Napravite sami temelj za seosku kuću. Kako napraviti pouzdan i jeftin temelj za seosku kuću Izlivanje temelja za seosku kuću

Fondacija za seoska kuća- najvažniji dio stambene parcele koji zahtijeva izuzetno ozbiljan odnos prema Vašem izboru i uređenju. Sve greške napravljene u ovim fazama su praktično nepopravljive, a pokušaji da se isprave nedostaci su neuspješni. Praktično iskustvo potvrđuje da je vrlo često, zbog brzo razvijajućih nedostataka temelja, potrebno rušiti već potpuno obnovljene kuće.

Jedan od glavnih faktora koji povećava rizik od takvih grešaka je nedostatak svijesti vlasnika stranice o tome kakvi temelji za seoske kuće postoje, koje karakteristike (prednosti i nedostaci) imaju i na kojim tlima bi trebali biti korišteno. Razmotrimo ove aspekte u ovoj publikaciji.

Na samom početku treba pojasniti da se sve vrste nosivih nosivih konstrukcija obično klasifikuju prema dvije glavne karakteristike, a to su stepen njihovog prodora u tlo, kao i karakteristike njihove konstrukcije i način izrade. počiva na površini zemlje.

Dakle, prema stepenu produbljivanja, uobičajeno je razlikovati sljedeće vrste temelja, i to:

• - plitko - nalazi se iznad dubine smrzavanja tla, koja je obično oko 0,5 m od njegove površine;
• - zakopan ispod nivoa smrzavanja, tj. nalazi se otprilike 1,5 m ispod površine zemlje.

Posebnu i veoma nesigurnu grupu predstavljaju tzv. strukture srednje dubine koje se nalaze na nivou od 0,5-1,2 m od površine tla. Prema mišljenju stručnjaka, upotreba takvih konstrukcija nije samo nepraktična, već je prepuna i njihovim naknadnim uništavanjem zbog neujednačenog smrzavanja tla na određenoj dubini. Čak i plitki temelji za seoske kuće su u tom pogledu pouzdaniji, jer kada se tlo zamrzne, mogu samo malo promijeniti visinu svoje lokacije. Zbog ove karakteristike, plitke potporne konstrukcije često se nazivaju „plutajućim“, jer kuća postavljena na njima može se lagano podići nakon što se tlo smrzne i nakon nekog vremena vratiti u prvobitni položaj.

Temelj za seosku kuću: glavne vrste

U skladu sa karakteristikama njihovog dizajna, naime, oblikom i načinom oslanjanja na površinu zemlje, predstavljeni su temelji za seosku kuću sledeće vrste, odnosno kao što su:

1. Columnar;
2. Tape;
3. Monolitna ili ploča;
4. Pile;
5. Bored (vrsta tipa gomile).

Svaka od predstavljenih vrsta konstrukcija ima i svoje specifične prednosti i karakteristične nedostatke. Pokušajmo ukratko proučiti karakteristike svake vrste i razmotriti najčešće opcije za njihovu upotrebu.

Stubčasti temelji za seosku kuću jedna su od najekonomičnijih opcija za potporne konstrukcije koje se nalaze u modernoj gradnji. Najčešće se koristi u slučajevima kada dizajn i raspored kuće ne predviđa podrum (prizemlje), a koriste se lagani zidovi okvirne konstrukcije(cjepanica, sjeckana, ploča/panel).

Ova vrsta nosećih konstrukcija namijenjena je, prije svega, za izgradnju lagane seoske kuće na močvarnim i uzburkanim tlima koja se smrzavaju do velikih dubina. Međutim, potpuno je neprikladan za gradnju stambene zgrade na horizontalno pokretnim tlima, koja su česta u područjima s neravnim, problematičnim terenom.

Među objektivnim prednostima stubnih temelja, stručnjaci ističu sljedeće:

• - efikasnost u uređenju (potrošnja građevinski materijal gotovo upola manje nego kod izgradnje trakastih potpornih konstrukcija);
• - minimalni intenzitet rada;
• - mogućnost izgradnje lagane seoske kuće na vlažnim prostorima, isključujući izgradnju teških kamenih zgrada.

Nedostaci su pak:

• - nestabilnost u područjima sa neravnom reljefnom površinom, povećan rizik prevrtanje i deformacija konstrukcije zbog bočnog pritiska tla;
• - potreba za postavljanjem dodatnog betonskog nadvratnika između stubova (tzv. „cigla“, popunjavanje prostora između elemenata stuba, površine tla i zida), što stvara dodatne poteškoće pri uređenju postolja;
• - neprikladnost za realizaciju projekata kuća sa podrumom i prizemljem;
• - neprikladnost za izgradnju objekata sa teškim, masivnim zidovima.

Trakasti temelji za seoske kuće su široko rasprostranjena vrsta nosećih konstrukcija koje se koriste u izgradnji niskih stambenih zgrada bilo koje vrste, a često se koriste i u izgradnji ograda i kupatila. Stručnjaci razlikuju dvije različite vrste takvih konstrukcija, odnosno montažne i monolitne trakaste temelje. Prvi tip predstavljaju betonski ili armiranobetonski blokovi, koji se moraju sastaviti i pričvrstiti cementom i armaturom (debela metalna žica). Druga sorta ( monolitni temelj) izgleda kao kontinuirana traka od armiranog betona koja se proteže duž cijelog perimetra buduće zgrade.

Montažni temelj je savršen za izgradnju male vikendice, seoske kuće ili kupatila sa zidovima od cigle/kamena, dok se monolitni temelji preporučuju za izgradnju lakših konstrukcija (na primjer, kuća od punog drveta). U ovom slučaju, napredak i mogućnosti izgradnje će u velikoj mjeri biti determinirani dubinom noseće konstrukcije. Tako se, na primjer, lake drvene zgrade obično grade na plitkom temelju, a teške monolitne kuće obično se grade na dubokim temeljima, oslanjajući se na vrlo guste slojeve tla.

Vrsta monolitne trake i njene prednosti:

• - snaga, stabilnost;
• - jednostavnost u uređenju;
• - mogućnost izgradnje seoskih kuća bilo koje konfiguracije.

