Kaev kodu veevarustusjaama jaoks. DIY pumbajaam. Kuidas määrata imemissügavust

Kaasaegne veevärk era- või maamaja, sealhulgas pumbajaam, suudab rahuldada kõik veevarustusvajadused. See võimaldab pakkuda korraga mitut veevõtukohta, sealhulgas veesoojendi tööd, pesemist ja nõudepesumasin, küttesüsteem. Sageli panevad spetsialistid süsteemi tööle, kuid tegelikult pole selles midagi keerulist. iseseisev töö Ei. Selles artiklis räägime teile, kuidas pumbajaama ühendada ja mida selleks vaja on.

Kuhu see on paigaldatud?

Pumbajaama paigaldamine oma kätega on võimalik kas maja sees või kessonis. Paigaldamise oluline tingimus, olenemata valitud asukohast, on kaitse veealuse vee üleujutuste eest, samuti talvekülma eest. Pumbajaama ühendusskeem oleneb asukohast.

Mida lühem on kaugus seadmest veeallikani, seda vähem on vaja veepumba võimsust.

Esimene võimalus on maja keldris

Pumbajaam ja muu santehnika on paigaldatud maja keldrisse. Pumba üleujutuse vältimiseks püstitatakse ruumi telliskivist või betoonist pjedestaal. Kui keldrit ei köeta, tuleks paigalduskoht eraldada ja isoleerida.

Kuidas paigaldada pumbajaam maamajja? Kuna inimesed ei ela kogu aeg maal, jälgivad nad sageli juba kevadise üleujutuse tagajärgi. Seetõttu toimub pumbajaama paigaldamine maamajja kõige sagedamini seina külge kinnitatud riiulile üsna kõrgel tasemel. Selline paigaldamine hoiab ära seadmete kahjustamise.

Peamised ekspertide nõuanded pumbajaama õigeks paigaldamiseks on fikseeritud paigaldus ilma seinu puudutamata. See hoiab ära seinte vibratsiooni seadmete töötamise ajal.

Teine võimalus on kessonis

Pumbajaama paigaldamine spetsiaalselt ehitatud kessonisse - metallist hermeetilisesse kambrisse. Seda on nii ruudukujulise kui ka silindrilise kujuga. Sellel on isoleeritud luuk, mis sulgub väga tihedalt, et vältida üleujutust. Majapidamiskasson on varustatud 2 meetri kõrgusega. Seadmed tuleb paigaldada maapinna külmumispiirist allapoole – sel juhul hoitakse konstantne temperatuur pinnasest umbes 6-10°C.

Konstruktsioon peab olema perimeetri ümbert ja pealt isoleeritud, et vältida seadmete külmumist ka kõige kriitilisemate pakastega.

Sõltuvalt valmistamisest jagunevad kessonid järgmisteks osadeks:

• tehas - sügavusele paigaldatud plastmahuti;
• ise kokkupanek - alates betoonist rõngad, sukeldatud 180-200 cm allika lähedale.

Kaevu korpuse toru pea tuleb viia kessoni põhja.

Pumbajaama paigaldamine eramajja on hooldamiseks mugavam, kuna peate minema ainult keldrisse. Kuid pinnavarustus on üsna vali, mis ei ole elanikele alati mugav. Kesson on kindlasti eelistatavam, kuna helid majja ei tungi. Kuid siin on ka nüansse - seadme hooldamiseks peate kessonisse laskumiseks minema väljast. Talvel peate selleks lume eemaldama.

Pumbajaama ühendamise meetodid

Kuidas pumbajaama õigesti ühendada? On kaks võimalust.

1. Ühetoruühendus on võimalik sügavusel, mis ei ületa 10 meetrit.
2. Kahetoruühendust kasutatakse siis, kui kaevu sügavus on 10–20 meetrit.

Seega isegi laval ettevalmistustööd pumbajaama ühendamise otsustab maja omanik, võttes arvesse olemasoleva kaevu või kaevu parameetreid. Ühenduspõhimõte on mõlema meetodi puhul sama. Kuna esimene meetod on lihtsam, peatume sellel üksikasjalikult. Teiseks vajate kaugväljaviskega seadmeid.

Järjestus

Niisiis, olete otsustanud kõik nüansid ja teate, kuidas pumbajaam ühendada. Enne kõigi vajalike materjalide ostmist on teil vaja üksikasjalik diagramm pumbajaama ühendamine. See kehtib eriti torude kohta, mis peaksid olema mõistlikus koguses. Samal etapil vajate pumbajaama torustiku skeemi.

Esimene aste

Pumbajaama paigaldamine ise tehakse vastavalt järgmisele algoritmile:

1. On vaja kokku panna ejektor - see on malmist valatud valmisüksus. Sellel on paigaldamiseks kolm väljundit. Alumisse väljalaskeavasse on paigaldatud võrkfilter, mis takistab muda sademete imemist kaevu põhjast. Ülemises väljalaskeavas on plastikust pistikupesa, millele asetatakse 32 mm läbimõõduga kaabits. Kõigepealt tuleb arvutada selle pikkus (kirjeldatakse allpool). Voolu väljalaskeavale paigaldatakse spetsiaalne pronksist ühendus, mis on ette nähtud polüetüleentoru kinnitamiseks.

1. Õhu pumpamise vältimiseks on kurna taha paigaldatud tagasilöögiklapp.
2. Pumbajaama paigaldamine eramajja hõlmab täiendava tagasilöögiklapi paigaldamist kaevu sukeldatud toru otsa.

Pärast ejektori paigaldamise lõpetamist võite alustada torude paigaldamist eelnevalt ettevalmistatud kaevikutesse. Nende sügavus peaks olema pool meetrit madalam kui maa külmub. Kaeviku põhi peaks olema kaetud liivakihiga. See loob torudele "padja".

Tiheduse tagamiseks kaetakse kõik keermestatud pinnad enne reguleeritava mutrivõtmega tihedalt pingutamist linast valmistatud fuumlindi või takuga. Sel eesmärgil võib kasutada spetsiaalseid tihenduspastasid.

Teine faas

Esitades küsimuse, kuidas paigaldada pumbajaam era- või maamaja, tähendab selle ühendust kaevuga. Pakume üksikasjalikku tööalgoritmi:

1. On vaja mõõta, millisele sügavusele torud langetatakse. Selleks saate kasutada voolikut. Olles langetanud “mõõteseadme” päris põhja, teeme korpuse ülemise serva tasemele märgi. Seejärel tõmbame mõõtmiseks välja. Saadud väärtusest peame lahutama ühe meetri - see on laskumissügavus. Kui langetada torud madalamale, imetakse sisse muda, liivaterad jms.
2. Ühendame P/E torud kokkupandud ejektoriga. Selleks kasutame ühendusi. Konstruktsiooni kogupikkus peab olema võrdne arvestusliku veeskamissügavusega.
3. P/E toru korpuse külge kinnitamiseks võite kasutada kas ostetud pead või toru põlve. Pea ei ole alati müügil, seega kaalume teist võimalust. Enne P/E toru kaevu langetamist tuleb see suruda läbi põlve (90° nurk) ja spetsiaalse vahuga “tihendada”. Järgmisena kinnitame ükshaaval adapterid ja seejärel välimise torujuhtme (nurk 90°).
4. Sest nad kasutavad voolavat vett aasta läbi, erilist tähelepanu tuleks pöörata torude soojusisolatsioonile. Kui nad asuvad allpool külmapiiri, on pinnasest piisavalt soojust, et vältida nende külmumist. Kui see on kõrgem, on vaja kvaliteetset töötlemist.

Peamiselt kasutatakse mineraalvilla (basalt) kiudu. See hoiab suurepäraselt soojust, ei tõmbu aastatega kokku, ei mädane niiskes keskkonnas ja seda ei puuduta hiired. Ka torude mähkimiseks kasutatav elektrikaabel on end päris heaks tõestanud, kuid elektri puudumisel satub ohtu kogu süsteem.

Konstruktsiooni paigaldamine on lõpetatud. Langetage see ettevaatlikult kaevu. Kinnitage "pea" kindlasti korpuse konstruktsiooni külge. Pumbajaama paigaldamine suvilasse toimub täpselt samamoodi.

