Raami tehnoloogia- See on Euroopas ja Ameerikas pikaajaline trend. Hoonete ettevalmistamise kulud on minimaalsed. See on palju tulusam kui linnas korteri ostmine. Raamitehnoloogia on kohandatud kliimamuutustele, mis tähendab, et see sobib optimaalselt Venemaa muutliku kliimaga. võite ehitada talvisel pakasel ja mõne kuu pärast on teil elamiseks täielikult sisustatud hoone.
Raamide peamine eelis on õige kaalujaotus. Sõltumata ruumide arvust jaotub tugede raskuskoormus harmooniliselt. Seetõttu pole vaja ehitada massiivset vundamenti, kulutada raha raudbetoonplokkide ostmisele ja kaevu kaevamiseks spetsiaalse varustuse rentimisele. Ka tavaline muldkeha, mis koosneb liivast, killustikku ja tsemendist, suudab kinnitada ja hoida armatuuri ja metalltugesid.
Millised on vundamendita majade kujundused?
Professionaalsete ehitusorganisatsioonide veebisaidilt saate teavet selle kohta, millist tüüpi karkassmajad on olemas, nende objektide projektide, fotode ja hindade kohta. Pädev firma pakub mõlemat komplekti valmis mallid ja paigutustega, nii see töötab individuaalsed tellimused. See on oluline, kui hoone püstitatakse piiratud alale, kuhu on vaja mahutada suur hulk ruume, kuid samal ajal sobitada konstruktsioon õigesti aia krundi kompositsiooni.
Vundamendita suvilat on palju lihtsam kaasajastada. Me räägime laiendustest verandade ja lehtlate kujul. Tänu sellele saate jätkata muldkeha või ehitada tavalist platvormi, mis ei anna täiendavat koormust vundamendi tugedele. See aitab luua ebatavalised lahendused ja teostada julgeid arhitektuurilisi ideid.
Vundamendita majade projektide loomisel pööratakse erilist tähelepanu insenerisüsteemile. Sellises olukorras viiakse vee- ja kanalisatsioonitrassid kas välja või isoleeritakse otse maja alla. See hoiab ära tõsised remondikulud kanalisatsioonitorude purunemisel või deformeerumisel, mis räägib ka vundamendita karkassmajade ehitamise kasuks.
Aeg läheb, ja selgub, et eramaja ei rahulda enam omanikke oma suuruse ja mugavustega. Otsustatakse oma ala laiendada juurdeehitusega. Selles artiklis räägime teile, kuidas seda tõhusalt ja ilma lisakuludeta teha.
Säästke raha kvaliteeti kahjustamata – nõuded ruumidele ja materjalidele
Halvasti läbimõeldud juurdeehituse projekt sunnib lõpuks maamaja midagi muutma või lõpetama või lisama. Vältimaks sattumist sellisesse olukorda, mõtleme läbi kõik nüansid, kaalume oma idee plusse ja miinuseid. Alustame asukoha ja suuruse valikust.
Igal lisaruumi tüübil on oma kasutusomadused, isolatsiooni-, hüdroisolatsiooni- ja muud nõuded. Kui maamajja otsustatakse ehitada täiendav elutuba, võrdub see väikese maja ehitamisega. On vaja usaldusväärselt isoleerida ja vältida niiskuse ilmnemist. Kui plaanite külma ilmaga viibida, peate mõtlema kütmisele.
Teine levinud laiendustüüp on köögid ja vannitoad. Nõuded neile on praktiliselt samad. Esiteks mõtleme kommunaalteenuste peale ja paigaldame need juba enne ehituse algust. Kanalisatsiooni- ja veetorud on palju mugavam enne vundamendi valamist laduda, kui hiljem selle alla kaevata. Suuremat tähelepanu nõuab põrandakatte hüdroisolatsioon. Mõtleme isolatsiooni peale, aga kui köök on suveks planeeritud, siis saab selle pealt kokku hoida.
Maja laiendatakse veranda lisamisega. Konstruktsioon on kerge, sobib suviseks puhkuseks, kaitseb sissepääsu tuule, lume ja vihma eest. Seda teostatakse paljudes variantides: alates lihtsaimast laudtee kujul, madalatest sammastel katusega seintest kuni seinte, uste, akende kompleksini. Isolatsiooni pole vaja, vastasel juhul pole see enam veranda, vaid vundamendi hüdroisolatsioon on vajalik.
Maja juurdeehitus peab olema põhistruktuuriga kooskõlas. Kui majal on välimine kaunistus, pole seda raske korrata lisatud ruumis. Kõik materjalid sobivad hästi puiduga, mis näeb suurepärane välja ka ilma täiendava viimistluseta. Parim variant oleks raami struktuur:
- see ehitatakse kiiresti, sõna otseses mõttes mõne kuuga;
- ei vaja kapitali vundamenti, kuna see on kerge;
- ilma eriteadmiste ja oskusteta saab seda oma kätega ehitada;
- maksab vähem.
Juurdeehituse vundament on tehtud maja vundamendiga samal tasemel. Konstruktsiooni maja külge kinnitamisel ei tee me seda tihedalt - aja jooksul see kahaneb - vaid jätame paisumisvuuki. Sellega seoses võrreldakse soodsalt raamkonstruktsioone, mis ei kahane vertikaalselt.
Kui konstruktsioon on kinnitatud esiseina külge, jätkab katus põhikatust ja on kaldega. Kallaku valime sellise, et lumi ei jääks ja vihm valguks ära. Kui see on külgseina laiendus, järgib katus peamise konfiguratsiooni. Katusematerjal on sama, mis maja katusel, kui erinev, siis on oluline, et need oleksid kombineeritud.
Sambaalus - kiire, odav, usaldusväärne
Maja juurdeehituse sammasvundamendiks kasutatakse betooni, tellist või nende kombinatsiooni. See on valmistatud peamiselt elutuppa või verandale. Kui seda kasutatakse köögis või vannitoas, on vaja sisendi soojusisolatsiooni insenerikommunikatsioonid maja juurde. Kuna kaitse puudutab keskmiselt poolemeetrist torustikku, siis sellised kulutused võivad tekkida ja see tuleb ikka odavam kui lintvundament. Põrand on valmistatud laudadest, vajate palju täitematerjali ja piirdeaeda.
Alustame ala märgistamisega, sammaste paigalduskohad on üksteisest poolteise meetri kaugusel. Iga samba alla kaevatakse eraldi auk suurusega 50x50 cm, mille sügavus on suurem kui pinnase külmumine. Ülaosas laiendame süvendeid veidi: mõlemalt poolt umbes 10 cm Täidame põhja 10 cm liivakihiga, tihendame selle hoolikalt, seejärel purustame kivi või purustatud telliskivi, mis samuti tihendatakse.
Paigaldame veekindluse kile ja toome otsad pinnale. Kui plaanime ehitada tellistest sambaid, valage igasse aluse auku veidi betoonmörti ja oodake, kuni see hangub. Betoonist sammaste planeerimisel seome ülaosas armatuuri kogu kõrguse ulatuses ja langetame need süvenditesse. Tagame seinte vahel võrdse vahemaa. Põhja alla asetame tellise tükid, et tõsta tugevdust umbes 4 cm.
Valmistame alusele raketise, mille sees jookseme kile. Valame betooni kihtidena, torgake iga kiht mitu korda vardaga õhumullide vabastamiseks läbi. Oluline on mitte kiirustada, parem on oodata, kuni see hangub, ja seejärel jätkata valamist. Hoolikalt tasandame samba ülaosa ja ootame umbes kaks nädalat, kuni betoon kõveneb. Kogu selle aja kastke tugevalt ja katke kotiriie või kilega.
Kui vundament saavutab vajaliku tugevuse, eemaldatakse raketis. Soojendame bituumenmastiksit, kanname sammastele ja liimime kohe katusevildi tükid hüdroisolatsiooniks. Sammaste vahele jääb ruumi, mis on soovitav põranda soojustamiseks täita. Kasutame tavalist mulda, mis on segatud killustiku või tellisetükkidega. Täida 10 cm kihtidena ja tampi. Ribavundamendi ehitamise tehnoloogia praktiliselt ei erine, kuid erinevalt sammasvundamendist on see kindel.
Alustamine – alumine viimistlus ja pikenduspõrand
Seega otsustasime raami kui kiireima ja odavama valiku. Selleks, et puit saaks pikka aega teenida, peate järgima kahte reeglit: tegema usaldusväärse veekindluse ja teostama antiseptiline ravi. Loomulikult peab puit olema hästi kuivatatud. Veekindluse tagamiseks on kõige usaldusväärsem vahend bituumenmastiks. Võimalik on kasutada mitut kihti katusekattematerjali, kuid see on lühiajaline.
Seejärel teeme põhja trimmi. Tavaliselt kasutatakse 150x150 mm puitu, kuid on võimalik kasutada 150x50 mm laudu. Asetame need horisontaalselt kogu perimeetri ulatuses, joondades vundamendi välisservadega. Esimese rea plaate me omavahel ei ühenda. Asetame teise rea peale, kattudes esimese vuugid.
Vundamendile selliselt laotud laudadesse teeme naastude jaoks läbivad augud ja ühendame need. Kui see on riba, siis puurime ja ühendame selle maapinnaga ning paneme maha. Üksiku tala efekti saamiseks lööme selle naeltega maha malemustris iga 20 cm järel. Tulemuseks on vajaliku paksusega köide, millel on ka täiendavad eelised:
- maksab palju vähem kui talad;
- Neid on väga lihtne omavahel ühendada, kuid lattide puhul on see keerulisem.
Alumise raami kinnitame peenardele samadest 150x50 mm laudadest, mis on paigaldatud ääre peale mööda välisserva. Kinnitame need kokku ja vooditega 90 mm naeltega. Järgmisena paigaldame servale paigaldatud sarnasest materjalist palgid. Nende vahe on 60–80 cm, kuid kõik oleneb karkassi laienduse suurusest: mida pikemad palgid, seda kitsamaks need paigaldame. Need kinnitatakse trimmiplaadi külge naeltega, 2 mõlemal küljel.
Nüüd alustame põranda isolatsiooniga. Odavaim, kuigi mitte väga keskkonnasõbralik variant on plaaditud vahtpolüstürool tihedusega vähemalt 15 kg/m3. Selle eeliseks on see, et see on ainus isolatsioonimaterjal, mis ei karda niiskust. Naelutame palkide alumiste servade külge 50x50 mm latid, mis hoiavad vahtpolüstürooli. Vajalik on paksus 15 cm: kasutame 10 ja 5 cm lehti. Laotame need nii, et alumise ja ülemise rida õmblused kattuvad.
Põhi on valmis. Laotame aluspõranda peal. Aja jooksul kõverdumise vältimiseks asetame selle aastarõngaste suunas vaheldumisi. Vaatame lõiget: asetame ühe laua kaarega üles, teine - alla. Viimistluspõranda teeme vineerist, vuugid on astmelised. Karedat alust ei ole vaja, kui on 30 mm või enam paksusega ääristatud punn-soonplaadid või 15 mm vineer. Asetame selle otse piki talasid.
Seina paigaldamine - kaks montaažitehnoloogiat
Raamhoonete kokkupanekuks on kaks tehnoloogiat. Esimest nimetatakse karkass-paneeliks, kui kogu montaaž viiakse läbi maapinnal, seejärel paigaldatakse valmis konstruktsioonid oma kohale ja kinnitatakse kokku. Mõnikord kaetakse raam kohe mantliga, mis muudab selle veelgi tugevamaks. Teine meetod hõlmab järkjärgulist paigaldamist kohapeal. Kumb on mugavam - igaüks otsustab ise. Maapinnale kokkupandud kilpi ei saa üksinda tõsta, on vaja abilisi.
Alustame raami ehitamist nurgapostidega. Nende ja vahepostide jaoks kasutame puitu 150×150 mm või isegi 100×100 mm. Riiulite vaheline kaugus määratakse isolatsiooni laiuse järgi, mille me eelnevalt välja selgitame. Asetame sambad nii, et nende vahe oleks isolatsiooni laiusest 3 cm kitsam. Nii hoiame kokku jäätmevaba materjalikasutuse pealt ja parandame soojustuse kvaliteeti lünki jätmata.
Kinnitamist saab teha lihtsalt ja usaldusväärselt, kasutades riiulite mõlemale küljele paigaldatud ja roostevabast terasest kruvidega kinnitatud metallnurki. Enne statiivi lõplikku kinnitamist kontrollime hoolikalt selle vertikaalsust, see on eriti oluline nurkade puhul. Üks valesti joondatud tala põhjustab kogu laiendi paindumise.