Montažni tip remena i njegove prednosti:

• - pogodnost za izgradnju niskogradnje i jednostavnih geometrijskih oblika;
• - pouzdanost i stabilnost.

Štaviše, u oba slučaja vlasnik lična parcela dobija nesmetanu priliku da izgradi odličnu kuću na svojoj dači, opremljenu podrumom ili prizemljem.

Nedostaci obje vrste trakastih potpornih konstrukcija:

• - neprikladnost za upotrebu na močvarnim zemljištima koja imaju nezadovoljavajuću nosivost;
• - potreba za uređenjem hidroizolacije (za montažne sorte traka) pri montaži blokova, sprečavanje prodora vlage kroz fuge;
• - složenost svih procesa vezanih za izgradnju objekata oba tipa;
• - masivnost;
• - visoka cijena;
• - osjetljivost uglova trakastih konstrukcija na strugotine, pukotine i lomove, zbog čega se njihovo ojačanje mora izvršiti s posebnom pažnjom i savjesnošću.

Monolitni (pločasti) temelji za seoske kuće su rešetkasta ili čvrsta ploča izrađena od monolitnog armiranog betona ili montažnih armiranobetonskih greda koje se ukrštaju. Ova vrsta potpornih konstrukcija prikladna je za izgradnju seoskih kuća na uzdignutom, neravnomjerno sabijenom i sliježućem tlu - posebno na glineno-pjeskovitim tlima, s nivoom podzemne vode na dubini od najmanje 1 m od površine zemlje. Konstrukcije ploča se često nazivaju "plutajućim" - zbog njihove sposobnosti da mijenjaju visinu svog položaja nakon jakog smrzavanja tla.

Prednosti monolitnog (ploča) tipa:

• - sposobnost izgradnje na vertikalno i horizontalno pokretnim tlima;
• - nepostojanje velikih zemljanih radova;
• - mogućnost uređenja podruma ili prizemlja (u ovom slučaju njihovi zidovi se montiraju direktno na podlogu ploče);
• - nenadmašna pouzdanost i izdržljivost.

• - značajna visoka cijena izgradnje zbog povećane potrošnje građevinskog materijala.

Temelji od šipova za seoske kuće prikladni su u slučajevima kada građevinski dizajn predviđa prijenos opterećenja s mekih tla na guste slojeve tla koji se nalaze na dubini. Ovaj funkcionalni zadatak obavljaju snažni šipovi od betona i armiranog betona, čelika ili drveta, koji zalaze duboko u zemlju.

Prednosti konstrukcija od šipova:

• - nema potrebe za radno intenzivnim iskopavanjem;
• - prihvatljivost troškova izgradnje;
• - relativno malo skupljanje;
• - mogućnost podizanja objekata na područjima sa problematičnim terenom i slabim tlom.

• - potreba za korištenjem posebne opreme;
• - poteškoće u uređenju podrumske etaže (ako je predviđeno projektom).

Bušeni temelji (potporne konstrukcije na bušenim šipovima) jedna su od vrsta konstrukcija šipova, koje većina stručnjaka smatra najboljom opcijom u pogledu kvalitete i cijene. Funkciju oplate ovdje izvodi azbestno-cementna cijev (dužine najmanje 2 m i promjera 0,15 m), u koju je ugrađen armaturni okvir, a unutrašnji prostor je ispunjen betonom. Ova tehnologija nam omogućava da minimiziramo rizik od tzv. „Mrazno nadvijanje“ je specifična pojava u kojoj se uočava volumetrijsko širenje vode u tlu nakon njegovog smrzavanja. Prednosti i nedostaci ovih dizajna su približno iste kao u prethodnom slučaju.

Temelj za seosku kuću: što treba uzeti u obzir pri odabiru?

Uz karakteristike gore navedenih tipova potpornih konstrukcija, pri odabiru optimalnog rješenja treba se fokusirati i na takve važni aspekti, Kako:

• - vrste tla na gradilištu i njihova nosivost (ilovača, pješčana ilovača i dr.);
• - nivo podzemnih voda;
• - dubina na kojoj se tlo smrzava;
• - opterećenje koje će pasti na glavnu konstrukciju.

Naravno, neiskusna osoba koja planira izgraditi seosku kuću vlastitim rukama ne može bez pomoći profesionalnih graditelja. Angažovanjem podrške stručnih ljudi pri odabiru i izgradnji temelja, kao i pri izradi svih potrebnih proračuna, možete izbjeći nepotrebne rizike i greške čije se posljedice ne mogu predvidjeti.

Glavna prednost u izgradnji drvenih stambenih zgrada je lagani temelj. Izgradnja temelja za vrtnu kuću koštat će manje materijala i pojednostavljenu tehnologiju, jer ima zidove od trupaca čija je težina mnogo manja od onih od opeke.

Iako ovaj pristup omogućava smanjenje troškova izgradnje, stručnjaci upozoravaju: proračuni karakteristika čvrstoće temelja moraju se uzeti vrlo ozbiljno. Osim određivanja čvrstoće nosivog temelja, proračuni bi trebali uključiti ponašanje drvenog materijala u različitim situacijama i kako to može utjecati na rad kuće. Na temelju poštivanja svih tehnoloških pravila i regulatornih zahtjeva pri postavljanju temelja za jednokatnu drvenu kuću, mogu se izbjeći nepopravljive situacije u budućnosti.

Pravilno odabrana vrsta temelja može spriječiti slijeganje kuće, savijanje zidova i stvaranje pukotina u njima.

A ako uzmete u obzir da se prilikom izgradnje ljetne baštenske kuće obično koristi drvo, koje se smatra "živim" materijalom, onda to donekle komplicira situaciju. Razlozi za gore opisane rizike mogu biti specifična struktura drveta, koja se sastoji od vlakana i velikih pora. Upravo ova karakteristika određuje sposobnost drvenih zidova da bubre, suše, pucaju i iskrivljuju.

Stoga temelj mora omogućiti prirodno skupljanje drvena kuća, koji traje nekoliko godina. Od posebne važnosti u ovom slučaju je geometrija temelja i njegova ispravna povezanost s glavnom strukturom kuće. Posebnu pažnju treba posvetiti promatranju geometrije horizontalnih ravnina čije odstupanje ne smije prelaziti 20 mm. Neprihvatljivo je prisustvo raznih nepravilnosti, opuštenog maltera, nepravilno položenih i izbočenih komada armature u temelju baštenske kuće.