Pumbajaama lõplik ühendamine

Kuidas ühendada veepumpa? Seadme sisselaskeavaga on ühendatud välise torustiku toru ja väljalaskeavaga kodu veevarustustoru. Pärast seda peate seadmed konfigureerima. Selleks avage pumba esiseinal asuv spetsiaalne auk ja täitke see veega (umbes kaks liitrit). Jälgime hoolikalt tööseadme rõhunäite.

Pump peaks sisse lülituma rõhul 1,5–1,8 baari ja välja lülituma rõhul 2,5–3,0 baari. Kui väärtused erinevad, tuleks varustust relee abil reguleerida.

VIDEO: Kuidas õigesti pumbata ja paisupaagis rõhku tekitada

Ühendage veevarustusega

Pumbajaama ühendamine veevarustusega on vajalik siis, kui küttekatla tõhusaks tööks on vaja lisarõhku. Selle kujunduse jaoks vajate mahutit. Kõigepealt peate tsentraliseeritud veevarustustoru lahti ühendama. Selle ots on ühendatud säilituspaagiga.

Kuidas ühendada veepumpa? Ühendame paagi sisselaskeavaga ja koduveevarustuse väljalaskeavaga. See lõpetab pumbajaama ühendamise veevarustusega. Pump on konfigureeritud ülalkirjeldatud viisil.

Järgides meie juhiseid, saate pumbajaama ise paigaldada ja säästetud raha kasutada parema varustuse ostmiseks. Edu!

VIDEO: Kuidas pumbajaama kokku panna ja paigaldada

Linnast väljas, maakodus viibimine tekitab lisaraskusi, kuna tsentraliseeritud side pole kõikjal saadaval. Perifeeria elanikud parandavad suvilas või majas elamistingimusi nii, et see ei erineks linna mugavast eluasemest. Mugava elu üks punkt puudutab vee pidevat kättesaadavust piisavas koguses. Sel juhul aitab spetsiaalne varustus - isetehtav pumbajaam. Tõttu isepaigaldamine saate säästa oma pere eelarvet.

Peamine kaevude arv suvilad sügavus on kuni 20 m - optimaalne automaatsete seadmete paigaldamiseks. Nende parameetritega ei ole vaja soetada süvakaevupumpa, automaatjuhtimissüsteemi ega vahepaaki: vesi voolab otse kaevust (või kaevust) kogumispunktidesse. Pumbajaama õige ühendamise tagamiseks peate mõistma, millest see koosneb ja kuidas see töötab.

Jaama peamised funktsionaalsed üksused on järgmised seadmed:

• , tagades vee tõusu ja selle transportimise majja.
• Hüdrauliline aku, mis pehmendab hüdraulilist lööki. See koosneb kahest membraaniga eraldatud osast.
• Elektrimootor ühendatud rõhulüliti ja pumbaga.
• Survelüliti, mis kontrollib selle taset süsteemis. Kui rõhk langeb alla teatud parameetri, käivitab see mootori, ülerõhu korral lülitab selle välja.
• Rõhumõõtur on seade rõhu määramiseks. Seda kasutatakse kohanduste tegemiseks.
• Tagasilöögiklapiga varustatud veevõtusüsteem (asub kaevus või kaevus).
• Peamine, mis ühendab veevõtu ja pumba.

Selle valemi abil saate määrata maksimaalse imemissügavuse: diagramm näitab selgelt, milliseid mõõtmisi tuleb selleks teha

Pumbajaama levinuim versioon on hüdroakumulaator, mille peale on paigaldatud pinnapump ja seade, mis sisaldab manomeetrit, rõhulülitit ja kuivtöökaitset

Nagu tabelist näha, võib pumbajaamade maksumus olla erinev. See sõltub võimsusest, maksimaalsest rõhust, läbilaskevõimest, tootjast

Enne pumpamisseadmete paigaldamist on vaja osta kõik funktsionaalsed osad vastavalt kaevu ja veevarustussüsteemi parameetritele.

Pumbajaama isepaigaldamine

Esmapilgul on seadmete paigaldamiseks üsna palju kohti - see on mis tahes vaba nurk majas või väljaspool seda. Tegelikkuses osutub kõik teisiti. Kuid ainult pumbajaama läbimõeldud paigaldamine tagab selle täieliku toimimise, mistõttu tuleb järgida mõningaid tingimusi.

Paigaldustingimused:

• kaevu või kaevu lähedus tagab stabiilse veeimavuse;
• ruum peab olema soe, kuiv ja ventileeritav;
• asukoht ei tohiks olla kitsas, kuna on vaja hooldus- ja remonditöid;
• ruum peab varjama pumpamisseadmete tekitatud müra.

Üks võimalus pumbajaama paigaldamiseks on spetsiaalselt seinale kinnitatud riiulil. Paigaldusruum on katlaruum, katlaruum või majapidamisruum.

Kõiki tingimusi on raske täita, kuid vähemalt mõnda on soovitatav järgida. Niisiis, vaatame mitu sobivat paigalduskohta.

Variant nr 1 – tuba majas sees

Hästi soojustatud katlaruum suvila territooriumil on alalise elamise korral ideaalne koht paigaldamiseks. Peamine puudus on hea kuuldavus ruumi halva heliisolatsiooniga.

Kui pumbajaam asub maamaja eraldi ruumis, on kõige parem paigaldada kaev otse hoone alla

Kasulik on ka kaevu veevarustussüsteemi loomise materjal:

Variant nr 2 – kelder

Pumbajaama paigaldamiseks võib varustada maa-aluse või keldriruumi, kuid seda tuleks projekteerimisel arvestada. Kui ruumis pole kütet ning põrandad ja seinad pole isoleeritud, peate selle ettevalmistamiseks kulutama palju vaeva.

Hästi varustatud kelder sobib ideaalselt pumbajaama paigaldamiseks. Torujuhtme paigaldamisel tuleks maja vundamenti teha kommunikatsioonide jaoks auk.

Valik nr 3 – eriline kaev

Võimalik variant, millel on paar lõksu. Esimene on raskused nõutava rõhutaseme hoidmisel majas, teine ​​on remonditööde teostamise raskus.

Kui pumbajaam asub kaevus, spetsiaalselt varustatud kohas, tuleks rõhu taset reguleerida, mis sõltub seadme võimsusest ja survetoru parameetritest.

Variant nr 4 – kesson

Paigaldamiseks sobib ka spetsiaalne ala kaevu väljapääsu lähedal, peamine on selle asukoha sügavus õigesti arvutada. Nõutav temperatuur loob maa soojust.

Kaevu kessonis asuval pumbajaamal on kaks eelist: täielik müra isolatsioon ja kaitse külmumise eest külmade ajal

Spetsiaalselt selleks ettenähtud kohtade puudumisel paigaldatakse seade üldkasutatavatesse ruumidesse (esikusse, vannituppa, koridori, kööki), kuid see on viimane abinõu. Jaama vali müra ja mugav puhkus on kokkusobimatud mõisted, seetõttu on parem pumbajaama paigaldamiseks riigis ette valmistada eraldi ruum.

Torujuhtme paigaldamine

Tavaliselt asub kaev maja lähedal. Pumbajaama nõuetekohaseks ja katkestusteta töötamiseks on vaja tagada vee takistusteta liikumine allikast seadmetesse, mis asuvad selleks spetsiaalselt selleks ettenähtud alal. Sel eesmärgil paigaldatakse torujuhe.

Madalad talvised temperatuurid võivad põhjustada torude külmumist, mistõttu need maetakse maasse, eelistatavalt sügavusele, mis jääb alla pinnase külmumistaseme. Vastasel juhul tuleks liin isoleerida. Töö taandub järgmisele:

• väikese kaldega kaevu poole kaeviku kaevamine;
• toru vundamendi augu paigaldamine optimaalsele kõrgusele (vajadusel);
• torude paigaldamine;
• torujuhtme ühendamine pumpamisseadmetega.

