jer mikrokola koštaju samo 0,7 USD (svaka). Indikator koristi 8 LED dioda, možete instalirati sve LED diode koje su vam pri ruci. Indikator radi u načinu rada "kolona". Indikator se napaja preko naponskog pretvarača, zatim se napon stabilizira na željenu vrijednost i dovodi do indikatora nivoa Indikator se povezuje na izlaz pojačala snage, pomoću trimera podešavamo indikator na željeni nivo LED. odgovor.
Blok sabirača i niskopropusnog filtera
Sabirač je dizajniran da zbroji signal oba kanala, budući da imamo samo jedan subwoofer. Nakon toga, signal se filtrira, frekvencije niže od 16Hz i veće od 300Hz se prekidaju. Regulacijski filter odsijeca signal od 35Hz - 150Hz.
Skupština
Nakon detaljne provjere svih blokova, možete započeti instalaciju.
Nažalost, nisam mogao pronaći futrolu od DVD playera ili bilo čega drugog zgodnog. Prikačio sam indikatorske LED diode na prednju ploču, gdje se nekada nalazio displej. Sve ploče su pričvršćene na dno pojačala kroz izolacijske podloške, koje su zauzvrat uklonjene iz domaće opreme
Sva mikro kola i tranzistori su pričvršćeni na hladnjake kroz izolacijske brtve. Preporučljivo je koristiti termalnu pastu, nažalost, ne prodajemo je, ali ni bez nje nije sve tako loše.
Ulazni konektori pojačala su zalemljeni iz DVD-a, a konektor od auto radija je korišten kao izlazni terminali.
Moj dizajn koristi samo jedan hladnjak, dizajniran je za hlađenje hladnjaka prekidača za napajanje PN i TDA7384, pojačalo subwoofera ne treba prisilno hlađenje, jer sam za njega odabrao ogroman hladnjak koji se praktički ne zagrijava.
Žice za napajanje svakog pojačala su povezane sa zajedničkim terminalima za napajanje pozitiv se primjenjuje na REM pin.
Svaki od pojačala ima poseban sistem daljinskog upravljanja, koji se nalazi na kontaktnoj platformi sa strane kućišta.
Kutija za subwoofer
Par mjeseci nakon početka montaže uspio sam kupiti SONY XPLOD XS-GTX120L glavu subwoofera, parametri glave su ispod.
Nazivna snaga - 300 W
Maksimalna snaga - 1000 W
Frekvencijski opseg 30 - 1000 Hz
Osetljivost - 86 dB
Izlazna impedansa - 4 Ohma
Frekvencijski opseg - 30 - 1000 Hz
Materijal difuzora – polipropilen
Kako se u trgovinama prodaje samo laminirana iverica, a mi uopće nemamo MDF, morali smo birati između onoga što je bilo dostupno. Srećom, imali smo sreće sa materijalom. U potkrovlju je savršeno očuvana iverica iz vremena SSSR-a, debljine 22 mm.
Prečnik FI porta je 14 cm, dužina cevi je 7 cm.
Izrezana je rupa promjera 28 cm za glavu Nakon izrade svih dijelova kutije, došlo je vrijeme za njeno sklapanje. Pogodno je započeti montažu spajanjem dna i prednje strane kutije. Prvo su bušilicom napravljene rupe za vijke (s bušilicom malog promjera), a tek onda su vijci zašrafljeni. Prije toga, mjesta pričvršćivanja su prekrivena PVA ljepilom.
Nema potrebe da štedite ljepilo, kako se kasnije ne biste žalili na zviždanje. Dobio sam prilično dobru kutiju, radio sam što je uredno moguće. Na kraju su šavovi presvučeni silikonom unutra kutija (silikon ima neprijatan miris, pa ovaj posao treba obaviti u garaži ili svež vazduh). Nakon sklapanja kutije nisam mogao da odolim, stavio sam glavu tamo gde je trebalo da bude i uključio je
Ne mogu to prenijeti riječima, čak ni videom, jer to treba osjetiti, a ne čuti. Osjeća se puni volumen kutije, obim glave, moć i kvalitet Lanzara, a sve je to oličeno u pritisku na grudi.... To je nemoguće opisati riječima i tek tada počinjete shvatite da se sve oko vas urušava i raspada, čaša se sama pomera po stolu, staklo počinje da "nabubri" od pritiska. Jednom riječju, sve u kući je bilo pod “dozom” vibracija.
Prodali smo specijalno ljepilo za tepihe, ali kutija aerosola košta 25 dolara, pa smo morali koristiti PVA ljepilo. Za početak sam izbrusio kutiju; ovaj proces mi je trajao 4 sata. Nanesite PVA ljepilo na već izrezani tepih. Nakon toga, kutiju je potrebno "premotati" preko prethodno izrezanog tepiha. Zamotali smo kutiju, sada da bi se ljepilo dobro osušilo, zakucavamo male čavle uz rubove, a nakon sušenja ih možemo ukloniti ili ostaviti.
Zatim izrezujemo rupe za glavu i bas refleks je pričvršćen za kutiju sa deset samoreznih vijaka, što osigurava čvrst kontakt, nisu potrebne dodatne brtve.
Ovo alternativno rješenje je opet uzrokovano nedostatkom fabričkih konektora.
Ispalo je dobro. Za to je izrezana posebna rupa.
Sa unutrašnje strane, nakon zaptivanja žice, otvor konektora je zapečaćen silikonskim zaptivačem kako bi se izbegli zvižduci i neželjena buka.