Pošto vlažna sredina podstiče razvoj razne vrste plijesni i gljivica drveta, temelj za drvenu vrtnu kuću mora osigurati dobru ventilaciju donjih kruna brvnara i podruma. Zanemarivanje stalnog kontakta drveta s vlagom postaje glavni razlog uništenja kuće.

Koju podlogu odabrati?

Glavni faktor koji utječe na izbor nosivog temelja za jednokatnicu je vrsta tla na kojoj se planira izgradnja. Dakle, na kamenitom terenu moguće je postaviti malu kućicu direktno na zemlju. Ali sasvim je druga stvar graditi stambenu zgradu na glinovitim tlima, koja lako propuštaju vlagu i, štoviše, lako se talože i erodiraju. U ovom slučaju temelj se postavlja iznad nivoa podzemne vode i plitko se ukopava u beton.

Za jednokatnu ljetnu kuću preporučuje se korištenje 2 vrste nosive podloge: trakaste ili stupaste. Za trakaste plitke temelje, betonska (armirano-betonska) traka je povezana u kruti okvir, koji omogućava drvenoj kući da "pluta" na uzburkanom tlu zimi i u proljeće.

Stupasti temelj je pouzdan dizajn za jednokatne zgrade od drveta. Stubovi mogu biti od cigle, kamena, betona, armiranog betona ili drveta. Ugrađuju se na mjestima gdje postoji maksimalni pritisak kućne kutije na postolje. Ova vrsta temelja je ekonomičniji dizajn, a grade se mnogo brže od trakastog temelja. Međutim, greške koje se javljaju tokom izgradnje mogu uzrokovati naginjanje ili pomicanje stuba kada se tlo smrzne ili odmrzne.

Izgradnja temelja na heterogenim, slabim i stisljivim tlima dozvoljena je mješovitog tipa: trakasto-stub. U ovom slučaju, između potpornih stupova postavlja se ograda od cigle koja pokriva cijelu podnicu kuće. Za jačanje konstrukcije, grede donjeg okvira su pričvršćene ne samo jedna na drugu, već i na temeljne stupove.

Za izgradnju morate pripremiti sljedeće materijale i alate:

1. Bajonetna lopata.
2. Klinovi, užad.
3. Nivo.
4. Drvo za oplatu (okrajčena daska, šperploča, komadi metalnih pločica.)
5. Nails.
6. Hammer.
7. Mistrija za malter
8. Pijesak, lomljeni kamen.
9. Hidroizolacija (krovni filc, polietilenska folija).
10. Armaturne šipke, žica.
11. Betonsko rješenje.

Povratak na sadržaj

Trakasti temelj

Povratak na sadržaj

Priprema baze

Nakon što je potrebno dizajnerski rad i proračunima, gradnja može početi.

1. Označavanje. Područje na kojem će se graditi je očišćeno od kamenja, granja i otpada. Prema projektu, veličina radnog područja se određuje na tlu i uklanja se sloj travnjaka za 7-10 cm. To će omogućiti izravnavanje tla za nanošenje preciznijih oznaka. Zatim se duž cijelog perimetra radne površine postavljaju klinovi na svakih 30 cm, između kojih se povlači kabel. Prema označenoj površini kopa se rov na zadatu dubinu prema projektu. Tipično, za plitko ukopane trakaste temelje, ovaj parametar je do 0,7 m Nakon završetka radova provjerite horizontalnost dna.
2. Rov je dobro zbijen i ispunjen pješčanim jastukom čiji je sloj 150 mm. Da biste poboljšali gustoću jastuka, navlažite pijesak na vrhu vodom i prekrijte ga drobljenim kamenom. Ukupna visina slojeva ne smije biti veća od 5 cm, nakon čega se površina još jednom provjerava vodoravnošću.
3. Zatim se postavlja hidroizolacijski materijal (krovni filc ili polietilen).

Postavljanje hidroizolacionog sloja, pored zaštite betonska podloga od vlage, a također sprječava curenje otopine iz oplate.

Povratak na sadržaj

Ulivanje betona u oplatu

1. Proizvodnja oplate. Od raspoloživog materijala izrađuje se obrazac za izlivanje betona. Dijelovi oplate su međusobno povezani ekserima ili vijcima sa glavama okrenutim prema unutra. Ovo će vam omogućiti da lako uklonite obrazac. Oplata treba da viri 30 cm iznad površine zemlje, uže se razvlači duž cijelog perimetra do nivoa izlijevanja maltera. U ovoj fazi potrebno je predvidjeti otvore za kanalizacijske i vodovodne cijevi.
2. Polaganje armature. Vezati armaturne šipke posebnom žicom. U ovom slučaju, korak pričvršćivanja kvadratnih ćelija je oko 30 cm u svakom smjeru. U ovom slučaju, bolje je ne koristiti zavarivanje. Budući da može doći do korozije na zavarenim šavovima. Osim toga, pričvršćivanje žicom će dodati fleksibilnost konstrukciji u slučaju mogućeg pomjeranja tla. Tokom procesa potrebno je osigurati razmak od zidova sa svih strana, što će omogućiti da metal bude u potpunosti u otopini.
3. Punjenje. Zatim počinjemo sipati unaprijed pripremljenu otopinu u oplatu. Operacija se izvodi postepeno. U jednom pristupu, debljina betona ne bi trebala biti veća od 20 cm. Svaki novi sloj pažljivo se zbije drvenim čepovima kako bi se spriječile šupljine u temelju.
4. Nakon što visina izlivenog maltera dosegne užad unutar oplate, površina se izravnava lopaticom, na nekoliko mjesta probuši armatura i ostavi da se suši neko vrijeme.

Vrijeme sušenja za gotovu betonsku podlogu je oko mjesec dana. U slučaju obilnih padavina temelj mora biti dobro zaštićen od vlaženja. U ove svrhe možete koristiti polietilensku foliju. Ljeti njegovu površinu treba povremeno navlažiti vodom. Praznine između temelja i jame za oplatu popunjavaju se zemljom.

