See on ehitatud samamoodi nagu karkassmaja. Raam on kokku pandud, seejärel kaetakse see vineeri või osb-plaadiga. Trepikojast saab tellida valmis versiooni ja paigaldada trepikoja sisse . Mulle meeldib esimene variant paremini, kuna saate selle paigaldamise jagada kaheks etapiks: töötlemine ja viimistlemine. See tähendab, et juba siseviimistluse staadiumis on teil täisväärtuslik trepp teisele korrusele ja te ei karda seda kahjustada ega kriimustada. Peale siseviimistluse viimistlemist paigaldatakse vineer/osb trepi pinnale viimistluskate. Kui ostsite valmistrepi, peate välja mõtlema, kuidas kaitsta seda ehituse ajal juhuslike kahjustuste eest. Ma ei kaalu ajutiste redelite võimalust, kuna mis tahes materjali või tööriista kandmine muutub mitme osalejaga tsirkuseaktiks.
Niisiis, kuidas ehitada trepp raammaja oma kätega? Kui see on üheavaline trepp, siis vajate vaid paari päeva puhkust ja minimaalset kogust saematerjali ja vineeri / osb-d. Aga minu puhul oli vaja ehitada kaheastmeline trepp, pöördeplatvormi ja kuue kerimisastmega.
Esimene aste. Matemaatiline.
Mõõtke trepi kõrgus, laius ja sügavus. Sammude arvu otsustate 290 mm x 150 mm keskmiste parameetrite põhjal. Astmete arv on naturaalarv, nii et pärast lihtsaid arvutusi leiame minu puhul, et 3,2 m kõrguse jaoks on vaja 21 astet kõrgusega ~153 mm. Astme pikkus sõltub trepi nööri paigaldusnurgast. Ma soovitan trepikoda mis tahes 3D-programmis (näiteks sketchup), et kontrollida kõiki oma arvutusi ja mitte parandada ehituse käigus tehtud vigu. Arvutamisel ja projekteerimisel arvestage põranda viimistluskõrgusega.
Teine faas. Pöördlaua raami kokkupanek
Pöördlaua konstrueerimise põhimõte kordab miniatuurselt platvormitehnoloogia abil karkassmaja ehitamist. Panime kokku raami, tugipostid ja paigaldame vineerist /osb platvormi paksusega 18-21 mm. Pöördlaua raamiks kasutasin tavalist äärega lauda lähedalasuvalt ehitusturult. Kahe m3 kohta kahe ühesuuruse laua leidmine oli täiesti võimatu ülesanne. Paksus ja laius varieerusid suuresti, 40-47 x 135-150 mm ja seda ei korratud kordagi. Seetõttu pidin vajaliku paigaldustäpsuse saavutamiseks kasutama elektrilist höövlit. Vineer/osb liimitakse raami alusele ja kinnitatakse mustade isekeermestavate kruvidega. Paigaldati 6-tasandiline kerimisastmetega tugiplatvorm.
Kolmas etapp. Vibunööri paigaldamine.
Vibunööri jaoks kasutati lauad ristlõikega 40 x 300 mm. Eelviilige ristmiku nurgad pöördlaua ja põrandaga. Seejärel märkige sammud ruudu abil. Lõikamiseks kasutatakse ketassaagi ja tavalist rauasaagi. Esimest stringi kasutatakse ülejäänud 2 mallina.
Iga trepiastme jaoks paigaldati kolm nööri. Alumine osa peaks toetuma spetsiaalsele tugiplaadile, mis takistab redelil koormuse all nihkumist ja läbi aluspõranda surumist. Nöör on löödud 90 mm mustade naeltega raamipostide külge.
Neljas etapp. Jämedate kraadide paigaldamine.
Karedad astmed lõigatakse vineerist / osb-st paksusega 18-21 mm. Esmalt kantakse nöörile liim, seejärel kinnitatakse sammud isekeermestavate kruvidega. See võimaldab edaspidi kõndides kriiksumist vältida. Trepikoda on valmis. Saate seda kasutada siseviimistluse perioodil. Pärast selle valmimist paigaldatakse töötlemata astmetele viimistluskate.
Järgmine etapp .
Suurelementidega hoonete sisetrepikojad on projekteeritud täismonteeritavatena. Treppide lõikamine kokkupandavateks elementideks toimub vastavalt hoone vastuvõetud konstruktsioonisüsteemile.
Raamita ja suurplokkhoonetes on trepp korruse sees jagatud neljaks kokkupandavaks elemendiks - kaheks astmeks ja kaheks (põranda- ja vahe)platvormiks karkasspaneelmajades - kaheks kokkupandavaks elemendiks - poolplatvormidega trepp. Erandiks on raamita avalikud hooned, kus analoogselt karkassidega kasutatakse treppideks poolmaandumisega lende.