Ukupni troškovi izgradnje
pretvarač napona:
BC557 3kom - 2,5$
TL494 1kom - 1$
IRF3205 4kom - 10$
Diode KD213A 4kom - 4$
Polarni kondenzatori - 10 dolara
Otpornici - $2
Prigušnice i transformatori - od starih PC napajanja
Relej - od stabilizatora napona
Lanzar pojačalo:
Tranzistori
2SA1943 2kom - 6$
2SC5200 2kom - 6$
2SB649 2kom - 2$
2SD669 2kom - 2$
2N5401 2kom - 1$
2N5551 2kom - 1$
Otpornici 5 vati - 4 kom - 3 dolara
Ostali otpornici - $4
Nepolarni kondenzatori - 3$
Polarni kondenzatori - 5 dolara
Zener diode - 2 kom - 1$
Ostala pojacala:
TDA7388 2kom - 15$
TDA2005 2kom - 2,5$
Otpornici - $2
Nepolarni kondenzatori - 4$
Nepolarni kondenzatori - 6 dolara
Filter blok:
TL072 1kom -1$
TL084 1kom - 1$
Nepolarni kondenzatori - 3$
Otpornici - $2
Regulatori 3kom - 4$
Blok indikatora:
LM324 2kom - 2$
LED diode i sve ostalo - 2$
Blok stabilizatora:
Tranzistori 2$
Zener diode 13 volti 6kom - 1,5$
Stabilizatori 7815 2 kom - 1,5 $
Zener diode 7915 1 komad - 0,7 USD
Ostatak je 2$
AC zaštita:
Tranzistori - 2 dolara
Relej - besplatno
sve ostalo je 1$
Srećom, utikači, utičnice i konektori su bili na lageru
Kutija za subwoofer:
Samorezni vijci 50 kom - 0,5 $
Zaptivač 2 boce - $2
Iverica - besplatno
PVA ljepilo - besplatno
Glava - 65 dolara
Tepih - 15 dolara
Rezultati
To je sve. Zadovoljan sam rezultatima, veoma sam zadovoljan! Takvo pojačalo nije moguće kupiti od 400 dolara! Iako ga kineski proizvođači nude za značajno male pare, kvalitet i pouzdanost.... Generalno, pojačalo se pokazalo kao triput uspješan! Sve radi odlično, dovoljno je da kupite auto i uživate u svom ručno rađenom pojačalu, dok će pojačalo za sada raditi kod kuće, iz snažnog napajanja od 12 volti.
Pristojan kućište pojačala to se može uraditi. Svojim rukama, koristeći najjednostavnije ručni alati. Korištenje dijelova iz gotovih uređaja uz minimalne izmjene.
Bez novih tehnologija ili mašina, samo želja i malo vještine.
Komad gvožđa je star, napravio sam ga pre 10-15 godina, nisam fotografisao proces, već sam umesto fotografija crtao crteže. Radio sam to uveče nekih šest mjeseci, dijelom na poslu, dijelom kod kuće.
I jedne nedelje uveče u kuhinji bez čišćenja i sređivanja stvari, kada su moja žena i ćerka bile odsutne. Ove sedmice sam napravio veoma značajan napredak, pa otkrivam tajnu.
Ali nemoj nikome reći!
Ne sećam se ni kako sam pala na ovo, možda je to bila zavist na prelepoj opremi iz časopisa, možda sam se već umorila od izgleda dostupnih domaćih proizvoda, ne znam. Sad se ne bih usudio ovo da radim, vjerovatno je ipak posao pristojan i mukotrpan.
Ali gledajući sada pojačalo drago mi je da tada nisam odustao, dobro je ispalo, zadovoljan sam izgledom.
Ukratko, na ovaj ili onaj način, bilo je potrebno graditi. Gradnju sam počeo razmišljajući o namjeni, rasporedu i, naravno, izgledu općenito. Hteo sam da napravim pojačalo u to vreme imao sam preliminarno, bilo je u posebnom (drveno-plastičnom) kućištu.
Cijeli dizajn izgleda i raspored direktno je ovisio o postojećim ili potencijalno dostupnim prazninama i dijelovima. Stoga sam prvo shvatio šta imam, šta treba da dobijem i kako da sve to iskombinujem da dobijem ono što želim.
Pa, pošto se radi o pojačalu snage, to znači da ne morate ništa stavljati na prednju ploču, osim možda dugmeta za napajanje i nekoliko indikatora za uključivanje/isključivanje. Ovo je lijepo - ne morate bušiti puno rupa i smišljati gdje da ih postavite.
Upravo mi je prijatelj poklonio aluminijski profil, dovoljno širok da se od njega napravi visoki PP (prednji panel). lice pojačala sa svim vrstama vijaka i samoreznih vijaka, odnosno skoro fabrički PP.
Imam neke dijelove pričvršćene na prednju ploču, i da olakšam proces pričvršćivanja,
Postavio sam drvenu ploču između rebara. Vrlo povoljno.
Nabavio sam nekoliko radijatora, odmah sam odsjekao sva rebra s jedne strane testerom i malo ih vratio u normalu: očistio sam ih, otupio ivice i zakošio. Strana na koju treba pričvrstiti aktivni elementi je temeljnije brušena. Nije potrebno sve glatko brusiti, možete samo brusiti mjesto gdje će kasnije postati ili MC ili tranzistori. Zatim sam ga ofarbao (ali samo spolja).
Dužina radijatora nije bila dovoljna da pokrije cijelu dubinu kućišta, pa smo ga morali proširiti još jednim komadom. Radijatori su nestali, ali treba nam još malo, oko 60 mm.
Pa, dođavola, nisam još tražio radijatore, ovo mjesto sam prekrio farbanim drvenim umetkom.
Svi ovi dijelovi radijatora i umetak pričvršćeni su odozgo (s unutarnje strane pojačala) aluminijskim kutom.
U principu, ovdje su gotovi bočni zidovi. A odozdo je cijela ova konstrukcija pričvršćena na šasiju.
A šasija je komad hardvera (epu) sa gramofona Vega 110. Također je odredila dubinu pojačala. Gvožđe je dobro, umereno debelo, ivice su savijene (perle), baš ono što vam treba.
Ako pričvrstite radijatore na šasiju, već imate skoro maketu kućišta na koju možete sve ugraditi i testirati pojačalo.
