Elektrilülitite valgustusahelad. Elektriveekeetja remondime ise Elektrikannu elektriskeem ja tööpõhimõte.

Köögi kappide all olevad LED valgustid on ergonoomilised, ilusad ja kaasaegsed. Artiklis räägime sellest, kuidas valida õigeid süsteemielemente, millised ühendusskeemid on olemas, kuidas paigaldada lint iseseisva elemendina ja spetsiaalsesse kasti (profiili).

Kappide all valgustamiseks LED-riba valimine on huvitav, tõhus ja mitte liiga keeruline kodu meistrimees lahendus. Selline lisavalgustus täidab kahtlemata ka esteetilisi eesmärke - tõstab esile üksikuid funktsionaalseid alasid, rõhutab dekoratiivseid elemente värviga ning annab köögikujundusele moeka, kaasaegse tooni.

LED-riba valimine

Köögis kappide alla paigaldatavate LED-ribade oluline omadus on vastupidavus veeaurule. Ebapiisav niiskuskaitse võib põhjustada lühise ja seega tulekahjuohu. Lindi ostmisel peate tähelepanu pöörama kesta kaitseastmele, mis on tähistatud kahekohalise numbriga pärast ladina tähti IP. Esimene number näitab kaitset tolmu ja mustuse ning mehaaniliste kahjustuste eest. Teine number on kaitse niiskuse eest. Seadme või seadme turvalisust hinnatakse mõlema parameetri puhul skaalal 0-9.

Tiheduse (niiskus- ja tolmukindlus) osas saab LED-lampe ja -ribasid märgistada:

• IP33 — avatud tüüp elektrijuhtmed, ei soovitata kööki;
• IP65 - ühepoolne tihendus küljel, millel asuvad elektroonilised elemendid, lubatud paigaldada niiskesse köögikeskkonda;
• IP67, IP68 - kahepoolne, täielikult suletud teip - soovitatav paigaldada kööki.

Kui valitud valgusdioodidega lamp või riba on ebapiisava turvalisusega, on vaja kasutada kaitsevarju või spetsiaalseid profiile, et ühiselt tagada õige turvalisuse tase.

Selleks, et LED-riba saaks piisavalt valgust, on oluline valida õige võimsustihedus, mida iseloomustab LED-ide arv lineaarmeetri kohta. Igal ribatüübil võib olla erinev arv LED-e. Seda saab kindlaks teha nii visuaalselt kui ka toote omadusi lugedes.

Dekoratiivsetel eesmärkidel piisab tavaliselt 30 või 60 LED-ist meetri kohta. Tööpinna täielikuks valgustamiseks on parem valida 120 või 240 dioodiga riba.

Valgustuse arvutamisel peate arvestama lindi tarbitud võimsusega, pidades meeles, et võrreldes hõõglampidega on LED-ide valgusvoog ligikaudu 5 korda suurem.

Tabel. Rihma võimsuse arvutamine

Ribamärgistuses olevad numbrid näitavad ühe LED-i suurust:

• SMD-3528 - dioodid mõõtmetega 3,5x2,8 mm;
• SMD-5050 - dioodid mõõtmetega 5,0x5,0 mm.

Määratud omadustega ühevärviliste ribade puhul on valgusvoog, mõõdetuna luumenites ja mis on veel üks LED-ide omadus, maksimaalne. Polükroomsete RGB-lintide puhul, mille värv määratakse sõltuvalt regulaatori või juhtkontrolleri seadistustest, vastab igas dioodis olevate kristallide koguarv põhivärvide kombinatsioonile, mis ei lülitu samaaegselt sisse. Järelikult, kui töötab ainult osa teatud värvi tootvatest kristallidest, on valgusvoog väiksem.

Oma kristallilise säraga monokroomsete dioodide värvid on järgmised:

• punane;
• oranž;
• kollane;
• roheline;
• sinine;
• violetne.

Ühevärviliste dioodide värvi iseloomustab kitsas kiirgusspekter, mida tuleks taustvalgustuse valimisel arvestada. Esemete ja, mis kõige tähtsam, toodete värvus on oluliselt moonutatud, need ei pruugi välja näha samad kui loomuliku valguse või luminofoorlampide valguses.

Valge ühevärviline LED on ultraviolettkiirgust kiirgav pooljuht, mis on kaetud fosforiga. Tööpõhimõte sarnaneb enamikule tuttavatele luminofoorlampidele. Varjund võib olla ka “soojast” kuni “külmaani” ja seda näidatakse vastava helendustemperatuurina, mõõdetuna kelvinites nagu tavalistel LED-lampidel.

Pinna värv trükkplaat, millel LED-id asuvad, on tavaliselt valge, kuid saate valida ka teisi värve: pruun, kollane, must, mis näeb mööblil parem välja, kui avatud paigaldus. Paigaldamise hõlbustamiseks on teibi tagaküljel kleeplind.

Toiteallika ja lisaseadmete valimine

Kaasa LED riba Te ei saa seda majapidamiskontakti ühendada - see põleb kohe läbi. See on ette nähtud töötama alalisvoolul pingega 24 või 12 V, mis saadakse vastava kaudu impulsi muundur(jõuseade). Seadme võimsus peab vastama kõigi ühendatud lintide koguenergiatarbimisele. Näiteks peate ühendama kolm 5 m SMD-5050 rulli, mille võimsus on 7,2 W/lineaarne. m Koguvõimsus on:

5 m 7,2 W/lineaarne m = 36 W

Toiteallikas on valitud 20% varuga, seetõttu vajate seadet, mille võimsus on vähemalt 45 W.

Ploki disain võib olla erinev:

1. Suletud kompaktne seade plastkarbis.
2. Suletud toiteplokk alumiiniumkorpuses. Kallis, kliimakindel, kasutatakse sageli välis-, tänavavalgustuses.
3. Avatud plokk perforeeritud korpuses. Suurim, odav, vajab täiendavat kaitset otsese niiskuse eest. Seal on võimsaid mudeleid - ühest plokist piisab kogu valgustuse jaoks.
4. Võrgu toiteallikas. Väike võimsus, kuni 60 W, ei vaja paigaldamist. Mitme lindi jaoks on vaja eraldi toiteallikaid.

Köögi toiteplokk peab olema niiskuskindel või paigaldatud niiskuse eest kaitstud kohta. Soovitav on, et draiver sisaldaks kaitset pingetõusu eest, mis pikendab LED-ide eluiga.

LED-ribasid ei ole soovitatav järjestikku ühendada, vastasel juhul on kulumine suur ja heledus ebaühtlane. Mitme lindi ühendamisel on õige kasutada võimendit, mis tagab erinevatele piirkondadele ühtlase voolu elektriahel.

Soovi korral saab taustvalgustuse ühendada dimmeri kaudu - seade, mis vähendab sujuvalt võimsust ja heledust valgustusseadmed. Nii saate säilitada taustvalgustuse töö- ja puhkerežiimides.

LED-riba juhtimiseks kasutatakse PWM-kontrollereid, mis suudavad tagada pulseeriva voolu õige kuju, et reguleerida LED-ide heledust.

Võimendid ja dimmerid sobitatakse valgustussüsteemiga voolutugevuse alusel.