Ajutised kalded, mis paigaldatakse seestpoolt ja teenivad kuni väliskesta kinnitamiseni, aitavad säilitada raami õiget kuju. Kui kate on valmistatud jäigast ja vastupidavast materjalist, nagu vineer, OSB, GVK, on see võimeline iseseisvalt tugevdama alust, mis pärast ajutiste nõlvade eemaldamist kindlalt seisab. Kui vooderduseks on planeeritud pehme materjal: vooder, vooder, siis ei saa vältida püsivaid trakse. Parem on paigaldada need kaks iga riiuli alumisse ja ülaossa.
Akende ja uste paigalduskohtadesse kinnitame risttalad. Teeme nende kõrval olevad nagid kahekordseks: neil on suurem koormus ja need peavad olema tugevamad. Raami lõplik kinnitamine toimub ülemise trimmi paigaldamisega. Et mitte midagi välja mõelda, võib see olla sarnane alumisele: kahest lauast kokku kinnitatud voodi ja serva paigaldatud samadest laudadest tegelik raam. Selle külge naelutame samamoodi nagu põrandatalad kinnitati 150x50 laudadest servale põrandatalad.
Kontrollime pidevalt kogu konstruktsiooni geomeetriat, samuti nagide ja risttalade õiget paigaldust: nagid on rangelt vertikaalsed, risttalad horisontaalsed.
Kuuri katus - disain ja tehnika
Laiendusega maja katus koosneb kahest osast, mis tuleks harmooniliselt üheks ühendada. Kui laiendus on ehitatud küljele, on katus peamise jätk, mis jääb üle vaid korrata selle kujundust, et seda pikendada. Kui kinnitatud hoone asub selle pikkuses, on selle katus valmistatud viilkatusest. Kalde tagab esi- ja tagasamba kõrguste erinevus. Tagumiste kõrgus peaks tagama, et laienduse katus läheks põhivarikatuse alla.
Katust toetavad sarikad, mille laome taladele. Need on valmistatud paksudest laudadest, fikseerimise tagamiseks teeme spetsiaalsed sooned. Lõikasime need maapinnal malli järgi välja, et kõik oleksid ühesugused. Seejärel ei ole pärast kohale paigaldamist vaja horisontaalselt joondada. Töötleme sooned mastiksiga, paigaldame ja kinnitame seintele kronsteinide ja metallnurkadega naastudel. Kui pikkus ületab 4 m, paigaldame täiendavad vertikaaltoed.
Asetame mantli sarikate peale. Olenevalt katusekattematerjalist valmistame pideva või 0,3–0,6 m sammuga. Pehme materjali kasutamisel valmistame hõredat materjali. Kinnituse teeme olenevalt katuse tüübist. Gofreeritud lehed ja metallplaadid kinnitame spetsiaalsete isekeermestavate kruvidega, millel on tihendusseibid, ja onduliini laia peaga naeltega. Pakume laine kattumist. Ärge unustage lõplikku disaini: tuuleliistud mitte ainult ei kaitse katust, vaid annavad sellele ka viimistletud välimuse.
Pikenduse jaoks on isoleerimine kohustuslik
Hoonete soojustamiseks kasutatakse peamiselt mineraalvilla ja vahtpolüstürooli. Mineraalvill on tulekindel ja madala soojusjuhtivusega. Need on kerged ja tarbijasõbraliku vabastamisvormiga: rullid, matid. Teine populaarne isolatsioonimaterjal on vahtpolüstüreen. Selle eelised: see on odav, ei karda seeni, niiskust, mädanemist. Kuid sellel on kaks suurt puudust: närilised armastavad seda ja tulekahju korral eraldab see mürgiseid gaase.
Teostame isolatsiooni seestpoolt järgmises järjestuses:
- 1. Paigaldame hüdroisolatsiooni, olles eelnevalt lõiganud vajaliku suurusega ribad. Kinnitame klambritega ehitusklammerdajaga, et tagada kattumine. Katame raami täielikult kinni, sisestades iga 10 cm järel klambrid.
- 2. Asetage isolatsioon naastude vahele. Tagame puitkonstruktsioonide tiheda sobivuse, sulgeme isolatsioonimaterjali üksikute elementide vahelised õmblused, kattudes järgmise kihiga.
- 3. Kinnitame aurutõkke, isegi kui kasutame vahtpolüstüreeni. Fakt on see, et on vaja kaitsta mitte ainult isolatsiooni, vaid ka puitu. Kinnitamist teostame samamoodi nagu hüdroisolatsiooni.
- 4. Me katame seinad seestpoolt. Ebatasasuste esinemisel kasutame kipsplaati täiesti tasase raami peal või OSB-d. See on sitkem ja silub puudused.
Alles jääb vaid sise- ja välisviimistlus, mis jätab ruumi omaniku kujutlusvõimele. Raamipikendus ehitatakse kiiresti, odavalt, kestab aastakümneid ja seda saab ehitada praktiliselt ilma välise abita.
Aja jooksul vajavad mõned erahooned erinevatel põhjustel laiendamist. Näiteks elanike arvu suurenemine, majja kanalisatsioonisüsteemi paigaldamine või vajadus sulgeda eesuks otsese kokkupuute eest külmaga. Seetõttu on vajadus lisaruumi järele, köögi laiendamine, vannitoa ruumi loomine või lihtsalt veranda ehitamine.
Majale isetehtav juurdeehitus võib olla valmistatud puidust, tellistest või mitmest ehitusmaterjalist koosnevast kombinatsioonist.
Nõuded ruumidele
Et vältida lisatud ruumis täiendavate muudatuste tegemist, on parem mõelda kohe läbi laienduse kõik nüansid, kuna igaüks neist nõuab erilist lähenemist.
Lisatuba
Kui teil on vaja majja veel üks elutuba lisada, peate proovima, kuna see töö on peaaegu samaväärne ehitamisega väike maja. Hoone põrandad, seinad ja lagi peavad olema hästi isoleeritud, vastasel juhul ei ole sinna paigaldatud küte efektiivne - see on elamispinna üks peamisi tingimusi. Teine oluline tingimus normaalseks elamiseks on niiskuse puudumine ruumis, mis tähendab, et on vaja usaldusväärset hüdroisolatsiooni.
Köök või vannituba
Nende ruumide ehitamisel tuuakse enne vundamendi paigaldamist ehitusplatsile kommunaalteenused - eelkõige - kanalisatsioonitorud. Võimalik, et peate paigaldama eraldi torustiku.
Lisaks tasub pöörata tähelepanu ka konstruktsiooni kõigi elementide isolatsioonile ja mõelda põranda usaldusväärsele hüdroisolatsioonile.
Veranda
Veranda on kerge konstruktsioon, mis kaitseb peamiselt maja peasissepääsu tuule ja vihma eest või mida kasutatakse suviseks puhkuseks. See võib olla suletud, sellel võib olla uks ja üks või mitu akent ning Võib olla ja täiesti avatud, see tähendab, et see koosneb põrandast, madalatest seintest ja sammastele tõstetud katusest.
See konstruktsioon ei vaja erilist isolatsiooni, kuid vundamendi veekindluse tegemine on siiski vajalik.
Juurdeehitusele vundamendi ehitus
Laienduse vundament võib olla lint, tellistest või kiviplokkidest või sammaskujuline. Igal neist on oma eelised ja puudused. Ühele neist otsustamiseks peate välja selgitama, kuidas iga struktuur töötab, ja valima selle, mis konkreetse laienduse jaoks sobib.
Teave vundamendi ehitamise kohta
Ribavundament
Niisiis, riba vundament on paigutatud järgmises järjestuses:
- Kõigepealt peate laienduse paigaldamise koha märkima ja jälgima. Selleks kasutatakse köit, mis on maapinnale venitatud ja tihvtidega kinnitatud.
- Järgmisena kaevatakse märgistust järgides kogu maja vundamendi sügavusele kaevik. Enne betooni valamist tasuks kindlustada peahoone vundamente ja juurdeehitust ühendav armatuur.
- Kaeviku laius peaks olema kavandatud seinapaksusest 100-150 mm suurem.
- Pärast kaeviku kaevamist algab edasine ettevalmistus. Esiteks täidetakse põhi 100-120 mm paksuse liivapadjaga. See tuleb põhjalikult tihendada.
- Järgmine kiht täidetakse killustiku või purustatud tellisega, mis samuti tihendatakse käsitsi tamperiga.
- Järgmisena asetatakse kaevikusse kogu perimeetri ulatuses hüdroisolatsioon, mis peaks ulatuma maapinnani 40–50 cm, kuna see ei peaks katma mitte ainult vundamendi sisemust, vaid ka selle maapealse osa raketist.
- Hüdroisolatsioonikilele paigaldatakse keevitatud tugevduskonstruktsioon, mis peaks järgima vundamendi kuju ja kogu selle kõrgusel.
- Seejärel valatakse armatuur tsemendist ja kruusast kareda betoonmördiga kuni ⅓ kaeviku kõrgusest ning pärast selle kihi kõvenemist valatakse järgmine kiht pooleni ülejäänud kõrgusest.
Lintvundamentide raketise paigaldus - Pärast selle kihi valamist võite alustada puidust raketise paigaldamisega, et moodustada vundamendi maapealne osa - sokkel. Hüdroisolatsioonikile jäetakse raketise sisse, laotatakse mööda selle seinu ja kinnitatakse nende peale, et see betooni sisse ei libiseks.
- Ettevalmistatud raketisse valatakse betoon üles. Seejärel torgatakse lahus labidaga mitmest kohast läbi, et selle sisse ei jääks õhuõõnsusi. Võite raketist kergelt koputada - selline vibratsioon aitab betoonil nii palju kui võimalik tihendada.
- Pärast vundamendi valamise lõpetamist tasandatakse betoon vajalikule tasemele ja lastakse kuivada, selle tugevdamiseks piserdatakse iga päev veega.
- Pärast betooni täielikku kõvenemist eemaldatakse raketis ja vundament tehakse väljastpoolt hüdroisolatsiooniga.
- Enne seinte ehitamisega alustamist on soovitatav vundament täiendavalt katta hüdroisolatsiooni segude või rullmaterjalidega. Selle protsessi jaoks kasutatakse vedelat kummi, tõrva, bituumenmastiksit ja katusepappi.
- Ribavundamendi sees olevat ruumi saab varustada ka erineval viisil - betoonist tasanduskiht või põrandapalkidest ja taladest põrandakate, millele on paigaldatud puitpõrand.
Video - lintvundamendile maja juurdeehituse ehitamine
Sammas vundament
Lisaks lintvundamendile saab ehitada sammasvundamendi, mis on ehitatud tellistest või betoonist või nende materjalide kombinatsioonist. Seda võimalust kasutatakse peamiselt verandade või täiendavate elutubade ehitamiseks, kuna isoleerimata või isegi avatud maa-aluses veevarustuse või drenaažiga seotud kommunikatsioonid nõuavad täiendavat soojusisolatsiooni.
Kõige sagedamini paigaldatakse sammasvundament, kui plaanitakse paigaldada laudtee.
Töö toimub mitmes etapis:
- Esimene samm on laienduse jaoks valitud ala märgistamine. Sambad peaksid olema üksteisest pooleteise meetri kaugusel.
- Kaevetööd kaevatakse iga samba jaoks eraldi. Nende sügavus peaks olema 500–600 mm, ruudu küljega 500 × 500 mm. Ülaosa poole peaksid süvendid veidi laienema - mõlemal küljel umbes 100 mm.
Vundamendi samba paigaldusskeem - Järgmisena tugevdatakse põhja samamoodi nagu lintvundamendi paigaldamisel, kasutades liiva ja killustikku ning laotakse hüdroisolatsioon.
- Kui tugisambad ehitatakse tellistest, on soovitatav kiht jämedat tsemendimörti laotada põhjale. Tehke seda alles pärast selle kõvenemist telliskivi.
- Kui sambad on betoonist, paigaldatakse süvendite põhja tulevase samba kõrgusele tugevduskonstruktsioon ja raketis. Hüdroisolatsioonikile asetatakse raketise sisse ja kinnitatakse selle peale;
- Betoon valatakse raketisse kihiti. Iga kiht peab enne järgmise valamist hästi tarduma;
- Kolonni ülaosa on hästi tasandatud ja piserdatakse veega iga päev, kuni see täielikult kõveneb;
- Pärast sammaste valmimist eemaldatakse nendelt raketis ja need veekindlad katusematerjal, mis liimitakse kuumutatud bituumenmastiksile.
- Pinnase ja sammaste vahele jääv vahe täidetakse tagasi, tihendades killustikuga segatud tagasitäidetud mulda iga 100-150 mm järel.
- Igale sambale asetatakse mitu kihti katusekattematerjali - see on vajalik sammaste peale asetatavate puitplokkide hüdroisolatsiooniks.
Juurdeehituse aluspõranda paigaldus
Kui valida lintvundament, saab sellele paigaldada nii puit- kui betoonpõrandad. Ilma sillusteta sammasvundament eeldab puitpõranda paigaldamist.