Šta drugo preostaje za punopravno tijelo? Stražnji zid (u kojem trebate napraviti puno različitih rupa i pričvršćivača), gornji poklopac (sa rupama za ventilaciju), i nekako morate doraditi donji dio pojačala - napravite donji dio i stavite pojačalo na noge .
Sama šasija je nedovršena konstrukcija, pričvršćivanje nogu i dna na nju je nezgodno. A izgled je “goli”, morao sam napraviti okvir od drveta određenog profila.
Okvir je umetnut u šasiju odozdo, a plastično dno je pričvršćeno na dno samog okvira u četvrtini.
Dno je savršeno ispalo od plastičnog dna iste Vega 110.
Stražnji zid i poklopac morali su biti izrezani iz jednog komada neke vrste duraluminija. Izgreban, a na mjestima sa udarnim rupama. Morao sam da se oznojim... Pila za nož, strugalica, turpije, brusni papir - sve je ušlo u upotrebu.
Pričvršćivanje dijelova uglavnom vijcima i samoreznim vijcima: radijatori na šasiji sa vijcima (izbušio sam rupe u radijatorima i izrezao navoje, zatim M5 vijke odozdo),
Ostalo je drugačije, gdje su šrafovi, gdje su šrafovi.
Noge su iznutra pričvršćene na plastično dno, a blokovi su zalijepljeni na metalnu šasiju ispod, na mjestima gdje su noge postavljene. Tako da kasnije, u gotova forma dno se nije savijalo pod težinom trupa.
Dno je pričvršćeno na okvir samoreznim vijcima. Sam okvir je već pričvršćen za šasiju.
U početku sam izbušio rupe u poklopcu za ventilaciju. Po memoriji, 10 ili 8 mm u prečniku. U urednim redovima. Tek kasnije, šest mjeseci kasnije, napravio sam rešetke.
To su upravo mjesta na kojima je mreža imala rupe.
Htjela sam se riješiti i vidljivih zatvarača na vrhu, ali nisam uspjela ništa smisliti.
Tako da sam se malo mučio sa podešavanjem rupa. Ručnom bušilicom sam pažljivo, malo po malo, podesio dubinu skošenja kako bi glave samoreznih vijaka bile u ravnini i ujednačene.
Kapice samoreznih vijaka su polukružne. Općenito, trudio sam se da izgleda "fabrički".
Spoj između PP i poklopca napravljen je bez samoreznih vijaka. U PP-u postoji žljeb u koji se poklopac uredno uklapa.
Pa... sa zadnjim panelom sve je jasno sa fotografije.
Sve je standardno, samo dugme „nivo ulaza“ nije bilo odmah dostupno. 4 ulazna konektora i dugmad pored njih. To dolazi kasnije. Ovo je nadogradnja. Za podešavanje jačine zvuka bez prethodnog, dok se preliminarno, pa recimo, pomera ili prelemi. Istovremeno, postalo je moguće brzo uporediti zvuk sa preliminarnim i direktno.
Već duže vrijeme planiram zamijeniti terminale za zvučnike sa košernijim, ali nekako nemam vremena, iako imam sve.
Slikanje dijelova je manje-više standardno, nisam znao puno o tehnologiji, pa sam je slikao intuitivno. Radijatore sam ofarbao "vruće-vruće" - na zagrijani radijator sam nanio nitro emajl.
Ovako se čvršće drži. PP poklopac i ostali aluminijski dijelovi su premazani prije farbanja
prah razrijeđen u rastvaraču. Prašak - za praškasto premazivanje kućišta mikrotalasne pećnice.
Sve dok ne grebete i ne udarate grubo, sve se drži na okupu.
Sve je farbano tamno siva. Mješavina crnog nitro emajla + malo aluminijumskog praha + nešto drugo u boji da daju željenu nijansu.
Fotografija unutrašnjosti.
U stalak
Pretpojačalo, UMZCH, izvori.
Čini se da je to sve.
Postscript: Naravno, nije sve napisano, nedostaju mnoge sitnice. Da biste napisali sve što vam je potrebno u potpunosti
puno više pisanja, sa emocijama, iskustvima... mnogo tehničkih stvari je promašeno. Male stvari. Ali glavna stvar je ovdje.
Najlakše je bilo ubaciti pripremljeni članak u urednik portala. Trajalo je najviše 15 minuta. A upravo sam se toga najviše bojao... Najteže je bilo napisati članak.
Lično, ne sviđa mi se baš sa umjetničke strane. Sudim po činjenicama. Ali to je tako. Nisam mogao smisliti drugi način.
Ako ovo čitate, pročitali ste. Hvala vam!
Pristojan kućište pojačala to se može uraditi. Uradite to sami, koristeći jednostavne ručne alate. Korištenje dijelova iz gotovih uređaja uz minimalne izmjene.
Bez novih tehnologija ili mašina, samo želja i malo vještine.
Komad gvožđa je star, napravio sam ga pre 10-15 godina, nisam fotografisao proces, već sam umesto fotografija crtao crteže. Radio sam to uveče nekih šest mjeseci, dijelom na poslu, dijelom kod kuće.
I jedne nedelje uveče u kuhinji bez čišćenja i sređivanja stvari, kada su moja žena i ćerka bile odsutne. Ove sedmice sam napravio veoma značajan napredak, pa otkrivam tajnu.
Ali nemoj nikome reći!
Ne sećam se ni kako sam pala na ovo, možda je to bila zavist na prelepoj opremi iz časopisa, možda sam se već umorila od izgleda dostupnih domaćih proizvoda, ne znam. Sad se ne bih usudio ovo da radim, vjerovatno je ipak posao pristojan i mukotrpan.
Ali gledajući sada pojačalo drago mi je da tada nisam odustao, dobro je ispalo, zadovoljan sam izgledom.
Ukratko, na ovaj ili onaj način, bilo je potrebno graditi. Gradnju sam počeo razmišljajući o namjeni, rasporedu i, naravno, izgledu općenito. Hteo sam da napravim pojačalo u to vreme imao sam preliminarno, bilo je u posebnom (drveno-plastičnom) kućištu.