Raamita hoonetes kasutatakse kahte tüüpi marsse - friisivaba astmetega plaatkonstruktsiooni (joon. 38, A) või friisastmetega ribikonstruktsiooni. Esimest tüüpi marsid on peamised suurpaneel- ja suurplokkide hoonete jaoks, teist tüüpi - avalike hoonete jaoks.
Trepiastmete konstruktsioonid - plaat- ja ribiline - ei ole ühtsed, kuna erineva ehitussüsteemiga hoonetes on kasutusel erinevad platvormide tugisüsteemid.
Suurplokkmajades on põrand ja põrandatevahelised platvormid toestatud trepikoja seintes olevatele konsoolidele.
Paneelmajades toetatakse põrandapinnad trepikoja siseseinte paneelidele ja korrustevahelised tasandikud nendes paneelides konsoolidele.
Karkasshoonete trepikojad on erineva ruumiplaneeringu ja karkassi konstruktsioonivõimaluste tõttu projekteeritud erinevalt (risttalade piki- või põikipaigutusega). Kui trepid asuvad hoone sees, paigutatakse trepid moodulkambritesse, mis on neljast nurgast piiratud sammaste ja neljast küljest nihkeseintega. Trepi külgnemisel fassaadiga on trepp piiratud kolmest küljest tugevdatud seintega, välja arvatud fassaad. Treppide lende fassaadipoolsest küljest toetavad fassaadi risttalad ja hoone sees - nihkeseinte või trepiseinte riiulid, rida- või trepiristtalad, terassambad ja sisseehitatud osadele keevitatud trepivirn (joon. 38, B).
Sarja tüüpilised trepiastmed võimaldavad korraldada kaheastmelisi treppe sarjas ette nähtud kõrgustele.
Karkassita paneelhoonete kaheastmeliste treppide kokkupandavate raudbetoonelementide nomenklatuur on toodud lisas tabelis. 19.
Avade täitmine
Välisseinte avade mõõtmed määratakse akendele ja rõduustele vastavalt loomuliku valguse nõuetele ning välisustele - evakuatsioon. Nende nõuete kohaselt määratud mõõtmed on seotud GOST-i poolt kehtestatud avade täitmiseks mõeldud konstruktsioonide vastavate või lähimate suuremate mõõtmetega (lisad, joon. 3, 4).
Masstoodanguna valmivate hoonete puhul kasutatakse valdavalt puidust silikaatklaasiga täidetud aknaplokkide tüüpprojekte. Standardsed aknakujundused on valmistatud topeltklaasidega paaris- või eraldiseisvates tiibades ja kolmekordsete klaasidega. Aknaüksuste paigaldamise üksikasjad on näidatud joonisel fig. 39.
Standardsed siseuksed on samuti puidust ning on projekteeritud ühe- või kaheleheliste täis- või klaasidega.
Sissepääsuuksed on reeglina projekteeritud puitklaasiga, mis tagab vestibüülide ja fuajeede valgustuse.
Elamute rõduuste, välisuste ja siseuste nomenklatuur on toodud lisas joonisel fig. 4.
Üksikasjad uste paigaldamise kohta suurpaneelseintesse ja vaheseintesse on näidatud joonisel fig. 40.
Privaatne Puhkemaja Enamik inimesi seostab seda kahekorruselise suvilaga, kus on suur elutuba ja ilus trepp, mis viib teisele korrusele. Sageli langeb valik kahekorruselistele majadele ka efektiivsuse huvides. Kahekorruseline maja võtab vähem ruumi maalapp, ja seda on odavam ehitada võrreldes ühekorruselise võrdse pindalaga majaga. Kui teie valik langes kahekorruselisele majale, peate mõtlema asukoha, suuruse ja tehnilised kirjeldused korrustevaheline trepp, veel projekteerimisel. Vastasel juhul võite silmitsi seista paljude probleemidega. Näiteks trepi jaoks ei pruugi piisavalt ruumi olla ning ollakse sunnitud leppima ebamugava ja ebaturvalise trepiga.
Artikli lõpus näete video mugava ja turvalise põrandatevahelise trepi ehitamisest oma kätega.
Turvaredel
Redeli peamine omadus on ohutus! Seetõttu ei tohiks unustada selliste trepielementide standardeid nagu astmed, tõusunurk, laius, pöörake sellele erilist tähelepanu. Turvis- see on astme horisontaaltasand, mis ei tohiks olla väiksem suurus inimese jalgu, mis sellest alla läheb, vastasel juhul on see ohtlik. Kõige mugavam turvise laius põrandatevaheliste treppide jaoks on 30 cm. Astme vertikaaltasapinda nimetatakse tõusutoru, võib olla suletud või avatud. 30 cm turvise laiusega on optimaalne tõusutoru kõrgus 15 cm. Lennu laius, kahe inimese ohutuks eraldamiseks trepil, peaks olema 90-100 cm. Sel juhul on eelistatav paaritu arv samme, laskumine ja tõus algab ja lõpeb ühe jalaga, vasakule või paremale. Kõrgusnurk ei tohiks olla suurem kui 45 kraadi ja mitte vähem kui 26 kraadi.