Betoonpõrand
Usaldusväärse ja sooja põranda tasanduskihi valmistamiseks ribavundamendi sees on vaja tööd tegema samm-sammult, järgides teatud tehnoloogiat.
- Alustuseks valitakse liigne pinnas valmis ribavundamendi seest. See kõigepealt kobestatakse ja seejärel eemaldatakse umbes 250-350 mm sügavuselt.
- Saadud kaevu põhjale valatakse kümnesentimeetrine liivapadi ja tihendatakse. Selle peale võib laduda killustikku, kuid tasanduskihi isoleerimiseks kasutatakse killustiku asemel paisutatud savi, valatakse 15-20 cm kihina.
- Paisutatud savi tasandatakse ja sellele asetatakse tugevdusvõre. Pärast selle paigaldamist paigaldatakse valitud horisontaaltasandile majakate süsteem. Mõnes ruumis, näiteks vannitoas või avatud terrassil, võib olla vajalik teatud pinna kalle, et põrandale langev vesi saaks sujuvalt drenaažisüsteemi voolata.
- Järgmisena laotage ettevalmistatud pinnale tsemendimört ja tasandatakse reegli abil. Päeva pärast võib selle katta plastkilega – siis küpseb betoon ühtlasemalt, mis annab sellele lisatugevust.
Kui juurdeehituse seinad on püstitatud, saab saadud betoonalusele panna mistahes dekoratiivkatte või puitpõranda.
Põrand puittaladel
- Põrandatalad on üsna suure paksusega puitplokid, mille ristlõige on umbes 150 × 100 mm. Nendega ei saa kokku hoida, sest nende töökindlusest sõltub põranda üldine tugevus.
- Talad asetatakse sammastele või lintvundamentidele, valmistatud katusevildist aluspinnale ja neid saab kinnitada betoonile erinevaid viise- läbi kinnitusdetailide, nurkade ja muude metallseadmete kasutamine. Ristepunktide talad kinnitatakse samuti tugevate nurkade abil kokku.
- Need püsivad kindlalt, kuna “mustade” ja “valgete” põrandate puitpõrandad toimivad ka omamoodi sidekinnitusena.
Video: puitpõrandaga karkassi laienduse ehitamine
Laiendusseinte ehitus
Tellis- või karkassseinad saab ehitada valmis lintvundamendile, sammasvundamenti kasutatakse peamiselt karkasshoonetel. Kui plaanite sammastele müüritise teha, peate sammaste vahele tegema täiendavad betoonist sillused.
Karkass seinad
- Tulevaste seinte karkass on püstitatud puidust ja kinnitatud eelnevalt paigaldatud kroontaladele. Talasid saab kinnitada talade külge eraldi, kuid mõnikord on palju mugavam seinaelemendid kokku panna horisontaalasendis, tasasele pinnale ja seejärel paigaldada need juba kokkupanduna vertikaalasendisse.
- Karkassi ühendamiseks maja seinaga tehakse sellele täiesti täpne vertikaalne märgistus, mida mööda kinnitatakse eraldi plokk või kokkupandud karkassielement.
- Töökindluse huvides on kõik vardad omavahel ühendatud metallnurkadega.
- Pärast kogu laienduse raami paigaldamist on parem see kohe väljastpoolt plaatide või vineeriga (OSB) katta. Kate muudab konstruktsiooni kohe jäigemaks.
- Mööda maja kulgev ülemine horisontaalne tala kinnitatakse põhiseina külge usaldusväärsete metallnurkade või ankrute abil.
- Seinte soojustamine toimub peale katuse paigaldamist.
Video: veel üks näide maja kerge laienduse ehitamisest
Telliseinad
- Enne telliskiviseinte ehitamise alustamist peate hoolikalt kontrollima vundamendi pinna horisontaalsust ja vajadusel tasandama täiuslikkuse. Kui alus on ebatasane, võib müüritis kokkutõmbumisel tekkiva deformatsiooni tõttu praguneda.
- Tuleb märkida, et ka telliskivipikendusi on kõige parem teha tellismaja. Pikenduse ühendamiseks põhiseinaga puuritakse sellesse seinte ehitamise käigus iga kahe-kolme müürirea järel augud kahe kolmandiku sügavusest. Nendesse on põimitud tugevdus, mis peaks seinast välja ulatuma umbes poole meetri võrra. See peaks olema tulevase müüritise õmblustes. Tagamaks, et nende ridade õmblused ei oleks liiga laiad, tuleb armatuur valida mitte liiga paksuks või peate tegema süvendi selle rea tellistesse, millele armatuur asetatakse.
- Kui vastu puitseina on paigaldatud telliskivi pikendus, siis puuritakse sellest läbi auk, millesse paigaldatakse maja seest põikkorgiga tugevdus, mis hoiab seda seinas. Armatuur paigaldatakse ka seina püstitamisel, iga kahe-kolme rea järel.
- Enne müüritise alustamist venitatakse piki tulevast seina nöör, mida mööda on ridade horisontaalsust lihtne kontrollida ja vertikaalsust kontrollitakse pidevalt loodijoone abil.
- Seinte paksus sõltub sellest, millist funktsiooni laiendus täidab. Kui see on elutuba, peaks müüritis olema vähemalt üks või kaks tellist. Kui ruum toimib veranda või majapidamisruumina, piisab poolest tellisest.
- Olles ehitanud telliskiviseinad, ühendatakse need kogu ülaosast betoonvööga. Sellele tehakse raketis, millesse laotakse tugevduskonstruktsioon ja valatakse betoonmördiga. Pärast lahuse täielikku kõvenemist eemaldatakse raketis lindilt ja võite alustada lae paigaldamist.
Tuleb märkida, et telliskiviseinte ehitamine pole nii lihtne, kui tundub, seetõttu on parem usaldada see protsess kvalifitseeritud müürseppale või valida teist tüüpi sein, kui teil pole selle tööga kogemusi.
Laienduslagi ja katusekate
Pärast seinte püstitamist on vaja teha lagi. Selle jaoks vajate talasid - talasid, mis paigaldatakse seinte ülemisse ossa üksteisest 60-70 cm kaugusele ja kinnitatakse spetsiaalsete nurkadega.
Kui talad asetatakse telliskivihoonele, saab need kinnitada betoonvöösse, mähkides kõigepealt nende servad katusevildiga.
Järgmine samm on talade vooderdamine laudade või paksu vineeriga, mille peale laotakse isolatsioon, talade vahele.
Juurdeehituse katus võib olla erineva kujundusega, kuid üldjuhul valitakse lean-to variant, mida tasub kaaluda.
- See konstruktsioon koosneb sarikatest, millele on paigaldatud katus. Seda tüüpi katust on üsna lihtne paigaldada, peamine on valida õige kaldenurk. See ei tohi olla väiksem kui 25 — 30 kraadi - see on vajalik, et talvel sademed pinnale ei jääks, vastasel juhul võib see seda lihtsalt kahjustada.
- Pärast kaldenurga määramist tehakse katuse seinale või fassaadile horisontaalse ühtlase joonena märk, mida mööda kinnitatakse ülemises osas sarikaid toetav plokk. Nende alumiseks toeks on varem paigaldatud põrandatalad või seina serv. Sarikad peaksid ulatuma 250 võrra väljapoole ehitatud seinte piire — 300 mm, et kaitsta seinu nii palju kui võimalik vihmavee eest.
- Sarikad kinnitatakse ka metallnurkade abil.
- Katusekalde probleemi on keerulisem lahendada, kui laiendus paigaldatakse sellele küljele, kus asub maja peahoone kalle, kuna seal pole lihtsalt midagi, mis kinnitaks põiktala. Seetõttu võib osutuda vajalikuks eemaldada maja katuselt mitu alumist katusematerjali rida (lehti), et kasutada selle talasid sarikate süsteemi kinnitamiseks ja üldkatte kombineerimiseks.
- Peate eelnevalt otsustama, milline katusekate sarikasüsteemi peale pannakse. Kui tegemist on pehme katusega või painduvate plaatidega, siis laotakse sarikate peale tahke materjal ja kinnitatakse, näiteks vineer või sagedane põikilatis.
- Kui fikseeritakse suured lehed (katuseraud, metallplaadid, kiltkivi jne), saab neid katta otse paigaldatud sarikatega.
- Kui kattematerjali alune süsteem on valmis, on soovitatav sellele paigaldada hüdroisolatsioon. Esimesel juhul kaetakse sellega vineer, teisel juhul kinnitatakse see sarikate külge.
- Katusematerjal laotakse hüdroisolatsioonimaterjali peale, alustades sarikasüsteemi alt ja tõustes ülespoole. Kui on vaja katust kombineerida, siis liitumisel libistatakse pikenduskatuse ülemine rida peahoone katusekalde viimase rea alla.
- Kui katus külgneb katuse ülemise osaga seina või katuse esiosaga, peab nende vaheline ühenduskoht olema veekindlad.
- Kui püstitatud laienduse katus on valmis, võite hakata seinu ja põrandat soojustama.
Metallplaatide hinnad
Metallist plaadid
Pikenduse isoleerimine seestpoolt
Kui ruum on elamu, on usaldusväärne soojusisolatsioon hädavajalik. Kui lagi on juba kaetud ja isoleeritud, võite jätkata põranda isoleerimist.
Põranda soojustus taladel
Kui põranda talad paigaldati põranda sammaskujulisele vundamendile, toimub töö järgmiselt:
- Põrandataladele kinnitatakse väiksematest vardadest põikpalgid.
- Sel juhul on soovitatav paigaldada taladele aluspõrand, selle jaoks on parem laduda pideva põrandakattena, vastasel juhul puhutakse soojus majast välja.
- Järgmisena kaetakse kogu kare kate üsna paksu savilahusega ja peale kuivamist kantakse sellele aurutõkkekile.
- Asetage tihedalt talade vahele mineraalvill, valatakse paisutatud savi või räbu.
- Pealt kaetakse isolatsioon jälle aurutõkkega ja sellele laotakse laudadest või vineerist puitpõrand.
- Vineerile võib koheselt peale panna dekoratiivkatte või selle alla infrapunakilepõranda.
Betoonpõrand
Betoonpõrandat saab isoleerida järgmiselt:
- Kinnitatud peale asetatud mineraalvill betoonalus lag ja seejärel kaetud laudade või vineeriga.
- Üks "sooja põranda" süsteemidest (elektriline või vesi), mis sobib lõpliku tasanduskihiga;
- Infrapunakile pandud õhukesele termopeegeldav substraat ja kaetud dekoratiivkattega;
- Kuiv tasanduskiht ja kipsi kiud plaadid.
Kui põrandad on soojustatud, võite liikuda seinte soojusisolatsiooni juurde.
Karkass seinad
- Siseseinte soojustamiseks kasutatakse mattides toodetud mineraalvilla. Need on mugavalt paigutatud raami lattide vahele. See töö on lihtne ja seda saab teha üsna kiiresti.
- Kui seinad on kaetud isolatsiooniga, kaetakse see aurutõkkekilega, kinnitades selle varraste külge klambritega.
- Seejärel saab seina katta naturaalsest puitpaneelist, OSB-plaatidest või vineerist, kipsplaadist või kipskiudplaadist - valikuid on palju, valikut on küllaga.
Vahtpolüstüreeni saab kasutada ka seinte isolatsioonina, kuid selle keskkonna- ja tööomadused on palju halvemad kui kvaliteetsel mineraalvillal.
Telliseinad
Telliskiviseinad viimistletakse tavaliselt seest krohvi või eterniitplaadiga ning väljast soojustatakse, kuid seda tehakse ka erinevalt.
Soojustada, kui ruum lubab, saab teostada samamoodi nagu karkasshoones, kinnitades seinte külge latid ja laotades nende vahele mineraalvilla ning seejärel kattes konstruktsiooni kipsplaatidega. Sellele kattekihile saab liimida tapeeti või muud dekoratiivmaterjali.
Et kõike õigesti teha, peate laienduse ehitamise iga etappi üksikasjalikult uurima ja järgima väljatöötatud tehnoloogiaid. Kui te ei usalda oma võimeid või tunnete selget oskuste ja kogemuste puudumist ehituses, on parem usaldada see üsna keeruline töö kvalifitseeritud käsitöölistele.
Aeg läheb, ja selgub, et eramaja ei rahulda enam omanikke oma suuruse ja mugavustega. Otsustatakse oma ala laiendada juurdeehitusega. Selles artiklis räägime teile, kuidas seda tõhusalt ja ilma lisakuludeta teha.
1 Säästke raha kvaliteeti kahjustamata – nõuded ruumidele ja materjalidele
Halvasti läbimõeldud juurdeehituse projekt sunnib lõpuks maamaja midagi muutma või lõpetama või lisama. Vältimaks sattumist sellisesse olukorda, mõtleme läbi kõik nüansid, kaalume oma idee plusse ja miinuseid. Alustame asukoha ja suuruse valikust.