Kiirtee ehitamisel võib tekkida probleem, näiteks kõrgel seisva pinnavee olemasolu. Sel juhul paigaldatakse torud üle kriitilise taseme ning külma eest kaitsmiseks kasutatakse soojusisolatsioonimaterjali või küttekaablit.

Polüetüleentorude ja liitmike eelised võrreldes nende metallist analoogidega: korrosiooni puudumine, paigaldamise ja parandamise lihtsus, madal hind (30-40 rubla / lineaarmeeter)

See pumbajaama paigaldusskeem näitab võimalust torude isoleerimiseks maapinna külmumistasemest kõrgemal

Parim variant välisveetorude soojusisolatsiooniks on fooliumisse mähitud vahtpolüstüreenist (8 cm paksune) tahke "kest".

Maapinnast kõrgemale paigaldatud torude soojusisolatsiooniks kasutatakse sageli odavat ja keskkonnasõbralikku materjali - mineraalvill basaldi alusel.

Välistööd

Polüpropüleenist toru välisküljele kinnitame metallvõrgu, mis toimib jämefiltrina. Lisaks vajate tagasilöögiklappi, et tagada toru pidev veega täitmine.

Võimalik on osta tagasilöögiklapi ja jämefiltriga valmisvoolik, kuid oma kätega varustatud voolik maksab palju vähem

Ilma selle osata jääb toru tühjaks, seetõttu ei saa pump vett pumbata. Kinnitame tagasilöögiklapi väliskeermega haakeseadise abil. Sel viisil varustatud toru ots asetatakse kaevu.

Toitevooliku jämefilter on peene võrguga metallvõrk. Ilma selleta on pumbajaama nõuetekohane töö võimatu

Pärast nende toimingute sooritamist võite alustada kaevupea uuendamist.

Seadmete ühendamine

Niisiis, kuidas peaksite oma koduse pumbajaama õigesti ühendama, et tulevikus ei tekiks tehnilisi ebakõlasid? Kõigepealt paigaldame seadme spetsiaalselt ettevalmistatud alusele. See võib olla tellis, betoon või puit. Stabiilsuse tagamiseks kruvime jaama jalad ankrupoltide abil.

Pumbajaama paigaldamiseks on ette nähtud spetsiaalsed jalad-alused, kuid täiendava stabiilsuse tagamiseks tuleb seadmed kinnitada poltidega

Seadme alla kummimati asetamine võib aidata summutada tarbetut vibratsiooni.

Mugavamaks hooldamiseks paigaldatakse pumbajaam tavalise laua kõrgusele vastupidavast materjalist - betoon, tellis - alusele

Järgmine samm on kaevust tuleva toru ühendamine. Enamasti on see polüetüleentoode läbimõõduga 32 mm. Ühendamiseks vajate väliskeermega (1 tolli) muhvi, väliskeermega metallnurka (1 tolli), sama läbimõõduga tagasilöögiklappi ja sirget Ameerika kraani. Ühendame kõik osad: kinnitame toru haakeseadisega ja kinnitame “Ameerika” keermega.

Üks tagasilöögiklappidest asub kaevus, teine ​​on paigaldatud otse pumbajaama. Mõlemad ventiilid kaitsevad süsteemi veehaamri eest ja tagavad vee õige liikumise

Teine väljalaskeava on mõeldud veevarustusvõrguga suhtlemiseks. Tavaliselt asub see seadmete ülaosas. Ühendustorud on samuti polüetüleenist, kuna see on odav, painduv, vastupidav materjal. Kinnitamine toimub sarnaselt - kasutades "Ameerika" ja väliskeermega kombineeritud sidurit (1 tolli, nurk 90°). Kõigepealt kruvime jaama väljalaskeava külge “Ameerika”, seejärel paigaldame kraani propüleenühenduse ja lõpuks kinnitame veetoru ühendusse jootmismeetodil.

Ühenduste täielikuks tihendamiseks tuleb need tihendada. Traditsiooniliselt kasutatakse linast mähist, mille peale kantakse spetsiaalne tihenduspasta.

Pärast pumbajaama ühendamist veevõtu- ja veevärgisüsteemiga peate kontrollima selle töö kvaliteeti.

Teeme proovisõidu

Enne jaama käivitamist tuleb see veega täita. Täiteavast laseme vett läbi, et see täidaks akumulaatori, liinid ja pumba. Avage ventiilid ja lülitage toide sisse. Mootor käivitub ja vesi hakkab survetoru täitma, kuni kogu õhk on eemaldatud. Rõhk tõuseb, kuni saavutatakse seatud väärtus - 1,5-3 atm, seejärel lülitub seade automaatselt välja.

Mõnel juhul on vaja rõhu väärtust reguleerida. Selleks eemaldage relee kate ja pingutage mutter

Nagu näete, pole koduse pumbajaama paigaldamine oma kätega sugugi keeruline, peamine on paigaldusjuhiste järgimine.

Oma puurkaevu ja pumbajaama olemasolu kõrvaldab veevarustuse probleemi igas suuruses ja mistahes elanike arvuga majas. Sobiva võimsusega jaam saab ju vajaliku koguse vett igast sügavusest. Majaomanik peab ainult surveseadmed õigel viisil ühendama. Seetõttu räägime selles artiklis kõige tavalisematest ühendusskeemidest ja anname samm-sammult juhised seda protsessi.

Pumbajaama konstruktsioon ja tööskeem

Eramaja tüüpilised veevarustuspumbad koosnevad järgmistest põhielementidest:

• Surveseade on pump, mis tõstab vett kaevust. Selle võimsus arvutatakse torujuhtme pikkuse põhjal, mis koosneb vertikaalsetest ja horisontaalsetest osadest. Veelgi enam, vedeliku ühe meetri vertikaalseks tõstmiseks on vaja sama jõudu kui vee surumiseks piki horisontaalse toru 10-meetrist lõiku.
• Hüdrauliline akumulaator on kontrollitud rõhuga anum. Vesi kaevust valatakse hüdroakumulaatorisse, mis on ühendatud koduse veevärgiga. Aku mahud määratakse püsielanike arvu alusel.
• Juhtseade on andurite ja kontrollerite komplekt, mis aktiveerivad pumba rõhu languse korral akumulaatoris.

Pumbajaama tööpõhimõte on järgmine: pump tõstab vett ja pumpab selle akusse. Juhtseade jälgib rõhu taset akumulatsioonipaagis ja lülitab pumba välja pärast aku täitumist. Kui tarbija kraani avab, langeb rõhk akumulaatoris. Kui rõhk langeb juhtseadme poolt juhitava piirini, lülitub pump uuesti sisse ja kogu tsükkel kordub.

Sellist jaama saab ühendada nii kaevu kui ka kaevuga. See suudab varustada vajaliku koguse vett igasse kodusse ja on mõeldud ööpäevaringseks tööks.

Lisaks võimaldab akumulatsioonipaagi (hüdrauliline akumulaator) olemasolu süsteemis vähendada pumba koormust ja optimeerida surveseadme energiatarbimist. Lõppude lõpuks tõstetakse vett kaevust ainult siis, kui rõhk paagis langeb ja selle mahutavus on praeguste vajaduste jaoks piisav suure varuga. Kujunduses sisalduv veeanum raskendab aga jaama paigutamiseks õige koha leidmist.

Paigalduskoht – võimalikud valikud

Pumbajaama paigaldamine õigesse kohta säästab kasutajaid liigsest energiatarbimisest ja surveseadme liigsest mürast põhjustatud ebamugavustunde eest. Seetõttu valivad majaomanikud enamikul juhtudel järgmised 3 jaama paigutusvõimalust.

Maja keldris - see valik on õigustatud ainult siis, kui vundamendi piiresse on paigutatud kasutatav kelder või kelder. Mürakas pump on eluruumidest eraldatud keldrilaega (esimese korruse põrand) ning akumulatsioonipaak asub püsiva plusstemperatuuriga alal, mille ülalpidamine ei vaja energiat. Seega, kui teil on kelder, siis parim koht te lihtsalt ei leia sellist, mis mahutaks pumbajaama.