Treppide positsioneerimisel tasub arvestada trepi poole avanevate uste laiusega, jättes uste ette piisavalt alasid ohutuks avamiseks. Käsipuu kõrgus on eelistatavalt vähemalt 90 cm, eriti kui treppi kasutavad lapsed. Reelingute vertikaalsed postid asetsevad sammuga kuni 15 cm või kasutatakse täiendavaid horisontaalseid liiste. Kui trepp on lai, üle 100 cm, siis tasub hoolitseda seinapiirete eest. Pakkuge treppidele piisavat valgustust, eriti algus- ja lõppastmeid.
Treppide tüübid
Treppide valikuid on palju, neil kõigil on oma spetsiifika, erineva kujuga, valmistatud erinevaid materjale, neil on oma plussid ja miinused. Et välja selgitada, milline trepp millisteks töötingimusteks sobib, vaatame põrandatevaheliste treppide peamisi kujundusvõimalusi, nende puudusi, eeliseid ja omadusi.
Marsitav trepp
Ühelennulised trepid neil ei ole pöördeplatvorme ja need kujutavad endast ühte korruseid ühendavat treppi. Need võivad olla sirged või pöörlevad, kerimisastmetega lennu suhtes nurga all. Ühekäigulise trepi eelisteks on valmistamise lihtsus, töökindlus ning piisava laiusega on mugav mööblit tõsta. Negatiivne külg on madal turvalisus. Suur hulk astmeid, mis asuvad ühel real, võib kukkumisel kujutada endast suurt ohtu.
Kahekordne trepp neil on kaks treppi, mis on ühendatud pöördeplatvormiga. Kasutusmugavuse huvides ei tohi pöördlauad olla laiuselt väiksemad kui lennu laius ja olla astme kordne. Kahekorruseliste treppide tootmine on keerulisem ja kallim, kuid neil on ühekorruseliste treppide ees mitmeid eeliseid. Kahekäigulises trepikojas on lihtsam tõusunurka mugavamaks muuta. Kaheastmelise trepi ohutus on nii laugema tõusunurga kui ka lühikeste lendude ja pöördeplatvormi tõttu oluliselt üle üheastmelise trepi omast. Tavaliselt on kaheastmelised trepid L-kujulised (lennud pöörlevad üksteise suhtes 90 kraadi) või U-kujulised (lennud pöörlevad 180 kraadi).
Treppide tavaline puudus on nende hõivatud ala, kuid sellest puudusest saate siiski kasu, kui kasutate treppide all olevat ruumi ratsionaalselt. Trepi all võib olla sahver, panipaigad, riiulid ja puhkeala teile või teie lemmikloomale.
Keerdtrepp
Keerdtrepp See on konstruktsioon, millel on keskne vertikaalne post, mille külge on kinnitatud spiraalselt paigutatud astmed. Trepi läbimõõt sõltub astmete pikkusest. Keerdtreppide astmed on spetsiifilised, nende laius suureneb astme ühelt küljelt teisele. Kitsaim osa asub keskposti juures, kõige laiem piirde juures. See tähendab, et parema ja vasaku jala astmete laius on erinev. See viitab kohe keerdtrepi puudusele - astme kitsale osale astudes jala libisemise oht. Kõige mugavam trajektoor mööda keerdtreppi liikumiseks on lennu keskpaik. Sel juhul peate piirdest kinni hoidma. Seda tuleks arvestada trepi läbimõõdu ja astmete pikkuse arvutamisel.
100 cm astme pikkusega keerdtrepi pindala on sirge trepiga võrreldes poolteist korda väiksem. Kuid kõik pole nii lihtne ja sammu pikkuse suurenedes muutub see erinevus üha vähem oluliseks ja siis ületab spiraalse pindala sirge pindala. Nii on näiteks 150 cm astme pikkusega spiraalse ja sirge trepi pindalad võrdsed.
Keerdtrepi eelisteks on selle kompaktsus (lühikese astme pikkusega) ja atraktiivne välimus. Keerdtrepi miinusteks on liiklusohutus ning suurte esemete ja mööbli üliraske tõstmine.
Materjalid treppide valmistamiseks
Materjalide valik on üsna suur, kuid peamine kriteerium treppide valmistamise materjali valimisel on selle töökindlus. Te ei tohiks unustada selliseid kriteeriume nagu praktilisus ja hoolduse lihtsus.