LED-taustavalgustuse ühendusskeemid

Valgustuselementide vooluringi ühendamise ja paigaldamise põhireeglid:

• jälgida polaarsust;
• toite see vastavalt lindi tüübile ja märgistusele läbi toiteallika, mille pinge on 12 või 24 V, asetades selle lindile võimalikult lähedale (maksimaalne kaugus - 10 m);
• Lint ei tohi olla järsult painutatud ega keerdunud. Nurka on parem lõigata ja teha jootmise teel (ettevaatlikult, seejärel isoleerides juhtivad teed termokahaneva toruga) või spetsiaalse pistikuga. Jootmine tagab meistrimeeste sõnul kontakti ilma elektrikadudeta;
• mida vähem ühendusi ja mida paksem on traadi ristlõige, seda väiksemad on kaod elektrivool;
• Suure võimsusega lint on parem paigaldada profiili (kasti);
• üle 5 m pikkuseid linditükke tuleks ühendada ainult paralleelselt;
• Asetage toiteallikas ventileeritavasse kohta, kaitstes seda ülekuumenemise eest.

LED-riba lõikamise kohad on tavaliselt näidatud tootel endal.

Allpool on toodud ühevärviliste ja RGB ribade põhilised ühendusskeemid.

LED-riba otseühendusskeem. Ühe vooluallikaga on paralleelselt ühendatud mitu linti

LED-riba ühendamine heleduse reguleerimiseks hämardi abil

Mitu LED-riba, mis on sisse lülitatud dimmeri või PWM-kontrolleriga, tuleb ühendada võimendiga

RGB LED-ribade ühendusskeem

RGB-ribad on kontrolleriga ühendatud nelja juhtmega, millest kolm vastutavad ühe värvi eest, neljas on tavaline. Märgistus: R - punane, G - roheline, B - sinine. "V-pluss" juhe on tavaline. Lihtsaim viis ühendamiseks on konnektori kasutamine, kuid võite selle ka ettevaatlikult jootma. Kontrolleri ja võimendi iseseisvaks ühendamiseks kasutatakse ühendusskeemil mõnikord kahte toiteallikat.

Tööriistad ja materjalid LED-ribade paigaldamiseks

Sest isepaigaldamine Köögikappide LED-riba, mida vajate:

• elementide ühendamist saab teha mitmel viisil ja selleks on vaja: jootekolbi, jootekolbi, kampoli ja termokahanevat toru või traatkinnitusi ja kõrvu pressimisraudu või ühendusi;
• käärid;
• isoleerlint, kahepoolne teip, kinnitusdetailid;
• tööriist mööblisse aukude lõikamiseks juhtmete paigaldamiseks, näiteks pusle;
• valitud LED-ribad;
• toiteallikas ja muud elektriahela elemendid, vajadusel - dimmer, võimendid, kontroller;
• kast (profiil) - vastava paigalduse teostamisel;
• kaabel.

Oluline on mõista, et LED-id toodavad ikkagi soojust, kui nad hõõguvad. See on suunatud substraadile, dioodi alusele. Vältimaks pooljuhtide ülekuumenemist, mis vähendab oluliselt nende kasutusiga, on soovitav teip liimida spetsiaalsele alumiiniumprofiilile või kõrge soojusjuhtivusega aluspinnale.

Kaabli ristlõike valik

Kööki valgustuse paigaldamiseks kasutatakse reeglina kaablit ristlõikega 0,5-2,5 mm 2.

• I - vool, I = P/U või I = U/R (P - võimsus, U - pinge, R - takistus);
• ρ - eritakistus, vaskkaabli jaoks ρ = 0,0175 Ohm mm 2 /m;
• L – kaabli pikkus;
• ΔU on maksimaalne lubatud pingelang toiteallika (PSU) ja koormuse (lintide) vahel, ΔU = U PSU -UΣ lindid, kui PSU pinge on 12 V ja lintide pinge on 12 V, siis ΔU võetakse olema 5-10%, st 0,6-1,2 V.

Kaabli ristlõige sõltub ka juhtmestiku pikkusest, mida pikem on juhe, seda vähem toidet valgusallikale antakse, nagu on näha järgmisest tabelist:

LED-riba paigaldus köögikappide alla

Hästi teostatud paigalduse aluseks on läbimõeldud planeerimine – kuidas valida, kuhu ja millised vooluringi elemendid paigutada.

LED tekitab suunatud valgusvihu, enamasti on see 120° sektor rangelt piki pooljuhi kesktelge. Vähem levinud valikud on 90°, 60° ja 30°. Kinnitades teibi rippkapi põhja ja eemaldudes seinast, tekib vertikaalsele pinnale väga selge triip, pealegi valguse ja varju vahel laineline, mis võib üldpildile halvasti mõjuda.

Valgusallikas on vaja jaotada nii, et taustvalgustuse valguse ja varju eraldusriba langeks loomulikule piirile, näiteks tööpinna servade ja seinakatte vahele. Lihtsamal juhul paigaldatakse lint seina lähedale, et see täielikult valgustada. Üles võtma erinevaid valikuid, saate töötada tööpinna visuaalse "sügavusega", mis toob kasu üldisele disainile.

Kitsa valgustussektoriga dioodidega ribad saab paigaldada kapi all olevasse serva, nii et seina ei valgustaks üldse. Universaalne viis valguse jaotamiseks on alumiiniumprofiilide kasutamine valgust hajutavate kaitsekiledega. Isegi profiili külgede kõrgusega saate soovi korral kujundada valgustuskoha vajaliku kuju.

Paigaldamine ise koos tööriistaga töötamise oskustega pole eriti keeruline.

1. Viime kaabli ühenduspunkti võimalikult silmapaistmatult, puurides kapi tagaküljele väikese läbimõõduga augu.
2. Väikese võimsusega LED-riba saab kinnitada otse köögikappide põhja ettevalmistatud ja rasvavabale pinnale. Kleepuva kihiga mõõdetud pikkusega teibid kantakse lihtsalt valitud kohta ja pressitakse, eemaldades kaitsekile vahetult enne paigaldamist. Kui sellist kihti pole, vajate kahepoolset teipi. Lindi varjamiseks võite seda kaitsta profiiliga, mis sobib kapiga.
3. Parandame toiteploki, teeme elektrijuhtmestiku, kinnitades juhtmed hoolikalt klambrite või kahepoolse teibiga.
4. Ühendame kõik elemendid vooluringi, kontrollige kindlasti juhtmestikku testeriga toitejuhtmete vahelise lühise osas ja alles seejärel ühendage see võrku. Taustvalgustus on valmis.

Kui suurema võimsuse tõttu või esteetilistel põhjustel on plaanis paigaldada riba profiili, siis on esmalt lihtsam LED-riba profiili sisse panna ja toitetihvtid ühendada. Pärast seda kinnitatakse profiil kahepoolse teibiga kappide külge. Järjekorda peate muutma ainult siis, kui profiil on kinnitatud isekeermestavate kruvidega, mis on selle siseküljelt sisse keeratud.

Järgmises videos annab sama meister, kes eelmises videos, nõu lindi kasti paigaldamiseks.

Inimkond kasutab laialdaselt toiduvalmistamiseks mõeldud kodumasinaid ja võib-olla on nende juht veekeetja. Kuid ühegi elektriseadme kasutusiga pole igavene ja tuleb aeg, mil lülitate veekeetja sisse, kuid vesi ei kuumene.

Elektriline veekeetja on üks lihtsamaid kodumajapidamises kasutatavad elektriseadmed, ja paljudel juhtudel on seda üsna lihtne oma kätega parandada, isegi ilma elektriinseneri oskusteta.

Veekeetja tööpõhimõte ja elektriskeem

Elektrilise veekeetja parandamiseks peate teadma selle tööpõhimõtet. Seda on lihtne teha elektriskeemi abil. Kuigi veekeetjate mudeleid on palju, on need kõik kokku pandud sama elektriskeemi järgi, olenemata välimusest ja võimsusest. Skeemidel on mõningaid erinevusi, näiteks taimeri olemasolu, kuid skeemi alus on ikka sama.