Eraldi maja juurdeehituses - selle valiku valivad maamajade omanikud, kellel puudub esimene korrus või kelder (kelder). Sel juhul on eramaja veega varustamiseks vaja ehitada mitte ainult veevarustussüsteem, vaid ka jaama hoone. Sinna on paigaldatud elekter, seinad soojustatud ja paigaldatud kütteseade, mida juhib plusstemperatuuridele programmeeritud termostaat. Muidugi maksab see valik rohkem kui kelder.

Kessoonis - see paigutusskeem on alternatiiv laiendusele. Maa sees, mille seinad on tugevdatud valatud rõngaste või plastkonstruktsiooniga. Nende toimingute tulemusena moodustunud kesson võib asuda otse kaevu pea kohal, 2 meetri sügavusel. Sel juhul pole meil termostaati vaja - 2 meetri sügavusel ei külmu hüdropaak isegi kõige karmimal talvel. Seetõttu sisestatakse kessonisse elektrikaabel ja kodu veevarustuse väline haru. Ja kui keldrit pole, siis kõige rohkem on kessooni sobiv variant kodu veevarustussüsteemi elementide paigutamiseks.

Pärast pumbajaama asukoha korraldamist võib majaomanik alustada pumba ühendamist kaevuga.

Jaama ühendamine kaevuga - samm-sammult juhised

Tööks on tegijatelt pigem füüsiline jõud kui võime sooritada mõningaid keerulisi toiminguid.

Noh, maja keldris asuva pumbajaama ühendusskeem kaevuga näeb välja selline:

1. 1. Määrake maja välise veevarustuse sisestamise koht.
2. 2. Sellesse kohta kaevame 1,5 meetri sügavuse ja 100 sentimeetri laiuse kaevu. Pealegi peaks kaev asuma hoone vundamendi lähedal.
3. 3. Murrame läbi alusmüüri (kui meil on tegemist riba alus) või aluse sein (kui hoonel on sammaspõhi).
4. 4. Vundamendi lähedal asuvast kaevust kaevame kaevu kaevu (või kessoni) peani. Kaeviku sügavus on 1,5 meetrit, laius 50 sentimeetrit.
5. 5. Lõigake adapteri kaevu korpusesse üks auk. Kui eramaja pumbajaam on varustatud kaugväljaviskega, siis lõikame ühe augu asemel kaks - rõhu- ja tsirkulatsioonitorude jaoks.
6. 6. Võtke polüetüleenist toru, mille pikkus peaks olema võrdne kaevu sügavusega (mõõtme adapterist) miinus üks meeter. Selle toru ühte otsa paigaldame võrkfiltri ja tagasilöögiklapi ning teises - kaevuadapteri sisemine osa. Kui on vaja paigaldada ejektor, ei piisa ühest torust - vaja on kahte liini. Üks suure läbimõõduga (tavaliselt 32 millimeetrit) - vee tõusuks. Teine on väikese läbimõõduga – ringluseks. Seetõttu on kaevu sukeldatud veevarustussüsteemi vertikaalne osa kokku pandud vastavalt järgmisele skeemile: filter, tagasilöögiklapp, toru lühike osa, ejektor, kaks erineva läbimõõduga toru, kaks adapterit.
7. 7. Langetage toru vette ja sisestage adapter adapteri sisemusest lõigatud auku. Sel juhul hoiab kogu konstruktsiooni šahtis adapteri L-kujulise osa alt läbi viidud trossiaas.
8. 8. Kinnitage adapteri liitmik lukustusmutriga ja paigaldage selle välimine osa.
9. 9. Võtame polüetüleenist toru, mille pikkus võrdub kaugusega kaevu peast vundamendini pluss 1,5 meetrit. Viime selle toru läbi vundamendi augu ja tõmbame selle mööda kaeviku põhja kaevu. Jaama ühendamiseks ejektoriga tõmmake lähedale teine ​​sama pikkusega, kuid väiksema läbimõõduga toru.
10. 10. Ühendage toru/torud kaevuadapteriga.
11. 11. Horisontaalse sektsiooni vastasotsa paigaldame sulgventiili.

Päris lõpus kaevame vundamendi juurde kaeviku ja kaevu. Siinkohal loetakse veetorustiku välimise osa ehitus lõpetatuks.

Veevarustusega ühendamine - üksikasjalik ülevaade

Kui saidil on juba kaevuga ühendatud pumbajaam, saab isegi teismeline selle oma kätega veevarustusega ühendada. Lõppude lõpuks ei pea töödejuhataja selles etapis korraldama keerulisi ja töömahukaid kaevetöid ning tõmbama läbi kaevikute kümneid meetreid raskeid torusid. Jaama veevarustussüsteemi sisestamise mõte on järgmine.

Majja toodud välise veetoru ventiilile on paigaldatud Ameerika liitmik. Sama liitmik on paigaldatud jaama külgtorusse. Nende vahele visatakse lõpus 32-millimeetrise läbimõõduga toru. Veelgi enam, teie elukoha keldrisse oleks hea mõte paigaldada esmane mehaaniline filter, mis on paigaldatud klapi ja pumba vahele. See vähendab surveseadme hoolduse sagedust.

Järgmisena kruvitakse jaama ülemisse harutorusse liitmik ja ventiil, mis katkestab hüdroaku veevarustusest. Pärast seda asetatakse ventiilile ameeriklane, mille külge on ühendatud aeraatori ja katalüütilise filtrini viiv haru. Need elemendid puhastavad vett raua ja vesiniksulfiidi maitsest. Välise ejektoriga tsirkulatsioonipumba puhul tuleb aeraatori ette sisestada tee, mis suunab vedeliku toitetoru kaevu (väljavisketorusse).

Järgmisena ühendatakse aeraator filtriga peen puhastus, mille rakud on väiksemad kui 5 mikromeetrit. Pärast seda filtrit läheb torustik kollektorisse, mis jaotab vett majasiseste liinide kaudu. Lõpuks ühendatakse pumbajaam elektrivõrku ja tehakse proovisõit. Pärast seda loetakse autonoomne kodu veevarustussüsteem töövalmis.

Pärast pumpamisseadmete valimist ja ostmist on järgmine samm selle paigaldamine, ühendamine ja seadistamine. Veepump pumpab vett otse majja - veevarustustorudesse või suvila küttesüsteemis asuvasse veesoojendisse.

Paljudes suvilates või suvilates pole mitte ainult keskküte, aga ka veevarustus. Selleks varustavad saidi omanikud kaevu või puurkaevu, et saada juurdepääs veele. Maja veega varustamiseks kasutatakse kõige sagedamini sukelpumpa, mis pumpab vett, kui majas kraan avatakse. Nende seadmete puuduseks on võimetus vett kasutada, kui kaevu veetase on madal või elektrikatkestus.

Pumbajaam võimaldab teil vältida paljusid ebamugavusi, kuna see ei koosne mitte ainult veepumbast, vaid ka vee mahutist. Pumbajaama valimise kriteeriumid on kogutud meie artiklis:

Kui seisate silmitsi vee pumpamise probleemiga otse kaevust, lülitub hüdropump sisse ja varustab vett majja paagist. Jaama töötamisel kasutatakse pinnapumpa, mis võimaldab vett pumbata ka väikesest kaevust. See on väga mugav väikeste piirkondade jaoks, kus ei ole võimalik kaevata suurt kaevu ja varustada seda sukelpumbaga. Vesi siseneb veevarustussüsteemi läbi spetsiaalse seadme - hüdrofoori, mis hoiab torudes teatud rõhu taset.

Pumbajaam annab:

• elanikele joogivesi;
• jahutusvedeliku küttesüsteem;
• rahuldab elanike vajadusi (vannituba, dušš);

Pumbajaam varustab veevarustussüsteemi kaudu majja stabiilse rõhu all vett - tänu sellele pole mitte ainult esimene korrus, aga ka peal.

Millist toru on pumbajaama jaoks vaja: seadmete mudelid

Eramu pumpamisseadmete ostmisel peate arvestama kõigi omadustega, sealhulgas torujuhtme tüübiga. Neid saab jagada ühetorulisteks (kõige lihtsam) ja kahetorulisteks (ejektor).