Puidust trepp, see on eramaja trepikoda traditsiooniline versioon. Puidu keskkonnasõbralikkus, valmistamise ja paigaldamise lihtsus, ligipääsetavus, töökindlus - need on puittrepi peamised eelised. Puuduseks on astmete krigistamine, mis võib ilmneda töö käigus, vajadus korrapärase värvi või lakiga katmise järele, astmete kulumine aja jooksul, astmete pragunemine ja longus, kui materjal ei ole piisavalt kuiv ja ebakvaliteetne. Kattevärvi valimisel ei tohiks valida liiga tumedaid toone, sest isegi väiksemad kahjustused, mis aja jooksul ilmnevad, on tumedal värvil selgelt nähtavad.
Metallist ja sepistatud trepid sagedamini kasutatakse tehnilisteks vajadusteks, näiteks tuletõrjeks ja tehaste treppideks. Eramajades on marssivaid metalltreppe tavaliselt raske interjööri sobitada ja seetõttu on keerdtrepid sageli metallist.
Metallist trepi eelisteks on tuleohutus, tugevus ja vastupidavus. Metalltrepi miinusteks on kaal, ise tegemise ja paigaldamise keerukus, sammude müra, pinna külmus, elektrijuhtivus, paigaldus raudbetoonpõrandatesse ning puittrepiga võrreldes suurenenud vigastused kukkumisest.
Trepid alates looduslik kivi , see kallis nauding pärineb renessansist. Need on luksuslikud ja monumentaalsed, vaiksed, kuid ei sobi igasse interjööri, on väga rasked, raskesti valmistatavad ning vastuvõtlikud laastudele ja pragudele, mis mõjutavad nende kasutusiga. Lisaks on kivi üsna libe, kui selle pind on oma loomuliku kõvaduse tõttu sile, külm ja kukkumisel ohtlik.
Klaasist treppe, komposiitmaterjale ja muid eksootilisemaid võimalusi kasutatakse peamiselt need on kallid ja nõuavad eritingimused tootmine, paigaldamine ja käitamine. Me ei käsitle neid üksikasjalikult.
Treppide maksumus varieerub suuresti sõltuvalt kasutatavast materjalist. Väga odavatest käsitsi valmistatud treppidest kuni väga kallite disaintreppideni, eksklusiivsete sepistatud või väärispuidust ja -kivist treppideni.
Selles videos näete, kuidas saate oma kätega mugava ja turvalise trepi ehitada.
Tõenäoliselt pole majaomanikku, kes ei unistaks oma valduste laiendamisest. Uute territooriumide areng on igale inimesele omane. Üks lihtsamaid ja ökonoomsemaid viise nende ihaldatud lisaruutmeetrite hankimiseks on pööningupinna muutmine eluruumiks.
Kuid hoolimata selle tegevuse kogu atraktiivsusest on kõige keerulisem koht tasanditevahelise trepi paigaldamine. Käesolevas artiklis käsitletakse trepikoha määramise korda, selle tüüpi ja ava saamist vanas majas pööninguruumi rekonstrueerimisel.
Kahtlemata annavad majale monumentaalsuse, tähtsuse ja erilise läike klassikaliste tehnoloogiate abil ja kalleid materjale kasutades valmistatud trepid. Minimalismi stiilis modernsus ja püsiv kriis on aga viinud selleni, et üheksa kümnest turistiklassi korteriomanikust hääletab oma kodu efektiivse ruumikasutuse ja raha säästmise poolt.
Tasanditevaheline trepp on kallis ehitis. Eriti kui see on eritellimusel valmistatud. Teatud oskustega saab aga peaaegu kogu töö ise ära teha. See kehtib mitte ainult puidust, vaid ka keevitatud metallist treppide arvutuste ja ehitamise kohta. Kuid enne kui hakkate oma plaane ellu viima, peate otsustama trepi kuju ja asukoha üle ning valmistama ette ava.
Treppide asukoha määramine majas
Mis iganes see ka poleks, teavad kõik, et trepid võtavad liiga palju ruumi. Mida lamedam see on ja vastavalt ka läbipääsu mugavam, seda suurem on selle all olev ava ja seda kaugemale tuleb esimene samm viimasest projektsioonis nihutada.
Kõige mugavamaks trepiks peetakse seda, mille turvise laius (astme horisontaalne osa) on vähemalt 30 cm ja tõusutoru (astme vertikaalne osa) kõrgus ei ületa 17 cm on võimalik saada, kui trepi kaldenurk jääb vahemikku 30-40 kraadi. Siin on mõned lihtsad reeglid, mida järgides saate üsna hõlpsalt valida maja tasanditevahelise trepi asukoha.
- Võimalusel asetage trepp maja mitteeluruumi osasse. Elutoa kasutamine on äärmiselt ebamugav, kui sellesse on paigaldatud mahukas konstruktsioon.
- Kui pööningule avaneb tasanditevaheline trepp, proovige seda paigutada nii, et väljapääs oleks võimalikult lähedal pööningu pikisuunalisele keskjoonele.