Elektriline veekeetja töötab järgmiselt. Elektripistiku kaudu võrgupinge painduva juhtme abil antakse see aluse XP1 kontaktidele, millele vee soojendamisel paigaldatakse elektriline veekeetja. Veekeetja põhjas on ühenduskontaktid, mis alusele paigaldamisel ühendatakse aluse kontaktidega.

Järgmisena läbib vool läbi termolüliti S1, mis lülitatakse sisse veekeetja võtmega ja lülitub automaatselt välja, kui vesi keeb. Termokaitselüliti S2 ei osale otseselt töös, see on alati sisse lülitatud ja käivitub ainult siis, kui keha kuumeneb üle, kui veekeetja lülitatakse sisse ilma veeta. Lülititest antakse pinge torukujulise elektrisoojendi klemmidele, lühendatult kütteelement. HL-lamp näitab sisselülitatud olekut.

Elektrilise veekeetja komponentide paigutus

Kui elektriseadme pinge erineb 220 V pingest, näiteks 12 V auto veekeetjal, siis saab voolutarbimist arvutada veebikalkulaatori abil.

Tähelepanu! Veekeetja ja muude majapidamisvõrku ühendatud kodumasinate parandamisel tuleb olla eriti ettevaatlik. Inimese kaitsmata kehaosa puudutamine pingestatud juhtmete ja pingestatud osadega võib põhjustada tõsiseid tervisekahjustusi, sealhulgas südameseiskust. Ärge unustage veekeetjat pistikupesast välja tõmmata!

Kuidas elektrilist veekeetjat lahti võtta

Sest täpne määratlus rikke põhjuste ja kõrvaldamise korral on vaja eemaldada kate veekeetja põhjast. Katte eemaldamisel võib tekkida raskusi.

Tavaliselt kruvitakse alumine kate veekeetja põhja külge isekeermestavate kruvidega, millel on ristpeakruvikeeraja pilud. Mõnikord on kruvide pead süvistatud kaane sisse ja kaetud dekoratiivkorkidega, mis tuleb kruvide lahti keeramiseks terava esemega eemaldada.

Mõned tootjad muudavad selle võimaluse keerulisemaks iseparandus elektrilise veekeetja puhul paigaldatakse kõik või üks kruvidest kaheharulise kahvliga kruvikeeraja, mida nimetatakse Spanneks, võlli all oleva piluga, nagu sellel fotol. Spanne teraga kruvikeeraja on isetegijatele harva saadaval. Kui teil sellist kruvikeerajat pole, saate kruvi lahti keerata külgmiste lõikurite või pintsettide abil.

Kui te ei saa kruvi sel viisil lahti keerata, peate lameda teraga kruvikeerajast oma kätega valmistama spetsiaalse kruvikeeraja, tehes nõelviili abil piluprofiili jaoks augu keskele.

Remondi käigus juhtub vahel, et plastkruvi pole võimalik lahti keerata. Sel juhul võite proovida kruvi oma kohalt pingutamise suunas liigutada. Kui see liigub, keerab see kergesti lahti.

Kui te ei saa kruvi sel viisil lahti keerata, peate seda soojendama jootekolbiga, asetades selle otsa pea külge. Kuumutamisel muutub kruvi keerme ümber olev plastik pehmeks ja see keerab kergesti lahti. Sama tehnoloogiat kasutatakse ka elektrilise veekeetja aluse lahtivõtmiseks.

Mõnel veekeetja mudelil saab pärast kruvide lahtikeeramist kaane kergesti eemaldada. Kuid sagedamini kinnitatakse see kogu perimeetri ulatuses täiendavalt sulguritega. On mudeleid, kus kaant hoiavad paigal ainult riivid.

Foto ülaosas on riiviga kaas ning allosas elektriveekeetja põhi kandilise auguga, kuhu kaane paigaldamisel riiv sobib. Aluse paremal küljel on üks veekeetja käepideme fiksaator raami vahele jäänud.

Riivide vabastamiseks tuleb kruvikeeraja lame tera ettevaatlikult kaane ja korpuse ristmikul erinevatesse kohtadesse sisestada, otsides riivi asukohta.

Kui on võimalik aukust üks riiv eemaldada, jäetakse kruvikeeraja sellesse kohta ja teise kruvikeerajaga otsitakse järgmine läheduses asuv riiv. Kui paar riivi vabastada, ei jää ülejäänud enam kinni ja katet saab kergesti eemaldada. Tihti on katte eemaldamine aluselt keerulisem kui veaotsing.

Elektriline veekeetja ei soojenda vett, toite märgutuli põleb

See käitumine on lihtsaim viis rikke tuvastamiseks. Nagu elektriskeemilt näha, on märgutuli või taustvalgus ühendatud otse kütteelemendi klemmidele asetatud klemmidega. Seega, kui tuli põleb ja veekeetja ei soojenda vett, tähendab see, et rikke põhjus peitub klemmide halvas kontaktis kütteelemendi klemmidega või selle sees oleva spiraali purunemises.

Kontakti taastamine libisemisklemmides

Pärast veekeetja aluselt kaane eemaldamist ja ühenduskontaktide kontrollimist selgus rikke põhjus. Üks küttekeha kontaktidest oli põlenud ja terminal jäi praktiliselt õhus rippuma.

Küttekeha teisel klemmil oli ka klemm kehvas seisus, kogu asi läks koos kontaktiga mustaks. See on hämmastav, kuidas elektriline veekeetja suutis varem vett soojendada.

Terminal põles täielikult läbi ja selle edasine kasutamine oli võimatu. Kuigi kütteelemendi väljundi kontakt oli osaliselt põlenud, ei vajanud see vetruvaid omadusi ja ülejäänud osa pärast puhastamist tagab hea kontakti.

Uut terminali ei olnud saadaval ja pidin kasutama kasutatud terminali. Kui uut klemmi pole kuskilt saada, siis saab kasutada statiivi terminali, mida kasutatakse maandusjuhtme ühendamiseks (kollane-roheline juhe). Valdavas enamuses korterites ei ole elektrijuhtmetel maandusjuhet ja selle klemmi eemaldamine ei mõjuta veekeetja tööd.

Enne vana terminali kasutamist tuleb see sellesse surutud juhtmetest vabastada. Selleks peate klemmi kinnitama, nagu fotol, väikeste tangide ja lihvitud tiivaga, seda vajutades ja pöörates, lükates antennid laiali. Ülejäänud juhtmed kukuvad välja ja terminal on taaskasutamiseks valmis.

Vasakpoolsel fotol näete kahte juhtmest, mis suruti terminali. Toitepinge antakse läbi jämeda mitmesoonelise juhtme ja läbi peenikese ühesoonelise juhtme neoonpirni või veevalgustussüsteemi. Need juhtmed tuleb sisestada klemmi varre ja tangidega kokku suruda, pärast mida on klemm kütteelemendiga ühendamiseks valmis.

Järgmises etapis peate peene liivapaberiga puhastama kütteelemendi klemmi kontakti mõlemalt poolt, kuni see särab. Pärast seda ei jää muud üle, kui panna klemm sellele kontaktile ja on tagatud usaldusväärne elektriline kontakt.