Cijeli dizajn izgleda i raspored direktno je ovisio o postojećim ili potencijalno dostupnim prazninama i dijelovima. Stoga sam prvo shvatio šta imam, šta treba da dobijem i kako da sve to iskombinujem da dobijem ono što želim.
Pa, pošto se radi o pojačalu snage, to znači da ne morate ništa stavljati na prednju ploču, osim možda dugmeta za napajanje i nekoliko indikatora za uključivanje/isključivanje. Ovo je lijepo - ne morate bušiti puno rupa i smišljati gdje da ih postavite.
Upravo mi je prijatelj poklonio aluminijski profil, dovoljno širok da se od njega napravi visoki PP (prednji panel). lice pojačala sa svim vrstama vijaka i samoreznih vijaka, odnosno skoro fabrički PP.
Imam neke dijelove pričvršćene na prednju ploču, i da olakšam proces pričvršćivanja,
Postavio sam drvenu ploču između rebara. Vrlo povoljno.
Nabavio sam nekoliko radijatora, odmah sam odsjekao sva rebra s jedne strane testerom i malo ih vratio u normalu: očistio sam ih, otupio ivice i zakošio. Strana na koju treba pričvrstiti aktivni elementi je temeljnije brušena. Nije potrebno sve glatko brusiti, možete samo brusiti mjesto gdje će kasnije postati ili MC ili tranzistori. Zatim sam ga ofarbao (ali samo spolja).
Dužina radijatora nije bila dovoljna da pokrije cijelu dubinu kućišta, pa smo ga morali proširiti još jednim komadom. Radijatori su nestali, ali treba nam još malo, oko 60 mm.
Pa, dođavola, nisam još tražio radijatore, ovo mjesto sam prekrio farbanim drvenim umetkom.
Svi ovi dijelovi radijatora i umetak pričvršćeni su odozgo (s unutarnje strane pojačala) aluminijskim kutom.
U principu, ovdje su gotovi bočni zidovi. A odozdo je cijela ova konstrukcija pričvršćena na šasiju.
A šasija je komad hardvera (epu) sa gramofona Vega 110. Također je odredila dubinu pojačala. Gvožđe je dobro, umereno debelo, ivice su savijene (perle), baš ono što vam treba.
Ako pričvrstite radijatore na šasiju, već imate skoro maketu kućišta na koju možete sve ugraditi i testirati pojačalo.
Šta drugo preostaje za punopravno tijelo? Stražnji zid (u kojem trebate napraviti puno različitih rupa i pričvršćivača), gornji poklopac (sa rupama za ventilaciju), i nekako morate doraditi donji dio pojačala - napravite donji dio i stavite pojačalo na noge .
Sama šasija je nedovršena konstrukcija, pričvršćivanje nogu i dna na nju je nezgodno. A izgled je “goli”, morao sam napraviti okvir od drveta određenog profila.
Okvir je umetnut u šasiju odozdo, a plastično dno je pričvršćeno na dno samog okvira u četvrtini.
Dno je savršeno ispalo od plastičnog dna iste Vega 110.
Stražnji zid i poklopac morali su biti izrezani iz jednog komada neke vrste duraluminija. Izgreban, a na mjestima sa udarnim rupama. Morao sam da se oznojim... Pila za nož, strugalica, turpije, brusni papir - sve je ušlo u upotrebu.
Pričvršćivanje dijelova uglavnom vijcima i samoreznim vijcima: radijatori na šasiji sa vijcima (izbušio sam rupe u radijatorima i izrezao navoje, zatim M5 vijke odozdo),
Ostalo je drugačije, gdje su šrafovi, gdje su šrafovi.
Noge su iznutra pričvršćene na plastično dno, a blokovi su zalijepljeni na metalnu šasiju ispod, na mjestima gdje su noge postavljene. Tako da se kasnije, kada se završi, dno ne savija pod težinom trupa.
Dno je pričvršćeno na okvir samoreznim vijcima. Sam okvir je već pričvršćen za šasiju.
U početku sam izbušio rupe u poklopcu za ventilaciju. Po memoriji, 10 ili 8 mm u prečniku. U urednim redovima. Tek kasnije, šest mjeseci kasnije, napravio sam rešetke.
To su upravo mjesta na kojima je mreža imala rupe.
Htjela sam se riješiti i vidljivih zatvarača na vrhu, ali nisam uspjela ništa smisliti.
Tako da sam se malo mučio sa podešavanjem rupa. Ručnom bušilicom sam pažljivo, malo po malo, podesio dubinu skošenja kako bi glave samoreznih vijaka bile u ravnini i ujednačene.
Kapice samoreznih vijaka su polukružne. Općenito, trudio sam se da izgleda "fabrički".
Spoj između PP i poklopca napravljen je bez samoreznih vijaka. U PP-u postoji žljeb u koji se poklopac uredno uklapa.
Pa... sa zadnjim panelom sve je jasno sa fotografije.
Sve je standardno, samo dugme „nivo ulaza“ nije bilo odmah dostupno. 4 ulazna konektora i dugmad pored njih. To dolazi kasnije. Ovo je nadogradnja. Za podešavanje jačine zvuka bez prethodnog, dok se preliminarno, pa recimo, pomera ili prelemi. Istovremeno, postalo je moguće brzo uporediti zvuk sa preliminarnim i direktno.
Već duže vrijeme planiram zamijeniti terminale za zvučnike sa košernijim, ali nekako nemam vremena, iako imam sve.
Slikanje dijelova je manje-više standardno, nisam znao puno o tehnologiji, pa sam je slikao intuitivno. Radijatore sam ofarbao "vruće-vruće" - na zagrijani radijator sam nanio nitro emajl.
Ovako se čvršće drži. PP poklopac i ostali aluminijski dijelovi su premazani prije farbanja
prah razrijeđen u rastvaraču. Prašak - za praškasto premazivanje kućišta mikrotalasne pećnice.