Temelj služi za podnošenje opterećenja nadzemnih konstrukcija i zaštitu zidova od vlage iz tla. Stabilnost i trajnost kuće osiguravaju prvenstveno stabilnost i izdržljivost temelja.

Prilikom postavljanja temelja, prije svega, trebate odrediti strukturu tla na lokaciji, dubinu njegovog smrzavanja i nivo podzemne vode. Najbolji temelj za temelje je homogeno tlo: ravnomjerno se taloži i zgrada se ne deformiše.

Za odabir vrste temelja potrebno je poznavanje svojstava temelja, tj. tlo. Nosivost tla ovisi o njihovoj fizička svojstva(sastav, gustina, vlažnost itd.) i karakteriše ga vrednost standardnog pritiska, izraženog u kg/cm2.

Tlo koje se nalazi u podnožju mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:
- imaju dovoljnu nosivost, kao i nisku i ujednačenu stišljivost;
- ne nabubre;
- ne klizite ili savijajte;
- biti bezbedni u vezi sa hitnim sleganjem i klizištima.

Rice. 1. Projektni dijagrami; a- jednospratna kuća drvene konstrukcije; b - potkrovlje kuća sa kamenim zidovima. 1 - podrum (podrum, podzemlje), 2 - temelj; 3 - baza; 4 - podrumski sprat; 5 - zid; 6 - zid drveni okvir; 7 - veranda; 8 - prozorski otvor 9 - nadvratnik; 10 - međuspratni (potkrovlje) plafon; 11 - potkrovlje (potkrovlje); 12- izolacija; 13 - zabat; 14 - vijenac; 15 - klizaljka; 16 - krov; 17 - plašt; 18 - rogovi; 19 - sprat; 20 - postolje; 21 - staklenka; 22 - ploče za završnu obradu zidova; 23 - trijem; 24 - slijepa zona; 25 - pećnica

Kamenita tla su jaka, ne sabijaju se, ne erodiraju i ne smrzavaju se.

Ako je tlo kamenito, temelj se može postaviti direktno na površinu.

Hrskavica (hrskavica, šljunak, kameni fragmenti) se ne sabijaju niti erodiraju.

Kod takvog temelja temelj treba postaviti na dubinu od najmanje 0,5 m, bez obzira na dubinu smrzavanja.

Pjeskovita tla se lako uklanjaju, omogućavaju da voda dobro prođe, jako se zbijaju pod opterećenjem i lagano smrzavaju.

Na pjeskovitim tlima dubina temelja treba biti od 0,4 do 0,7 m.

Glinena i tresetna tla klasificiraju se kao tla koja se uzdižu i slijegaju. Mogu se skupiti i, kada se smrznu, nabubriti.

Za kuće izgrađene na takvim tlima dubina temelja mora biti manja od dubine smrzavanja tla, jer takva tla, mijenjajući svoj volumen tokom procesa smrzavanja i odmrzavanja, postaju opasna za gradnju.

Ako je osnova temelja ilovača i pjeskovita ilovača - mješavina čestica pijeska i gline (ilovača sadrži od 10 do 30% čestica gline, pješčana ilovača - od 3 do 10%), tada treba ponovo odrediti dubinu temelja na osnovu izračunate dubine smrzavanja.

Prilikom izgradnje kuća od lakih drvenih konstrukcija na niskovlažnim, propusnim tlima (pijesak, pjeskovita ilovača) sa nizak nivo podzemne vode, ovaj zahtjev možda neće biti ispunjen. Dovoljno je ukloniti biljno tlo i izvršiti pripremu pijeska-šljunka ili drobljenog kamena uz temeljno zbijanje.

Podaci o tipu tla, njegovoj dubini smrzavanja (n), nivou podzemnih voda (GWL) moraju biti odraženi u projektu, a takođe razjašnjeni u regionalnoj građevinskoj organizaciji. U Minsku n = 1 m, ali unutar Bjelorusije standardna dubina smrzavanja varira.

Pored stanja tla, položaj nivoa podzemne vode (GWL) utiče na dubinu temelja:
- ako tla imaju samo nisku prirodnu vlažnost (tj. nivo podzemne vode je nizak) i rastojanje do nivoa podzemne vode tokom perioda smrzavanja prelazi dubinu smrzavanja tla plus 2 m, tada dubina temelja treba biti najmanje 0,5 m;
- ako je lokacija nivoa podzemne vode tokom perioda smrzavanja manja od dubine smrzavanja tla plus 2 m, ali veća od dubine smrzavanja tla, tada temelj treba postaviti na dubini smrzavanja, ali njegov dio koji se nalazi ispod 0,5 m može zamijeniti jastukom od pijeska ili šljunka;
- ako je udaljenost do nivoa podzemne vode manja od dubine smrzavanja tla, tada temelj treba postaviti do dubine smrzavanja ili čak 0,1 m
dublje.

Dubina polaganja temelja unutrašnjih kapitalnih zidova može se uzeti jednakom 0,5 m, bez obzira na dubinu smrzavanja tla.

Širina temelja uzima se prema. proračun na osnovu konstrukcija poda i zidova koji se oslanjaju na njega, ali ne manje od širine zida uz dodatak od 10 cm.

Debljina zida mora biti najmanje 25 cm.

Dimenzije temelja za jednokatne i dvokatne vrtne kuće obično su iste, jer su opterećenja koja se prenose na temelj relativno mala, a nosivost tla nije u potpunosti iscrpljena. Temelji se smatraju najekonomičnijim ako je njihov volumen minimalan. Stoga, ako to uslovi tla dozvoljavaju, treba izbjegavati nerazumno zadebljanje temelja. Ako su svojstva tla nepovoljna, potrebno je proširiti samo donji dio temelja (osnova).

Za baštenske kuće najprikladniji su trakasti i stubasti temelji (slika 2).

Materijali za izgradnju jedne ili druge vrste temelja mogu biti vrlo različiti (slika 3).

Ako gradite kuću s teškim (kamen, beton, cigla) zidovima, bolje je postaviti trakasti temelj.