- Kasutage ava pikkuse ligikaudseks hindamiseks lihtsat geomeetrilist reeglit – 30-kraadise nurga vastas asetsev jalg võrdub poolega hüpotenuusist. See tähendab, et kui ruumi lae kõrgus on 3 meetrit ja trepi kalle on 30 kraadi, on ava pikkuseks 6 meetrit.
- Ligipääsud trepile peavad olema vabad. Kui miski seda segab, siis mõelge, kas peaksite tegema kerimisastmeid.
- On olemas selliseid treppe, mis ruumis praktiliselt ei võta, näiteks spiraalsed, kuid millegi tõstmiseks on need problemaatilised. Kaaluge selliseid projekte viimase abinõuna, eelistades lihtsamaid mudeleid.
- Trepp võib olla avatud või sisseehitatud. Soovitav on paigutada avatud trepid, kus ei ole soovitav ruumi risustada massiivsete konstruktsioonidega, ja sisseehitatud trepid, kus on plaanis kasutada trepi all olevat ruumi (näiteks külaliste vannitoa või majapidamistarvete panipaiga jaoks) .
- Igas kohas pole võimalik ülemise korruse laes olevat ava välja lüüa. Kui räägime monoliitsest põrandast või raudbetoonplaatidega põrandast, on vaja välja töötada eraldi projekt ja kinnitada see autorilt või kogu maja projekti autorina tunnustatud organisatsioonilt.
- Kui ava suurus ei võimalda treppi mahutada kohta, mille olete eeltoodud näitajate järgi parimaks määranud, siis saate kaldenurka suurendades ava vähendada, kuid sel juhul muuta kuju sammudest "pardisammuks". Sellist treppi on keerulisem valmistada, kuid see on väga mugav 45-70 kraadise kaldenurga korral.
Treppide arvutamine
Enamik treppe ei nõua palju matemaatikat. Oluline on osata geomeetria algteadmisi kasutades määrata trepi kaldenurka, astmete arvu, tõusutoru kõrgust, turvise laiust ja ava pikkust.
Nende arvutuste lähteandmed on kõrgus alumise tasandi viimistletud põrandast teise taseme viimistletud põrandani. See tähendab, et kui üle betoonist tasanduskiht Puitpõrandate paigaldamisel mõõdetakse kõrgust betoonpõrandast, kuna puitpõrandad ei ole puhtad. Sama reegel kehtib ka ülemise korruse korruste kohta.
Näiteks mõõtes trepi paigalduskohas lae kõrgust, saadi tulemuseks 3 meetrit. Trepi kõige mugavam kaldenurk on 30 kraadi, mis tähendab, et ava pikkuseks tuleb 6 meetrit. 30 cm turvise laiusega saab ava projektsioonile asetada 20 astet. Jagades 3 meetrit põranda kõrgust 20-ga, saame püstiku minimaalseks kõrguseks 15 cm.
Kuid enamasti ei leia nii pikka ava isegi seest suur maja, ja mis me ikka pisikese kohta öelda! Seetõttu on järgmiseks sammuks maja treppide ruumilise paigutuse optimeerimine, reguleerides samaaegselt astmete ja püstikute suurusi, mis saavutatakse trepi kuju valimisega.
Trepi tüübi määramine
Enamikul juhtudel peaks sisemine tasanditevaheline trepp tagama mugava tõusu ja laskumise 2,5–3,2 meetri kõrgusele. Oluline on, et ava võtaks võimalikult vähe ruumi. Redeli paigaldamisega saate ava suurust minimeerida sobiv tüüp, mida saab klassifitseerida järgmiste kriteeriumide alusel:
- Lendude arvu alusel eristatakse ühe-, kahe- ja kolmelennulisi treppe;
- Vaheplatvormi olemasolu alusel eristatakse ühe ja kahe vaheplatvormiga treppe. Sirge ja pöördega 90 või 180 kraadi;
- Kerimisastmete olemasolust lähtuvalt eristatakse kerimisastmete kasutamise äärmusliku juhuna alumise, ülemise, kombineeritud kerimisastmega treppe, samuti keerdtreppe;
- Sirgete astmetega ja spetsiaalse kujuga astmetega trepid, mis hõlbustavad tõusu ja laskumist 45-kraadise või suurema kaldenurgaga.
Samuti suur tähtsus on valida materjali, millest trepid tehakse. Lõppude lõpuks on redeli kokkupanek ühele puidust nöörile täis suuri tehnilisi raskusi. Sellised trepid on valmistatud metallist, mis on palju odavam. Lisaks võrdsetel tingimustel kandevõimele puidust trepid on palju massiivsemad kui metallist. Seetõttu eelistavad disainerid metallist treppe juhtudel, kui seda on vaja paigaldada avatud trepikoda. Kuid astmete materjali valik jääb siiski enamasti tüübikinnitusega liimpuitplaadi hooleks.