Kui kaevu sügavus ei ületa 10 m, võib sügavama kaevu jaoks kasutada ühetorulist pumbajaama mudelit, eelistatav on paigaldada ejektor.

Erinevus nende vahel on põhimõtteline. Ühe toruga pumbajaama on lihtne paigaldada ja see pumpab vett korpusesse mööda ühte joont. Kahe toruga süsteem hõlmab malmist ejektori paigaldamist, mis tuleb asetada vette, et vedelik süsteemi tõstaks.

Pumbajaama rajamine: suuremad seadmete rikked

Enne kogu pumba konstruktsiooni lahtivõtmist ja probleemide põhjuse väljaselgitamist tuleb esmalt puhastada filtrid, kontrollida torude lekkeid ja lekkeid nende ilmnemisel kõrvaldada.

Võimalikud probleemid:

• Ummistunud seade filtrite puudumise tõttu;
• Sagedase töötamise tõttu muutub pump kasutuskõlbmatuks;
• Toruühenduste tiheduse rikkumine põhjustab probleemi, et pump ei suuda vett pumpada;
• Vähendatud õhurõhk süsteemis;
• Pump lülitub ise sisse ja välja rõhulüliti vale reguleerimise tõttu;
• Hõõrdumine pumbas võib suurendada elektritarbimist.

Selgitatakse madalat veesurvet madal tase veesurve veevarustuses või veevarustussüsteemi sisenev õhk. Selleks peate kontrollima relee ja kõigi torude tööd lekete suhtes. Pärast kontrollimist, puhastamist ja tõrkeotsingut peate võib-olla kogu automaatika uuesti konfigureerima.

Õige paigaldamine, millele järgneb seadmete tööreeglite range järgimine, on pumbajaama pikaajalise kasutamise võti eramajas.

Pumbajaama paigaldamine eramajja samm-sammult

Pumbajaama paigaldamine võib erineda olenevalt allikast, kust vett tarnitakse (kaev, puurkaev, tsentraliseeritud veetorustik). Seadmete paigaldamiseks ja konfigureerimiseks tuleb probleemide vältimiseks kasutada diagrammi ja juhiseid.

Enne jaama (hullu) paigaldamist oma kätega peaksite selle jaoks koha valima. Kui see on kessoon, siis peab selle sügavus olema vähemalt 2 m. Samuti on süvendil mitmeid puudusi - seadmed võivad olla varastatud, kesson peab olema isoleeritud ja kaitstud erinevate ilmastikutingimuste eest ning see on hoolduse ajal ebamugav. Keldrisse pumpamisseadmete paigaldamisel on soovitav, et see oleks kuumutatud ja neelaks pumba müra.

Sõltuvalt vee kvaliteedist peab pump olema varustatud spetsiaalsete filtritega, mis puhastavad vee enne pumbajaama sisenemist. Kaevust ja kaevust vee pumpamise põhimõte on praktiliselt sama. Kõige lõpus peaks olema kurn. Pumba toru ots ei tohiks ulatuda põhja, minimaalne kaugus on 1 m.

Seadme saate ise paigaldada:

1. Ühendage seade kaevuga. Langetage 3,2 cm läbimõõduga toru üks ots kaevu, mähkides selle eelnevalt metallvõrguga, mis toimib filtrina. Kinnitage tagasilöögiklapp spetsiaalse haakeseadise abil.
2. Ühendage voolikute teine ​​ots pumbaga Ameerika kraani ja polüetüleentoru abil.
3. Ühendage jaam torujuhtmega. Veetoru keerake see ameerika omaga ja ühendage see pumba enda külge.
4. Kui jaam on paigaldatud, vajate torustikku - süsteemi kõigi komponentide ühendamist torujuhtmega.
5. Pärast kõigi keerdude paigaldamist ja ühendamist tuleks pumbasse valada umbes 2 liitrit vett, selleks on spetsiaalne pistikuga auk ja süsteem käivitada.

Pärast seadme sisselülitamist tasub pumba rõhu taset reguleerida. Seadme väljalülitamiseks peetakse optimaalseks 2,5-3 baari ja sisselülitamiseks 1,5-1,8.

Pumbajaama valimisel märgivad paljud eksperdid ja tavakasutajad seda hea kvaliteet Neil on installatsioonid firmadelt Gilex, Marina ja Gardena. Pumbaseadmete kvaliteedil ja töökindlusel pole väärilisi konkurente.

Kuidas pumbajaama käivitada (video)

Seadmeid kaevust vee pumpamiseks saab osta poest, kuid mõned spetsialistid saavad selle kokku panna eraldi ostetud elementidest. Pumbajaama isemonteerimine ja paigaldus kl äärelinna piirkond säästab oluliselt raha ja seadme kvaliteetne hooldus pikendab selle kasutusiga.

Pumbajaama paigaldamise näited (skeem ja foto)

Ja millistel juhtudel on põhjendatud pumbajaama kokkupanek erinevatest osadest, mida saab poest osta?

Miks pumbajaam ise kokku panna.

Esiteks mulle tundub, et pumbajaam tuleks ise kokku panna, kui osad selle komponendid on juba olemas, tavaliselt kõige kallimad. See on pump ja hüdroaku. Kuna pumba maksumus on vastavalt ligikaudu pool pumbajaama maksumusest, siis hüdroakumulaator on ligikaudu kolmandiku. See tähendab, et pole mõtet uut pumbajaama osta, kui teie akumulaator on talvel muljunud või pump põleb mingil põhjusel läbi. Saab osta nii eraldi kui ka katkise lihtsalt välja vahetada, pumba kinnitused ja hüdroaku kinnitusplatvorm on tavaliselt standardsed ja neid saab ilma suuremate raskusteta omavahel ühendada.

Teine põhjus ise pumbajaama kokkupanekuks võib olla lahknevus teie nõuete ja valmis pumbajaama seadmete omaduste vahel. Näiteks vajate suurema rõhu või veevooluga pumpa, kui teile pakutavad pumbajaamad ja mis teile omadustelt sobib, ei sobi ei kulu ega töökindluse poolest. Kas pumbajaama mõõtmed on liiga suured selle koha jaoks, kuhu lähete, või ei ole te rahul hüdroaku, kaevu vms võimsusega. Peate lihtsalt meeles pidama, et pumbajaama lõplik maksumus võib olla palju suurem, kui plaanisite.

Kolmas, levinum variant on see, kui oled sunnitud hajutatud pumbajaama kokku panema väga... Reeglina kasutatakse sel juhul võimsat sukelpumpa ja kuhugi koju paigaldatakse automaatikasõlmega hüdroaku.

Kas hüdroakut on tõesti vaja?

Mõistlik küsimus: kas ilma hüdroakumulaatorita saab hakkama? Põhimõtteliselt on see võimalik, kuid koos tavaline plokk automaatika, lülitub pump väga sageli sisse ja välja, reageerides isegi ebaolulisele veevoolule. Lõppude lõpuks on survetorustiku vee kogus väike ja vähimgi veevool põhjustab pumba sisselülitamisel rõhu kiire languse ja sama kiire tõusu. Just selleks, et pump ei lülituks sisse iga kord, kui "aevastada", paigaldavad nad hüdroaku, vähemalt väikese. Kuna vesi on kokkusurumatu aine, siis pumbatakse akumulaatorisse õhku, mis erinevalt veest on tugevalt kokkusurutav ja toimib omamoodi siibrina, mis reguleerib vee kogunemist ja voolamist. Kui akumulaatoris pole õhku või õhku on liiga vähe, siis pole ka midagi kokku suruda, st vett ei kogune.

Ideaalis peaks hüdroakude võimsus olema vaid veidi väiksem kui teie veeallika deebet ja pump lülitub sel juhul tööle alles siis, kui mõni üsna korralik veevaru on ära kasutatud, s.t. väga harva, kuid pikka aega. Aga siis läheb see väga kalliks.