Peale klemmi eemaldamist teiselt kontaktilt selgus, et nii klemm ise kui ka kütteelemendi kontakt on heas korras, ainult oksiidiga kaetud. Peale musta jäägi eemaldamist kontaktilt liivapaberiga sai see nagu uus. Enne terminali peale panemist sai seda tangidega veidi pigistatud, et parem kontakt oleks. Oksiidide eemaldamiseks terminali sisemistelt kontaktpindadelt tuleb see mitu korda peale panna ja eemaldada kütteelemendi tasasele kontaktile.

Sel hetkel võib remonti lugeda lõpetatuks. Jääb üle vaid ilma põhjakaant vahetamata valada veekeetjasse minimaalse tasemeni vett ja kontrollida selle toimivust. Kui veekeetja vett ei soojenda, on suure tõenäosusega küttekeha spiraal katki, kuid põhjuseid võib olla ka muudel. Veaotsingu jätkamiseks peate esmalt kontrollima kütteelemendi töökõlblikkust. Elektrilise veekeetja kütteelementi on võimatu asendada, kuna see on keevitatud selle alusele. Seda veekeetjat ei saa parandada.

Keevitatud kontaktide taastamine

Taustavalgustusega klaasist elektriline veekeetja, mudel Polaris PWK 1719CGL, oli sisse lülitatud, märgutuli põles, aga vesi ei soojenenud. See rike viitas katkisele kontaktile kütteelemendi juhtmete ühenduspunktis.

Alumine kate oli pärast kolme kruvi lahtikeeramist kergesti eemaldatav. Mulle meeldis ehituskvaliteet. Eeldus leidis kinnitust selles mudelis, et ühendus elektriahelaga ei toimunud traditsioonilisel viisil, kasutades libisemisklemmid, vaid keevitades punktkeevitusega messingist lame traat otse kütteelemendi klemmi külge, millest üks tuli lahti; . Ilmselgelt oli tehnoloogia rikkumise tõttu juht halvasti keevitatud.

Kerge mehaaniline löök käega teisele lamedale juhtmele põhjustas ka selle mahakukkumise. Lamedad juhtmed ühendati veekeetja elektriahelaga libisevate klemmide abil. Need eemaldati ja juhtmed toodi altpoolt küttekeha klemmide alla, nagu fotol näha.

Lamejuhtmete usaldusväärse kontakti tagamiseks klemmidega pressiti need kruvidega metallribade abil. Ribad võeti nõukogude voolupistikust (toitejuhe suruti vastu) ja pistikupesast. Liistude paigaldamisel tuleb jälgida, et need ei puudutaks veekeetja metallkorpust.

Elektrilise veekeetja kontrollimine näitas suurepärast jõudlust. Keeduv vesi oli tänu LED valgustusele kaunilt sinise valgusega valgustatud. Mulle meeldis veekeetja disain ja ka koostekvaliteet. Kahju, et küttekeha juhtmetega juhtmete keevitamine osutus ebakvaliteetseks. Pärast kirjeldatud remonti on veekeetja juba mitu aastat tõrgeteta teeninud.

Elektriline veekeetja ei soojenda vett, toiteindikaator ei sütti

Nagu iga teine ​​elektriseade, ühendatakse ka veekeetja elektrivõrku kasutades C6 tüüpi elektripistikut ning kui veekeetja vett ei soojenda, tuleb esimese asjana välise kontrolliga veenduda, et pistik töötab ja pinge pistikupesas. Pistikupesa saate kontrollida, ühendades sellega mis tahes elektriseadme, näiteks laualambi.

Elektrilise veekeetja kontaktgrupi remont koos alusega

Kuna veekeetjale antakse pinge läbi aluse, puudutades selle kontakte voolukollektori kontaktidega, on vaja kontaktpaare põlemise suhtes välise kontrolliga kontrollida. Kontaktpaari kontakti rikke märk ilmneb varajases staadiumis ja väljendub vajaduses pöörata veekeetjat alusele, et see hakkaks vett soojendama. Tõsisemate tagajärgede vältimiseks peate viivitamatult puhastama kontaktid süsiniku ladestustest.

Kontrollimiseks peate veekeetja ümber pöörama ja kontrollima libisemisrõngaste seisukorda. Selle veekeetja fotol on vasakpoolne sisemine rõngas mitme millimeetri võrra oksüdeerunud ja läbi põlenud. Kontaktpinna taastamiseks piisab selle puhastamisest, kuni see liivapaberiga läigib. Rõngakontakt on ebapiisava rõhu ja alusel asuva kontakti oksüdeerumise tõttu kehvaks muutunud.

Aluse kontaktikoostu tasased kontaktplaadid on kinnitatud kruvide või konksudega. Konksudega kinnitatud plaadi eemaldamiseks tuleb esmalt kruvikeerajaga eemaldada plastikust sisetükk ja seejärel konksu korjamiseks täppi kasutades eemaldada plaat.

Pärast aluse kaane eemaldamist ja kontaktplaadi eemaldamist, millelt põlenud rõngale voolu toideti, ilmnes, et plaadi ots oli painutatud ja kontaktpadi oli tugevalt põlenud. Kuigi kontaktplaat ise tumenes veidi kuumutamise tõttu, ei kaotanud see oma vetruvaid omadusi. Peale plaadi kuju taastamist ja kontaktplaadi pinna lihvimist paigaldati plaat oma algsele kohale.

Pärast kontaktplaadi paigaldamist, enne põhja kruvimist alusele, tuleb see kinnitada veekeetja põhja külge ja veenduda, et kontaktplaat liigub paar millimeetrit, kontakt sobib keskele ega haakuks veekeetja külge. stendi seinad. Kui kõik on nii, siis saab põhja aluse külge kruvida ja veekeetjat pärast remonti katsetada, keetes selles vett.

Aga sul ei ole alati nii vedanud. On kontakte, mis on nii ära põlenud, et plaadi riisumine ja sirgendamine enam ei aita ja tuleb osa plaati uue vastu välja vahetada. Vasakpoolsel fotol on peaaegu maani põlenud kontakt. Vahetamiseks tuleb plaat ära lõigata esimese painde kontaktiga, ülejäänud plaadi pind puhastada liivapaberiga läikivaks ja tinada joodisega.

Kui teil on vana elektriline veekeetja ja aluse kontaktid on heas korras, siis saate neid kasutada remondiks. Uue asendusplaadi saab võtta ka suvalisest võimsast releest, näiteks RPU-st. Seal on isegi hõbedaste kontaktidega releed.

Releest lõigatakse ära vajaliku pikkusega plaat, painutatakse ja tinatatakse joodisega. Järgmisena surutakse ettevalmistatud kontaktplaat vastu eeltinatatud alusplaati ja koostu kuumutatakse jootekolbiga. Selle tulemusena ei muutu aluse kontaktelement uuest halvemaks.

Pärast kontaktide paigaldamist alusele on vaja, nagu ka pärast eelmist remonti, kontrollida nende paigutuse täpsust ja liikumisvabadust. Fotol on alus, milles mõlemad kontaktid asendati jootmisega.

Elektrilise veekeetja lüliti nupu parandamine

Veel üks veekeetjate rike, millega olen kokku puutunud, on toitejuhtimisnupu rike käepidemesse.

Lüliti ei pruugi töötada lülitusmehhanismi rikke või katkise võtme tõttu, mis juhtus ka parandusse saadud veekeetjaga.

Lahkamine näitas, et üks telgedest, millega võti käepideme korpuses fikseeritakse, purunes. Nagu fotol näha, puudub vasak telg. Kohe tundub, et võtit pole võimalik parandada, aga kui järele mõelda, võib tihtipeale leida võimaluse katkise plastosa taastamiseks.