Sve dok ne grebete i ne udarate grubo, sve se drži na okupu.
Sve je farbano tamno sivo. Mješavina crnog nitro emajla + malo aluminijumskog praha + nešto drugo u boji da daju željenu nijansu.
Fotografija unutrašnjosti.
U stalak
Pretpojačalo, UMZCH, izvori.
Čini se da je to sve.
Postscript: Naravno, nije sve napisano, nedostaju mnoge sitnice. Da biste napisali sve što vam je potrebno u potpunosti
puno više pisanja, sa emocijama, iskustvima... mnogo tehničkih stvari je promašeno. Male stvari. Ali glavna stvar je ovdje.
Najlakše je bilo ubaciti pripremljeni članak u urednik portala. Trajalo je najviše 15 minuta. A upravo sam se toga najviše bojao... Najteže je bilo napisati članak.
Lično, ne sviđa mi se baš sa umjetničke strane. Sudim po činjenicama. Ali to je tako. Nisam mogao smisliti drugi način.
Ako ovo čitate, pročitali ste. Hvala vam!
Ova publikacija će govoriti o izradi prednje ploče za domaće pojačalo, a također će vam reći nešto o tome kako sam planirao kućište pojačala. Reći ću ti o tome na jednostavan način nanošenje natpisa na metalnu površinu prednje ploče, kao i druge korisne stvari pri planiranju i proizvodnji kućišta za domaći UMZCH.
Kućište pojačivača snage
Prije početka dizajniranja kućišta pojačala, morao sam riješiti problem odabira radijatora za hlađenje moćnih tranzistora KT825+KT827. Instalirani radijatori će zauzeti prilično veliko područje u tijelu ili na tijelu UMZCH-a. Za svaka dva kanala UMZCH postoje 4 tranzistora - ukupno 8 tranzistora, morate ih rasporediti između radijatora.
Prvo sam mislio da sve tranzistore ugradim na dva duga radijatora - po 4 tranzistora za svaki, koji bi služili kao bočni dijelovi kućišta, ali nisam mogao pronaći profil radijatora potrebne visine i površine prijenosa topline.
Nakon kopanja po kućnom smeću pronađeni su kompaktni radijatori s prilično velikom površinom odvođenja topline na koje su ugrađeni stari tranzistori KT805A u metalnom kućištu.
Rice. 1. Radijatori od tranzistora KT805A.
Nakon što sam malo procijenio lokaciju ovih radijatora sa strane, već sam razmišljao da odustanem od ideje o njihovom korištenju, pogotovo jer bi bilo puno frke oko pričvršćivanja tranzistora KT825, KT827 u kućište TO-3 Morao bih izbušiti rupe i ukloniti mali sloj metala turpijom ili rezačem.
U isto vrijeme u moju sobu je došao moj otac i nakon što sam malo popričao o kućištu za ULF odlučio sam da koristim ove radijatore.
Svi tranzistori su ugrađeni na 8 radijatora, za montažu je korišten izolirani nosač sa liskunom, a korištena je bijela termalna pasta od istog KT805A koja je prvobitno ugrađena na radijatore.
Govorio sam o izoliranoj metodi ugradnje tranzistora u paket TO-3 na radijatore ranije u članku o izradi UMZCH kruga na TDA7250.
Imajući na raspolaganju radijatore i poigravajući se malo njihovom lokacijom, počeo sam da crtam plan kućišta pojačala u AutoCAD-u (sada koristim besplatni LibreCAD za crtanje).
Dobro je znati: za pretvaranje *.dwg datoteka za AutoCAD u *.dxf format za LibreCAD i druge programe, program za pretvaranje pod nazivom “Teigha File Converter”, koji je besplatno dostupan pod Windows, Linux, Mac OS X i Android, pokazao se prilično dobro.
Rice. 2. Plan stanovanja za domaći pojačivač u AutoCAD-u.
Što se širine tiče, trudio sam se da kućište pojačala bude isto kao i mnoge domaće ULF-ove, na primjer, kao što je Radiotehnika-U101. Dakle, širina zadnje ploče, na koju će biti pričvršćeni konektori i terminali pojačala, iznosi 150 mm.
Ispostavilo se da je dužina kućišta pojačala jednaka dužini tri radijatora + debljini prednje ploče. Toroidalni transformator će biti instaliran u sredini kućišta, a onda ću smisliti kako da smjestim svu ostalu elektroniku.
Stražnja ploča treba da sadrži:
- 4 RCA konektora (lale) za povezivanje izvora signala;
- 4 držača osigurača za AC + 1 držač osigurača za napajanje od 220V;
- 1 IEC konektor (kao kompjutersko napajanje) za povezivanje 220V napajanja;
- 2 terminala WP4-7 za povezivanje 4 sistema zvučnika;
- 1 COM port, u slučaju da nađem vremena za kontrolu preko kompjutera.
Dizajnirao sam postavljanje komponenti na stražnju ploču na starinski način - na listu papira u kutiji:
Rice. 3. Raspored konektora na zadnjoj ploči pojačala snage, nacrtan na komadu papira.
Rice. 4. Gotova zadnja ploča za domaće pojačalo snage.
Svi konektori i držači osigurača postavljeni su prilično kompaktno i praktično. Prije njihovog pričvršćivanja, ploča s izrezanim rupama je obojena bijelom bojom u spreju u aerosolu.
Za dno kućišta pojačala izrezana je aluminijska ploča debljine približno 2 mm kako bi se uklopila u rezultirajući pravougaonik radijatora i stražnje ploče.
Za buduću prednju ploču pojačala snage izrezan je komad duraluminija debljine 5 mm, visine 75 mm i širine 450 mm.
Rice. 5. Praznine za kućište pojačala - radijatori, zadnja ploča, dno i ploča za prednju ploču.
Rice. 6. Sastavljeno kućište domaćeg UMZCH-a.
Izgled prednjeg panela pojačala
Imajući skoro gotovo kućište za pojačalo i ploču za prednju ploču, počeo sam planirati ovo drugo, crtajući šta i kako treba postaviti i u kojim dimenzijama.