Nüüd on müügile ilmunud täiustatud, sisseehitatud kuivtöökaitsega automaatikaseadmetega pumbajaamad, mis sujuvalt käivitavad ja seiskavad pumba ning reguleerivad selle võimsust olenevalt seatud rõhust. Arvatakse, et põhimõtteliselt ei vaja nad hüdroakut. Kuid see kõik toimib hästi ainult pingetõusude puudumisel, millega meie taga- ja puhkekülad kiidelda ei saa. Ja kahjuks ei päästa stabilisaatorid teid alati sellest katastroofist. Lisaks on sellise jaama hind väga sageli tavapärasest palju kõrgem, mis mulle tundub, et see ei õigusta ennast.

Valmis automaatikasüsteemid.

Wistan.

Kõigist pumbajaamade valmisautomaatikasüsteemidest torkab eriti silma meie kodumaine arendus Vistan, mis on mõeldud eranditult vibratsioonipumbal põhineva pumbajaama korraldamiseks. Ma ei poolda vibratsioonipumpade kasutamist era- ja maamajade veevarustussüsteemides, kuid "Kids", "Rucheykov" jne suure populaarsuse tõttu ei saa ma sellele seadmele tähelepanu pöörata. postsovetlikus ruumis.

Internetis on selle seadme kohta palju meelitavaid arvustusi. Elus pole kahjuks kõik nii roosiline. Niisiis, lühidalt.

Eelised:

— Vibratsioonipumpade eriarendus;

— Hoiab automaatselt süsteemis rõhu 1,5-2,0 baari;

— Sisseehitatud kaitse kuivjooksu eest;

— on sisseehitatud pingestabilisaatoriga, võib töötada pingega 160-250 volti;

— Saab töötada ilma hüdroakumulaatorita, muudab sujuvalt pumba võimsust;

— Sujuv algus ja pumba seiskamine;

— Omab kaitset liigse eest elektrivool: 5 A kaitse;

— Taastub automaatselt, kui parameetrid on taastatud: võrgupinge, veesurve ilmub pumba rõhu juures (kuivtöö).

— Vooluahela lihtne paigaldamine ja demonteerimine: tootja soovitab kasutada ½-tollist painduvat vooderdust.

Puudused:

— Pump peab tekitama seadme sisselaskeava juures vähemalt 3,0 baari rõhu: mitte iga vibratsioonipump ei ole selleks võimeline, arvestades kaevu (kaevu) veepinna ja Wistani asukoha kõrguste erinevust.

— Veevoolu piirab painduva toru sisemine ristlõige või peate paigaldama hüdroaku.

— Kuivtöökaitse on lahendatud ainulaadsel viisil: seade lülitab pumba välja, kui sisendrõhk ei tõuse 10 sekundi jooksul üle 0,8 baari. Need. Vett on tegelikult olemas ja pump pumpab seda korralikult, lihtsalt pole piisavalt jõudu, et rõhku vajalikule tasemele tõsta.

— Süsteemi rõhku ei saa kuidagi reguleerida.

— Seadme kõrge hind võrreldes vibratsioonipumpade maksumusega. Komplekti “Wistan + pump” maksumus on võrreldav valmis pumbajaama maksumusega, mis pole just kõige kehvema kvaliteediga (ja Hiina omad on poolteist korda odavamad).

Üldiselt sobib see pumbajaama korraldamise võimalus suvistele elanikele, kes on oma vibratsioonipumpadega harjunud ja keda riigi tsivilisatsiooni eelised ei riku. Lisaks on süsteemi lihtne kevadel enne kasutamist kokku panna ja sügisel lahti võtta, võttes kogu majapidamise linna kaasa ja kartmata, et see ära varastatakse või pakase käest rebitakse. Tõsisema veevarustussüsteemi jaoks kodus ei sobi see seade, nagu ka selle kasutamine, tõenäoliselt.

Tsentrifugaalpumpade automaatikaseade.

Pumbajaama korraldamiseks, olenemata sellest, kas sukel- või pinnapealne, on vaja automaatikaseadet. Kõige lihtsam on see ise kokku panna, kasutades ostetud elemente: kollektorit, rõhulülitit, manomeetrit. Kuid võite osta ka valmis seadme, millele see kõik juba paigaldatakse. Jääb üle vaid paigaldada see pumbapeale hoolduseks mugavasse kohta.

Erinevad ettevõtted pakuvad laias valikus selliseid plokke, mis erinevad konfiguratsiooni ja maksumuse poolest. Kõige lihtsamad ja odavamad sisaldavad ainult ülalnimetatud vajalikke elemente. Plokid, millele on lisatud kuivkäiguandur, maksavad veidi rohkem. Kõige keerukamad on automaatikasõlmed, mis iseseisvalt, reguleerides pumba võimsust, hoiavad süsteemis seatud rõhku, lisaks on neil mitu (kuni kolm) kaitset erinevate ebameeldivate asjade eest (kuivtöö, pumba ülekoormus, pumba purunemine). survetorustik).

Koguja.

Tegelikult on igaühel vabadus teha oma valik. Mõne jaoks on lihtsam sellist plokki ise kokku panna, teisele on seda lihtsam osta. Mulle tundub, et selliste plokkide ainsaks puuduseks peale hinna on nende ploki iseloom. Need. Kui sellise automaatikaüksuse osana midagi puruneb, tuleb kogu seade välja vahetada ja see võib mõnikord olla kulukas.

Pumbajaamade skeemid.

Pumbajaama kõige levinum skeem on see, kui kõik selle elemendid on kokku pandud, nagu üks lugeja kirjutas: "pump tünnile". Sel juhul asetatakse automaatikaüksus pumbapea külge ja vesi juhitakse hüdroakumulaatorisse eraldi toru või painduva ühenduse kaudu. Selgub, et pumba ja hüdroaku (HA) saab paigaldada erinevatesse kohtadesse, asendades lihtsalt HA väljalaskeava pikema vastu.

Aga parim variant paigaldab automaatikaploki GA-le, ühendades seadme kollektori toruga pumbaga. Siis saame hajutatud pumbajaama, kus pump võib asuda näiteks kaevus (või sukelpumba puhul kaevus) ja HA asub soojas majas.

Jätkates oma skeemi täiustamist, leiame automaatikaüksusele kõige mugavama koha. Ma arvan, et see koht on jaotuskollektor külm vesi, kus automaatikaseade hoiab pidevat survet (lõppude lõpuks on see täpselt see, mida me vajame). Hüdroaku saab sel juhul asetada vanni alla või mõnesse muusse vabasse kohta vannitoas ning pumbaga ühendatakse survetorustik. Pumba enda saab paigutada veevarustuse allikale lähemale ja majast eemale, et mitte kuulda selle müra, või osta sukelpumba (jällegi, majas pole müra).

Seega, paigutades pumbajaama elemendid nendesse kohtadesse, kus see on mugav ja mitte silmatorkav, saate töö ajal maksimaalse mugavuse: "nagu korteris". Peaasi, et ära unusta, mida ja kuhu sa selle toppisid.

Võite olla huvitatud sarnastest materjalidest:

1. Küsimus tundub lihtne vaid esmapilgul. Pumbajaama koha leidmiseks pean silmas pumbajaama...
2. Pumbajaam pole enam lihtsalt elektrimootoriga pump, see on seadmete komplekt, mis on mõeldud vee varustamiseks kaevust, kaevust ja...
3. Tere, kallid "San Samychi" lugejad. Mulle tundub, et pole vaja korrata tõde, et pump on veevarustussüsteemi “süda”...

Arvustused (325) teemal "Panime pumbajaama ise kokku."

Tere,

Suurepärane sait. Leidsin info, mida olen kaua otsinud
Palun aidake mul pumba kasuks otsustada. Räägime maamaja veevarustusest. Süsteem on töötanud umbes 20 aastat probleemideta, kuid kõik muutub kasutuskõlbmatuks. Majas on 500 liitrine akumulatsioonipaak, mis täidetakse kaevust (väike deebet) pumba abil automaatselt. Järgmine OK-NS (saer tk1, RD ja ha kaasas) - dušš, kraanikauss, wc, köök. Eelmisel aastal läks GA katki. Vahetasin suurema 50l vastu. Tulemuseks on skeem OK-NS+RD-GA-veevõtt. Kuid pump ei pumpa rohkem kui 1,8 atm. Otsustasin pumba vahetada, see töötas. Ma lihtsalt ei suuda otsustada, kumba valida - keerise või tsentrifugaalset. Nagu ma aru saan, pole selle skeemi puhul iseimemine vajalik (pump on paagi all ja täidab ennast veega). Vana pump paistis hakkama saavat (saer-kf1). Küsimus on aga müras. Nagu õigesti kirjutasid, vana keeris vingub ja öösel pole eriti mugav, aga kuidas tsentrifugaal sellise skeemi puhul käitub? Ja kas tasub paigaldada võimsam pump? Kuskilt lugesin, et kui pinge langeb, siis nõrk pump ei jaksa.