Igal lisaruumi tüübil on oma kasutusomadused, isolatsiooni-, hüdroisolatsiooni- ja muud nõuded. Kui maamajja otsustatakse ehitada täiendav elutuba, võrdub see väikese maja ehitamisega. On vaja usaldusväärselt isoleerida ja vältida niiskuse ilmnemist. Kui plaanite külma ilmaga viibida, peate mõtlema kütmisele.
Teine levinud laiendustüüp on köögid ja vannitoad. Nõuded neile on praktiliselt samad. Esiteks mõtleme kommunaalteenuste peale ja paigaldame need juba enne ehituse algust. Kanalisatsiooni- ja veetorud on palju mugavam enne vundamendi valamist laduda, kui hiljem selle alla kaevata. Suuremat tähelepanu nõuab põrandakatte hüdroisolatsioon. Mõtleme isolatsiooni peale, aga kui köök on suveks planeeritud, siis saab selle pealt kokku hoida.
Maja laiendatakse veranda lisamisega. Konstruktsioon on kerge, sobib suviseks puhkuseks, kaitseb sissepääsu tuule, lume ja vihma eest. Seda teostatakse paljudes variantides: alates lihtsaimast laudtee kujul, madalatest sammastel katusega seintest kuni seinte, uste, akende kompleksini. Isolatsiooni pole vaja, vastasel juhul pole see enam veranda, vaid vundamendi hüdroisolatsioon on vajalik.
Maja juurdeehitus peab olema põhistruktuuriga kooskõlas. Kui majal on välimine kaunistus, pole seda raske korrata lisatud ruumis. Kõik materjalid sobivad hästi puiduga, mis näeb suurepärane välja ka ilma täiendava viimistluseta. Parim variant oleks raami struktuur:
- see ehitatakse kiiresti, sõna otseses mõttes mõne kuuga;
- ei vaja kapitali vundamenti, kuna see on kerge;
- ilma eriteadmiste ja oskusteta saab seda oma kätega ehitada;
- maksab vähem.
Juurdeehituse vundament on tehtud maja vundamendiga samal tasemel. Konstruktsiooni maja külge kinnitamisel ei tee me seda tihedalt - aja jooksul see kahaneb - vaid jätame paisumisvuuki. Sellega seoses võrreldakse soodsalt raamkonstruktsioone, mis ei kahane vertikaalselt.
Kui konstruktsioon on kinnitatud esiseina külge, jätkab katus põhikatust ja on kaldega. Kallaku valime sellise, et lumi ei jääks ja vihm valguks ära. Kui see on külgseina laiendus, järgib katus peamise konfiguratsiooni. Katusematerjal on sama, mis maja katusel, kui erinev, siis on oluline, et need oleksid kombineeritud.
2 Sambaalus – kiire, odav, töökindel
Maja juurdeehituse sammasvundamendiks kasutatakse betooni, tellist või nende kombinatsiooni. See on valmistatud peamiselt elutuppa või verandale. Kui seda kasutatakse köögis või vannitoas, on vaja majja sisenevate tehnoliinide soojusisolatsiooni. Kuna kaitse puudutab keskmiselt poolemeetrist torustikku, siis sellised kulutused võivad tekkida ja see tuleb ikka odavam kui lintvundament. Põrand on valmistatud laudadest, vajate palju täitematerjali ja piirdeaeda.
Alustame ala märgistamisega, sammaste paigalduskohad on üksteisest poolteise meetri kaugusel. Iga samba alla kaevatakse eraldi auk suurusega 50x50 cm, mille sügavus on suurem kui pinnase külmumine. Ülaosas laiendame süvendeid veidi: mõlemalt poolt umbes 10 cm Täidame põhja 10 cm liivakihiga, tihendame selle hoolikalt, seejärel purustame kivi või purustatud telliskivi, mis samuti tihendatakse.
Paigaldame veekindluse kile ja toome otsad pinnale. Kui plaanime ehitada tellistest sambaid, valage igasse aluse auku veidi betoonmörti ja oodake, kuni see hangub. Betoonist sammaste planeerimisel seome ülaosas armatuuri kogu kõrguse ulatuses ja langetame need süvenditesse. Tagame seinte vahel võrdse vahemaa. Põhja alla asetame tellise tükid, et tõsta tugevdust umbes 4 cm.
Valmistame alusele raketise, mille sees jookseme kile. Valame betooni kihtidena, torgake iga kiht mitu korda vardaga õhumullide vabastamiseks läbi. Oluline on mitte kiirustada, parem on oodata, kuni see hangub, ja seejärel jätkata valamist. Hoolikalt tasandame samba ülaosa ja ootame umbes kaks nädalat, kuni betoon kõveneb. Kogu selle aja kastke tugevalt ja katke kotiriie või kilega.
Kui vundament saavutab vajaliku tugevuse, eemaldatakse raketis. Soojendame bituumenmastiksit, kanname sammastele ja liimime kohe katusevildi tükid hüdroisolatsiooniks. Sammaste vahele jääb ruumi, mis on soovitav põranda soojustamiseks täita. Kasutame tavalist mulda, mis on segatud killustiku või tellisetükkidega. Täida 10 cm kihtidena ja tampi. Ribavundamendi ehitamise tehnoloogia praktiliselt ei erine, kuid erinevalt sammasvundamendist on see kindel.
3 Alustamine – laienduse alumine raam ja põrand
Seega otsustasime raami kui kiireima ja odavama valiku. Puidu pikaajaliseks teenimiseks peate järgima kahte reeglit: tegema usaldusväärset hüdroisolatsiooni ja läbi viima antiseptilist töötlemist. Loomulikult peab puit olema hästi kuivatatud. Veekindluse tagamiseks on kõige usaldusväärsem vahend bituumenmastiks. Võimalik on kasutada mitut kihti katusekattematerjali, kuid see on lühiajaline.
Seejärel teeme põhja trimmi. Tavaliselt kasutatakse 150x150 mm puitu, kuid on võimalik kasutada 150x50 mm laudu. Asetame need horisontaalselt kogu perimeetri ulatuses, joondades vundamendi välisservadega. Esimese rea plaate me omavahel ei ühenda. Asetame teise rea peale, kattudes esimese vuugid.
Vundamendile selliselt laotud laudadesse teeme naastude jaoks läbivad augud ja ühendame need. Kui see on riba, siis puurime ja ühendame selle maapinnaga ning paneme maha. Üksiku tala efekti saamiseks lööme naelad maha malemustriga iga 20 cm järel. Tulemuseks on vajaliku paksusega rihm, millel on ka täiendavad eelised:
- maksab palju vähem kui talad;
- Neid on väga lihtne omavahel ühendada, kuid lattide puhul on see keerulisem.
Alumise raami kinnitame peenardele samadest 150x50 mm laudadest, mis on paigaldatud ääre peale mööda välisserva. Kinnitame need kokku ja vooditega 90 mm naeltega. Järgmisena paigaldame servale paigaldatud sarnasest materjalist palgid. Nende vahe on 60–80 cm, kuid kõik oleneb karkassi laienduse suurusest: mida pikemad palgid, seda kitsamaks need paigaldame. Need kinnitatakse trimmiplaadi külge naeltega, 2 mõlemal küljel.
Nüüd alustame põranda isolatsiooniga. Odavaim, kuigi mitte väga keskkonnasõbralik variant on plaaditud vahtpolüstürool tihedusega vähemalt 15 kg/m3. Selle eeliseks on see, et see on ainus isolatsioonimaterjal, mis ei karda niiskust. Naelutame palkide alumiste servade külge 50x50 mm latid, mis hoiavad vahtpolüstürooli. Vajalik on paksus 15 cm: kasutame 10 ja 5 cm lehti. Laotame need nii, et alumise ja ülemise rida õmblused kattuvad.
Põhi on valmis. Laotame aluspõranda peal. Aja jooksul kõverdumise vältimiseks asetame selle aastarõngaste suunas vaheldumisi. Vaatame lõiget: asetame ühe laua kaarega üles, teine - alla. Viimistluspõranda teeme vineerist, vuugid on astmelised. Karedat alust ei ole vaja, kui on 30 mm või enam paksusega ääristatud punn-soonplaadid või 15 mm vineer. Asetame selle otse piki talasid.
4 Seinapaigaldus – kaks montaažitehnoloogiat
Raamhoonete kokkupanekuks on kaks tehnoloogiat. Esimest nimetatakse karkass-paneeliks, kui kogu montaaž viiakse läbi maapinnal, seejärel paigaldatakse valmis konstruktsioonid oma kohale ja kinnitatakse kokku. Mõnikord kaetakse raam kohe mantliga, mis muudab selle veelgi tugevamaks. Teine meetod hõlmab järkjärgulist paigaldamist kohapeal. Kumb on mugavam - igaüks otsustab ise. Maapinnale kokkupandud kilpi ei saa üksinda tõsta, on vaja abilisi.
Alustame raami ehitamist nurgapostidega. Nende ja vahepostide jaoks kasutame puitu 150×150 mm või isegi 100×100 mm. Riiulite vaheline kaugus määratakse isolatsiooni laiuse järgi, mille me eelnevalt välja selgitame. Asetame sambad nii, et nende vahe oleks isolatsiooni laiusest 3 cm kitsam. Nii hoiame kokku jäätmevaba materjalikasutuse pealt ja parandame soojustuse kvaliteeti lünki jätmata.
Kinnitamist saab teha lihtsalt ja usaldusväärselt, kasutades riiulite mõlemale küljele paigaldatud ja roostevabast terasest kruvidega kinnitatud metallnurki. Enne statiivi lõplikku kinnitamist kontrollime hoolikalt selle vertikaalsust, see on eriti oluline nurkade puhul. Üks valesti joondatud tala põhjustab kogu laiendi paindumise.
Ajutised kalded, mis paigaldatakse seestpoolt ja teenivad kuni väliskesta kinnitamiseni, aitavad säilitada raami õiget kuju. Kui kate on valmistatud jäigast ja vastupidavast materjalist, nagu vineer, OSB, GVK, on see võimeline iseseisvalt tugevdama alust, mis pärast ajutiste nõlvade eemaldamist kindlalt seisab. Kui vooderduseks on planeeritud pehme materjal: vooder, vooder, siis ei saa vältida püsivaid trakse. Parem on paigaldada need kaks iga riiuli alumisse ja ülaossa.
Akende ja uste paigalduskohtadesse kinnitame risttalad. Teeme nende kõrval olevad nagid kahekordseks: neil on suurem koormus ja need peavad olema tugevamad. Raami lõplik kinnitamine toimub ülemise trimmi paigaldamisega. Et mitte midagi välja mõelda, võib see olla sarnane alumisele: kahest lauast kokku kinnitatud voodi ja serva paigaldatud samadest laudadest tegelik raam. Selle külge naelutame samamoodi nagu põrandatalad kinnitati 150x50 laudadest servale põrandatalad.
Kontrollime pidevalt kogu konstruktsiooni geomeetriat, samuti nagide ja risttalade õiget paigaldust: nagid on rangelt vertikaalsed, risttalad horisontaalsed.
5 Kuuri katus - disain ja tehnika
Laiendusega maja katus koosneb kahest osast, mis tuleks harmooniliselt üheks ühendada. Kui laiendus on ehitatud küljele, on katus peamise jätk, mis jääb üle vaid korrata selle kujundust, et seda pikendada. Kui kinnitatud hoone asub selle pikkuses, on selle katus valmistatud viilkatusest. Kalde tagab esi- ja tagasamba kõrguste erinevus. Tagumiste kõrgus peaks tagama, et laienduse katus läheks põhivarikatuse alla.
Katust toetavad sarikad, mille laome taladele. Need on valmistatud paksudest laudadest, fikseerimise tagamiseks teeme spetsiaalsed sooned. Lõikasime need maapinnal malli järgi välja, et kõik oleksid ühesugused. Seejärel ei ole pärast kohale paigaldamist vaja horisontaalselt joondada. Töötleme sooned mastiksiga, paigaldame ja kinnitame seintele kronsteinide ja metallnurkadega naastudel. Kui pikkus ületab 4 m, paigaldame täiendavad vertikaaltoed.
Asetame mantli sarikate peale. Olenevalt katusekattematerjalist valmistame pideva või 0,3–0,6 m sammuga. Pehme materjali kasutamisel valmistame hõredat materjali. Kinnituse teeme olenevalt katuse tüübist. Gofreeritud lehed ja metallplaadid kinnitame spetsiaalsete isekeermestavate kruvidega, millel on tihendusseibid, ja onduliini laia peaga naeltega. Pakume laine kattumist. Ärge unustage lõplikku disaini: tuuleliistud mitte ainult ei kaitse katust, vaid annavad sellele ka viimistletud välimuse.