Niisiis, ühe vaheplatvormiga kaheastmelise trepi valimine võimaldab vähendada ava pikkust kuni 30% ja muuta liikumissuunda mööda treppi 0 kuni 180 kraadi.
Ühekorruse ja kerimisastmetega trepi valimine võimaldab muuta liikumissuunda mööda treppi kuni 180 kraadi ja vähendada ava suurust 20%-ni.
Keerdtrepi valimine võimaldab vähendada ava suurust kuni 80% ja muuta liikumissuunda kuni 360 kraadi.
Trepi kaldenurga muutmine, muutes samaaegselt astmete kuju ja kombineerides neid kerimisastmetega, võimaldab vähendada ava suurust kuni 60%.
Raamlae paigaldamine ja selles oleva ava tuvastamine
Töö trepi ehitamisel algab ava augustamisega ülemise tasandi laes. Sel juhul on põranda materjal olulise tähtsusega. Kui põrandad on monoliitsed või plaatidest, on iseseisev demonteerimine võimatu. Seda tüüpi töid peab tegema ettevõte, millel on seda tüüpi tegevuseks litsents. Kõik tööd tuleb teha vastavalt kokkulepitud ja kinnitatud projektile.
Iseseisev demonteerimine on võimalik ainult siis, kui ülemise tasandi laed on puidust ja ei kanna koormust. Samas juhtub sageli, et vanades majades pööningukorrused praktiliselt puuduvad. Mis on kõige sagedamini seotud maja kiirustava sõjajärgse rekonstrueerimisega. Sel juhul on kõige parem laed täielikult eemaldada ja asendada need uutega, mis põhinevad raami tehnoloogial.
Foto 1. Fragment laest, restaureeritud karkassitehnoloogial
Fotol 1 on fragment eemaldatud pööningupõrandast, mis on asendatud 50x120 mm vardadel põhineva karkassiga, mida ühelt poolt toetavad sarikad läbi spetsiaalsete tugijalanõude (foto 2), teiselt poolt I-tala. terastala, mis toimib võrrina (fotol 3 on tala altpoolt). Toetumine kingadele võimaldab oluliselt suurendada põranda maksimaalset lubatud koormust, kuna vanade sarikalaudade purunemise oht väheneb märkimisväärselt ja põranda jagamine talaga pooleks võimaldab teil põrandat osade kaupa lahti võtta.
Foto 2. Sarikale paigaldatud tugijalats
Foto 3. Tugiprussina
Foto 1 näitab, et raami lahtrites on trepi jaoks ava. Siin tuleks arvestada, et sarikate samm on 60 cm Ja see suurus pole nendest aegadest muutunud. Ja treppide laius võib olla erinev. Sel juhul on trepi laius piki astmeid 65 cm ja ava 72 cm.
Foto 4. Manustustahvel ava mis tahes suuruse võrra laiendamiseks
Selle probleemi lahendus on näidatud fotol 4. Nagu fotolt näha, ei toetu raami tala jalatsile, vaid sisseehitatud plaadile, mis paigaldatakse kahe kõrvuti asetseva kinga vahele. Seda meetodit kasutades saate muuta ava laiust mis tahes summa võrra kuni järgmise talani.
Pärast raami kokkupanemist tuleb see katta OSB-lehtedega. Selleks otstarbeks sobib üsna hästi 10 mm paksune leht. Katmisel ei pea lehtede servad puudutama raami talasid või ristelemente. Lõplik vooder tehakse ju kipsplaadist.
Foto 5. Lagi on alt kaetud OSB-ga
Fragment põhjas OSB-ga kaetud põrandast on näidatud fotol 5. Pärast seda võite alustada põranda soojendamist ja heliisolatsiooni. Isolatsioonina on kõige parem kasutada mineraal- või basaltvilla nende mittesüttivuse tõttu. Kuid enne kui hakkate raami lahtreid isolatsiooniga täitma, peate igaüks neist vooderdama aurutõkkega. Fotol 6 on kujutatud laeraami lahtrid, millesse asetatakse kile ja kinnitatakse klammerdajaga.
Foto 6. Aurutõkke paigaldamine kambrite põhjale ja seintele
Kui kõik rakud on isoleeritud, võite alustada isolatsiooni paigaldamist. Selle paksus ei tohiks olla väiksem kui talade paksus. Sel juhul - 120 mm. Mineraalvilla saab laduda tihedamalt eeldusega, et see veidi hiljem settib.
Muide, sama soojustusskeemi kasutati maja ehitamisel juba 1940. aastal. Ainult basaltvilla asemel pandi lakke valge klaasvill, mis oli hoolikalt pakitud paksu musta paberi kottidesse. Kuid aja jooksul klaasvill kleepus kokku ja muutus täiesti tasaseks, kaotades täielikult oma isoleerivad omadused.