Remondiks painutati 2 mm läbimõõduga vasktraadist traks, mis on näidatud fotol. Klambri võib valmistada alumiiniumtraadist või isegi naelast. Läbimõõt valitakse veekeetja käepideme teljepesa läbimõõdu alusel.

Pärast plastiku kõvenemist paigaldati võti käepidemesse. Test näitas, et nupp hakkas töötama mitte halvemini kui enne riket. Elektriline veekeetja on igapäevasel kasutamisel laitmatult töötanud üle aasta.

Elektrilise veekeetja lüliti remont

Elektrilise veekeetja lüliti asetatakse käepidemele või alusele. Lüliti ei pruugi töötada põlenud kontaktide, bimetallketta oksüdeerumise (vee keemisel satub sellesse veeaur ja aja jooksul võib ketas roostetada), tasapinnalise vedru nõrgenemise või plastosade kulumise tõttu.

Fotol on käepidemest välja võetud veekeetja lüliti. See on väikese suurusega ja töötab täpselt samal põhimõttel nagu iga seinalüliti. Ainus erinevus on see, et see võib automaatselt välja lülituda, kui vesi keeb.

Muide, lüliti on täiesti sõltumatu toode ja seda saab kasutada mis tahes elektriseadme hädaseiskamiseks, kui temperatuur kontrollitavas piirkonnas jõuab üle 100°C.

Kaks stabiilset lülitiasendit tagavad lame, kaarkõveraga vedru. Vasakpoolsel fotol on veekeetja lüliti ülemises väljalülitatud asendis. Paremal pildil alumises asendis, kui veekeetja on vee soojendamise režiimis sisse lülitatud. Lüliti mootor on ühendatud kontaktidega ja seega ühest stabiilsest olekust teise üleminekul sulgeb või avab kontaktid, lülitades nii veekeetja sisse või välja.

Kui lüliti võti ei lukustu, siis on süüdi lamevedru. See võib kaotada elastsuse või välja tulla. Lüliti töö taastamiseks piisab, kui eemaldada tasapinnaline vedru ja veidi suurendada selle kaare raadiust (sirgendada).

Lüliti põhja on paigaldatud bimetallist ketas. Auruga kuumutamisel liigub kettakeel ülespoole, surub läbi tõukuri mootorile ja see liigub ülemisse stabiilsesse asendisse, avab kontaktid, lülitades seeläbi välja kütteelemendi toiteallika.

Teine veekeetjatel esinev rike on lüliti kontaktide läbipõlemine. Kontaktid saab asetada otse toitenupu kõrvale või sellest eemale. Sel juhul ühendatakse võti plastvarraste abil kontaktidega.

Vasakpoolsel fotol on termokaitse kontaktid praktiliselt ei tööta ja on alati ideaalses korras. Paremal on lüliti kontaktid, mis avanevad sageli ja seetõttu põlevad alati läbi. Nende puhastamiseks peate kandma liivapabeririba kitsale tööriistale, näiteks kruvikeeraja lamedale terale, ja eemaldama edasi-tagasi liigutusega süsiniku ladestised. Võite kasutada ka nõelviili.

Mõnede elektriliste veekeetjate mudelite käepidemed on varustatud suletud tüüpi lülititega ja need tuleb kontaktide puhastamiseks lahti võtta.

Lahtivõtmiseks peate lahti keerama ühe kruvi ja eemaldama lüliti käepidemest. Seejärel vajutage kaks väikest klambrit, mis asuvad lüliti külgedel, ja tõmmake kontaktidega osa juhtmete abil korpusest välja. Kontaktid muutuvad ligipääsetavaks ja jääb vaid need ülalkirjeldatud viisil puhastada. Lahtivõtmisel ei tohiks te kaotada väikest tõukurit, mis ühendab bimetallplaati liikuva osaga. Ilma selleta ei lülitu veekeetja välja.

Kuidas parandada veelekke veekeetjast

Elektriliste veekeetjate parandamisel pidin nende lekkega tegelema järgmistes kohtades:

• mõõteakna ristmikul korpusega (remont ei ole soovitatav, kuna prao tihendamine mis tahes liimikompositsiooniga annab lühiajalise efekti);
• plastkorpuse praost (kodus parandada ei saa);
• metallist ketta põhja ja veekeetja kolvi ristumiskohas.

Seetõttu ostsin uue elektrilise veekeetja ostmisel mõranenud korpuse tõttu ebaõnnestunud veekeetja asendamiseks klaasist pirniga veekeetja. Lootsin, et veekeetjal ei teki kunagi parandamatut leket, kuna klaaskorpus on hoolika käsitsemise korral praktiliselt igavene ning klaasi ja metallist aluse ristumiskohas tekkiva lekke saab edukalt likvideerida.

Pärast klaasist elektrilise veekeetja mitmeaastast töötamist hakkas selle kontaktpadjale peale keeva vett paistma ja põhjast tilkuma vett. Pärast iga keetmist muutus platvormil olev veelomp suuremaks ja veekeetja põhjast hakkasid tilgad sagedamini tilkuma. Pidin hakkama remontima.

Veelekke asukoha kindlakstegemiseks oli vaja elektriline veekeetja lahti võtta, keerates lahti kaks käepideme ülaosa kruvi ja kolm isekeermestavat kruvi, mis hoiavad alumist osa.

Pärast põhja lahtiühendamist ei jää remondi jätkamiseks üle muud, kui eemaldada kütteelemendi ja ülekuumenemiskaitsesüsteemi kontaktidelt pistikuklemmid. Et vältida probleeme kokkupanemisel, tuleks enne klemmide eemaldamist meeles pidada või visandada, milline klemm millisele kontaktile pandi.

Klaaskolb kinnitati silikoontihendiga põhja külge. Vuugi hoolikal uurimisel avastati, et tehases oli liimimistehnoloogia rikkumise tagajärjel silikoonõmblusesse mitmesse kohta tekkinud õhumullid. Aja jooksul hakkas ühest neist vesi läbi voolama.

Algul tahtsin silikooniga tihendada ainult veelekkeid, aga polnud kindel, et leke uude kohta ei teki. Seetõttu otsustati klaaskolb põhjast lahti võtta ja uuesti kokku liimida.

Noatera abil lõigati silikoon maksimaalse võimaliku sügavusega nii piki siseõmblust kui ka väljast. Pärast seda eraldati klaaskolb vähese vaevaga põhjast.

Järgmiseks eemaldati noaga paarituspindadelt täielikult allesjäänud vana silikoon ja seejärel rasvatati liimitud pinnad lahustiga (sobib atsetoon või alkohol). Kui lahustit käepärast pole, võid pinnad pesta kuuma vee ja sooda või pesuseebiga ning enne liimimist kuivatada. Lisaks puhastati metallist põhja pind liivapaberiga läikima.

Veekeetja põhi on valmistatud roostevabast terasest, mida testiti neodüümmagneti abil – põhja külge ei tõmbanud. Kuid minu üllatuseks tekkis lekkekohta auk, mis on näidatud fotol. Kuidas roostevabasse terasesse auk tekkis, jääb minu jaoks saladuseks, võib-olla on see tootmisdefekt.

Klaaskolvi ja põhja vahelise liidese alumisse ossa tekkis auk, mis liimimisel suletakse hermeetikuga. Kuid ma otsustasin kasutada elektrilist jootekolvi, et sulgeda auk pehme joodisega.

Liimimiseks kasutatava hermeetiku valimine

Elektrilise veekeetja detailide pinnad on liimimiseks ette valmistatud ning kätte on jõudnud aeg valida hermeetik, mis peaks olema inimkehale kahjutu, taluma temperatuuri kuni +180°C ja olema elastne. Silikoonhermeetikud vastavad täielikult nõuetele.