Ovi temelji su jaki, pouzdani i ne zahtijevaju mnogo troškova ili materijala. Pogodni su za plitke instalacije, posebno za zgrade sa podrumima. Materijali koji se koriste su šljunak beton, šut, betonsko-pješčani malter sa dodatkom lomljenog kamena, šljunka itd.

Rice. 2. Temelji: a - trakasti; b - stupasti

Da biste uštedjeli materijal, nemojte postavljati široke trakaste temelje po cijeloj visini: samo podnožje temelja učinite proširenim, a gornji dio manje debelim.

Stubčasti temelji se izrađuju u obliku stupova od istih materijala kao i trakasti temelji. Podižu se ispod lakih drvenih zidova u duboko smrznutom i uzburkanom tlu. Kao stubovi se mogu koristiti i armirano-betonski i drveni šipovi, metalne i azbest-cementne cijevi.

Što se tiče utroška materijala i radne snage, stubasti temelji su 1,5-2 puta jeftiniji, a kada se postavljaju duboko, 3-5 puta jeftiniji od trakastih.

Temeljni stubovi postavljaju se na udaljenosti od 1,5-2,5 m jedan od drugog i uvijek pod uglovima kuća na sjecištima zidova, ispod uglova okvira, ispod teških ili nosivih pregrada, greda, greda i drugih mjesta. koncentrisano opterećenje. Temelji od kamenih, odnosno ciglenih stubova izrađuju se od šljunka i pečene crvene cigle, po mogućnosti željezne rude.

Rice. 3. Temelji iz razni materijali: a- šut; b - šljunkoviti beton; c - cigla na šljunkovitom betonu; g - cigla; d - šut na pješčanom jastuku; e-cigla na ruševinama

Za izgradnju temelja pokušajte ne koristiti loše pečenu crvenu ciglu, jer se vrlo brzo urušava kada je izložena vlazi:

Za jednokatne okvirne zgrade dozvoljena je ugradnja ugaonih stubova od cigle dimenzija 0,38×0,38 m i srednjih - 0,38×0,25 m. Kod izgradnje težih konstrukcija minimalne dimenzije stubova od šljunka su 0,6×06 m. od cigle - 0,51 × 0,51 m Preporučljivo je ojačati stubove po visini svakih 0,25-0,3 m armaturnom mrežom ili žicom od 6 mm.

Na sl. Na slici 4 prikazana je opcija za izradu temeljnog stupa od azbestno-cementne cijevi. Prvo morate izbušiti bunar do dubine temelja. To se može učiniti ručnom bušilicom ili bajonetnom lopatom. Zatim se u nastali bunar ubacuje azbestno-cementna cijev promjera više od 0,2 m. Dužina cijevi je određena projektnom visinom temelja plus 15-20 cm vanjske strane cijevi zemlje i otprilike do jedne trećine ispunjene betonom. Nakon toga se mora podići 15-20 cm do projektne visine temelja tako da se ispod cijevi formira betonska podloga (sl. 4 (3)). Zatim cijev treba napuniti betonom tako da ostane oko 10 cm do njenog ruba. Pomoću slobodnog štapa beton zbijete i ostavite da odstoji nekoliko dana. Tako se izrađuju svi ostali stubovi temelja. Zatim na njih trebate položiti drvene grede kako biste formirali podni okvir. Nakon izravnavanja uzdužnih greda na njih se pričvršćuju anker elementi, čiji je donji dio betoniran u azbestno-cementnim cijevima. Pri normalnom opterećenju, normalnoj nosivosti tla i upotrebi uzdužnih greda dimenzija 0,14×0,18 m, dovoljno je šipove postaviti na udaljenosti od približno 2 m jedan od drugog.

Rice. 4. Bušeni šipovi za panelne kuće: 1 - pik-up; 2 - betonsko rješenje; 3 - betonska podloga; 4 - azbestno-cementna cijev; 5 - sidro; b - drvena greda donje obloge

Ovako postavljena osnova poslužit će kao odlična osnova za laganu vrtnu kućicu s okvirom.

U drugom poglavlju govorili smo o tome da se, s obzirom na odgovarajuću topografiju i odgovarajuće geološke uslove, može izgraditi podrum kao podkuća u kojoj će biti smještene neke pomoćne prostorije.

Za dizajn vrtne kuće s podrumom, preporučljivo je planirati izgradnju trakastog temelja, jer su zidovi podruma prikladno kombinirani sa zidovima temelja, a strop s podrumskim podom.

Debljina zidova određuje se uzimajući u obzir bočni pritisak tla. Zidovi se mogu graditi od betona, armiranog betona, au suvim, nepuhavim tlima - od cigle. Preduvjet za podrum je njihova toplinska i hidroizolacija.

U zavisnosti od nivoa podzemne vode, način hidroizolacije zidova i poda podruma je različit.

Za vanjsku hidroizolaciju u tlima s niskom vlagom i nivoima podzemnih voda ispod poda podruma, dovoljan je premaz vrućim bitumenom.

Ako je nivo podzemne vode viši od poda podruma, tada bi hidroizolacija trebala biti mnogo snažnija.

Prije svega, na pod se postavlja sloj uljne gline debljine 25,30 cm, koja se izravnava i zbija. Nakon toga se postavlja betonska priprema ili lomljeni kamen debljine oko 15 cm. Nakon čekanja od nedelju i po, beton je prekriven cementnom košuljicom (ako podloga nije beton, već lomljeni kamen, onda ne biste trebali čekati nedelju i po). Betonske ili keramičke pločice polažu se na cementnu košuljicu (slika 4.5 (b)). Zidove sa vanjske strane je potrebno malterisati cementnim malterom 1:3 i, čim se žbuka osuši, prekriti dvostrukim slojem mastike ili zalijepiti sloj filca na mastiku i ponovo tretirati mastikom. Prostor između zidova i zemlje potrebno je popuniti slojem masne gline od 25 cm i prekriti iskopanom zemljom. Izolacija zidova sa vanjske strane je podignuta iznad nivoa podzemne vode za 50 cm.