6 Pikenduse puhul on isoleerimine kohustuslik
Hoonete soojustamiseks kasutatakse peamiselt mineraalvilla ja vahtpolüstürooli. Mineraalvill on tulekindel ja madala soojusjuhtivusega. Need on kerged ja tarbijasõbraliku vabastamisvormiga: rullid, matid. Teine populaarne isolatsioonimaterjal on vahtpolüstüreen. Selle eelised: see on odav, ei karda seeni, niiskust, mädanemist. Kuid sellel on kaks suurt puudust: närilised armastavad seda ja tulekahju korral eraldab see mürgiseid gaase.
Teostame isolatsiooni seestpoolt järgmises järjestuses:
- 1. Paigaldame hüdroisolatsiooni, olles eelnevalt lõiganud vajaliku suurusega ribad. Kinnitame klambritega ehitusklammerdajaga, et tagada kattumine. Katame raami täielikult kinni, sisestades iga 10 cm järel klambrid.
- 2. Asetage isolatsioon naastude vahele. Tagame puitkonstruktsioonide tiheda sobivuse, sulgeme isolatsioonimaterjali üksikute elementide vahelised õmblused, kattudes järgmise kihiga.
- 3. Kinnitame aurutõkke, isegi kui kasutame vahtpolüstüreeni. Fakt on see, et on vaja kaitsta mitte ainult isolatsiooni, vaid ka puitu. Kinnitamist teostame samamoodi nagu hüdroisolatsiooni.
- 4. Me katame seinad seestpoolt. Ebatasasuste esinemisel kasutame kipsplaati täiesti tasase raami peal või OSB-d. See on sitkem ja silub puudused.
Alles jääb vaid sise- ja välisviimistlus, mis jätab ruumi omaniku kujutlusvõimele. Raamipikendus ehitatakse kiiresti, odavalt, kestab aastakümneid ja seda saab ehitada praktiliselt ilma välise abita.
Kas on tõsi, et laienduse vundament erineb peamisest, millised on selle omadused? Paljud inimesed otsivad sellele küsimusele vastust, sest olemasolevale majale lisaruume lisades soovitakse, et need ruumid saaksid ka usaldusväärse vundamendi. Oleme sellesse artiklisse kogunud kõige olulisemad näpunäited ja juhised.
Kas juurdeehitus poleks võimalik ilma vundamendita?
Kõik teavad, millist rolli luustik inimkehas mängib, sihtasutusele omistatakse sarnaseid funktsioone. Tegelikult on see alus, mis vastutab hoone töökindluse ja vastupidavuse eest. Samuti on see vundament, mis tagab ruumis soojuse ja kuivuse. Kui alus on ebakvaliteetne või ei sobi konkreetsetele tingimustele, siis tekib sisemusse niiskus, põrandad võivad deformeeruda ja täielikult rikneda. Samuti tasandab see maapinna ja takistab kantserogeense gaasi sattumist pinnasest elutuppa.
Pikenduse alus
Vundamendi valikusse tuleks suhtuda eriti hoolikalt. Lõppude lõpuks on vajalik, et see taluks kergesti koormusi ja vastaks pinnase tüübile. Samas pole vaja ka üle pingutada, näiteks kui saab valada lint- või sammasvundamendi, siis pole mõtet neid lihtsamaid variante keerulise monoliitvundamendiga asendada. Esiteks on see liiga kallis ega ole investeeringut väärt. Teiseks on esimesi palju lihtsam teostada ja saate neid ise teha ka ilma kõrvalise abita, kuid te ei saa ise betoonplaati laduda.
See on peamiselt ehitatud kivist või betoonist, kuid on ka puitkonstruktsioonid. Kui konstruktsioon on kerge, võite eelistada madalat vundamenti, mis asub külmumispunkti kohal. Kuid enamasti peaks selle sügavus olema sellest tasemest madalam. Eesmärgi järgi jaguneb see kandvaks ja kombineeritud. Viimased peavad lisaks standardsetele kandefunktsioonidele pakkuma ka seismilist kaitset. Samuti on olemas spetsiaalne tüüp, mis hõlmab “kiikuvaid” ja “ujuvaid” vundamente, nende rõhk vastab väljakaevatava pinnase survele.
Millist tüüpi aluste vahel valida?
Selles lõigus vaatleme, millisteks tüüpideks laienduse sihtasutus jaguneb. Teipi võib õigustatult nimetada universaalseks, kuna see sobib suurepäraselt nii raskete kui ka kergete konstruktsioonide jaoks. See asub ainult välis- ja väliste kandvate seinte all. See valatakse peamiselt betoonist; konstruktsiooni töökindlamaks muutmiseks tuleks seda tugevdada raudvarrastega. Kui kavatsete seda tüüpi alust oma kätega teha, on parem eelistada kokkupandavat versiooni. Puuduste hulgas on kõrge hind.
Universaalne ribavundament
Kuid veeruline, vastupidi, viitab eelarvevõimalustele. Kuid seda on soovitatav kasutada ainult siis, kui räägime kergetest konstruktsioonidest, näiteks peate puitmaja külge kinnitama raami laienduse. Toed on spetsiaalsed sambad, mis asetsevad 1,5-3 meetriste vahedega. Need sambad tuleb asetada kandvate seinte ristumiskohta. Selliseid elemente on kõige parem teha tellistest või raudbetoonist, kuid kasutada võib ka lehispalke. Sellised toed on aga kallid ja puit ei ole vastupidav.
Kui kavatsete ehitada üsna massiivse hoone ja domineerib nõrk pinnas, peaksite eelistama vaia tüüpi vundamenti. See disain koosneb tugedest, mis on ühendatud rihmatala abil.
Kuidas saab kahte vundamenti ühendada?
Laienduse vundament võib asuda jäigalt külgnema korpuse põhjaga, mille tulemusena moodustub ühtne struktuur. See lahendus on asjakohane, kui kasvukohal on nõrk või mitteheidetav pinnas. Samuti peaksite seda võimalust eelistama, kui kavatsete teha mitme korruse laienduse ja soovite selle ühendada põhikorpusega läbi ühe katuse.
Kui alus on plaat, tuleks täiendava korpuse jaoks valada ka monoliitne vundament. Sel juhul on vajalik, et selle paksus oleks vähemalt 400 mm või et elamu alusel oleks väljaulatuvad osad. Sel juhul saate keevitada plaadi tugevduse uue vundamendi raami külge. Lisaks saab soovi korral kõike ise teha.
Monoliit vundamendiplaat
Lint-lindi ühendus eeldab liivapadja olemasolu ja pikisuunalise piluga tugevdust. Metallvardad on löödud maja põhja spetsiaalselt ettevalmistatud aukudesse ja moodustavad uue vundamendi karkassi. Järgmisena tehakse liitekoht umbes 40 cm pikkuse vabastuse abil.
Eraldi vundamendi saab ehitada ka juurdeehitusele, mis tuleb maja vahetusse lähedusse. Kahe aluse vahele tuleks asetada katusekattematerjali leht. See materjal toimib suurepärase veekindlusena, võite asetada ka soojusisolatsioonikihi või saada hakkama lihtsa pukseerimisega. Sellisel juhul on väga oluline, et see kiht võimaldaks uuel alusel mitte koguda vett sademete ajal ega kahjustada maja vundamenti. Väljastpoolt kinnitatakse õmbluse katmiseks seinale spetsiaalsed dekoratiivsed ülekatted.
Vundamendi rajamine – teeme seda teaduse järgi
Liigume nüüd praktilise osa juurde ja vaatame, kuidas oma kätega laienduse vundamenti teha. See üksikasjalik juhend aitab säästa spetsialisti teenustelt, kuna see on mõeldud iseseisvaks rakendamiseks. ehitustöö.
Juurdeehituse vundamendi ehitamine oma kätega
Kuidas teha maja juurdeehituse vundamenti - samm-sammult diagramm
1. samm: aluse valimine
Uus vundament peab täielikult vastama eelmise vundamendi tüübile. Lisaks võetakse arvesse koormust ja pinnasetüüpi. Näiteks kui me räägime telliskivimaja massiivsest juurdeehitusest, siis on vaja panna riba või teha vaivundament. Aga kui lisatuba külgneb puitelamuga, siis saab hakkama ka odavama sammasvariandiga.
2. samm: arvutused
Olenemata sellest, kas valite jäiga ühenduse tüübi või eraldi vundamendi, peaks vundamendi sammaste sügavus ja laius ning nende olemasolul mõõtmed olema samad, mis maja vundamendil. Nende parameetrite määramine on üsna lihtne. Maja seina äärde on vaja kaevata auk ja mõõta aluse mõõtmed. Kui konstruktsiooni sügavuse mõõtmise kohta küsimusi ei tohiks tekkida, siis laiuse mõõtmiseks tuleks võtta varras, painutada selle ühte serva 90° ja sisestada horisontaalasendisse vundamendi alla. Seejärel keerame varda, kuni selle painutatud osa toetub vastu tagakülg. Pärast seda peate vardale märgi tegema ja selle välja tõmbama. Mõõtes kaugust konksust märgini, saame teada laiuse.
3. etapp: ettevalmistustööd
Enne laienduse vundamendi valamist on vaja läbi viia ettevalmistustööd. Kui otsustate eelistada jäika ühendust, siis kaevame etteantud mõõtmetega kraavi ja puurime olemasolevasse alusesse augud. Pealegi peab nende läbimõõt ületama armatuuri paksust. Samuti tuleks ette valmistada metallvardad. Nende otsa on vaja teha pikisuunaline pilu ja sisestada sellesse spetsiaalne kiilutükk.
4. samm: raami moodustamine
Tugevdame kiiludega ettevalmistatud aukudesse. Varraste arv võetakse kiirusega 20 tükki ruutmeetri kohta. Nii moodustub tulevase vundamendi karkass. Järgmiste osade usaldusväärse ühendamise tagamiseks on vaja armatuuri servad jätta umbes 300 mm pikkuseks, mis tuleb hiljem keevitada.
5. samm: raketise paigaldamine
Nüüd vajate laiu puitlaudu. Moodustame etteantud mõõtmetega raketise. Kinnitame selle seinad kindlalt tugede, pinnase, tuhaplokkide jms abil. Raketise sisemuse saate katta polüetüleeniga. Viimane kehtib eriti juhul, kui valate ainult osa vundamendist ja peate neid plaate uuesti kasutama.
6. samm: mördi valamine
Valmistame tsemendi, liiva, killustiku ja vee segu. On väga oluline hoida proportsioone õigesti. Näiteks M300 jaoks võite võtta 10 kg tsementi, 30 kg liiva, 40 kg killustikku, segada kõik hästi ja täita 40 liitri veega. Kui betoon on liiga tihe, tuleks seda lahjendada vedelikuga, kuid lisada seda ainult väikestes osades, et lahust mitte rikkuda. Valame betooni raketisse ja ootame mitu päeva, kuni see täielikult kõveneb. Niisutame seda perioodiliselt, vastasel juhul võivad tekkida praod.
7. samm: sammaskujulise vundamendi moodustamine
Sellise vundamendi tegemine on oluline, kui puitmajaga külgneb kerge laiendus. Puurime augud nii, et need jääksid mulla külmumistasemest allapoole. Vormistame liivapadja ja paigaldame klaaskiust tugevduse. Sellel materjalil on suurepärased omadused ja see ei vaja täiendavat töötlemist hüdroisolatsiooniühenditega. Samuti vormitakse kindlaksmääratud mõõtmetega raketis ja täidetakse betooniga. Seda laienduse alust on kõige lihtsam rakendada ja igaüks saab selle oma kätega luua.
8. samm: Eraldi vundamendi ehitamine
Kuid kui põhi- ja külgneva korpuse korruste arv on erinev, tuleks eelmise vahetus läheduses teha eraldi vundament. Kahe aluse vaheline kaugus on 2–5 cm, olenevalt uue ruumi korruste arvust. Mida kõrgem see on, seda laiem on õmblus valitud. Selle tühimiku täidame soojusisolatsioonimaterjalide või takuga. Seejärel kinnitatakse kodu seinale spetsiaalne dekoratiivne kattekiht. Väga oluline on alus õigesti märgistada. Selleks tõmbame juhtme tulevase saidi perimeetri ümber olevate pulkade külge ja kontrollime, kas diagonaalid on võrdsed. Kui platsil on ülekaalus pinnasetüüp, tuleb laienduse põrand teha nii, et see ei oleks võimalike deformatsioonide võrra madalam põhikorpuse põrandast.
18.05.2017
Eluasemeprobleemi lahendamine, kui teil on oma eramaja, on palju lihtsam kui linnakorteris. Parim võimalus on teha laiendus, mida saab kasutada erinevatel eesmärkidel:
- täisväärtuslik elamispind - lisatuba;
- pööninguga elamispind (kui juurdeehitus on kahekorruseline);
- majapidamisruum - oma sahver, mis võib suures osas asendada keldrit;
- avar terrass või veranda, kus saate kogu perega lõõgastuda;
- garaaž autodele.