Parim neist on Ameerika tootja toiduvalmis silikoonliim-hermeetik RTV 118 Q, mis talub kuni +260°C temperatuuri. Kuid selle hermeetiku 82 ml tuubi hind on võrreldav uue veekeetja hinnaga.

Turul on Venemaa tootja VGO-1 silikoonhermeetik, mis on mõeldud ka kuuma ja külma veevarustustorude liitekohtade tihendamiseks, taludes temperatuuri kuni +260°C. See on pakendatud 300 ml tuubidesse, kuid on ka kallis ja maksab poole veekeetja hinnast. Elektrilise veekeetja tihendamiseks vajate mitte rohkem kui 20 ml silikooni, seega on VGO-1 toru soetamine majanduslikult otstarbekas, kui kavatsete seda muuks tööks kasutada.

Silikoontihendi valimisel tekkis mõistlik küsimus. Kas elektriliste veekeetjate tootjad, ja kõik need on valmistatud Hiinas kaubamärgist sõltumata, kasutavad kallist toidukvaliteediga silikooni? Vastus on ilmne; nad kasutavad tihendamiseks kõige odavamat hermeetikut. Seetõttu jõudsin järeldusele, et kõige lihtsam silikoonhermeetik, mis ei sisalda lisandeid, on üsna sobiv. Pärast vee mitmekordset keetmist, isegi kui hermeetik sisaldab vastunäidustatud aineid, lahustuvad need kõik vees ja silikoon muutub inimorganismile ohutuks.

Mul oli käepärast universaalne ehitussilikoonhermeetik Soudal, mida otsustasin kasutada. See ei sisalda lisandeid ja hermeetik talub temperatuuri kuni +180°C, mis on vuugi kuumakindluseks täiesti piisav.

Elektrilise veekeetja osade liimimine

Jääb üle vaid astuda kõige olulisem samm – täita alumine soon kogu ümbermõõdu ulatuses silikoontihendiga ja sisestada sellesse klaaskolb. Enne hermeetiku pealekandmist tuleb pinnad alkoholi või lahustiga rasvatustada.

Alumine osa, mis klaaskolbiga sobis, oli suur, nii et pärast hermeetikuriba pealekandmist pidin selle kruvikeeraja teraga määrima.

Klaaskolb sisestati põhjas olevasse soonde. Kolvi poolt välja pigistatud liigne silikoon eemaldati seebilahuses leotatud lapiga. Siis õmblused anda ilus vaade, joondatud seebivees kastetud sõrmega. Pildil on töö tulemus.

Veekeetja osade ühenduse tiheduse kontrollimine

Lahtiselt silikoon kivistub tavaliselt toatemperatuuril kiirusega 2 mm päevas. Võttes arvesse asjaolu, et liimitud elektrilise veekeetja õmbluse sügavus oli umbes 10 mm, pidime selle nädalaks kõrvale panema ja alles seejärel katseid tegema.

Katsetamiseks ühendati elektriline veekeetja vooluvõrku lahtivõetud kujul, otse, ilma kaitse- ja juhtimissüsteemita. Selleks pandi pistikuga juhtme otstele klemmid, mis seejärel otse küttekeha kontaktidele. Veekeetja pandi tööasendisse, sinna valati vesi ja seejärel pistik pistikupessa. Selle lülitusahelaga on veekeetja järelevalveta jätmine vastuvõetamatu.

Skeemi järgi olid kõik nõukogude elektrilised veekeetjad varem otse ühendatud ja tuli oodata, kuni vesi keeb, ja need käsitsi välja lülitada, eemaldades pistiku pistikupesast.

Mõni minut hiljem hakkas vesi keema. Veelekke jälgi ei olnud silikoontihendiga osade ühenduskohad usaldusväärselt suletud. Et silikoonõmblusest kogemata kahjulikud lisandid vette ei satuks, keedeti pärast veekeetja kokkupanemist selles kolm portsjonit vett ja see asendati täielikult.

Tähelepanu! On vastuvõetamatu valada kuumutatud veekeetjasse kohe pärast keeva vee täielikku tühjendamist. külm vesi. Termošoki tõttu võivad veekeetja korpusesse tekkida mikropraod, millest aja jooksul hakkab vett voolama.

Olgu märgitud, et see klaasist teekann on pärast ülalkirjeldatud remonti laitmatult teeninud juba üle kolme aasta. Ma ei pidanud isegi kontakte puhastama.

Kuidas puhastada veekeetjat roostest

Aja jooksul roostetanud metalli tõttu veetorud, hoolimata kraanist voolava vee läbipaistvusest ja isegi selle järgnevast filtreerimisest, edasi sisepind elektriline veekeetja tekitab roostekatte. Paljudele inimestele see ei meeldi ja ilmselgelt ei too see tervisele kasu.

Lihtsaim ja ohutum viis rooste eemaldamiseks on sidrunihape, mida müüakse igas toidupoes.

Rooste eemaldamiseks täitke veekeetja vähemalt poolenisti veega ja valage sinna üks pakk sidrunhapet.

Järgmisena lülitage veekeetja sisse ja laske vesi keema. Ülemistelt servadelt ja kaanelt saab roostetanud jäljed eemaldada keevasse vette kastetud pintsliga. Vesi muutub pärast keetmist pruuniks. Kui majas on mitu veekeetjat, võib igasse neist vett valada ja uuesti keema panna.

Pärast keetmist laske veekeetjal jahtuda, tühjendage roostes vesi ja loputage puhta veega. Nagu fotolt näha, hakkas elektriline veekeetja välja nägema nagu uus, sidrunhape lahustas rooste täielikult.

Nagu näete, pole veekeetja oma kätega parandamine sugugi keeruline ja soovi korral saab sellega hakkama iga kodune käsitööline.

Skeem:

Juhtum, kui peale pikka ootamist sisselülitatud elektriline veekeetja ikkagi keema ei läinud, viis mõttele, et oleks hea mõte selle kütteelemendi töökorrasoleku üle visuaalselt jälgida. Fakt on see, et sisseehitatud toiteindikaator (näiteks kustutustakistiga neoonlamp) on kütteelemendiga paralleelselt ühendatud ja näitab ainult 220 V pinge olemasolu selle klemmides. Isegi kui element on vigane, põleb indikaatortuli, mis näitab, et veekeetja on sisse lülitatud. Selle tulemusena töötati välja lihtne seade, mis probleemi lahendab. Selle diagramm on näidatud ülaltoodud joonisel. Veekeetja elemendid (voolupistik XP1, lüliti SA1 ja kütteelement EK1) on piiritletud punkt-kriipsjoonega.

Kui kütteseade töötab, sisestatakse pistik pistikupessa, kuid lüliti on avatud, vool läbib ahelat:
XP1 pistiku kontakt L,
diood VD1,
takisti R1,
"roheline" LED-kristall HL1,
takistid R2-R4, küttekeha EK1,
XP1 pistiku N kontakt.
LED-tuli roheline helendab, et kütteseade töötab korralikult. Selles režiimis võrgust tarbitav võimsus ei ületa 3 W.

Pärast lüliti SA1 sulgemist peatub vool läbi "rohelise" LED-kristalli, kuna selle vooluahelat on nüüd lüliti šunteerinud. Vool voolab: XP1 pistiku kontaktist N läbi dioodi VD2, takisti R5, “punase” LED-kristalli HL1, takistid R2-R4 ja suletud lüliti SA1 toitepistiku kontakti L. LED-i roheline värv muutub punaseks. Takisti R6 ja dioodi VD3 kaudu laaditakse kondensaator C1, sellest saadav pinge suunatakse muusikasüntesaatori DA1 toiteahelasse.