Rice. 5. Podzemne konstrukcije: a - podrum u suvim zemljištima koja se ne puše; b - podrum u pučini; u - podrumima. 1 - tlo; 2 - zbijena mješavina pijeska i šljunka; 3 - zbijena masna glina; 4 - otmdstka; 5 - nivo slijepog područja kada se tlo smrzava; 6 - zid; 7 - krovni materijal; 8 - ravni azbestno-cementni lim; 9 - izolacija; 10 - armirani beton; 11- zidanje; 12 - beton; 13 - podne ploče; 14 - spušteni plafon na gredama; 15 - greda; 16 - ventilaciona cijev; 17 - lomljeni kamen; 18 - cementna košuljica; 19- beton ili keramičke pločice; 20 - trupci; 21 - hidroizolacija - farbanje vrućim bitumenom; 22 - poklopac otvora. R.U.P.G. - procijenjeni stepen smrzavanja tla; U.G.W.-nivo podzemne vode

Da bi se smanjio nivo podzemnih voda na tom području, kopa se bunar čija je dubina 50-70 cm ispod nivoa poda podruma. Odvodne cijevi prečnika 10 cm sa rupama izbušenim u zidovima kopaju se okomito oko kuće. udaljenosti od 1,5-2 m od njega. Na dnu su ispunjeni šljunkom i lomljenim kamenom. U tom slučaju se formiraju posebni apsorberi vode.

Podovi podruma se postavljaju na podlogu od betona i armiranog betona, pripremljenu lomljenim kamenom, lomljenom ciglom ili šljunkom. To mogu biti daske itd.

Strop iznad podruma je obično armiranobetonski.

Ako je pod podruma drveni, onda je preporučljivo ostaviti noseće grede otvorene i postaviti izolaciju iznad njih.

Za ventilaciju podruma u njegovom gornjem dijelu su napravljeni otvori za ventilaciju.

Podrum također možete ventilirati postavljanjem vertikalnih kanala koji se protežu izvan krova: dovod i odvod. Nalaze se na suprotnim stranama podruma: dovodni je blizu poda, a odvodni ispod plafona. Minimalna veličina kanala je 14x14 cm.

U takvom podrumu možete organizirati ostavu za suho gorivo, vrtni alat, garažu i druge pomoćne prostorije. Međutim, ako je stanje tla nepovoljno za izgradnju podruma, koji se može pokazati nerazumno skupim, onda je bolje proći samo s izgradnjom podruma, koji se obično postavlja ispod kuće. Može biti ispod šupe ili u dvorištu. Pod i zidovi su izolovani od zemlje i izgrađeni od izdržljivih materijala - betona, šljunkovite, crvene pune, dobro izgorele cigle. Pod se može napraviti od gline, koja se postavlja u dva sloja: prvi je debljine 0,25 m, drugi, položen na sloj filca, debljine 0,1-0,15 m. Zidovi, plafon i otvor su izolovani. Otvor je takođe zapečaćen.

Podrum treba da bude opremljen ventilacionim uređajem za razmenu vazduha (slika 5 (c)).

Sastavni dio temelja je podloga, odnosno tako se zapravo zove njen gornji dio, koji se uzdiže 50-70 cm iznad tla. Podloga mora biti izdržljiva, otporna na nepovoljne atmosferske uvjete. Položen je od izdržljivih materijala otpornih na mraz (kamen, beton, željezna cigla) i ožbukan cementno-pješčanim malterom u omjeru 1:3.

Vrh temelja ili postolja mora biti ravan i gladak.

Za izravnavanje vrha temelja potrebno je pričvrstiti daske sa glatkim rubovima na bočne strane zidova, popuniti nastali prostor u oplati cementnim malterom sastava 1:3 ili 1:4, ravna, glatka, osušite, a zatim postavite hidroizolaciju na vrh (vidi dolje).

Završetak trakastog temelja najčešće je njegov gornji dio (sl. 6), dok je stubastog temelja zid između temeljnih stupova (sl. 7).

U odnosu na vanjski zid, baza može biti uvučena, izbočena ili u istoj ravni s njim (sl. 6). Najpouzdaniji je onaj koji tone. U poređenju sa izbočenim, tanji je i ne zahteva drenažni uređaj.

Rice. 6. Podrum: a - ispod zidova od cigle; b- ispod zidova od drvenih ploča; c - ispod zidova okvira; g - ispod zidova od kaldrme; d - ispod zidova "Šalaša". 1 - zid; 2 - temelj; 3 - slijepa zona; 4 - stub od cigle: 5 - podna greda; 6 - greda donje obloge; 7 - podne ploče; 8 - postolje; 9 - hidroizolacija (2 sloja filca ili krovnog filca); 10 - okvir: 11 - anker; 12 - ploča za livenje; 13 - tlo

Ako vaša baštenska kuća ima tanke vanjske zidove (drvene, panele ili okvire), onda je preporučljivo dati prednost izbočenom postolju.

Rice. 7. Vrste prikupljanja

Ograde stubastog temelja izoluju podzemni prostor i štite ga od prašine, vlage i snijega, C unutra izolacija je napravljena šljakom i suvim peskom. Ograde se obično izrađuju od istih materijala kao i temeljni stubovi. Širina ograde je 200-300mm, ciglene 1 ili 1/2 cigle, ukopana je 200-300mm u zemlju. Ako je tlo glinasto, tada se ispod ograde pravi pješčani jastuk debljine 150-200 mm. Zid od cigle ili šljunka betona mora biti malterisan.

U suterenu, kao iu podrumu, predviđeni su otvori za ventilaciju podzemlja. Postavljene su jedna naspram druge sa svake strane Kuće na visini od 15 cm od nivoa tla. Veličina rupe je najmanje 14x14 cm.

Za odvod kišnice i otopljene vode iz temelja potrebno je izgraditi slijepi prostor duž perimetra vanjskih zidova (slika 4.8).

Rice. 8. Layout; 1 -cementna cediljka ili asfalt; 2 -- šljunak, lomljeni kamen; 3 - pijesak; 4 - tlo; 5 - odvod vode; 6 - temelj; 7 - sloj uljne gline

Širina slijepog područja je 0,5-1 m, a nagib 8-10%. Da biste to učinili, biljni sloj oko temelja uklanja se na dubinu od 100-150 mm, u nastalo udubljenje stavlja se sloj meke gline i temeljito se zbija, dajući željeni nagib. Zatim se pijesak puni šljunkom (lomljenim kamenom) ili lomljenom ciglom, zbija i puni malterom ili prekriva cementnim tlom. Gornji sloj slijepe površine može se formirati i od lomljenog kamena utabanog u sloj gline, obloženog kaldrmom, šljunkom ili pločicama za pripremu pijeska ili betona i prekrivenim slojem travnjaka.