1. Tere, Ruslan.
   Kui pumba müratase on teie jaoks kriitiline, sobivad teie disaini jaoks kõige paremini ilma ejektorita tsentrifugaalpumbad (sellise lameda korpusega, nagu oleks mootori külge kinnitatud jalgadega pannkook, imemisava täpselt pumbas pannkoogi keskel). Nende peamine müraallikas on mootor ise. Asi on selles, et pumpa on nende omaduste põhjal väga raske valida.
   Fakt on see, et sellistel pumpadel on reeglina väga kõrge voolukiirus (jõudlus) madalal rõhul. Need. selliste pumpade puhul on normaalne voolukiirus 100 liitrit minutis 20-25 meetri kõrgusel. Küll aga on need töökindlad, ei karda “kuivkäiku” (messingrattaga) ja on peaaegu tundetud tarbimise muutuste suhtes, s.t. avaldavad peaaegu alati sama survet.

   Teine mürarikas, kuid omaduste poolest sobivam on pump, millel on sisseehitatud "lühike" malmist või plastikust korpusega ejektor. Välimuselt meenutab keha kahe augu või toruga poolkera. Selles hakkab pump koos mootoriga müra tegema, nimelt ejektoris ringleva vee müra (kesksageduslik müra kõrgsageduslike harmoonilistega), pluss liikumisest tekkivad madalsageduslikud vibratsioonid (müra). tiivikus vett. Üldiselt üsna vaikne ja ei häiri.

   Vastavalt sellele, mida "pikem" on sisseehitatud ejektor, seda rohkem lisandub keskmise sagedusega müra, mis on tingitud vee pikemast teest piki ejektori kitsenemist. Ja just see müra hakkab ärritama. Need on müratasemelt järgmised pikliku malmist korpusega pumbad.
   Kui korpus on valmistatud roostevabast terasest (muidugi ilus), siis selle õhukese metalli resonantssagedused "tulevad mängu". Samas, mida parem pump, seda vähem vastikud on.
   Noh, nagu te õigesti märkisite, pöörispumbad nirisevad, kui rõhk tõuseb.

   Teine vaikne võimalus: paigaldage kaks tsirkulatsioonipumpa "märja" rootoriga jadaühendusse, kuid rõhuga vähemalt 15 meetrit (see on haruldane, kuid leiate). Lihtsalt mitte mingil juhul ei tohi need olla vortex-tüüpi (kuigi mis pistmist on “märjal rootoril”?) Selles kombinatsioonis hakkavad isegi mootorid väga vaikselt sumisema. Te ei kuule üldse pumpasid.

Tänan teid väga vastuse eest. Loll küsimus. Mis suurel tarbimisel viga on? Lõppude lõpuks voolab kraanist rohkem kui. Ma ei vaja suurt survet. Vertikaalselt maksimaalselt 2 meetrit ja horisontaalselt maksimaalselt 20 meetrit.

1. Ei midagi, Ruslan. Mida suurem on pumba maksimaalne voolukiirus, seda suurem on miinimum nõutav tarbimine selle kaudu ilma kavitatsioonita, kuid "kuiva" jooksu toimumise piirides. Kavitatsioon ise on enam-vähem ohtlik mis tahes materjalist pumbale. Mida “pehmem” materjal, seda ohtlikum: tiiviku kiirem erosioon vähendab pumba jõudlust. Tavaliselt on majapidamispumba minimaalne voolukiirus 0,6 m3 / tunnis. See on 10 liitrit minutis. Ja see on veel üks põhjus GA kasutamiseks autonoomsetes veevarustussüsteemides.
   Põhimõtteliselt on kavitatsiooniküte ("kuivkäigu" peamine tagajärg) pumba plastosadele ohtlik. See on enamasti sisseehitatud ejektor, kuid see võib olla ka tiivik. Seetõttu peavad kõik pumba osad olema valmistatud vähemalt metallist, et minimeerida kavitatsiooni kuumutamise mõju, mis on tingitud pumba minimaalsest voolust.
   Muide, keerispumpadel on teine ​​probleem. Süüdi pole mitte kavitatsioon, vaid igasuguses vees sisalduvad abrasiivid. Need lihvivad maha pumba korpuse sees oleva surveeraldusharja. Sellest lähtuvalt vähenevad aja jooksul nii rõhk kui ka vool.

Vadim, aitäh.
Nüüd on see enam-vähem selge. Selgub, et kui kraani veidi avada, tekib kavitatsioon. Aga kas RD ei peaks sel juhul pumpa välja lülitama? Lõppude lõpuks, nagu ma aru saan, tõuseb rõhk järsult. Või toob see kaasa sagedase sisse-/väljalülitamise? Või saan ma valesti aru?
Aitäh. Vabandan võib-olla rumalate küsimuste pärast.

1. Kõik see on ühtaegu tõsi ja mitte tõsi, Ruslan. Selliste peensuste arutamisel on üksikasjad väga olulised. Ja kõige tähtsam on see, et peate arvestama SÜSTEEMI toimimisega, mitte eraldi PUMPiga. Lühidalt...
   Ja kui arvestada hooldatava, õigesti konfigureeritud süsteemi toimimist, siis... "kui kraani veidi lahti avate, siis..."
   1. Vesi ei voola mitte pumbast, vaid HA-st, kuni rõhk süsteemis muutub võrdseks pumba aktiveerimisrõhuga.
   2. RD lülitab pumba sisse.
   3. Pump tõstab vett allikast, pumbates selle süsteemi.
   4. Osa veest läheb otse “veidi” lahtisesse kraani, teine ​​osa GA-s varusid täiendama. Samal ajal tõuseb rõhk süsteemis (kui kraani ja gaasipumba koguvool on väiksem kui pumba võimsus).
   5. RD lülitab pumba välja, kui rõhk süsteemis on võrdne seiskamisrõhuga.
   Kui kraan jääb “veidi” lahti, kordub tsükkel.
   Ja nüüd - nüansid:
   1. Isegi selles tsüklis, töötava ja õigesti konfigureeritud süsteemiga, õigesti valitud pumbaga, töötab pump mitu sekundit enne väljalülitamist kriitilises režiimis, kavitatsiooni tekkimisega või selle lähedal. Üldiselt pole see hirmutav.
   2. Kui pumba jõudlus on nii kõrge, et tsüklite arv minutis on üle kahe, ei ole pumbal (ja mootoril) aega pärast kriitilisi tingimusi maha jahtuda. Mootori jaoks on see käivitamine, pumba jaoks kavitatsioonirežiim enne seiskamist.
   3. Kui süsteem on vigane või valesti konfigureeritud, võib kriitiliste režiimide kestus ja (või) sagedus suureneda mitu korda, kuni pumba pideva kuivtöö ja (või) väga sagedase sisse- ja väljalülitamiseni. selle tagajärjel pumba rike.

   Seetõttu on väga oluline valida seadmed ÕIGESTI (või selle lähedal) ja konfigureerida SÜSTEEM kõigi selle elementide pikaks (ja õnnelikuks) tööks.