IN standardversioon UMS-seeria süntesaatorite sisselülitamisel (kontakt 13 on ühendatud toiteallikaga pluss, see on kõige ökonoomsem režiim), hakkab meloodia kõlama kohe pärast toitepinge rakendamist. Kuid see on ainult esimene mikroskeemi mälus saadaolevatest meloodiatest ja seda korratakse seni, kuni toide välja lülitatakse. Ühendades tihvti 4 ühise juhtmega, saate sisse lülitada loendi teise meloodia, kuid süntesaator kordab seda ka seni, kuni toide välja lülitatakse.

Kui kontakt 13 pole toiteplussiga ühendatud, on taasesituse alustamiseks vaja rakendada sellele kõrgetasemelist impulssi kestusega 0,1...0,5 s. Kui päästikimpulss on liiga lühike, kõlab ainult väike osa meloodiast (viis-kuus nooti), kuid kui see on piisavalt pikk, mängitakse see täielikult. Kuna pin 12 on ühendatud ühisega, lülitub süntesaator meloodia lõppedes välja. Muusikaliste süntesaatorite tööst saab lähemalt lugeda V. Drinevski ja T. Sirotkina artiklist “UMS-sarja muusikalised süntesaatorid” (Raadio, 1998, nr 10, lk 85, 86).

Ülalkirjeldatud süntesaatori omadust kasutatakse selleks, et muusikaliselt kinnitada veekeetja ühendamine 220 V võrguga ja vältida sama meloodia kuulamist seni, kuni vesi selles keeb ja automaatselt välja lülitub. Käivitusimpulss moodustab ahela R7R8C2. Valides takisti R6, seatakse DA1 mikroskeemi toitepingeks 1,5 V. Diood VD3 takistab kondensaatori C1 tühjenemist LED HL1 toiteahela kaudu.

Alarm on paigaldatud veekeetja korpuse alumisele kaanele hingedega. Takistid R2-R4 on soojusisolatsiooniga asbestkangaga. Süntesaatori kiip liimitakse kaane külge nii, et tihvtid on ülespoole. Ülejäänud takistid, VD3 diood, kondensaatorid ja kvartsresonaator on nende külge joodetud nagu kinnituspostid. Selle alla on katte külge liimitud ka HA1 pieso emitter, millesse puuritakse heli läbimiseks mitu 1,2 mm läbimõõduga auku;

HL1 LED on paigaldatud varem veekeetjas olnud toiteindikaatori asemele. Kui sellist kujundust pole, on kõige mugavam asetada LED veekeetja käepidemesse nii, et selle kuma oleks selgelt nähtav. See võib olla mitte ainult diagrammil näidatud tüüp, vaid ka teine ​​​​kahevärviline tavaliste kristallkatoodidega, näiteks KIPD41A1-M. Viimase abinõuna võite kasutada kahte tavalist LED-i erinevat värvi sära, ühendades need vastavalt skeemile. Pärast LED-ide väljavahetamist peate selgitama takistite R1 ja R5 väärtused, saavutades LED-ide piisava heleduse minimaalse energiatarbimisega.

Kolme kahevatise takisti R2-R4 asemel on lubatud paigaldada üks takistusega 7,5 kOhm ja võimsusega vähemalt 5 W, näiteks traat PEV-5. Parem on võtta imporditud kondensaatorid C1 ja C2 lubatud töötemperatuuriga 105 ° C. Piesoemitter ZP-3 asendab edukalt sarnaseid seadmeid, mida võib leida näiteks "heliga" laste mänguasjadest. Vaadeldavas häireseadmes olevad dioodid KD105B saab asendada mis tahes muude alalditega, mille lubatud pöördpinge on vähemalt 350 V.

DA1 muusikasüntesaatoriks sobivad UMS8, UMS9, UMS10 seeria mikroskeemid. Arvestada tuleks vaid sellega, et süntesaatorid UMS8-06 ja UMS10-56 salvestavad ühe pika muusikafragmentide jada ilma pausideta. Autor kasutas süntesaatorit UMS8-01, milles teisele kohale on jäädvustatud laulu “Kitsas ahjus lööb tuli...” meloodia.

Toimetaja - A. Dolgiy

Mõned inimesed vajavad juhiseid, et kui seade läbi põleb, saaksid nad aru, mida nad valesti tegid.

Ise LED-iga lüliti taustvalgustuse tegemine pole üldse keeruline. Äärmiselt lihtsa vooluringi saab sõna otseses mõttes "põlvele" kokku panna mõne minutiga. Kuid kui te ei soovi, et kõik lõppeks ilutulestiku ja põlenud juhtmestikuga, lugege seda artiklit hoolikalt.

Skeem LED-i ühendamiseks korteri lülitiga

Vooluskeem ja lüliti välimus

Nagu näete, koosneb seade ainult kahest elemendist - voolu piiravast takistist ja valgusallikast.

Paljud inimesed, kes pole raadioelektroonikaga seotud, võivad sellest skeemist segadusse jääda. LED-i panime ju 220V vahelduvvoolu lülitisse, kuigi LED ise on mõeldud 2-12V alalispingele. Ja põhilamp peaks teoreetiliselt ka selle ühendusega helendama.

Kuidas ja miks see toimib?

Meenutagem kooli füüsikakursust:

• Pinge on potentsiaalide erinevus juhtme kahes otsas. Mida kõrgem on pinge, seda kiiremini liiguvad elektronid läbi juhtmete.
• Voolutugevus - elektroni tihedus juhis. Kui elektriahel kohtab elektronide teel suure takistusega sektsiooni, loovutavad mõned neist oma energia sellele lõigule.

Kui vool (elektronvoo tihedus) on oluliselt suurem, kui pindala suudab taluda, muundatakse üleliigne energia soojuseks. Kui dioodi ees ei oleks takistit, oleks seda läbiv vool mitu korda suurem selle nimiparameetritest, muutes dioodikristalli pilveks. Selles vooluringis toimib takisti ventiilina, katkestades suurema osa voolust. Vool hakkab läbima ka hõõglambi enda, kuid selle tugevus on nii väike, et mähis ei kuumene.

Ahela parameetrite arvutamine

LED-i takisti valimine. Selles valemis võetakse võrgupingeks 320 V, kuna arvesse tuleb võtta mitte nimiparameetrit, vaid efektiivset tipppinget.

Kuidas teha lülitile taustvalgustust

LED-taustvalgustusega lülitiahela põhieesmärk on piirata LED-i läbiva vooluhulka. Dioodi puhul pole vahet, millise kiirusega elektronid seda läbivad, see võtab oma "osa" ja muudab selle säraks. Kui elektronvoo tihedus on suurem kui selle läbilaskevõime, eraldub ülejääk soojuse kujul, sulatades kristalli.

Paigaldamine LED 220 V lülitisse, diagramm:

valik 1

See ühendusviis töötab, kuid väga lühikest aega, mõne millisekundi, kuni hõõglambi hõõgniit süttib. Selle ühendusega arvutatakse vooluahela voolutugevus vastavalt lambi vajadustele, ületades LED-i vajadusi sadu kordi. See on vale variant.

2. võimalus

See on juba mõistlik variant. Voolu piirav takisti R1 vähendab voolu vajaliku väärtuseni. Tavalise 20 mA LED-i puhul peaks takisti väärtus olema:

(320V-3V)/0,02A≈16 kOhm ja võimsus 0,25-0,5W.