Allpool käsitleme tehnoloogia põhitõdesid ja samm-sammult juhis puitmaja juurdeehituse loomine.
Enne juurdeehituse ehitamiseks konkreetse ehitusmaterjali ja tehnoloogia valimist on oluline selgelt määratleda ruumi otstarve. Võib-olla peaksite kohe plaanima juurdeehitise loomist, kus oleks võimalik elada aastaringselt - juhuks, kui pere laieneb või saabub suur hulk külalisi.
Laienduste tüübid
Puitmaja juurdeehitusi on mitut tüüpi. Need erinevad nii materjali kui ka paigaldusomaduste poolest:
- raami pikendused;
- silindrilisest puidust;
- valmistatud tellistest;
- tuhaplokist.
Enne konstruktsiooni püstitamist on oluline arvestada kõigi nüanssidega, mis võivad mõjutada materjalide valikut ja konkreetset laienduse tüüpi:
- Maja seisukord, mis määrab konstruktsiooni liidese. Maja laiendusena saab teha juurdeehituse katusekatuse laiendamisega, nagu on näidatud joonisel.
- Piirkonna eripära - kas pinnases on palju põhjavett, kas on vaja täiendavat pinnase äravoolu. Seda on oluline arvestada kahekorruselise juurdeehituse ehitamisel, et vältida vajumise ohtu.
- Mis saab olema juurdeehituse otstarve - elukoht või ainult majanduskasutus. See tegur mõjutab suuresti ehitusmaterjali valikut: eluruumide jaoks tuleb kasutada isolatsiooni ja seinad paksemaks teha, samas kui kodused laiendused saab luua näiteks lihtsatest tuhaplokkidest.
Konkreetse laiendusprojekti õige valik tähendab selle konstruktsiooni eesmärgi, maja omaduste, mille külge see on kinnitatud, õiget korrelatsiooni tootmistehnoloogia ja materjaliga. Selleks on oluline mõista, kuidas igat tüüpi selline struktuur on ehitatud.
Tee-seda-ise raami laiendus: samm-sammult juhised ja video
Raami pikendusel on mitmeid eeliseid:
- disain on üsna lihtne ja kui kõik on õigesti arvutatud, on seda täiesti võimalik ise teha;
- see püstitatakse palju kiiremini kui tellistest ja tuhaplokkidest konstruktsioonid;
- disain on üsna kerge ja ei nõua töö ajal palju pingutusi;
- Soojusisolatsiooni, vastupidavuse ja muude tarbijaomaduste poolest ei jää maja karkassipikendus muud tüüpi konstruktsioonidele alla.
MÄRGE. Kui kavatsete ehitada kahekorruselise juurdeehituse, tasub seda võimalust kaaluda - konstruktsioon on kerge ega tekita maapinnale liigset survet, seega väheneb märgatavalt vajumise oht.
Ettevalmistus ehituseks
Ettevalmistavas etapis on oluline lahendada järgmised ülesanded:
- Mis saab olema raami materjal? puidust talad või metallprofiilid.
- Millist tüüpi juurdeehitus ühendatakse peahoonega?
- Arvutage täpselt kõik konstruktsiooni mõõtmed ja töötage välja üksikasjalik joonis.
- Koguge kokku kõik vajalikud materjalid ja tööriistad.
Kõigepealt on oluline otsustada, millist tüüpi konstruktsioon ehitatakse - kas maja jätkuna koos peakatuse suurendamisega ühekordse katuse paigaldamiseks või kõrvalhoonena.
On selge, et teine juhtum on odavam, lihtsam ja kiirem - laiendus lihtsalt külgneb seinaga. Majast pääseb otse sisse, kui teete vastava augu ja paigaldate ukse.
Allpool on toodud konstruktsiooni ja maja vahelise ühenduse skeem.
Struktuurselt koosneb see lahendus tugedele asetatud katusest. Katus on tavapäraselt valmistatud sarikatest ja tugilaudadest. Pikema kasutusea huvides on soovitatav see isoleerida ja paigaldada hüdroisolatsioonikiht. Reeglina põhineb see tavalisel riba vundamendil.
Liides maja põhiosaga toimub kahes punktis:
- sein;
- katus.
Kõigil neist on ühendusel oma omadused, mida kirjeldatakse allpool. Laienduse esialgne eskiis ja praktilised näpunäited, mida enne töö alustamist kaaluda:
Samal ajal on laienduse katuse jaoks parem valida materjal, mis on vajalike paranduste tegemiseks piisavalt elastne. Saate osta lainepapist (kõrgus kuni 1 cm) või pehmeid plaate.
Selles mõttes kiltkivi või traditsioonilised keraamilised plaadid ja metallplaadid ei sobi.
Raam on valmistatud puidust või metallist. Sel juhul peaksid kõik osad koosnema ainult ühte tüüpi materjalist - siis on pikendus usaldusväärsem ja kestab kauem.
MÄRGE. Isegi kui maja on heas seisukorras, kuid üsna vana, on selle vajumise kiirus mitu korda suurem kui juurdeehituse vajumine. Sellest lähtuvalt on parem mitte kasutada konstruktsiooni jäika ühendusviisi põhiseinaga. Sel juhul kasutatakse teist tüüpi paigaldust - "soon-hari".
Mis puutub tööriistadesse, siis erivarustust pole vaja: oluline on kruvikeeraja, saag, tangid, hoone tasandus ja muud puidutöötlemisvahendid.
Paigaldustööd peavad tegema vähemalt kaks inimest – mõned etapid nõuavad ühiseid jõupingutusi.
Vundamendi rajamine
Esimene tööetapp on vundamendi rajamine. Kuna valdaval enamusel juhtudel ei kaasne maja ehitamisega juurdeehituse vundamendi ehitamist, tuleb vundament mitte ainult õigesti panna, vaid ka põhivundamendiga usaldusväärselt ühendada.
MÄRGE. Kui projekteerite vastvalminud maja ehitust, on parem kohe juurdeehitusega arvestada. Seda saab teha mõne aja pärast ja vundamendi rajamine koos peahoone vundamendiga on tehniliselt õige variant. Sel juhul on maja ja juurdeehitus ühtne tervik, mis tagab nende töökindluse.
Peamised nõuded laienduse alusele on järgmised:
- töökindlus – konstruktsiooni massi stabiilne hoidmine ilma vajumiseta: eriti oluline rasketest materjalidest tehtud laienduste või kahekorruseliste konstruktsioonide puhul;
- maksimaalne identsus põhivundamendiga materjali ja paigaldussügavuse osas;
- kõige täielikum nakkumine põhivundamendiga.
Kõige sagedamini valitakse laiendusteks ribavundamendid, kuna need on selliste koormustega üsna võimelised. Paigaldusfunktsioonid sõltuvad aga alati pinnase tüübist. Võite panna monoliitsed vundamendid, mis on valmistatud tellistest või betoonplokkidest, ja täita need drenaažimaterjalidega.
Aluste skemaatilised diagrammid on toodud joonisel.
Laienduse lintvundamendi ehitamise tehnoloogia ei erine tavapärasest. Lühidalt öeldes kaevatakse kaevik, tugevdatakse ja täidetakse betooniga.
Vundamendi ühendamine peamisega
See on kõige kriitilisem etapp. mis vajab erilist tähelepanu. Traditsiooniliselt kasutatakse kahte tüüpi ühendusi:
- "lint-lint";
- "plaat-plaat".
Tüübi "lindilt lindile" järgi on tööetapid järgmised:
- Laienduse paigalduspoolsele küljele kaevatakse põhivundamendi sügavusele vastav kaevik.
- Järgmisena puuritakse maja põhja poole meetrise läbimõõduga auk - juurdeehituse vundamendi nurkade jaoks. Kõigi teiste osade puhul vastab auk armatuuri läbimõõdule 2/3 sügavusel.
- Armatuur on löödud maja vundamenti, selleks kasutatakse puitkiilu.
- Laienduse vundament moodustatakse ajamiga armatuuri abil.
Paigaldamine vastavalt skeemile "plaat-plaat" on võimalik kahel juhul:
- põhivundamendi laius võimaldab sobivat tööd (alates 450 mm);
- plaat ulatub alusest välja (vähemalt 300 mm).
Tänu juurdeehitusele on sageli võimalik lahendada veel üks oluline probleem - tugevdada vana vundamenti ja seeläbi toetada longus maja. Visuaalsed videojuhised:
Vana maja puhul vundamendi rajamise omadused:
Põrandakatte paigaldamine pikendusse
Põranda õige tegemine tulevases ruumis on oluline kahe teguri seisukohast:
- soojusisolatsioon;
- pinna ühtlus.
Oluline on teha kvaliteetne põrand, eriti juhtudel, kui maja juurdeehitust hakatakse kasutama aastaringse kasutusvõimalusega lisaruumina.
Ribavundament võimaldab paigaldada nii betoonpõranda kui ka teha selle puidust. Sammasaluse puhul on võimalik toota vaid puitkatet.
Betoonpõrand
Selle põranda paigaldamise tehnoloogia jada näeb välja järgmine:
- Pärast lintvundamendi ehitamist eemaldatakse sisemistest vahedest kogu liigne pinnas 200 kuni 350 mm sügavusele.
- Liiv valatakse põhja 10-12 cm kihina ja tasandatakse hoolikalt.
- Liiva peale järgneb 5-7 sentimeetrine killustikukiht. Selle asemel võite kasutada paisutatud savi. Põhjamaise kliima korral on see valik palju eelistatavam.
- Paisutatud savi ja killustiku tasandatud kihile asetatakse tugevdusvõre.
- Peale selle peate kindlasti tegema majakate süsteemi, kasutades hoone taset. See võimaldab teil teha tasase horisontaalse pinnaga põranda.
- Lõpuks valatakse pinnale tsemendilahus ja tasandatakse hoolikalt. Selles olekus peab ta lamama vähemalt päeva. Enne munemist on soovitatav kontrollida ilmastikuolusid - sellist tööd on kõige parem teha vihma puudumisel.
- 1-2 päeva pärast kaetakse betoon polüetüleeniga, et see küpseks ühtlaselt kogu paksuse ulatuses. See disain on vastupidavam ja sujuvam.
Betoonpind on üsna külm, nii et see põrand vajab hoolikat isolatsiooni, eriti põhjapoolsetes piirkondades.
Puitpõrand
Puitpõrandate baasil loodud põrand sobib suurepäraselt sammas- või lintvundamendiks. See vajab täiendavat töötlemist, et vältida mädanemist, kuid puitpõrand on palju soojem kui betoon.
Puitpõranda paigaldamise järjekord näeb välja järgmine:
- Kui maja juurde ehitatakse püsikonstruktsioonina, siis tehakse ettevalmistustööd liiva, killustiku või paisutatud savi ladumiseks, nagu betoonpõranda puhul.
- Vundamendile asetatakse katusepapp aluspind.
- Sellele on laotud kandvad talad. Kui vundament on sammas, paigaldatakse need otse sammastele, pikkust reguleeritakse vastavalt intervallile. Kui vundament on lint, on oluline paigaldada vahesambad teatud intervalliga või kasutada pikki talasid, kui laiendus on väikese pindalaga.
- Taladele on paigaldatud puitkate.
Kõik puitdetailid tuleb mädanemise vältimiseks hoolikalt lakiga töödelda.
Selge näide puitpõranda paigaldamisest tuhaploki pikendusse on näidatud videos.
Raami paigaldamine
Järgmine etapp on seotud raami struktuuri otsese ehitamisega. Selleks peate esmalt paigaldama rihmatala. Kui eeldada, et seina paksus on 200 mm, siis on otsavarda mõõtmed 25-40 mm, nagu on näidatud üksikasjalikul diagrammil.
Lõpptulemus on disain, mis näeb välja umbes selline.
Aluse soone väljalõikamine võib toimuda täielikult või mittetäielikult. Ühendatav ilma lõikamiseta terasnurga abil.
Alumised rakmed viiakse läbi mitmes etapis:
- Pesa on paigaldatud vahetükki.
- Ülekate naelutatakse alusesse.
- Tugipost on kinnitatud kronsteiniga.
Ülemine viimistlus on moodustatud põrandatalade usaldusväärseks paigaldamiseks, nagu on näidatud diagrammil.
MÄRGE. Vertikaalsete tugede vaheline intervall peaks olema vähemalt 50-60 cm, kuna sel juhul on võimalik kergesti paigaldada isolatsioonimaterjale (mineraalvill, vahtpolüstüreen, ökovatt jne). Lisaks puudub praktiline vajadus riiulite sagedasemaks paigutuseks.
Raami üldine disain on näidatud diagrammil.