Vadim, tänan selgituse eest.
Palun andke mulle andeks, et olen nii hoolikas, kuid ma tahan esitada veel paar küsimust.
1. Arvutasin pumba nii, nagu on näidatud veebisaidi artiklis. Surveks osutus 25 meetrit. Minu süsteem on paigaldatud nii, et külmaveetoru pikkus kõige kaugema demonteerimiskohani on pea 2 korda lühem kui soojaveetoru, mis läbib boilerit. Horisontaalse lõigu arvutamiseks võtsin ainult kuuma otsa pikkuse (pikimana). Kas see on õige või peaksime arvestama ka külma otsaga?
2. Umbes 24 l/min voolukiirust tootva tsentrifugaalpumba otsimine osutus peaaegu asjatuks. Nagu sa kirjutasid, siis enamusel kas puudub nõutav rõhk või on vooluhulk sellisel rõhul palju suurem kui nõutud. Ainus, mis tundub lähedal olevat, on Calpeda NM 2. Voolukiirus on umbes 40 l/min 25 meetri kõrgusel. Kas seda saab kasutada või on seda liiga palju (GA süsteemis on 50 liitrit, pump asub paagist poole meetri kaugusel, sisselaske tasemest allpool)?

Ette tänades.

1. Tervitused, Ruslan.
   Tegelikult on vastused (vabandust, aga mul pole praegu palju aega):
   1. Sa tegid kõik õigesti. Vastasel juhul voolab kuum vesi palju väiksema rõhuga. Peate segisti reguleerimist pidevalt reguleerima. “Külma otsa” lisapikkusega pole vaja arvestada. Arvutused tuleb teha ainult pikima toru jaoks.
   2. Kalpedad on väga head pumbad.
   3. Passikulud ja surve on suhtelised mõisted. Reaalsed kulud ja rõhud võivad süsteemi tingimuste tõttu näidatust oluliselt erineda. Nagu õigesti märkisite viimane kord, ei suuda pump väljastada rohkem, kui kraanist voolab.
   Teie puhul piisab HA mahutavuse tõttu pausidest, mille tarbimine on vähemalt umbes 1-2 minutit. Siis võib-olla pumpab pump HA poole minuti või minutiga üles. Üldiselt on need pumba jaoks üsna vastuvõetavad töötingimused. Tegelikkuses on pausiaeg ja pumba töö tõenäoliselt pikem.
   Või kui küsite täiendavate veevõtukohtade kohta, siis loomulikult on see võimalik. Selliste pumba parameetritega on teil maksimaalse võimaliku rõhu juures väga suur voolureserv.

Tere.
Hea artikkel.
Minu jaam on kokku pandud järgmise skeemi järgi: kaevu tagasivooluklapp-pump-aku-survelüliti-automaatikaseade.
Ja siin on eripära: esiteks töötab pump pärast sisselülitamist umbes 1-2 minutit, seejärel 20-30 sekundit pausi ja jälle töötab hea rõhuga.
Tundub, et see kasutab esmalt akus oleva reservi ära, siis kogub vett ja kordab tsüklit uuesti.
See peaks olema?
Või äkki eemaldage lisarõhu lüliti?
Või vale montaažiskeem?

1. Tere, Sergey.
   Ei, see ei tohiks nii olla. Ja see on kahe automaatikasüsteemi paigaldamise tagajärg, mis võib-olla töötavad pumba sisse- ja väljalülitamise erinevatel põhimõtetel. Huvitav, kuidas on teie pump nende süsteemidega elektriliselt ühendatud: järjestikku või paralleelselt? Suure tõenäosusega paralleelselt. Ja see 20-30 sekundiline paus tekkis automaatika seadete erinevuse tõttu.
   Mida teha?
   Üks automaatikasüsteemidest on vaja eemaldada. Ja sõltuvalt sellest, millise süsteemi eemaldate või õigemini, mis põhimõttel ülejäänud töötab, peate võib-olla üldist skeemi muutma.
   Kui jätate rõhulüliti, ei pea te midagi muutma. See töötab süsteemis olevast rõhust ja pole vahet, kus see asub, kui see on pärast pumpa.
   Kui jätate automaatikaploki, mis võib-olla töötab veevoolu ja (või) rõhu mõõtmise teel, siis tuleb see asetada pumba ja hüdroakumulaatori (HA) vahele vee liikumise suunas, et automaatika "tunneks" HA täitmine ja peatab pumba alles pärast voolu peatumist.
   Kuigi ausalt öeldes tuleb öelda, et kui süsteemil on piisavalt võimas pump, siis võib tulemuseks olla sama sisse-välja tsükkel: Esiteks, vesi kulub gaasipumbast, rõhk langeb, automaatika (rõhulüliti ) lülitab pumba sisse, see pumpab tarbijani ja HA-s kuni rõhk tõuseb väljalülitusrõhuni. Seejärel tsükkel kordub.
   Kui automaatika töötab vooluga, siis ei lülita see pumpa välja seni, kuni on voolu tarbijale ja (või) gaasipumbale. Aga jällegi, kui rõhupiirangut pole.

Tere õhtust, palun aidake mind valiku tegemisel. Eramu, linna veevarustus, veesurve puudub (üldse mitte), pesumasin peseb, peate programmi katkestama, Head ajad Pole selge, millal nad tulevad, nad otsustasid paigaldada 500 liitrise paagi, küsimus on pumbajaamas, kas hüdroakut on vaja, lugesin palju, tööpõhimõte on selge, poodides öeldakse. vaja on ainult pumpa ja automaatikat, aga mind piinavad kahtlused, võib-olla hüdrosüsteemiga, analüüs 5-6 punkti, Sait on informatiivne, tänan pingutuste eest. ETTE AITÄH, vabandan pika sõnastuse pärast

1. Tere, Semyon.
   Hüdraulilise akumulaatori (HA) olemasolu või puudumine süsteemis sõltub paigaldatava automaatika tüübist ja ainult sellest.

   GA on kindlasti vajalik, kui seda kasutatakse mehaanilise rõhulüliti (MPS) süsteemis.

   GA-d pole vaja paigaldada (kuid see on võimalik ja mõnel juhul soovitav), kui süsteem kasutab sujuva (diskreetse) mootorikäivitussüsteemiga automatiseerimist.
   Reeglina sisaldavad elektroonilised juhtplokid (ECU) juba kuivkäigukaitsesüsteemi, vedrumembraaniga väikest GA-d (0,4–1,0 liitrit) ja sujuvat (diskreetset, st astmelist) mootorikäivitussüsteemi, mis piirab käivitusvoolu. mootorist. Erandiks on samal RDM-il põhinevad plokid, mis tegelikult pole ECU-d.

   GA-d pole vaja paigaldada (kuid see on siiski võimalik ja ainult mõnel juhul on see kahjulik), kui süsteem kasutab inverteri automatiseerimist, mille funktsioon on säilitada süsteemi tööks vajalik pumba mootori pöörlemissagedus.

   Spetsiifika oleneb konkreetse automaatika seadmest, põhimõttest ja tööalgoritmist.

Tere. Mul on kaevus tsentrifugaalveepump. Öelge, kas majja on võimalik paigaldada ainult automaatikaseade? (Ilma hüdrofoorita) Rõhk on väga tugev. Ja salvestusmahtu pole. Ja pesumasinale ja kraanikausile haru luua?

1. Tere Svetlana.
   Jah, sa saad. Aga automaatika peab olema spetsiaalne, mitte lihtne survelüliti (RPM). Ja mingi põhimõtte järgi voolu juhtimisega automaatikaplokk (ujuk, tiivik jne). Vastavalt sellele kaitsega kuivkäigu eest ning eelistatavalt ülemise ja alumise rõhu juhtimise ja reguleerimisega. Näiteks Gilex 9001 (ujuk, 0,7-liitrine HA, rõhu reguleerimine), AquaRobot TurbiPress 1,5 (tiivik, seiskamine, kui vool peatub, reguleerimine puudub), PressControl Aquariolt või Pedrollo (ujuk, HA, reguleerimine), BRIO-5, BRIO- 2000 ItalTekhnikalt ja teistelt sarnastelt.

Artemil on õigus. 220V antakse RD-le, sealt Gilexile ja sealt edasi pumbale.
Kõike juhitakse ruleerimisteelt. ja vooluandur käivitub uuesti iga kord, kui RD sisse lülitatakse. Üks AGA: automaatikaseadme rõhuseade peaks olema märgatavalt kõrgem kui RD-l. Need. Automaatika töötab ainult mööda vooluteed ja kaitseb pumpa kuivtöötamise eest. Minuga on juba mitu aastat kõik korras olnud.