Taustvalgustuse tööea pikendamiseks ja takisti kuumenemise vähendamiseks on parem takistuse parameetreid suurendada 3-4 korda. Sellist vooluringi saab näha, kui võtate LED-iga odava Hiina lüliti lahti. Puudub pöördvoolukaitse, mis ei aita kaasa sellise seadme pikale elueale.

3. võimalus

Vastupidise polaarsusega dioodi sisselülitamine kaitseb LED-i vastupidise poollaine eest. See on oluline, kui võrguliinil on võimsaid seadmeid: pesumasin, boiler, elektriveekann. Võite kasutada mis tahes väikese suurusega dioodi, mille pinge on kuni 500-1000 volti.

Näited arvutustest

Kuna meie ülesanne on ainult lüliti valgustamine ja maksimaalse elujõu saavutamine, võtame LED-i voolu 30% nimiväärtusest - 6mA

Takisti voolu piiraja

Usd=3,5V, Isd=20mA (0,02A) - teeme arvutuse 6mA (0,006A);

R1 = (330-3,5) /0,006 = 55000 oomi (55 kOhm). Kütmise vähendamiseks saab takisti väärtust kahekordistada 100 kOhmini.

Takisti võimsus P=Ur1 I = 327 0,006=2W.

Parem on peegeldada 1000 V dioodi paralleelselt LED-iga.

Mahtuvuslik voolupiiraja

Takisti asemel võite kasutada kõrgepinge kondensaatorit R1, mis on vajalik kondensaatori C1 isetühjenemiseks. Mahtuvuslik ahel ei kuumene.

C1=Rc/(2 π £) = 50 kOhm/(2 3,14 50 Hz) = 150 uF; C1=150uF*500V;

R1 = 0,5-1 MOhm;

Diood on sama, mis eelmises disainis.

Kui lüliti on ette nähtud energiasäästulamp, LED on parem asendada neoonpirniga, mille doonoriks saab luminofoorlambi starter. Klassikalised ahelad võivad poollaine summutamise tõttu põhjustada energiasäästlike seadmete värelemist. Ühenduspõhimõte jääb samaks, kuid suurema nimivoolu, umbes 100 mA tõttu tuleks takistit ehk mahtuvust (neoonpirnil) tõsta 500-600 kOhm-ni.

Kasutusala

• LED-taustvalgustusega lülitusahel;
• toiteindikaator kaasaskantavas pikendusjuhtmes;
• miniatuurne öölamp;
• valgustus pistikupesa jaoks.

Soovi korral saate ühendada LED-riba, kuid ainult mahtuvuslikul piirajal pärast hoolikat ümberarvutamist.

Allpool on diagramm, kuidas lülitit LED-iga ühendada. Ühendusjuhised

1. Enne LED-ahela paigaldamist lülitisse veenduge, et lüliti on "faasist" lahti ühendatud. Seda saab teha lihtsa testerkruvikeeraja abil.

1. Kontrollige kõigi ühenduskontaktide isolatsiooni kvaliteeti. Katmata juhtmete ühendamine kahjustab parimal juhul valgustusahelat ja halvimal juhul korteri juhtmeid.

1. Vajadusel saab plastosasse teha LED-i kinnitusava, et see lülitusnuppu ühtlaselt valgustaks.

1. Panime kokku saadud konstruktsiooni ja naudime tulemust.

Kui kasutame takisti valikut, tasub katsetada takistuse parameetritega. Diood võib "käivitada" vastavalt 2 V või 3 V, teises saab takisti väärtust vähendada.

Ärge unustage, et sellistes seadmetes on ainult elektronide tihedus piiratud ja see on elusorganismidele endiselt ohtlik.

Hiljuti läks meie kontoris katki veekeetja. Samal päeval ostsime uue, sest... Ilma veekeetjata pole tööl midagi teha. Tänapäeval pole veekeetja kallis, kuid sellegipoolest tahan teile rääkida, kuidas saate elektriveekanni ilma eriteadmiste ja tööriistadeta ellu äratada.

Kahjuks ei teinud ma ühtegi fotot, sest ma ei kavatsenud sellel teemal artiklit kirjutada. Üldiselt teeme disainist väikese pausi.

Meie veekeetja oli firmalt BOSH. Seltskond on hea, aga sellise veekeetja lahtivõtmiseks tuleb kõvasti higistada. Pärast 5-minutilist analüüsi mõistsin, et pean Yandexilt abi küsima. Õnneks leidsin YouTube'ist video täpselt sellise veekeetja lahtivõtmisest.

Kuidagi, aga ma võtsin selle peaaegu lahti, kuigi lahti keerata sai ainult alumise osa, kus küttekeha on paigaldatud.

Veekeetja, nagu iga teise elektriseadme, parandamiseks peate teadma selle disaini.

Veekeetja põhielemendid on: kütteelement, termostaat, nupp, signaallamp.

Püüdke alati improviseerida. Kui te midagi ei tea, ärge kartke. Kõigepealt kontrollige kõiki kontaktide ühendusi. Seejärel peate kontrollima kütteelementi.

Kui veekeetja kütteelement põleb läbi, võite veekeetja prügikasti visata.

Minu puhul oli küttekeha juurde pääsemiseks vaja eemaldada veekeetja alumine osa. Kütteelemendi seisukorra väljaselgitamiseks vajame multimeetrit.

Kui kütteelement töötab korralikult, on selle takistus umbes 25 oomi. Vastupidavus sõltub veekeetja võimsusest:

R = U 2 /P = 220 2 /2000 = 24,2 oomi

Kui teie veekeetja lakkab töötamast, on see tõenäoliselt tingitud kontakti nupu rikkest. Võite proovida kontakte puhastada. Mul ei õnnestunud - ma murdsin selle, võib-olla oli see juba katki.

Kuna kodus on veekeetja varunuppu või mõnda muud elementi praktiliselt võimatu leida, on meil vaid üks võimalus elektrilise veekeetja ellu äratamiseks - ühendada kütteelement otse toitejuhtmega.

Üks võrgust tulev juhe ühendatakse juba kütteelemendiga ja teine ​​juhe tuleb nupust mööda minnes uuesti ühendada. Ma arvan, et kahe vajaliku juhtme ühendamine pole keeruline.

Mul on see kõik üsna primitiivne:

Sellel skeemil on rohkem puudusi kui eeliseid, kuid veekeetja töötab õigel kasutamisel ega nõua veekeetja täielikku lahtivõtmist ja see on väga oluline.

Need lihtsad sammud võivad teie veekeetja eluiga pikendada. Muidugi pole sellise veekeetja kasutamine täiesti mugav, kuna peate selle tööd kontrollima.

Alles pärast veekeetja kokkupanemist taipasin, et termostaadi ja lambi on võimalik vooluringi jätta, eemaldades ahelast kontakti nupuga.

Ideaalis oleks see pidanud välja tulema nii:

Kui veekeetja disain on parandatav, pole see keeruline. BOSHi puhul on parem mitte proovida, sest... seda on väga raske kokku panna ja mõned riivid lähevad lahtivõtmise ajal lihtsalt katki.

Ma askeldasin veekeetja kallal mitte sellepärast, et oleksin tahtnud seda parandada. Ma lihtsalt mõtlesin, et mis siis, kui vana asi Selgub, et see on reanimeeritud, siis on see ka tore.

Ärge kiirustage seda minema viskama kodumasinad. Võib-olla pikendab minimaalne remont kasutusiga