Seinte ehitamine toimub järgmise algoritmi järgi:
- Valmistatud alumise viimistluse paigaldamine vundamendile. Rakmed kruvitakse tüüblite abil.
- Maja seina külge naelutatakse vertikaaltalad, kui on oodata kahe konstruktsiooni jäik kinnitust. Kui on vaja lihtsalt lähedalasuvat hoonet ehitada, siis tehke esmalt ajutise kinnitusega nurgapostid.
- Vertikaalsed latid on paigaldatud. Nende kõrgus valitakse sõltuvalt konstruktsiooni korruste arvust, samuti maja peamise katusega ühendamise viisist.
- Järgmisena paigaldatakse ülemine viimistlus.
- Paigaldamise viimane etapp on akende ja uste jaoks aukude tegemine.
NÕUANNE. Kui on plaanis ehitada suur laiendus suure hulga taladega, siis on mugavam raam eraldi kokku panna, paigaldades kõik talad alumisele raamile. Sellisel juhul ei ole vaja iga elementi ajutiste nõlvade abil kinnitada.
Katuse kokkupanek ja ühendamine peakatusega
Sarikate paigaldamine toimub samamoodi nagu tavalise katuse puhul, kuid vajadus ühendada katus maja katusega põhjustab selle töö mitmeid funktsioone.
Üldiselt saab valmis konstruktsiooni skemaatiliselt kujutada järgmiselt.
Pärast karkassi püstitamist tuleb maja juurdeehituse poolne katusematerjal lahti võtta, et sarikad välja paistaksid. Just neile paigaldatakse laienduse ühendussarikad. Paigaldamine toimub jäiga kolmnurga põhimõttel, samas kui terava nurga ette on oluline asetada täiendav tala (näidatud joonisel nooltega). Need elemendid toimivad ka täiendava kaitsemeetmena lumesaju ajal, mistõttu neid nimetatakse ka lumetugedeks.
Katuse paigaldamise toimingute jada saab lühidalt kirjeldada järgmiselt:
- Pikenduse sarikad on monteeritud ülemise raami raamiga.
- Sarikate ülemine ots on ühendatud sarikaga, mis on eelnevalt paigaldatud katusele või kinnitatud otse katuse sarikate külge.
Video installimise funktsioonid
MÄRGE. Pikenduse sarikaid ei tohiks majaga jäigalt ühendada. See võib konstruktsiooni kahjustada põhiruumi ja laienduse ebaühtlase kokkutõmbumise tõttu. Selle probleemi optimaalne lahendus on libiseva konstruktsiooni kasutamine, mis tagab alumise toe vaba liikumise.
Katuse viimistlus ja soojustamine
Selles etapis on katus täielikult viimistletud tihendi ja isolatsiooniga, nagu on näidatud diagrammil.
MÄRGE. Kui laienduse katus lihtsalt külgneb maja seinaga ega ole selle katusega orgaaniliselt ühendatud, kasutatakse isolatsiooniks hermeetikut, mis sulgeb tihedalt katuse ja seina vahelise augu, nagu on näidatud diagrammil.
Seinte ehitus ja soojustamine
Üks viimaseid etappe on seinte ehitamine ja nende soojustamine. Laiendus on vastupidav konstruktsioon ja isegi kui seda kasutatakse ainult majanduslikul eesmärgil, on oluline luua piisavalt hea isolatsioon, et temperatuurimuutused ei saaks kahjustada sisepinnad seinad ja lagi.
Seina struktuuri saab skemaatiliselt kujutada järgmiselt.
Tegelikult on see ehituse enda viimane etapp. Järgmisena tuleks teha järgmised tööd:
- viimistlustööd juurdeehituses:
- hoone välisvooderdus;
- majale ülemineku loomine;
- akende ja uste tootmine hoones;
- kõigi vajalike kommunikatsioonide läbiviimine.
Oluline on kõiki puitkonstruktsioone töödelda spetsiaalsete lahustega, mis hoiavad ära mädanemise ja temperatuurimuutuste kahjuliku mõju.
Puidu pikendus
Juurdeehituse põhietapid (vundamendi valamine, seinte ehitamine ja katuse paigaldamine, millele järgneb soojustus ja viimistlus) ei sõltu konkreetse ehitusmaterjali valikust. Kuid sõltuvalt sellest valitakse oma tehnoloogiad, mis erinevad üksteisest märgatavalt.
Vundamendi ehitus
Puidust laienduse (profileeritud või ümmargune) puhul algavad erinevused juba vundamendi rajamise etapis. Kuna tulevase laienduse kaal on oluliselt suurem kui raami analoogi kaal, peab alus vastavalt olema töökindlam.
Sageli kasutatakse plaaditud vundamenti või vaivundamenti, harvem lintvundamenti (väikepikenduste jaoks on see üsna sobiv). Igal juhul peab see olema kehtestatud vähemalt 1 aastaks.
Töö lihtsuse ja kulude vähendamise seisukohalt oleks parim variant luua vaivundament, mida saab ehitada maja põhivundamendist sõltumatult.
Video - põhitehnoloogia vaivundamendi paigaldamiseks
Müürimine
Seinte ehitamine on tehnoloogilisest seisukohast üsna lihtne. Tala ainus puudus on see, et see on üsna raske ja sellega peab töötama vähemalt kaks inimest.
Kasutatavad kinnitusmaterjalid on:
metallist klambrid ja plaadid;
- sulgudes;
- terasest nurgad;
- isekeermestavad kruvid, kruvid, naelad.
Ümarpuidu paigaldamise tehnoloogia maja juurdeehituse ehitamisel:
Muud tööd
Seinte ehitamise, soojustamise ja viimistluse tehnoloogia ei erine põhimõtteliselt varem kirjeldatust.
Puidust konstruktsiooni ehitamisel saab hõlpsasti teha kahekorruselisi konstruktsioone. Loomulikult esitatakse sel juhul vundamendile ja põrandatele erinõuded.
Telliskivi laiendus
Puitmaja tellistest laiendusi ehitatakse harvemini. Need sobivad suurepäraselt elamiseks, neid saab kasutada ka majapidamisruumina.
Kõige sagedamini kasutatakse sellistel juhtudel monoliitset vundamenti. Sel juhul võib telliskivikonstruktsioon olla aluseks teise sarnase põranda või pööningu ehitamisel. Põranda- ja katusetehnoloogia paigaldamine ei erine põhimõtteliselt ülalkirjeldatust.
Tuhaploki pikendus
Ja veel üks odavam ja kiirem võimalus puit- või muule majale juurdeehituse ehitamiseks on tuhaplokkidest (kasutatakse ka penoplokke ja gaasiplokke). Sellist ruumi saab kasutada lisaruumina, kuid seda kasutatakse enamasti majapidamises.
Tuhaplokkide konstruktsiooni ehitamine toimub ehitusmaterjali suurte mõõtmete tõttu väga kiiresti. See valik on suurepärane, kui omanikud soovivad teha autole garaaži või tavalise varikatuse või veranda.
Ja lõpuks - lühike videoülevaade puitmaja karkassi juurdeehituse ehitamise põhietappidest.
Sulle võib meeldida
Kui teil on äärelinna kinnisvara, olete tõenäoliselt vähemalt korra mõelnud oma elamispinna suurendamisele. Omandamiseks pole alati rahalisi võimalusi ja jõudu uus maja või ehitada see uuesti, võib lahenduseks olla olemasoleva hoone pindala suurendamine. Iga sellise ehituse puhul on kõige olulisem etapp juurdeehitusele kvaliteetse vundamendi loomine.
Disaini omadused
Kui mõtlete küsimusele, kuidas maja juurdeehitusele vundamenti teha, peaksite kuulama ekspertide arvamust, kes soovitavad moodustada peahoone vundamendiga sama kujundusega vundament. Seda seetõttu, et erinevad vundamendid võivad pinnasega erinevalt suhelda, mis võib põhjustada erinevaid asustumisi. Seetõttu ärge säästke raha ja ehitage usaldusväärseid, identseid vundamente. Enne maja juurdeehituse vundamendi tegemist peate valima ühe kolmest olemasolevaid meetodeid baasühendused. Esimene hõlmab monoliitse vundamendi moodustamist, mis ühendatakse paksu metallist tugevdusega. Teine meetod hõlmab üksteisest sõltumatute vundamentide ehitamist, mille vahele paigutatakse paisumisvuuk. Kolmas tehnoloogia on vaivkruvivundament. Enne vundamendi valamist tuleb arvestada juurdeehituse raskusastmega ja pinnase omadustega.
Tugev vundament sobib suurepäraselt mitu aastat kasutuses olnud hoonele, mis tänu ühtlasele pinnasele ei tõmbu kokku. Vastasel juhul on soovitatav teha eraldi vundament, ühendades selle paisumisvuugi abil põhilisega. Olenemata sellest, milline vundamendi loomise meetod valiti, tuleks seda süvendada täpselt nii palju, kui süvendati peamaja vundamenti. Mõnikord asetatakse vundament veidi kõrgemale, võttes arvesse kokkutõmbumist.
Vundament jäigal armeeringul
Kui seisate silmitsi ülesandega teha maja juurdeehitusele vundament, saate luua jäigal armatuuril vundamendi, mis sobib juba väljakujunenud majale. Viimase kokkutõmbumine peab olema lõpetatud ehitustööde alguses. See disain ei sobi pinnase tõstmiseks.
Töö metoodika
Esialgu on vaja mõõta vana vundamendi sügavust ja mõõtmeid, alles siis saab alustada kaeviku ettevalmistamist. Selle sügavus ei tohiks olla suurem kui vundamendi sügavus. Vanasse alusesse tehakse augud, mille läbimõõt on veidi suurem kui tugevduse läbimõõt. Aukude sügavus tuleb määrata järgmise valemiga: selleks tuleks armatuuri läbimõõt korrutada 35-ga. Kui aluse laiusest augu jaoks ei piisa, siis tuleb selleks armatuur sisse ajada , tehakse lõpus pikisuunaline lõige ja seejärel paigaldatakse kiiluvooderdised. See tugevduse kinnitamise meetod on üsna usaldusväärne.
Töötamine tugevdusega
Kui mõtlete sellele, kuidas teha maja tellistest laienduse vundamenti, siis on ülalkirjeldatud meetod täiuslik. Selleks peate arvutama varraste arvu. Uue konstruktsiooni suletud ahela jaoks on kõige sagedamini vaja umbes 20 elementi iga vundamendi ruutmeetri kohta. Komponendid lõigatakse nurklihvijaga või lihvimismasinaga. Kui me räägime avatud kontuurist, saab armatuurvarraste arvu määrata individuaalselt, sõltuvalt tulevase vundamendi laiusest. Puuritud aukudesse tuleks paigaldada vardad, kuid enne seda keevitatakse nende otstesse seibid.
Üsna sageli tunnevad kodumeistrid huvi selle vastu, kuidas maja juurdeehitusele vundamenti teha. Ruumi suurendamine võimaldab seda teha. Ülaltoodust rääkides tuleb märkida, et edasised toimingud hõlmavad raketise loomist, millesse armatuur asetatakse. Saadud ruum täidetakse betooniga. Seejärel jäetakse lahus kuni täieliku kõvenemiseni, pärast mida saab kapten ehitustöid alustada.
Vundamendi jäikade vuukide kasutamise juhud
Jäikühendust kasutatakse siis, kui juurdeehitust ühendab peahoonega ühine katus, samuti lintvundamendi olemasolul. Seda vundamentide ühendamise meetodit kasutatakse ka juhul, kui hoone on paigaldatud sammasvundamendile ja kinnitus tehakse soklile. See näitab, et sellel elemendil peab olema nõutav kõrgus ja laius. Kahe konstruktsioonielemendi jäika ühendamist saab kasutada madala ribatüüpi vundamendi olemasolul, kui see on osa ühest monoliitset tüüpi süsteemist.
Eraldi sihtasutuse moodustamine
Enne puidust maja juurdeehituse vundamendi tegemist peate arvestama, mis on kõige populaarsem ja lihtsal viisil on eraldi vundamendi ehitamine. Sel juhul tuleb vundament üsna peahoone lähedale ning konstruktsioonide vahele tuleks paigaldada paisumisvuuk. Kihi ülesanne on kaitsta konstruktsiooni deformatsiooni ja pragunemise eest kokkutõmbumisel. Õmbluse moodustamiseks on vaja kasutada niiskuskindlat soojusisolatsioonimaterjali, taku või katusepappi. Arvestades, et konstruktsioon ikkagi kahaneb, tuleks vundament panna valmis vundamendist kõrgemale.