Na prednjoj ploči nalaze se:
- Indikatori izlazne snage - 4 reda od po 9 LED dioda (5 mm);
- Dugme za napajanje;
- Dvobojni LED (5mm) - indikator napajanja i stanja pripravnosti;
- 4 prekidača PR 2-10, svaki sa 10 pozicija - kontrole jačine zvuka za svaki kanal;
- 2 prekidača za mogućnost onemogućavanja bilo kojeg od dva para kanala;
- Priključak za slušalice;
- Indikatorska ploča - temperature komponenti, načini rada, preopterećenje, status ventilatora.
Rice. 7. Plan prednje ploče za domaće Phoenix P-400 pojačalo snage.
Rice. 8. Plan prednje ploče pojačala sa bojama i bez navođenja dimenzija (bez priključka za slušalice).
Svidio mi se ovaj raspored i odlučio sam da ga implementiram, ostalo je samo dodati neke natpise i vidjeti kako će sve izgledati:
Rice. 9. Plan prednje ploče pojačala sa natpisima za komande.
Izrada prednjeg panela pojačala
Imajući jasan plan i pripremu, možete početi sa radom. Uz pomoć brusnog papira + truda + strpljenja sa duralumin panela uklonjena su sva udubljenja, ostaci boje i posljedice blage oksidacije.
Prilikom otklanjanja površinskih nedostataka, brusnim papirom sam pravio pokrete na način koji je pogodan, odnosno u različitim smjerovima, u različitim smjerovima i kutovima. Po završetku i nakon pregleda odlučeno je da se izvrši dodatno (završno) brušenje, čime bi se ispravio kozmetički izgled ploče.
Da biste to učinili, bilo je potrebno više puta hodati brusnim papirom duž cijele ploče, ravnomjerno i u jednom smjeru (na primjer, s lijeva na desno). Nakon takvog mljevenja ploča je izgledala prilično uredno i lijepo.
Potom sam, u skladu sa gore nacrtanim crtežom, ravnalom + kvadratom + šestarom + olovkom počeo označavati mjesta za bušenje rupa za elemente upravljanja i prikaza. Prije bušenja ne škodi jezgrom označiti mjesta za rupe.
Rupe za LED diode napravljene su bušilicom promjera 5 mm, kako je praksa pokazala, samo nekoliko rupa je trebalo dovesti do željenog promjera LED dioda pomoću male okrugle turpije.
Rupe za prekidače (napajanje i komande), dugme i utičnicu su izbušene bušilicom maksimalnog odgovarajućeg prečnika, ali ako ne možete da nađete, nema veze, manja će, onda možete dovedite prečnik na željenu vrijednost pomoću okrugle turpije.
Ostao je još jedan težak test - napraviti pravougaonu rupu dimenzija 136x45mm za displej panela pojačala. Izvagavši izbor dostupnih sredstava, za sebe sam identificirao nekoliko opcija rješenja:
- Izbušimo rupe promjera približno 5 mm po cijelom obodu pravokutnika, jednu do druge. Zatim se rješavamo pregrada između rupa i uklanjamo izrezani komad ploče. Pregrade možete izrezati pomoću turpije ili ubodne pile (unaprijed se opskrbite turpijama za nokte). Nakon toga, pomoću turpija, uklanjamo sve nepravilnosti i što je više moguće poravnavamo oblik izrezanog pravokutnika.
- Ova opcija mi je pala na pamet nakon analize prethodne. Njegova suština je jednostavna - izbušimo jednu rupu, na primjer u kutu pravokutnika, skupimo sve svoje strpljenje, ubacimo iglu ubodne pile u izbušenu rupu i počnemo izrezati pravokutnik duž nacrtane konture.
Procijenivši količinu buke u prvoj i drugoj opciji, odlučio sam da je druga opcija jednostavnija i da će nam omogućiti da dobijemo precizniji rezultat. Kada sam počinjao, nisam ni slutio da me čeka oko dva sata mukotrpnog rada, desetak pokvarenih turpija i nekoliko žuljeva na rukama... želja da dobijem željeni rezultat mi je pomogla da ostvarim svoj cilj!
Sve je ispalo vrlo uredno i morao sam samo malo ispraviti cijeli perimetar pravokutnika pomoću ravne turpije. Ne mogu nikome savjetovati ovu opciju, jer je rezanje metala prečnika 5 mm ubodnom testerom vrlo težak zadatak, možda čak i pomalo lud. Koristio sam ono što sam tada imao pri ruci, sada to definitivno ne bih radio - otišao bih negdje u fabriku i oni bi sve učinili mnogo jednostavnijim.
Nanošenje natpisa na prednju ploču UMZCH-a
Mislim da će ovaj artikal zanimati mnoge, posebno one koji prave razna kućišta za metalne uređaje, a ne samo pojačala.
Vjerujem da su mnogi od vas upoznati ili su barem jednom negdje čuli za takav fenomen kao što je tehnologija laserskog peglanja (ili jednostavno popularno poznat kao LUT), koji se koristi za proizvodnju tiskanih ploča kod kuće.
I ja sam svojevremeno čuo za to, ali nisam ga ni probao za izradu štampanih ploča (uvijek, na starinski način, ručno se crtala šablona na listu papira + šprica sa lakom za nanošenje na PCB ), počeo sam ga koristiti za nanošenje natpisa na metal.
Suština LUT metodologije je vrlo jednostavna, sada ću detaljno opisati kako sam stavio natpise na duralumin ploču za prednju ploču mog domaćeg audio pojačala.
Metal čistimo fino zrnatim brusnim papirom, osiguravajući da je površina ravna i glatka (to sam već učinio, gore opisano). Očistimo i odmastimo površinu ploče pomoću pamučnog štapića umočenog u rastvarač.
Traženu šablonu ispisujemo na LASER printeru sa svim potrebnim natpisima iu nekoliko primjeraka na stranici preuzetoj iz izdržljivog sjajnog magazina.