Foto 7. Rakud pärast täitmist mineraalvill
Foto 7 näitab rakkude välimust pärast nende täitmist mineraalvillaga. Mineraalvilla ülaosa tuleb katta teise kilekihiga ja kinnitada sulgudega. See tööetapp on näidatud fotol 8.
Foto 8. Mineraalvilla pealmine osa on kaetud kilega
Ja soojus- ja heliisolatsiooni töö viimane etapp on pööningupoolne põranda OSB-kate. Selle töö tegemisel on erinevalt lae katmisest oluline puudutada raami servi külgnevate OSB-lehtede servadega. Vastasel juhul painduvad need liigestes inimese raskuse all. Foto 9 näitab lae välimust pööningul pärast OSB paigaldamist.
Foto 9. OSB pööningu põrandakate
Lehtede paksus sõltub raami sammust. Seega, kui lahtri keskmine suurus on 40x40 cm, piisab 15 mm paksusest lehest. Kui lahtri suurus ületab selle väärtuse, tuleb proportsionaalselt suurendada ka lehe paksust. Seda osa avast, mis asub trepi tagumise osa kohal, saab vähendada, kuid oluline on mitte unustada arvestada inimese keskmise pikkusega. See suurus on 190 cm, et vähendada soojuskadu tasanditevahelise soojusvahetuse ajal.
Välimiste põrandatalade poolt moodustatud ava küljed peavad olema siledad. See on vajalik, kuna lõpliku viimistluse aluseks on kipsplaat, mille saab isekeermestavate kruvidega lihtsalt külge keerata.
Näoga ava poole
Ava vooderdamine algab alumisel tasandil kipsplaadist ripplae paigaldamisega. Vastasel juhul on ava külgmiste nõlvade suurust võimatu arvutada. Kipsplaadi lae paigaldamine on kõige parem teha metallprofiilidele, mitte kruvida kipsplaati otse lae OSB-plaadi külge. Fakt on see, et ülevalt laes kõndides kandub koormus sel juhul otse lehtedele, mis lõpuks kuluvad läbi kruvipeade. Kui kipsplaadi lehed riputatakse profiilidele, ei teki dünaamilisi koormusi kogu põranda tasapinnal, vaid ainult nendes kohtades, kus vedrustused on lae külge kinnitatud. Sellised koormused imenduvad kiiresti laekonstruktsioonides, põhjustamata deformatsiooni. Lisaks on selliste lagede all lihtne peita kogu elektrijuhtmestik ja muu side.
Foto 10. Ava kõrval asuv laetasand on vooderdatud kipsplaadiga
Fotol 10 on näha tööhetk, mil kogu laetasand ava kõrval on juba mööda profiile kipsplaadiga vooderdatud. Ülejäänud osa, mis sisaldab kinnitatud ventilatsioonitoru ja trepi tagumise külje ava vähendamist, õmmeldakse kokku viimasena. Sel juhul võite võtta kipsplaadi lehe suurem suurus, keerake see oma kohale ja lõigake seejärel välja kontuur vastavalt vertikaalse loodi abil tehtud joonealustele märkustele. Need manipulatsioonid on näidatud fotodel 11-14.
Foto 11. Keerulise laeala katmine ilmselgelt suurema lehega
Foto 12. Lõikamine mööda kontuuri, mis on märgitud tasemega seestpoolt
Foto 13. Kipsplaat järgib täpselt ava kontuuri
Foto 14. Altvaade avanevast ja kipsplaadist laest
Kui ava piirjooned on laes välja toodud, saate külgmised nõlvad sisse kruvida. Piisab, kui kinnitada need isekeermestavate kruvidega otse talade külge. Protsessi illustreerib foto 15.
Foto 15. Ava külgmiste nõlvade paigaldamine
Servad tuleb tugevdada perforeeritud alumiiniumnurkadega. Need kinnitatakse klambritega klammerdaja abil (foto 16). Pärast seda kantakse peale kitt (foto 17) ja seejärel kantakse kogu kipsplaadi tasapinnale veel kaks kihti pahtlit koos vahepealse ja lõpliku lihvimisega (foto 18).
Foto 16. Perforeeritud nurkade paigaldamine servadele
Foto 17. Servade ja õmbluste pahteldamine
Foto 18. Viimistluspahtel
Sel viisil valmistatud ava on valmis enamiku viimistlusviiside jaoks alates värvimisest kuni õhukeste krohvide, tapeedi või PVC-paneelidega kaunistamiseni.
- Fassaadi pahtli kasutamine laiendab oluliselt ava dekoratiivse viimistluse tüüpide loendit. Lõppude lõpuks on see valmistatud valge tsemendi baasil ja on palju usaldusväärsem;
- Avanevaid nõlvad pole üldse vaja kipsplaadiga vooderdada, kui plaanite katta voodriplaadiga;
- Pärast lihvimist on vaja iga pahtlikiht kruntida;
- Juhtmed on parem asetada OSB-põrandale mittesüttivatesse kastidesse.