Uz rubove slijepog prostora preporučuje se iskopati jarak sa nagibom prema slivnicima (drenažni sistem) i betonirati ga ili zbiti šljunkom, ili, što je još jednostavnije, položiti azbestno-cementnu cijev rezanu duž dno.

Za zaštitu zidova kuće od podzemnih voda potrebno je hidroizolirati temelj.

Najjednostavniji način hidroizolacije uključuje polaganje 2-3 sloja krovnog filca (krovni filc) "na suho" na temelj.

Pazite da šavovi imaju preklapanje materijala od najmanje 10 cm.

Takođe je lako postaviti sloj cementnog maltera (2-3 cm) sa sastavom 1:2, izravnati ga, ispeglati i ostaviti da se osuši. Na vrh položite jedan sloj filca ili filca. Peglanje se izvodi kako bi se konstrukcija pouzdano zaštitila od prodiranja vlage. Postoje dva načina. Prvi način je da se dobro izjednačeni svježi malter posipa slojem suhog cementa od 2-3 mm i odmah se dobro zagladi lopaticom ili lopaticom. Cement upija vodu, formirajući cementnu pastu, koja, kada se osuši, ne propušta vodu. Drugi način je nanošenje sloja cementne paste od 2-3 mm na izravnani svježi malter i utrljavanje.

Drugi način hidroizolacije temelja je nanošenje mastike od zagrijanog bitumena i raspršenog vapna u omjeru 2(3): 1. Mastika se nanosi u 2-3 koraka, a ukupni sloj hidroizolacije treba biti najmanje 1 cm.

Kreč u mastiku može se zamijeniti suhom prosijanom kredom pomiješanom sa smolom u omjeru 1:1.

Najpouzdanija izolacija je na bazi mastika (katran, krovni filc na bazi bitumena). U tom slučaju, vrh temelja treba prekriti mastikom i na njega zalijepiti prvi sloj valjanog materijala, koji treba ponovo prekriti mastikom i zalijepiti drugi sloj.

Za hidroizolaciju temelja najbolje je koristiti filc i filc bez pijeska i kamene podloge.

U vrtnim kućicama sa kamenom i zidovi od cigle hidroizolacija se postavlja na visini od 15-20 cm od tla. Istovremeno, ako je podrumski pod izgrađen od greda, onda hidroizolacija treba biti 10-15 cm ispod njih.

Ako u svojoj kući imate podrum, onda hidroizolaciju morate postaviti na dva nivoa: jedan 10 cm ispod poda podruma, drugi u podrumu 15-20 cm iznad slijepog prostora.

Standardi SP 22.13330 iz 2011. jasno navode da prilikom projektiranja temelja treba razmotriti nekoliko dizajnerskih rješenja kako bi se odabrala najekonomičnija opcija.

Pojedinačni programer treba da shvati da je osnova za seoska kuća je element sistema kuća/temelj/temelji (tlo). Štaviše, posljednja komponenta dizajna je u 85% slučajeva „slaba karika“.

Stoga, ako se, kako bi se smanjio budžet za izgradnju, odluči uštedjeti na potpunim geološkim istraživanjima, novac će neminovno biti utrošen na poboljšanje dizajna, a kasnije i na popravku temelja. Argumenti „najpouzdaniji temelj“, „komšija ima vikendicu bez plana“ u principu se ne mogu ozbiljno razmatrati.

Zbog uspostavljenih tradicija, svaka dacha ima nekoliko operativnih nijansi:

Intermitentni način grijanja

Da bi se otklonilo oticanje od mraza kada su vlasnici odsutni i grijanje je isključeno, potrebno je potpuno izolirati perimetar kuće ispod podnožja ploče, trake, stupastog temelja i slijepog prostora oko njega.

Prilikom periodičnog grijanja potrebno je izolirati tlo ispod cijele osnove zgrade.

Ovo je neophodno kako bi se očuvala geotermalna toplina kako glina zasićena vlagom ne bi mogla nabubriti. Preduvjet je da se nagomilana voda, koja se neizbježno nakuplja u donjem sloju i sinusima temeljnih rovova u kojima se koriste nemetalni materijali, preusmjerava. Kontinuirani sloj hidroizolacijske membrane ili filma mora biti prisutan na svim betonskim površinama konstrukcije.

Materijali za zidove kuće

Danas se u većini slučajeva dacha gradi pomoću tehnologije okvira, od SIP ploča, trupaca ili plinskih i pjenastih betonskih blokova. Za drvene zgrade, stupaste ili temelj od šipova za ljetnikovac sa drvenim ili metalnim rešetkama. Za beton ili zidanje morat ćete sipati monolitne grede ili rešetkaste ploče kako biste osigurali visoku prostornu krutost zidova od materijala malog formata.

Savjet! Umjesto standardnog projekta za vrtnu kuću da je sami izgradite bez geoloških istraživanja, bolje je naručiti pojedinačni projekt uzimajući u obzir nivo podzemne vode (GWL) i geološki presjek slojeva u građevinskom području. Ispitivanje bez ciklusa, projekat rekonstrukcije i popravka temelja koštat će mnogo više.

Na primjer, vlasnik gradilišta koji nema specijalizirano obrazovanje i građevinsko iskustvo neće moći povezati zidove, bazu sa podom, stropom, obezbijediti normalnu drenažu, uzeti u obzir nivo planiranja, slijepe prostore ili pripremiti temelj.