Štampanje se mora izvršiti u ogledalu, tako da nakon prekida natpisi na metalu budu u ispravnom položaju. Sliku možete prikazati u bilo kojem grafičkom uređivaču ili pomoću programa u kojem su crteži nacrtani.
Rice. 10. Šablona sa natpisima za prednju ploču mog pojačala.
Ako je štampani dizajn prilično velike veličine, možda bi bilo bolje da ga izrežete na manje komade. Upravo to sam i uradio - posebno sam izrezao šablone sa natpisima na vrhu, sa crtežima za svaku od kontrola jačine zvuka, slušalicama...
Mnogo je pogodnije centrirati šablone u malim dijelovima, posebno onima s kružnim rupama. Da biste to učinili, unutrašnjost papira pripremljenog komada matrice može se izrezati od sredine do rubova, a rezultirajuće latice se mogu utisnuti u rupu, čime se matrica pouzdano centrira.
Rice. 11. Natpisi odštampani na listu papira i u zrcalnoj slici za prednju ploču UMZCH-a.
Zagrevamo peglu. Koristio sam i sovjetski sa čvrstim masivnim metalnim đonom, koji se polako hladi i, shodno tome, akumulira dovoljno topline za prijenos topline.
Metalnu ploču zagrevamo peglom na temperaturu malo ispod maksimalne temperature pegle, to se radi "na oko", a ploča se prilično brzo hladi - možete je zagrejati do maksimuma, a zatim napraviti kratku pauzu prije sljedećeg koraka.
Kod mene je tanjir dosta dugačak, pa sam natpise preneo redom: prvo sam zagrejao jednu stranu ploče, preneo natpise, zatim počeo da pišem po sredini i zagrejao sredinu ploče, pa preostalu stranu .
Proces prenošenja natpisa je vrlo jednostavan - nanesemo šablonu, centriramo je i pozicioniramo je po potrebi, zatim stavimo đon pegle na vrh šablone i držimo je 10 sekundi, nakon što se ohladi 10 sekundi počinjemo nježno "trljati" šablonu po cijelom području.
Nakon što na ovaj način zalijepite nekoliko šablona, možete prijeći na sljedeću fazu. Naravno, možete zalijepiti sve šablone odjednom, ali nekome je prikladnije, isprobajte i odredite odgovarajuću opciju za sebe.
Tražimo posudu sa dovoljnim dimenzijama da uronite ploču koja se proizvodi, a možete koristiti i kadu.
Napunimo ga toplom vodom temperature približno 30-35 stepeni Celzijusa. Pažljivo uronite naš tanjir sa zalijepljenim šablonima u toplu vodu.
Čekamo oko 10-15 minuta da se papir potpuno natopi i lako se odlijepi od metala, odvojimo ga i obrišite ploču s natpisima komadom suhe krpe.
Čekamo malo da se natpisi na ploči osuše - na njima će se vidjeti tanki slojevi bijelih vlakana - to su ostaci papira. Ova vlakna uklanjamo vatom natopljenom alkoholom, činimo to pažljivo i uz malo truda.
Ponavljamo postupak odmašćivanja metala u sledećem delu gde treba da zalepimo natpise (nikad se ne zna, još uvek ga prljamo rukama), zagrejemo peglom, stavimo šablon, zagrejemo, pa istrljamo to unutra, potopiti u vodu, obrisati... ponavljati dok se ne stave svi natpisi.
To je to, natpisi su spremni!
Može se dogoditi da prvi put nećete moći dobiti kompletne i kvalitetne natpise - ne očajavajte, pokušajte i eksperimentirajte.
Štampao sam šablone na listove papira iz različitih časopisa, samo dvije vrste papira su dale dobre rezultate - dobro su se natopile i ljuštile od tonera prebačenog na metal.
Lakiranje i displej panel
Nakon nanošenja svih natpisa na metal, prednja ploča je polirana pomoću aerosolne bočice prozirni lak. Lakirala sam ga nekoliko puta tokom dva dana. Nakon što sam sačekao da se sve dobro osuši, počeo sam da pravim tablet sa elementima za prikaz.
Iznad sam dao plan prednjeg panela i on već pokazuje indikacione LED diode, kao i digitalne indikatore u sredini se nalazi prostor za crtanje slike - mali Phoenix;
U principu, možete napraviti neprozirni panel i postaviti sve kako jeste, ali ja sam htio nešto zanimljivije - Phoenix će svijetliti, a umjesto izbočenih LED dioda će svijetliti natpisi!
Kako to implementirati? - odštampati filmsku podlogu na kojoj će biti providni samo natpisi, rupe za digitalne indikatore, a u sredini je proziran feniks dizajn.
Nacrtao sam osnovu šablone u AutoCAD-u, zatim je konvertovao u crtež i otvorio u Photoshopu, dodao crtež Feniksa u sredini, a takođe sam dodao male slike kornjače koje će svetleti crveno kada se prekorači maksimalna podešena snaga (ove LED diode su spojeni na svaki 10. kanal snage izlaznih LED indikatora).
Rice. 12. Šablona za displej panela domaćeg pojačala.
Ikone sa uskličnikom "!" će biti istaknuto kada se aktivira zaštita zvučnika, kao i kada se pojačalo pokrene (kašnjenje uključivanja zvučnika i suzbijanje klikova).
Natpisi "Uključeno" će svijetliti zeleno ako su parovi UMZCH kanala koji odgovaraju svakoj strani uključeni pomoću prekidača. Natpis "Fan" će zasvijetliti kada ventilatori za hlađenje izlaznih tranzistora počnu raditi UMZCH kaskade. Ispod svakog od digitalnih segmenata konstantno su istaknute ikone sa indeksom "t" koje prikazuju nivo temperature od 9 do 0:
- Za UMZCH tranzistori lijevi par kanala;
- Za toroidni transformator;
- Za šasiju pojačala;
- Za UMZCH tranzistore desnog para kanala.