Artiklis illustratsioonina kasutatud ava tegemise näidet ja tehtavate tööde tehnoloogiat on demonstreeritud 1940. aastal ehitatud vana Saksa maja renoveerimise näitel. Maja sai sõja ajal tugevasti kannatada ja sõjajärgsed aastad. Osaliselt renoveeritud majanduslikult, kuid kapitaalremont keegi pole selles kunagi tootnud. Seetõttu võime eramaja tasanditevahelise trepi ava korraldamisel pidada antud näidet kõige orienteeruvamaks ja kõige keerulisemaks.
Järgmises artiklis pühendatud isetootmine ja sisetrepi paigaldus, räägime keevitustööde tegemisest ühe nööriga metalltrepi, lahtiste astmete ja nööridega trepi näitel.
Maxim Fedorov, rmnt.ru
1. osa: Kuidas valmistada ava tasanditevahelise trepi jaoks
2. osa:
Töökindlus, ohutus ja ilu – need on sõnad, mis iseloomustavad kõige paremini mugavat treppi. Kaasaegne ehitusturg pakub sellistele konstruktsioonidele palju võimalusi - alates lihtsatest puidust kuni kõige suuremani.
Vaatamata laiale valmistoodete valikule eelistavad FORUMHOUSE kasutajad käised üles käärida ja hakata ise igapäevaelus vajalikke asju valmistama.
Oleme sellest oma lugejatele juba rääkinud sõiduauto Ja .
Järjekorras on metallraamiga trepid.
Selleks, et esimene enda tehtud metallkarkassiga trepp kohe edukaks läheks, tuleks selle valmistamist alustada hoolika planeerimisega. Just selle reegli järgimine võimaldas hüüdnimega foorumiliikmel OneFrom saada suurepärase metallraamil trepi omanikuks.
Vaatame tema kogemust.
– Minu majas on ideaalne avaus: ava pikkus on 5 meetrit, laius 1 m, kõrgus 3 m Selliste mõõtmete juures vihjab ennast sirgjoon – nn marssitrepp.
Ehituse ajal otsustas foorumlane aga ruumi kokkuhoiu mõttes treppi 180 kraadi pöörata ja sirge konstruktsiooni paigaldamisest keelduda. Ka avamine tuli ümber teha.
DIY metallraam trepile
Uued avamise mõõtmed olid:
- pikkus – 3100 mm;
- laius – 970 mm;
- kõrgus esimese korruse põrandast teise korruse põranda tasapinnani – 3000 mm.
Pärast hoolikaid arvutusi langes valik kahte võimalikku tüüpi konstruktsioonidele:
1. Valik vaheplatvormiga 750 mm kõrgusel.
Teise astme trepi tõus on 43,9 kraadi, turvis 212,5 mm ja astme kõrgus 204,5 mm.
2. Võimalus nelja kerimisastmega.
Tõusunurk on 38,4 kraadi, turvis 236,5 mm ja astme kõrgus 187,5 mm.
Ohutuse seisukohalt eelistatakse vaheplatvormiga varianti kerimisastmega variandile, kuid selle parameetrid on suure tõusunurga tõttu kehvemad.
OneFrom Leppisin sammuvalikuga. Ja sellepärast Metallkarkassil trepi valmistas foorumi liige esimest korda elus, mistõttu otsustas ta jagada kõik valmistamise etapid mitmeks järjestikuseks etapiks.
- Tegema trepi metallraam
Paljud algajad käsitöölised arvavad, et puiduga töötamine on lihtsam ja lihtsam kui metalliga töötamine. Foorumlane valis aga aluseks keevitatud metalltrepi “skeleti”.
OneFrom:
– Mul on puiduga töötamise kogemus vähe, seetõttu valisin trepile metallkarkassi. Ja minu arvates on rauast toorikut keerulisem rikkuda kui puidust. Samuti ei tahtnud ma sellise konstruktsiooni mahukuse tõttu betooniga nokitseda.
Puittrepi metallraam.
Foorumlane arvutas metallkonstruktsiooni parameetrid arvutiprogrammis välja ning enne keevitustöödega alustamist tegi ta puidust plokkidest väikese maketi redeli.
Maja trepi metallraam
Paigutus võimaldas meil visualiseerida, kuidas kõik konstruktsiooni komponendid ja osad 1x1 skaalal välja näevad.
Trepikoja metallkarkassi kasutati 80x40 mm kanali ja 35 mm nurgaga. Astmete materjaliks on täispuit paksusega 40 mm.
Metallist trepiraam.
2. Materjali valik ja astmete valmistamine
Metallraamil olevad puidust trepid on sageli valmistatud männist. See on kõige soodsam puu. Kuid sellisel puidul on märkimisväärne puudus - ebapiisav tugevus ja madal kulumiskindlus pikaajalisel kasutamisel.