Töö tehnoloogia
Kui mõtlete, kuidas maja juurdeehitusele vundamenti teha, on soovitatav fotot eelnevalt kaaluda. Need võimaldavad teil mõista, milline tehnoloogia on töö tegemiseks parim. Uue ja vana vundamendi vahe eraldi vundamendi moodustamisel peaks olema 5 sentimeetrit. Enne betoneerimise algust kantakse valmis alusele hüdroisolatsioonikihiga kaetud lauad. Tulevikus toimivad need elemendid paisumisvuukidena. Kui ühel korrusel on väike laiendus, piisab 2 sentimeetri paksusest õmblusest. Saadud ruumi saab täita soojusisolatsioonimaterjaliga, milleks on sageli penopleks või vahtpolüstüreen. Ja te saate tühimiku sulgeda hermeetikuga, mis on vastupidav atmosfääri mõjudele. Väljastpoolt saab kõike maskeerida dekoratiivse kattekihiga.
Selle tehnoloogia abil saab luua plokkidest maja juurdeehituse vundamendi, kuna see on kõige vastuvõetavam.
Sambakujulise vundamendi loomine
Kui pikendus peaks olema valmistatud kergetest materjalidest nagu puit, siis oleks parim valik odav vundament sammastel. Kui mõõtmed on piiratud 7x3 meetriga, siis piisab 6 tugisamba ettevalmistamisest. Pinnasesse on vaja puurida auk, mis läheb sügavale mulla külmumistasemest allapoole. Põhja laotakse liivapadi, paigaldatakse klaaskiust tugevdus ja seejärel vajaliku suurusega raketis. Saadud õõnesruum tuleks täita betooniga ja kui on vaja tugede kõrgust tõsta, tuleb teha punastest tellistest müüritis.
Vundament vaiadel
Kui professionaalsed ehitajad mõtlevad sellele, kuidas maja juurdeehitusele vundamenti teha, kasutavad nad enamasti vundamendi moodustamise meetodit. kruvivaiad. See on tingitud asjaolust, et see disain on kergete hoonete jaoks odavaim ja lihtsam. Üks puudus on vastuvõtlikkus korrosioonile, kuid seda saab kõrvaldada korrosioonivastase töötlusega. Paigaldustööd saab lõpule viia võimalikult lühikese ajaga, pärast tööde lõpetamist on lubatud alustada edasise ehitusega. Väikese objekti jaoks saab toed ise sisse kruvida, mis vähendab töö maksumust.
Betooni ettevalmistamine
Enne oma kätega maja juurdeehituse vundamendi tegemist peaksite uurima, kuidas betooni õigesti segada. Edasise töö edukus sõltub selle kvaliteedist. Mida tumedam on tsemendi värv, seda usaldusväärsem ja tugevam on segu. Kui te pole segamisprotsessiga veel kokku puutunud, peaksite meeles pidama komponentide betoonisegistisse paigutamise õiget järjestust. Esialgu tuleb vesi sisse, seejärel laotakse killustikku, liiva ja tsementi. Kompositsiooni ühtsuse saavutamiseks tuleb järgida järjestust. Kõikide koostisosade segamise ajal tuleb betoonisegisti sisse lülitada, kuid seadme mootori töötamise ajal saate koostisained välja mõõta ja tuua need järgmistesse partiidesse.
Järeldus
Kui seisate silmitsi küsimusega, kuidas teha plokkidest maja juurdeehitusele vundamenti, võite kasutada ülaltoodud soovitusi. Need nõuavad lahuse segamiseks sobivate mehaaniliste seadmete kasutamist. See hoiab ära valatud kihtide vahel õmbluse tekkimise.
Maja juurdeehitus on iseseisev struktuur, mille paigaldamine on võimalik kahel viisil.
Korraliku soojusisolatsiooni korral hoitakse raami pikenduses ühtlast temperatuuri kuni 7 tundi.
Esimene meetod on maja juurdeehituse samaaegne ehitamine põhiraamiga. Selle eeliseks on see, et sellise konstruktsiooniga ei teki probleeme kahe vundamendi, põhiruumi ja juurdeehituse seinte ühendamisega. Teine meetod on uue ruumi lisamine juba valmis maja karkassile. Ükskõik millist meetodit kasutate, on oluline teha laienduse vundament vastavalt kõigile töökindlusnõuetele. Mõlemad alused suhtlevad üksteisega tihedalt. Seetõttu on enne laienduse vundamendi valamist oluline hankida järgmine teave:
- maja vundamendi tüüp, millele juurdeehitus on kavandatud: vundamendi tase, projekt, sammasvundamendi pindala ja samm, aluse laius, kui vundament on lint;
- ehitusplatsi pinnase tüüp: tüüp ning füüsikalised ja mehaanilised omadused, nende arvutuslik takistus konstruktsiooni aluses, kaldeomadused külmumissügavuse piires.
Kuidas määrata maja vundamendi omadusi ehitusdokumentatsiooni puudumisel?
Juurdeehituse siseseina skeemi näide.
Kui ehitise omadusi kinnitav dokumentatsioon ei ole säilinud või, nagu sageli juhtub, ei ole seda üldse hooldatud, tuleb selle väljaselgitamiseks teha täiendavaid jõupingutusi. Sel juhul on vajalik:
- kaevake laienduse ristmikul vundamendi sügavusele süvend;
- määrake selle tüüp, laius, liivapadja võimalik olemasolu;
- määrata maja vundamendi tugiosa parameetrid;
- võtta laboratoorseks analüüsiks pinnaseproovid ning määrata selle füüsikalised ja mehaanilised omadused, vundamendi aluse arvutuslik takistus ja vundamendi kaldeaste.
Ribapõhja laiuse määramiseks aetakse selle talla alla horisontaalasendis terasvarras, mille otsas on painutatud konks. Seejärel keeratakse varras nii, et konks on vertikaalses asendis, pingutatakse tagasi, kuni see peatub ja tihvtile tehakse märk. Pärast seda rakendatakse konks uuesti horisontaalselt ja tõmmatakse aluse alt välja. Lindi laius võrdub varda märgitud osa pikkusega. Eeltoodud andmete põhjal otsustatakse juurdeehituse vundamendi ehitustüüp ja maja vundamendiga ühendamise viis.
Tagasi sisu juurde
Usaldusväärsuse määramine
Vundamendi töökindlus on nii põhikonstruktsiooni kui ka selle laienduse jaoks võrdselt oluline parameeter. Seega on mittekalduvatel muldadel, kus sügavus ei sõltu külmumissügavusest, vundamendi töökindlus, kui tugiosa parameetrid arvutatakse lähtuvalt konstruktsiooni koormusest ja pinnase takistusest kl. selle vundamendi tase. Kui need tingimused on täidetud, jäävad sellise pinnase vundamendid normi piiresse. Praktiliselt mittepuhuvad mullad on kruusased, kõrg- ja keskmise suurusega liivad ning jämedateralised mullad. Sellistes tingimustes ehitamise ajal on need tavaliselt ebaolulised. Need peatuvad kohe pärast ehitustööde lõpetamist. Pinnasesse püstitatud konstruktsiooni võib pidada usaldusväärseks, kui:
- selle kandeosa mõõtmete arvutamisel võetakse arvesse selliseid parameetreid nagu maja koormus ja pinnase vastupidavus vundamendi aluse all;
- vundamendi paisuv deformatsioon tangentsiaalsete jõudude mõjul pinnase külmumise ajal arvutatud sügavusel on null.
Maetud vundament lainelises pinnases võimaldab ainult setete deformatsiooni. Madala vundamendi töökindlus vooderdatud pinnases on tagatud, kui on täidetud kolm tingimust:
- tugiparameetrid määratakse konstruktsiooni koormuste ja liivapadja või aluspinnase vastupidavuse arvutamise teel;
- vundamendi sügavusel kõverduva pinnase külmumine ei põhjusta tangentsiaalsete jõudude mõjul kõverduvat deformatsiooni;
- paisuv deformatsioon pinnase külmumisel vundamendi põhjast allapoole ei ületa lubatud norme.
Tagasi sisu juurde
Laienduse aluse ühendamise võimalused põhikonstruktsiooniga
Laienduse vundamendi tegemiseks peate teadma kahte võimalust selle ühendamiseks põhikonstruktsiooni vundamendiga.
Maja vundamendi vuugid kujundatakse kahel viisil:
- Tugev ühendus tugevdusega.
- Paisumisvuuk.
Tagasi sisu juurde
Kuidas teha vundamenti jäiga aluste ühendusega?
Jäigasid ühendusi kasutatakse sageli muldadel, mis ei allu õõtsumisele.
Peamiselt kasutatakse jäika ühendust madala kõrgusega ehitus, kus laiendus on funktsionaalselt ühendatud põhikonstruktsiooniga, olles sellega ühe katuse all. Pikenduse aluse valmistamiseks puuritakse sellesse auk, mille läbimõõt on võrdne armatuuri läbimõõduga ja sügavusega umbes 35 selle läbimõõdust. Järgmisena juhitakse sellesse tugevdus sama pikkusega väljalaskeavaga. Kui pikendamine toimub skeemi järgi, kus armatuuri hinnanguline pikkus on suurem kui vundamendi laius, siis tehakse põhikonstruktsiooni vundamendis olevad augud laiuse osaks ja armatuur paigaldatakse vastavalt ankru põhimõte, mille otsas on kiiluv vooder.
Suletud ahelas puuritakse augud astmeliselt kahel tasandil ning kasutatava tugevduse ühes otsas on ankurduskiil ja teises otsas keevitatud seib. Armatuuri kogus, samm ja läbimõõt arvutatakse selle all oleva betooni vähima vastupidavuse tingimuste alusel. Uue vundamendi suletud kontuuri jaoks kulub keskmiselt 20 varda vundamendi ruutmeetri kohta. Need lõigatakse lihvimismasina või veski abil. Avatud kontuuri korral arvutatakse armatuurvarraste arv igal juhul eraldi ja see sõltub tulevase vundamendi laiusest.
Maetamisel kasutatakse jäika ühendust riba alus Maja ja juurdeehitus on monoliitsest raudbetoonist ning madalat tüüpi vundamendiga moodustavad alus ja vundament ühtse monoliitkonstruktsiooni. ja soklid ei taga usaldusväärset ühendust ning sammasvundamendiga on jäik ühendus võimalik eeldusel, et kõrgus monoliitne grill piisavalt ankrute paigaldamiseks. Plaatvundament võimaldab jäika ühendust eeldusel, et aluspinnast on eend vähemalt plaadi paksusest. Selle valiku korral saate paljastada maja tugevduskarkassi ja ühendada selle (keevitada, siduda) laienduse tugevdusraamiga. Keldrikorruseline maja saab jäiga muhviga ühendada keldrivaba juurdeehitusega, kui peahoone põhi ja süvistatud seinad on monoliitsed.
Paisumisvuugi kasutamine
Paisumisvuuke kasutatakse sagedamini mitmekorruselistes elamu- ja tööstushoonetes, kus pika konstruktsiooni all selle eri osades erinevad pinnased oluliselt deformatsiooniomadustelt ja samade koormuste korral võivad vajumid oluliselt erineda. Selliseid õmblusi kasutatakse erineva korruste arvu jaoks konstruktsiooni erinevates osades, andes nii erinevaid koormusi ja erinevaid vajumideformatsioone. Teine paisumisvuukide kasutamise juhtum on siis, kui mõni muu konstruktsioon kinnitatakse tihedalt olemasoleva konstruktsiooni külge. Ülaltoodud võimaluste puhul tuleks paisumisvuugid ette näha projekteerimisetapis. Tihti on lihtsam ja odavam kasutada paisumisvuuke loksuvas pinnases.
Paisumisvuuk on isolatsioonimaterjal, mis asetatakse seinte ja keldrikorruste vahesse, ilma konstruktsioonidega nakkumata. Sageli kasutatakse sellise isolatsioonina lihtsat puksiiri. Ristmik on ümbritsetud dekoratiivse kattekihiga, mis on kinnitatud ainult maja seinale. Paisumisvuugi kasutamisel asetatakse laienduse põrandatasa pinnases paisumisvuuki kasutamisel eeldatavate deformatsioonide võrra allapoole põhikonstruktsiooni põrandataset.
Täiteaine eemaldatakse paisumisvuugi piirkonnast hermeetiku paigaldamiseks piisava sügavusega.
Mida peaksite arvestama paisumisvuugi abil laienduse vundamendi loomisel:
- laienduse aluste ja põhikonstruktsiooni vahe peaks olema umbes 5 cm. Selle nõude täitmiseks kantakse enne juurdeehituse vundamendi tegemist maja alusele hüdroisolatsiooniga kaetud lauad. Nad täidavad tulevikus paisumisvuugi rolli;
- väikese ühekorruselise laienduse korral võib paisumisvuugi paksus olla 2 cm;
- õmbluse võib täita ka soojusisolatsioonimaterjaliga (parim on vaht või vahtpolüstüreen) ja tihendada ilmastikukindla hermeetikuga. Väljast on see suletud dekoratiivse kattekihiga.