Rješenje s razinama temperature izgleda malo zbunjujuće, ali ipak prilično informativno. E sad, da pravim sličan UMZCH, napravio bih displej sa normalnim termometrima i na mikrokontrolerima, a u to vrijeme, šta god mi pada na pamet iz budžeta i pristupačnih opcija, implementirao bih to.
Nakon što sam snimio crtež u PDF fajl (Portable Document Format od Adobe-a), otišao sam u štampariju, gde su mi u roku od nekoliko sati dali gotov rezultat u nekoliko primeraka na providnom filmu.
Rice. 13. Šablona odštampana na filmu za displej panela pojačala.
Displej će biti sakriven iza pravougaone ploče od organskog stakla (pleksiglasa) debljine 3 mm, koja će biti postavljena u pravougaonu rupu na prednjoj ploči pojačala. Iza ove ploče će biti postavljena šablona odštampana na filmu, a iza nje će biti pričvršćena indikacija sa Phoenix pozadinskim osvetljenjem, indikatorima i LED diodama.
Sve komponente displeja moraju biti postavljene na štampanu ploču, koja mora biti dizajnirana da odgovara proizvedenoj šabloni. Da bih dizajnirao takvu štampanu ploču na listu kariranog papira, odštampao sam šablon panela za displej, stavio ga na list papira sa budućim pečatom i označio šta treba gde da bude, a kasnije sam olovkom počeo crtati tragove.
Rice. 14. Kako sam jednom crtao štampana ploča za displej panel.
Za osvjetljavanje slike s Phoenixom korištene su male žute sijalice s naponom od 5V. Bilo je moguće koristiti žute LED diode, ali u to vrijeme nisam ih imao dovoljno.
Ako nema žutih sijalica ili sjaj nije dovoljno obojen, tada ispod crteža možete staviti komad jarko žutog papira u veličini - to će dati ujednačen i mekan efekt sjaja crteža.
Gornji poklopac za kućište pojačala
S gornjim poklopcem je sve prilično jednostavno - izrezao sam ga na istu veličinu kao i donji dio pojačala. Veliki Titan hladnjak je instaliran na sredini poklopca za hlađenje transformatora i unutrašnjosti pojačala snage.
Rice. 15. Titan hladnjak za hlađenje pojačivača snage.
Kasnije je na hladnjak postavljena zaštitna mrežica, preuzeta sa neispravnog PC napajanja.
Za efikasnu ventilaciju, četiri seta rupa, svaka sa tri reda, izbušena su u poklopac. Postavljeni su na jednakom razmaku sa strane.
Da bismo napravili rupu u poklopcu za ventilator, koristili smo metodu bušenja rupa po obodu (u ovom slučaju krug), o čemu sam pisao gore prilikom izrade prednje ploče.
Gornji poklopac će se pričvrstiti na radijatore pomoću malih nazubljenih vijaka, što je vrlo zgodno ako trebate skinuti poklopac i zamijeniti osigurač ili očistiti prašinu - odvrtanje šest ovih vijaka je pitanje minuta i nije potreban odvijač.
Nakon što su sve rupe izbušene, panel je trebalo farbati. Odlučio sam da ga ofarbam u crno, jer su šrafovi srebrni, a hladnjak je također srebrne boje - izgledaju dobro na crnoj pozadini. Obojila sam ga u dva sloja, ostavivši da se dovoljno osuše, koristeći aerosolnu bočicu sa crnom bojom.
Završni detalji i neke napomene
Za korištenje višepoložajnih prekidača kao stepenastih prekidača varijabilni otpornici(kontrola zapremine) eksperimentalno su odabrani potrebni otpori.
Ovisno o vrijednostima otpornika, podešavanje možete napraviti linearno ili logaritamsko - kako god želite.
Evo dijagrama povezivanja i vrijednosti otpora u mojoj verziji regulatora:
Rice. 16. Dijagram stepenaste kontrole jačine zvuka na osnovu višepoložajnog prekidača.
Četiri gumene nožice visine oko 13 mm su pričvršćene na donji poklopac kućišta (donji dio), što će vam omogućiti da instalirate pojačalo na bilo koju površinu bez straha da ćete ga ogrebati, a također će dodati i lagano prigušivanje buke iz kućišta. kućište na kojem se okreće nekoliko ventilatora (važno za tiho slušanje).
Također možete zašrafiti dvije ručke na bočne strane prednje ploče - to će učiniti praktičnijim nošenje pojačala, a to će dodati plus izgledu. Prednja ploča je pričvršćena sa četiri vijka za bočne radijatore.
Rupe sam zapečatio vijcima sa malim crnim gumenim trakama - ovo su lepljive gumene nožice koje dolaze sa mrežni prekidači(Networking Switch) srednje i visoke cijene, nisam ih koristio pri radu sa prekidačima, jer su sami prekidači bili montirani direktno na zid.
Rezultat
Rice. 17. Ovo su natpisi na prednjoj ploči pojačala.
Rice. 18. Izgled sklop pojačivača snage.
Rice. 19. Izgled uključenog pojačala snage sa ugrađenom ventilatorskom mrežom.
Rice. 20. Pogled pozadi na pojačalo sa povezanim signalnim kablovima, kablom za napajanje i jednim kablom za zvučnik.
Rice. 21. Spoljašnji izgled pojačala snage sa desne strane.
Na kraju možete i strane prekriti radijatorima i tranzistorima tankim slojem crne boje iz pištolja za prskanje, ali to još nisam uradio.
Zaključak
Tako se ispostavilo da je to domaći proizvod koji i danas dobro služi. Prilikom izrade ovog pojačala nastojao sam da u njega unesem dio sebe, da bude originalan, a istovremeno jednostavan i pouzdan za korištenje. Mislim da će svi zainteresovani pronaći nešto korisno u ovom članku.
Budite kreativni, steknite iskustvo, pokušajte da ne ponovite greške koje ste ranije činili! Sve će sigurno uspjeti!