Moguće opcije temelja

Zbog malih montažnih opterećenja iz vrtne kuće, individualni programer može izgraditi bilo koji temelj vlastitim rukama, uzimajući u obzir sastav tla, nivo podzemnih voda, smrzavanje tla i topografiju lokacije. Opće preporuke za odabir dizajna su:

• ako planirate, racionalnije je odabrati plutajuću ili izoliranu ploču, jer će pri odabiru MZLF-a vlasnik zapravo morati izgraditi dva temelja - traku i estrih;
• proračunska opcija za pokrivanje greda bila bi dosadna ili vijčani šipovi na teškom terenu, stupovi na ravnoj površini i šljunkovitim, kamenitim, krupnim pjeskovitim tlima;
• MZLF je prikladniji za zgrade od cigle, betona i trupaca, jer ima visoku prostornu krutost, ali će biti potreban puni ciklus rada kako bi se eliminiralo izbijanje mraza;
• izolovana rebrasta ploča je optimalno prikladna za radne uvjete dacha, može se lijevati u područjima s visokim nivoom podzemnih voda (samo s visinskim razlikama unutar 1,5 m).

Bitan! Potrebno je napraviti grubu procjenu za različite osnove uzimajući u obzir troškove građevinskog materijala u regiji, pružajući visok resurs i nosivost za montažna opterećenja iz zgrade, a tek onda odabrati vrstu temelja.

Montažni stubni temelj

Za baštensku kuću napravljenu od trupaca, SIP ploča ili "okvira" možete izgraditi stubni temelj vlastitim rukama od betonskih blokova 20 x 20 x 40 cm ili keramičkih čvrstih opeka, pod sljedećim uvjetima:

• GWL - ne diže se u određenim godišnjim dobima iznad 1 m od osnove zidanih stubova;
• tla – kamen, šljunak, krupni pijesak, pjeskovita ilovača;
• reljef – visinska razlika ne veća od 1 m.

Ove tehnologije koriste dugačke konstrukcijske materijale (klade, grede), koji su gotove rešetke. Na padinama se stubovi prevrću od strane bočnih sila tla na glinovitim tlima, izvlače se kada nabubre;

Obavezni uslovi za stubnu osnovu su:

• prstenasta ili zidna drenaža za sakupljanje i ispuštanje vode na klupi;
• izolacija đona, kada su stubovi blizu jedan drugom umesto jama, za svaki stub se otkidaju rovovi, duž celog zida se postavlja EPS stiropor.

Za teške zidove od kamena i cigle neophodno je monolitna rešetka na betonskim stubovima. To je preskupo, pa se obično razmatraju druge opcije.

Plutajuća ploča sa ukrućenjima

Zbog potrebe za izolacijom cijele površine vrtne kuće, zbog nestalnog načina grijanja, izolirana ploča nije najskuplji temelj. Vlasnik dobiva gotov pod na tlu, ako je potrebno, može vlastitim rukama postaviti konturu grijanog poda. To će dramatično povećati udobnost korištenja dacha izvan sezone i zimi, jer će se podovi i same sobe brže zagrijati.

Pločasti temelj.

Budžet izgradnje može se smanjiti samo smanjenjem debljine ploče:

• upotreba učvršćivača - oni usmjereni prema dolje povećavaju čvrstoću konstrukcije ispod nosivih zidova, oni usmjereni prema gore zamjenjuju bazu zgrade;
• vršenje tačnih proračuna u specijalni programi– na primjer, u softveru Robot modeliran je sistem baza-temelj-kuća, što omogućava korištenje ispuštene armature i smanjenje debljine ploče na 17 - 20 cm bez gubitka čvrstoće zbog momenata savijanja.

Bitan! Nedostatak tankih ploča je što ih guraju teški zidovi i stupovi. Stoga se za sigurnosnu granicu od 200 - 300% koriste ploče punog presjeka od 30 cm bez ukrućenja.

Šipova-vijčana rešetka

Za lagani okvir, balvan, baštensku kućicu od panela idealan je temelj od šipova:

• nema potrebe za naručivanjem geoloških istraživanja;
• kuća se može postaviti na strmu padinu, močvaru ili obalu prirodnog rezervoara;
• budžet za izgradnju je najmanji, jer nema potrebe za izolacijom slijepog prostora i osnove objekta, polaganjem drenaže, otkupom pijeska, lomljenog kamena za donji sloj, zasipanjem;
• šipovi se zabijaju ručno ili električnom bušilicom u roku od 1 – 2 dana;
• donja obrubna greda i vijenci brvnara su drvena rešetka, što dodatno umanjuje procjenu.

Nedostaci dizajna su potreba za dekorativnim i zaštitnim barijerama i izolacijom komunikacija u podzemlju za zamrzavanje.

Roštilj na bušenim šipovima

Prilikom odabira za vrtnu kućicu bušene gomile, vrijeme izgradnje će se povećati u odnosu na vijčane konstrukcije. Za izbušene šipove potreban je beton B15, potrebno je vrijeme da dobije snagu za izgradnju zidova.

Seoska kuća od balvana na bušenim šipovima.

Maksimalni prečnik opreme za bušenje (ručne i motorne) je 40 – 50 cm veća veličina. Kao trajna oplata koriste se polimerne ili azbestno-cementne cijevi. Drvene i metalne rešetke je teže pričvrstiti na beton nego na metalne ploče navojnih kapa od pilota.

Za višekatne dače i kuće od gaziranog betona od opeke koristi se trakasti temelj s dubinom polaganja:

• nije zakopan - samo na zemljištima sa visokom nosivošću, podzemne vode mora biti najmanje 1 m od dna trake;
• plitko - na blago i umjereno uzburkanom tlu s organizacijom drenaže, izolacijom slijepog područja, potplatom trake, unutrašnjeg perimetra zgrade, upotrebom nemetalnih materijala u šupljinama zasipanja i sloju ispod;
• ugradbeni - isključivo za kuće sa podrumom.

Bitan! Podovi u prizemlju i podne ploče za seosku kuću u principu se ne razmatraju u MZLF, jer povećavaju proračun za izgradnju za 30 - 60%. Koristi se strop na bazi greda, koji ne zahtijeva izolaciju.

Dakle, svi postojeći temelji mogu se koristiti za seosku kuću. Na teškom terenu šipovi su jeftiniji na ravnim, šljunkovitim, pjeskovitim i kamenitim tlima, stubasti temelji su jeftiniji. Plutajuća izolovana ploča je ekonomičnija pri visokim nivoima podzemne vode. Trakasti temelj MZLF se obično bira za teške betonske i kamene zidove.